Jump to content
Wednesday 12 February 2025

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 01/13/2025 in all areas

  1. 7 points
    Om du fokar på mer argument och mindre tyckande och känslor kanske det går att resonera som en vuxen..? Fördelar: - Bättre kontakt med vattnet i hamn - Lättare att lyfta ombord personer om olyckan är framme - Lättare att kliva i/ur jollen - Enklare av/påstigning och lastning vid bryggan än om man går in med fören - Sittbrunnen tömmer snabbare vid överbrytande sjö (…just den är inte så vanlig…) Nackdelar: - Om du inte kan kontrollera dina rörelser kan det vara lite enklare att ramla över bord. - Om du dräller prylar i aktern kan de vara enklare att tappa överbord.
  2. 7 points
    Nja, en hel våglängd på marin-VHF är c:a 2m (enkel formel: 300/f, där f är i MHz). "Grundtypen" för en antenn kan sägas vara dipolantennen, som har en total längd på c:a 1/2 våglängd (totallängd 1m eller drygt det) då den består av två "ben" på 1/4 våglängd vardera: På fordon (bilar), i segelbåtsmaster och liknande där man kan montera antennen på en metallstruktur (jordplan) brukar man ofta kunna strunta i den undre dipolen och låta den utgöras av just metallstrukturen antennen sitter på: Praktiska exempel på denna typ är de ungefär halvmetern långa marinantennerna i stål, gummiöverdragna eller glasfiber som man sätter på ett fäste i t ex just masttoppen. De 1m eller något längre glasfiberpinnarna som inte sällan återfinns som antenner för marin VHF är ofta helt enkelt en dipolantenn. Ofta ganska lik en nödantenn av koaxialkabel (som man kan göra själv) men inkapslad. Denna längre antenn används främst kanske på motorbåtar (eller frimonterad på segelbåt) men inte alls för att det skall se "häftigt" ut, utan helt enkelt för att det undre 1/4-benet inte kan utgöras av någon metallstruktur. De monteras ju ofta på glasfibertaket. En mycket bra, enkel och säker lösning, med brett strålningsdiagram. Om man inte vinklar dem för mycket bakåt, förstås (se längre ner).... Sedan ser man ibland fortfarande antenner för 27MHz, PR-radiobandet. Särskilt på äldre motorbåtar. Att dessa är långa beror helt enkelt på våglängden (1/4 = 2,5m), och då har man ändå ofta fått ta till knep för att få dem rimligt korta (se förkortade antenner nedan). Strålningsvinkel och antennförstärkning/gain En dipolantenn strålar ungefär som en "donut": Strålningsdiagrammet är ungefär detsamma även för en 1/4-antenn på jordplan, möjligen lite tilltryckt i botten och en aning mindre effektivt (donutringen är lite mindre i diameter). Antennen är ju en passiv sak, så "förstärkning" åstadkoms genom att öka antennens riktverkan åt något håll. Fältet till/från antennen blir som en sammanpressad "donut", dvs den större känsligheten horisontellt sker på bekostnad av dess vertikala öppningsvinkel: Detta kan göras genom att använda längre antenner än 1/4+1/4 (ev. med en spole i botten för att anpassa dem till rätt impedans, 50 Ohm). En lång glasfiberpinne kan också innehålla flera sammankopplad delantenner (s.k. stackade antenner) som samarbetar. För en våg som kommer in/sänds ut rakt horisontellt kommer då träffa två antennelement i fas (dubbel styrka), medan om den kommer in lite snett kommer den ena antennelementets signal att mer eller mindre motverka det andra och antennen blir då sämre åt det hållet. Antennförstärkning brukar uppges i enheten dBd, vilket anger förstärkning relativt en dipol (grundantennen). Ibland ser man dBi, vilket är relativt en teoretisk s.k. isotrop antenn dvs en rund boll. Det är ingen antenn som finns i verkligheten, och redan en "vanlig" dipolantenn har, genom att den runda bollen pressats ut till sin donutform en förstärkning på drygt 2dB relativt en isotrop antenn. Men reklamen gillar fina siffror, så inte sällan uppger man dBi (eller bara dB) för att få det att se bättre ut så även de enkla 1/4 och dipolantennerna ser ut att ha "förstärkning". På en båt, och i synnerhet segelbåt, är det rentav dumt med en marin-VHF-antenn med hög förstärkning. Med donutbilden i åtanke inser de flesta vart strålningsdiagrammet pekar om man ligger hårt på kryss - ena loben ner i vattnet och andra upp i himlen. Detsamma på en motorbåt, där en del dessutom gillar att vinkla antennerna kraftigt bakåt. Det ger ingen bra räckvidd i den viktiga riktningen föröver, i synnerhet inte under gång när båten också lutar..... Förkortad antenn Antennen måste se ut som en belastning/impedans (dvs växelströmsresistans, inte att förväxla med "DC Ohm" man kan mäta med en multimeter) på 50 Ohm. Om man gör antennen mekaniskt för kort så kan man lägga till t ex en spole som elektriskt "förlänger" antennen så den "ser" rätt ut för sändaren. Men man kan inte komma ifrån att den korta antennen har mindre kontakt med fältet i luften och därför oftast är mindre effektiv. Det gäller också att göra den elektriska förlängningen med omsorg så den hamnar rätt i frekvens, och här är det ibland brister när antennerna serietillverkas med måttlig kvalitetskontroll. Men skillnaden mellan brusfri signal och så brusig att den knappt är läsbar är i radiosammanhang många tiotals dB. Så därför kan en antenn vara tämligen kass men ändå upplevas som inte bara användbar utan t. o. m. bra. Att prata med basstationerna och Sthlm Radio är sällan en bra indikator då marginalerna är stora. Vi är bortskämda med brusfria mobilsamtal och VHF-kommunikation med minst "telefonkvalitet". Faktum är att ett gem eller en sladdstump som egentligen är totalt fel och har en effektivitet på kanske -10...-25dB fungerar även det - i nästan alla fall. För det är i en besvärlig situation när man är på gränsen som ett par tre dB kan vara skillnaden mellan att höra/höras och inte. Den situationen hamnar man nog sällan (eller nästan aldrig) i, men i värsta fall kan antennen eller prutandet på antennkabeln då vara skillnaden på liv och död. Det är en riskavvägning, men om man ändå skall installera och en bra lösning inte är så mycket dyrare så varför inte göra den ? Andra antenner och varianter Givetvis finns kombinationer av allt ovan och lite till, och inte sällan är sprötet inte bara ett enkelt spröt utan kan innehålla någon form av "spole" någonstans. Ibland för att göra den mekaniskt mer flexibel (=fjäder) men också för att impedansanpassa ett kanske något längre spröt (5/8) som har en viss men ändå måttlig förstärkning. En förkortad antenn som är väldigt vanlig på handapparater men även ibland som segelbåtsantenn är antenn av s.k. Helixtyp. Teorin för den är lite annorlunda (lämnar vi därhän) då den består i princip av en enda lång spole (ser ut som en spiralfjäder innanför plasten/gummit) och kan vara rätt effektiv trots kompakta mått.
  3. 5 points
    Vi har en öppning bakåt och en badbrygga bakom den. Kalas när man ska bada. De (få) gånger man förtöjer med akter in kan man helt obehindrat gå ombord. Väldigt praktiskt när man ska packa båten och kan knalla ombord med en väska i varje hand. Den ger också enkel tillgång till vattnet som man enkelt når utan att klättra eller hänga sig över något.
  4. 5 points
    före och efter snart målning
  5. 5 points
    Oavsett vad raol skriver och diverse beräkningar om jordens krökning så är störningarna ett faktum. Jag vet inte hur det görs eller tekniken bakom, men jag ser konsekvenserna av det. Jag kör året runt i sjöräddningen och ser störningarna med jämna mellanrum. En typisk störning är att vi får en felposition på 100-500m. Det kan se ut som att man kör rakt över en ö fast man passerar med god marginal. Vi kör med trippla GPS-system i båten och ser störningen i alla 3. Vi kör numer med radar som primär naviagtionsutrustning och det elektroniska sjökortet som sekundär. Vi har i vinter ökat på övingar att köra enbart med radar och papperskort, helt utan plotter. Som ni ser på mitt "namn" så kör jag i hela den Åländska skärgården. Man får tycka och tro vad man vill om störningarna, huruvida de är verkliga eller ej. Men det är ändå aldrig fel att förbereda sig på att en störning kan ske. Ha med papperskortet och en kompass, samt öva någon gång.
  6. 5 points
    lördag då smäller det jag har bestämt mig jag kommer lyfta ut motorerna ät tröt på att ligga där å skruva. kanske får för mig att riva motorerna för nöjets skull hahaha kommer självklart passa på att tvätta och måla motorrummet trevlig helg på er alla bilder kommer på jobbet
  7. 4 points
    Den stora skillnaden som jag ser det med en bensinvärmare i båt kontra i bil är att båten utgör en perfekt skål för antändliga gaser. I bilen ”rinner” dessa gaser bara ut på vägen. I båten ”tjabong”!
  8. 4 points
    En fördel är att man behöver inte gå till parken för att mata änderna.
  9. 4 points
    Va va motor nr 2 ur 🙌 Och påbörjad
  10. 3 points
    Jag är troligen den på forumet som avskyr Kina allra mest. Jag skulle helst inte köpa en enda molekyl därifrån. Men jag måste samtidigt vara realist och rätta mun efter matsäcken. Och plånboken säger att jag jag tyvärr inte kan köpa en europeisk värmare för 20-25 tusen kronor. Som förmodligen även den innehåller en hel del Kinakomponenter, pga besparingsskäl. Men en billig Kinavärmare till min gamla, lågvärda båt går an. Det är tråkigt att det blivit på det här sättet men principfastheten har tyvärr sina gränser....
  11. 3 points
    Du borde försöka få ner lasterna från däck till skrovet. Går det att montera ett fäste i skrovet i stället för bara lägga en plåt under och koppla samman förstagsfästet med ett dragstag (gängstång? hålplåt? vantskuv?) så är det väldigt bra.
  12. 3 points
    Först - Välkommen hit! Det är en trevlig båttyp men videon avskräcker... I all välmening: Innan du fastnar alltför mycket i nostalgin så åk till Göteborg och leta upp var gamla renoveringsobjekt/fiskebåtar håller till. Försök bilda dig en uppfattning om hur länge halvrenoverade exemplar legat längs kajen eller på land. Kolla varför en del blivit färdigrenoverade (var grundskicket eller ägarens ekonomi bättre?). Fundera sedan på vilket skick en gammal fiskebåt måste ha för att vara i renoveringsbart skick. Lyssna inte alltför mycket på ägarens svammel - han vill nog bara bli av med båten om skicket är risigt. Om det gjorts renovering/större reparation av motor o skrov så be att få se fakturor/kvitton (ägarens minne för årtal kan vara lite dåligt). De viktigaste delarna på en gammal båt är skrovet och motorn. Om det brister i någondera så är det meningslöst att lägga tid o pengar på farkosten. En ny motor överstiger mångdubbelt en gammal båts värde (även försäljningspriset när/om du tröttnat). Det finns samma båttyp med glasfiberskrov som kan bli hur gamla som helst. Plastade träskrov är sista rycket före upphuggning så köp inget sådant. Det är heltrist att ha lagt en massa tid o pengar på renovering om det senare visar sig att skrovet har så stora skador att det inte är rimligt att reparera/renovera.
  13. 3 points
    Det skulle vara roligt att få reda på hur många av medlemmarna här som är ute i sådant väder att brytande sjö som riskerar att fylla sittbrunnen är ett reellt hot. Jag tillhör inte den gruppen.
  14. 3 points
    Nya madrasser och dynor till ruffen beställdes av ett lokalt företag. Är mycket nöjd med resultatet! Hela familjen på 5 personer + hund har övernattat i båten, men då är det ganska trångt. Fyra personer sover bekvämt. Efter första säsongen blästrades och sprutmålades botten med epoxyfärg, Normadur 65, som även används för industriella ändamål. Färgen har fungerat perfekt, efter tre somrar är det fortfarande lätt att tvätta bottnen ren utan antifoulingfärg. I Bottenviken, ska tilläggas. I övrigt har båten utrustats med plotter, solpanel, VHF och kylskåp. Mest har vi rört oss i den Österbottniska skärgården men sommaren 2023 var vi faktiskt över till Sverige en vecka. Någon kan kanske gissa vart med hjälp av nedanstående bild 🙂 Avslutar renoveringstråden med några stämningsfulla bilder från de senaste somrarna. Nog är båtlivet en fin hobby!
  15. 3 points
    Tackar som frågar, som ni ser har jag inte varit speciellt aktiv med uppdateringar 😐. Men renoveringen börjar vara klar, nu är det normalt underhåll kvar 🙂. Pentryt är väl det största enskilda projektet jag inte presenterat tidigare. Det fanns inget kvar av det gamla pentryt när jag köpte båten, så det byggdes fritt och jag försökte utnyttja det rätt djupa utrymmet så bra som möjligt. Därav lådor, inga skåp. Jag använde mest teak och teakfaner, ytan är av grå polykarbonat som jag målade svart på undersidan och limmade på en skiva vattenfast faner. Det har funkat bra under tre somrar nu, lite repkänslig är ytan förståss. Men när jag hörde mig för om priset på Corian så kändes polykarbonat helt ok 🙂. Färskvattentank och -pump samt kran i pentry och toa monterades också, men har tyvärr inga bilder av det jobbet. Längst till höger i pentryt står ett sprikök, som inte fanns på dessa bilder.
  16. 3 points
  17. 3 points
    Hej vi har seglat 3 båtar utan öppen akter samt en med delvis öppen o den senaste med öppen akter o nedfällbar bad brygga, vi trivdes fint med att sitta inlåsta därbak innan vi visste hur det kändes att kunna öppna upp, skulle aldrig gå tillbaka till de äldre båtarna igen, det där klättrandet över pulpit o akterstag i vägen kan man vara utan
  18. 3 points
    I hemmahamnen backar jag alltid in mellan Y-bommarna. Frugan tycker det är mycket enklare när vi lägger till att sitta med fötterna på badplattformen och ta tag i bryggan än att klättra över pulpit i fören och behöva kliva ner på bryggan för att kunna hålla fast båten. Det är underbart att sedan kunna kliva av/på båten genom aktern och slippa klättra över pulpiten i fören med bagaget. Det är nog fler grejor som trillat i sjön när det klättrats över pulpit i fören än vad som spolats ut genom en öppen akterspegel. Jag brukar skoja om att när/om jag behöver rollator så ska jag skaffa en skiva som kan läggas mellan brygga o båt så jag kan fortsätta att ta mig ombord.
  19. 3 points
    Skulle säga att fördelen med att det är enklare att få upp någon tar ut nackdelen med att det är lättare att falla överbord. Ingen har ramlat av vår båt (i alla fall inte med flit). Är vädret så att man riskerar att ramla av så sätter vi fast oss. Att saker lättare faller över bord är sant och det har kostat mig en fin skruvmejsel. Men för oss överväger fördelarna helt klart.
  20. 3 points
    Gammal tråd, men jag får då och då frågan hur det gick med arduinolösningen för flödesmätning och hur mycket jobb det var. Det gick väl sådär. De sensorer jag använde var för trånga och begränsade bränslemängden vid fullgas. Så jag plockade bort dem, ytterligare info i denna tråd: Jag bifogar Arduinokoden för flödesmätningen - givetvis helt utan garantier eller supportförpliktelser. Koden blev lite galantare sen också när jag gjorde sumloggen och hade lärt mig mer om hur arduinion fungerar - men den kanske kan hjälpa någon på traven. NMEA_flowsensor_1.2.ino
  21. 3 points
  22. 3 points
    dagen resulterade i att BB motor kom ur imorgon blir det SB
  23. 3 points
    Nej Man blir aldrig nöjd av alternativ två. I just detta fall är det ju dessutom en hel del pengar "på spel"... då är det väl extra viktigt att bli nöjd? Nu var det väl iofs inte du som skulle bli nöjd... utan frugan... och det kan i många fall vara än viktigare. För ja, man skall gå på det man VILL ha, annars kommer man ångra sig varenda gång man ens ser grejerna... I just detta fall... kapell eller hytt... kapell är en nödlösning ruffiga sommardagar medan en hytt är en permanent sak året om.
  24. 2 points
    Arbetsgång för att slippa göra om varje år: 1. Bort med hela glasfiberinklädningen (det är garanterat lika illa runt hela kölen). 2. Borsta bort all lös rost (förslagsvis ståltrådskopp på borrmaskin/vinkelslip). Var inte rädd för att vara hårdhänt i skarven mellan köl och skrov så du får in tätningsmedel senare i arbetsgången. 3. Passivisera kvarvarande rost (det är omöjligt att bli av med all rost även om du slipar ner järnytan) med rostskyddsmedel. Järnmönja som bearbetas in i porerna är ett linoljebaserat alternativ. Ett epoxyalternativ är Brunox ( https://www.lindqvist-msk.se/p/27504/brunox-epoxy-400ml/ ) som finns i lite olika förpackningar (googla..). Tikkurila har kanske motsvarande effekt ( @Hybro behandlade främst skrovet - inte kölen). Det finns en uppsjö av olika medel (jag har ingen närmre erfarenhet av skillnaden i effektivitet så där har jag inga råd). Passiviseringen gör att det inte blommar upp ny rost på ett tag. 4. Skydda rostskyddsbehandlingen med t.ex. epoxy. 5. Om det är väldigt gropigt, . spackla o slipa 6. Täta skarven mellan skrov o köl. 7. Bottenmåla med antifoulingfärg eller annat ytskikt om du ligger i insjö eller norr Öregrund. Å som det rekommenderats ovan - skippa glasfiberinklädningen. Kölbultarna kan vara rostangripna i olika stadier. Enligt byggbeskrivningen var de förzinkade så förhoppningsvis kan de ha klarat sig bättre än kölen. För att få svar på deras tillstånd så behöver kölen släppas ner vilket är ett omfattande jobb.
  25. 2 points
    Själv läcker jag lite luft då o då. Kanske ta en slurk av medlet🙄
  26. 2 points
    Drar igång tråden efter 18 säsonger på Vänern med min Albin Cumulus. Hemmahamn Mörudden / Hammarö. Det har i snitt blivit dryga 140 dagar på sjön , 70 övernattningar varje säsong. Lägger i båten mars/april. Tänker nån mindre kommentar till varje inlägg om Ni vill. Åsundaön / Ravis. Besöker jag minst 10 ggr per säsong. Åsundakanalen öst om ön Åsundaön. Riktigt mysigt.
  27. 2 points
    Kan upplysa samtliga, all tillbehör på våra båt butiker är från samma fabriker i Kina. Bråkade med Seasea om deras egna märke (en peke som svetsfogar släppte), görs i samma fabrik som Båt system peke och Biltemas. Skillnaden är namnet och priset. Fick såklart en ny som är förstärkt med riktiga svenska svetsar nu. Gällande värmaren som TS frågade om, TNT, dynamit, Metanol ect, allt är farligt om man handskas med det fel. Bensin motorer finns fortfarande i slutna motorrum i båtar, men har ingen öppen låga. Övrig information, har faktiskt lagat en Webasto med delar från en Vevor (Kina värmare). Är en kopia på hårdvaran, men Webasto har bättre mjukvara med panel som alla förstår.
  28. 2 points
    Ska bli spännande att följa ditt projekt, hoppas du blir kvar här och uppdaterar oss. När det gäller "skepparexamen" (nu mer "kustskepparexamen") är det en bra utbildning som du kan ta via studieförbund eller sjöskolor. Inte dyrt eller svårt, men väldigt bra att ha även om du inte planerar någon längre färd så även om du skaffar en båt under 12 meter är kunskapen värdefull.
  29. 2 points
    Dags för en uppdatering Det går långsamt framåt, dels för att jag envisas med att förändra planerna, hamnar i några återvändsgränder men också på grund av att vissa moment kräver lite högre temperatur. Alla skåp är nu nerslipade och ommålade. Luckorna är folierade men här har jag börjat tveka om jag ska ta bort folien och köra på teak då det visade sig att allt var gjort i hyfsat fin teak innan varvet valde att måla dem. Skåpen har även fått belysning installerad i form av en aluminiumlist med en LED-slinga och tillhörande dimmer. Insidan av bänkskåpen är målad, nya vattenslangar installerade och duschpumpen genomgången och tillsnyggad. Väggpaneler klädda i ny skrovbeklädnad Fönster borttaget, uppputsat och ny isolering beställd Bänkskivan är omgjord och de gamla hålen är igensatta innan hela skivan kläddes i tunn teakfaner. Blev riktigt snyggt. Till detta har det köpts ett handfat i glas och en svart engreppsblandare. Men så är det det där med "medans-man-ändå-håller-på-projekten". Det kändes som en bra ide att ha ett 230V uttag för en kaffemaskin eller liknande. Dock har jag ännu ingen landström. Så projektet fick en vändning till att skapa en landströmscentral. Sedan tidigare har jag även en 1500W inverter liggande. Inte kan jag väl bygga ett 230V system utan att använda den. Sagt och gjort. Material till en landströmscentral är nu beställt: - Normcentral - Jordfelsbrytare / Personskyddsautomat - 3st 2-poliga automatsäkringar - Överföringsbrytare för automatisk växling mellan landström och inverter Tanken är att ha tre grupper med separata säkringar. Syftet med detta är att kunna slå av och på beroende på situationen. Ligger man på en klubbholme med begränsad el så kör man kanske bara batteriladdaren. Ligger man utan tillgång till landström och bara kör på inverter är det inte så bra att ha varmvattenberedare igång etc. De tre grupperna blir Batteriladdare, Varmvattenberedare, Uttag /Christian
  30. 2 points
    Detta är två motsägande stycken. Batterierna är inte i vila om du har regulator med solpaneler inkopplade. Därmed är dina "vilo-spänningar" helt irrelevanta. Även regulatorn drar lite ström Gör så här: Ladda batterierna fulla och se till att de står på laddning med en spänning runt 13,3-13,5V under ett dygn så att alla cellerna blir fullt mättade. Koppla sedan loss pluspolerna på alla batterier och vänta ett dygn innan du mäter spänningen igen.
  31. 2 points
    Jag var på väg att satsa på nya generatorer från Kina. Mekanisk så ser de jättefina ut. Men när det kom till den elektriska prestandan blev jag förvånad. Kunde inte tro att det var så dåligt. Generatorerna är stämplade 190A men när den Kinesiska generatorn inte ens kom upp till den strömmen så är den bara en fin mekanisk kopia. De få båtägare som funderar på att bygga ihop ett liknande system som jag har gjort är det stor risk att de kommer bli mycket besvikna om de använder den typen av generator. Mitt skojigaste projekt som jag har startat. Lärt mig så otroligt mycket om generatorer. Kanske, tror, nog, bör, kan vara, är typiska ord som de flesta killgissare och "arm chair specialist" använder. Jag vill veta och delar med mig av svaren som jag har kommit fram. Skojigt att du/ni uppskattar detta. Kommer få studiebesök i generatorverkstaden i veckan av en som redan har en vattenkyld generator tillsammans med kompis som ev. vill ha en.
  32. 2 points
    @LSU. Du har fått flera kloka råd här dock saknar jag det som för mig är det självklaraste. Du måste MÄTA, dvs du måste veta hur hög spänning dina paneler och din regulator ger samtidigt som du bör ha koll på hur mycket ström (hur många A och Ah) dina batteriet tar emot. (A, dvs Ampere och Ah, dvs Amperetimmar.) Annars vet du inte om det är paneler/regulatorn med sina inställningar eller batterierna som gör att du inte får mer laddning. Att mäta spänningen gör du med en enkel multimeter och att mäta strömmen gör man ofta med en sk tångamperemätare. Tångisarna brukar också kunna fungera som vanliga multimetrar och kostar några hundralappar mer än en billig multimeter. (Se bara till att den kan mäta DC i intervallet 10-25 A.) Ännu enklare är att installera en batteritankmätare, eller det är inte enklare att göra just installationen,, men med en korrekt installerad och inställd sån kan du hålla koll på en del av historiken också. Jag brukar säga att om man ibland vill veta hur mycket soppa man har kvar i tanken så vill man lika säkert veta hur mycket laddning man har kvar i batterierna. Det får man bara med en batteritankmätare (batterimonitor). Lycka till!
  33. 2 points
    Med en 75W-panel får du i praktiken i bästa fall en laddström på 4-5A en solig sommardag. Är det mulet har du bara någon enstaka A kanske. Så på två dagar får du teoretiskt max kanske 80-90Ah. Tänk sedan på att det är batterierna som bestämmer vilken ström de vill sluka, regulatorn sätter bara spänningsnivån och levererar sedan den ström batterierna "drar". Om den inte finns tillgänglig - vilket är det vanliga när det gäller solpaneler - så sjunker utspänningen tills jämvikt uppstår. Du har 3x60Ah AGM-batterier, och om de är halvladdade kommer de tillsammans sluka i sig något tiotal A eller mer vid den högre spänningen, åtminstone initialt. Men det kan ju solpanelen inte leverera. Så visst har Victron en god poäng här. Så eftersom spänningen (och kanske knappt strömmen heller) "kvalar in" för att vara Absorption så visar väl regulatorn helt enkelt inte det. Men batterierna slukar ju sannolikt all energi solpanelen kan ge i alla fall, och att börja skruva på värden lär därför inte ge dig snabbare laddning. I praktiken är faktiskt de olika moderna på en solpanelsregulator tämligen irrelevanta (om man inte har jättepaneler). För när batterierna är riktigt urladdade slukar de allt regulatorn/panelen kan ge och spänningen orkar inte hållas uppe på inställt börvärde. Och när de är nära fulladdade och inte längre drar i sig knappt något bör man ju hålla nere spänningen på säker nivå (bulk). (Själv har jag stängt av allt smart och har en fast (max)spänning på 14,0V från solpanelsregulatorn både till AGM och LiFePO4, och det har fungerat bra).
  34. 2 points
    En undran från min sida. Vad tusen skall ni ha all ström till?
  35. 2 points
    Det är inte så att "springan" under dunken är en tänkt plats för en kasettstege? Nu var det inte det du frågade men sådana finns med olika många steg.
  36. 2 points
    Låter som att du har mest problem med krypen när DU är i båten , kanske dags för en dusch?😠🙏
  37. 2 points
    Om färgen sitter så bra att den inte lossnar med de metoder du redan använt, vad är då poängen med att ta bort den? Grundmåla där färgen släppt och där färgen sitter fast, slipa och måla över den med den färgen du nu vill ha på hela motorn.
  38. 2 points
    Välkommen till MG! Jag håller med och mitt svar är liknande. Du kan få båten fin utan att lägga pengar på färg.och du kommer att lära dig en hel del som du kan ha glädje av till ev. framtida båtägande. Skaffa/låna boken Vårda din plastbåt. Den finns troligen på biblioteket. Den finns på antikvariat (äldre upplaga), tex. via Bokbörsen. https://www.bokborsen.se/?f=1&qi=9789189564626 Den finns att köpa ny, https://www.bokfynd.nu/9789172236493/varda-din-plastbat-handbok-renovering-och-underhall/ Invändigt skulle jag först högtryckstvätta och sedan använda något kraftigt rengöringsmedel, tex. Abnet eller Mac A-25. Om det är möjligt skulle jag före tvätt ta bort så mycket trädetaljer som möjligt. Träet skulle jag slipa och lacka/fernissa. Bottenfärgen skulle jag ta bort helt och inte måla på någon ny. Om båten står på trailer behövs ingen bottenfärg och ligger den i en insjö får man ändå inte ha något gift i färgen. Hur mycket som växer på den beror ju på var den ligger. Västkusten är värst! LeFant Paint remover mjukar upp många färglager om du lägger på ganska rikligt med roller och sedan täcker med tunn plastfilm och låter den verka i 24 timmar. Täckfolie finns tex. på Biltema, https://www.biltema.se/bygg/farg/skydda-och-maskera/skyddsfolie/tackfolie-20-m2-2000034365, men även på andra ställen. Även matfolie/gladpack funkar bra. Sedan är det inte svårt att sprapa bort färgen med en spackelspade. På utsidan skulle jag laga i skador med gelkoatspackel. Finns i olika vita nyanser. Om man tejpar över lagningarna med packtejp innan de härdar kan man få dem jämna och tom. blanka uten något större arbete. Gå sedan övrer allt med först grov rubbing sedan finare rubbing och sist polish. En polermaskin underlättar, men båten är inte större än att du kan göra allt för hand. Jag gissar att det tar en arbetsvecka (40 timmar lite utspritt i tiden) att få båten ganska fin om det inte är några större skador som inte syns på bilderna. Kostnad runt 1 000:- kronor. Eftersom man alltid gissar för kort tid, så tar det nog 80 timmar. Lycka till! Mackey
  39. 2 points
    Skulle jag någon gång göra byte till segelbåt skulle jag aldrig göra avkall på öppen akter med badbrygga. Enkelheten att i hamn att backa in samt att kunna gå ut på badbryggan i naturhamn är några av sakerna jag värdesätter mest ombord på båten. Puristerna för segling kan jag förstå resonerar annorlunda.
  40. 2 points
    Det kan vara spridarhylsor som läcker.
  41. 2 points
    Decca utvecklades strax före andra världskriget, främst för militärt bruk. I slutet av 70-talet var det väl beprövat men led av rätt mycket begränsningar som inte gick att påverka. Efter kriget så fick även civil sjöfart möjlighet att hyra mottagare. Det var rätt stora apparater och rätt krångligt att bestämma positionen. En Deccakedja bestod av en mastersändare och två eller tre slavsändare. Från mottagaren så fick man värden i tre olika färger. Dessa värden plottades in längs parabler på speciella Deccasjökort. Där värdena på parablerna möttes befann man sig. Inte sällan så möttes inte alla värden i samma punkt... Denna typ av navigering var inte så praktisk i en fritidsbåt inne i skärgården. Positionsbestämningen påverkades även av att när radiosignalerna från Deccasändarna, som var markbaserade, gick över landområden så "vek signalerna av" och orsakade felvisning av positionen. Deccakedjorna hade även en rätt begränsad räckvidd. På längre avstånd från en Deccakedja så blev avvikelserna rejält stora. I början av 1980-talet gick Decca-patentet ut och det började tillverkas mottagare som var mer lämpade för fritidsbåtar. Dessa små mottagare presenterade resultatet från Deccasändarnas signaler i positionssiffror som direkt kunde plottas in i ett vanligt sjökort. Fortfarande med de felkällor i positioneringen som systemet innehöll. Stockholms skärgård med tre slavar hade rätt hyfsad precision. På Åland var det sämre med precisionen. Söderut längs kusten varierad precision. I Blekinge med endast två slavsändare var precisionen bitvis katastrofal för navigering inne i skärgården. När man passerade från en kedja till en annan så kunde det ibland bli väldigt besvärligt att få mottagaren att låsa på en korrekt position (växlingen mellan kedjor gjordes manuellt...). På 1990-talet började det komma GPS-mottagare som var användbara i fritidsbåtar. De första modellerna presenterade positionen i siffror precis som Deccamottagarna. Inledningsvis med medvetna positionsfel som gjorde precisionen begränsad. GPS-systemet var så mycket bättre och hade global täckning så efter några år lades Deccasystemet ner (sändarna stängdes av).
  42. 2 points
    Man ska vara väldigt händig för att lyckas ramla överbord genom badstegen. Bra badbrygga för barnen är det.
  43. 2 points
    Moget argument. Erkänn istället att du inte vet vad du pratar om, utan bara kill-gissar och spelar kunnig i stället för att raljera. Jag har inte ätit bajs och har inga planer på det, men däremot seglat båtar både med öppen och stängd akterspegel. Har bekanta som har båtar med öppen akterspegel. Det funkar alldeles utmärkt. Ingen ramlar över bord.
  44. 2 points
    Jag tror snarare att vägen framåt skulle vara att det fanns små, batteridrivna, vattentäta AIS-sändare som kanotister och andra små flytetyg kunde ha. Då skulle nog många skaffa en av ren självbevarelsedrift. Man skulle inte ens behöva registrera dom, utan dom skulle kunna ha ett standardiserat, gemensamt MMSI-nummer som betyder just kanot eller liknande, och för att spara batteri behöver dom inte heller ha speciellt lång räckvidd, kanske bara någon M eller så. Den skulle till och med kunna ha ett MOB-alarm om kanotisten skulle hamna i sjönöd. Kanotuthyrningar skulle till och med kunna låna ut sådana när man hyr kanot.
  45. 2 points
    Har antennen fungerat som VHF-antenn så kommer den även att fungera som AIS-antenn. "AIS-kanalen" ligger inne i det marina VHF-bandet. Det är rätt bra att "kunna se" båtar som kommer bakom öarna när man seglar i skärgården. Ute på öppna havet ser man långt i förväg om korsande fartygstrafik riskerar att mötas i samma punkt. Jag har sett lastfartyg göra mindre kursändring långt i förväg för att passera bredvid mig.
  46. 2 points
    Min antenn är ca en meter (den ligger i båten o jag har inte exakt mått). Antennlängden anpassas till våglängden för att få ut sändareffekten (= ger bäst räckvidd). Det finns även 1/2-vågsantenner på ca två meter som ger lite mindre dämpning men de blir otympliga på en segelbåt (förekommer rätt ofta på lite större motorbåtar - det ska nog även se lite tuffare ut). Din korta antenn har med stor sannolikhet en förkortningsspole längst ner vid antennfästet för att få hyfsad anpassning till frekvensen. En så liten antenn ger alltid mer dämpning och kortare räckvidd. Om antennlängden är alltför missanpassad så "studsar" uteffekten och går tillbaka till sändaren. Om det inte finns skyddskretsar i sändaren så kan den skadas om antennen är alltför missanpassad eller om det saknas antenn. Det är därför man aldrig ska sända med en radio utan monterad antenn. Mottagning är inte lika kinkigt med antennlängd fast mottagningen blir bättre med en korrekt antenn. För att få bästa mottagning och så klart även räckvidd vid sändning så är det en fördel om antennen är lite högt placerad. En bra antennkabel och bra kontakter med liten dämpning påverkar både mottagning och sändningsräckvidd. Även reservantennen bör ha en korrekt längd. Det finns anvisningar på nätet (bl.a. SXK) om hur man kan tillverka en enkel reservantenn av en bit antennkabel som klipps i rätt längd och förses med antennkontakt. Förutom att få rätt längd så är det inte "hightech" att fixa en antenn. Min reservantenn är en teleskopisk 1/4-vågsantenn som har tillhör en äldre handhållen ICOM-VHF (även VHF-en brukar ligga i båten, batteriet är rätt dåligt men med ansluten 12V så är det en utmärkt apparat). Jag har den liggande i båten tillsammans med kabel och antennadapter (inte permanent monterad..) och den har ännu aldrig behövt användas som reservantenn....
  47. 2 points
    Jag bytte från DC till Kabinbåt för 2 år sedan. har inte ångrat mig en dag. Svensk sommar är inte som man tror, den är kall och blåsig.
  48. 2 points
    Absolut, och det framgår tydligt av Utsökningsbalken att KFM kan utmäta egendom som någon för tillfället besitter (brukar), men att egendomen inte kan säljas, och att den ska återlämnas till ägaren, om den rättmätige ägaren bevisar att hen är ägare. Inom entreprebadjuridiken får man lära sig att det som underentreprenör gäller att skruva upp och driftsätta sådant som man levererat till byggplatsen just för att fast egendom inte kan utmätas lika enkelt som lös egendom och fär att det är svårt att bevisa att du som UE är ägare till 500 radiatorer (element) och 600 meter kopparrör som ligger på arbetsplatsen. Om det skulle vara ett genomgående problem att KFM sålde egendom som egentligen tillhörde någon annan skulle vi ständigt läsa om detta i media och på sociala media, men det gör vi inte.
  49. 2 points
    Lyssna på frugan..... Hyttbåt är nr 1 Har själv en Jeanneau 695.
  50. 1 point
    Ny givare monterad idag och sjösättning imorgon bitti. Sen väntar 2 veckor på sjön
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+01:00
×
×
  • Create New...