Leaderboard

Jag förstår @sy_Alice tillfullo. Använt Blocket dagligen åtminstone de senaste 20 åren, främst för att slösurfa runt i "närområdet" för att se om det finns något intressant, oavsett kategori. Nästan varit ett (kul) beroende. Samt haft några sparade sökningar på vissa saker som jag är lite mer intresserad av. Även en sparad sökning på "köpes", oavsett kategori, i mitt närområde. Och det har blivit en del köp genom åren av sådant jag inte ens visste att jag behövde 😉 Att vi är många som just "slösurfar" bland annonserna inom viss region verkar de styrande på Blocket inte förstå. Länge - och i synnerhet nu efter omsminkningen - har allt fokuserat på att den som söker på Blocket vet alltmer exakt vad den vill ha, och först när man åtminstone gått in i denna kategori kan man välja var/region. Man basunerar ut att det nu är lättare än någonsin att söka. Ja, kanske - om man vet exakt vad man vill ha, men inte minst att även säljaren vet exakt vad denne säljer. Men så är det ju sällan. Som köpare har man viss flexibilitet så en alltför detaljerad filtrering (som idag ofta krävs) är inte bara av godo. Och "fynden" gör man ju inte sällan där beskrivningen och säljarens kunskap kanske haltar lite (eller någon bara inte orkat beskriva allt så noga) fast man själv som köpintresserad känner till varan och inser vad det är. Men de annonserna går ju inte hitta längre. Sedan har vi problemet med att man använder antingen ovanligt inkompetenta människor som granskar annonserna, alternativt någon AI-motor för detta. Därmed kommer annonserna väldigt ofta inte alls att tillåtas hamna där säljaren vill (och som är rätt) så snart annonsen ligger lite utanför AI:ns kompetens. Och de är faktiskt inte alls så kompetenta som Blockets ansvariga och kodknackare verkar tro. Men ett av de största misstagen anser jag vara att man delat upp Blocket i två delar - "Torget" för småsaker (?) och "Övrigt" för Bilar, båtar MC o.s.v. Det går inte ens att söka på båda områdena samtidigt längre. T ex om man är ute efter bildelar till en viss bilmodell så ligger dessa under "Torget". Men om det är en hel reservdelsbil som säljs, så ligger den under den andra avdelningen. För en hel bil är minsann en bil och inga reservdelar, alldeles oavsett om den är skrotfärdig. Allt enligt Blockets annonsgranskare, minsann (jo, det är testat). I denna kategori (t ex Bilar) ser man heller inte när annonsen lades in, inte ens hur gammal den är. Och just tidsstämplingen är också ett nerköp på alla annonser - istället för datum/klockslag har man nu hur många timmar gammal annonsen är. Men det kräver ju att sidan är alldeles nyss uppdaterad, och om den lades upp för 10 eller 55 min sedan framgår inte. Visst, någon webbskapare som hittat en kul funktion som jämför klockslag och räknar ut timmar. Men varför inte hålla det enkelt och bara visa tidsstämpeln på annonsen rakt av istället för att klabba till det ? F.ö. är det nog inte alls ett helt "nytt" Blocket som man påstår och vill låta påskina. Det är till stora delar fortfarande det gamla som man (återigen) sminkat om. Jag har t ex en del sparade "genvägar" genom direktiv i adressfältet till just alla kategorier i närområdet, samt inte minst "köpes" i alla mina närliggande regioner, oavsett kategori. Samt en del avgränsningar som nu inte ens finns att klicka sig fram till på vanligt sätt. I princip samtliga av dessa fungerar fortfarande med dessa gamla koder för län o.s.v, även om funktionen nu alltså inte finns i "nya" Blocket. Så uppenbarligen ligger det gamla någonstans i bakgrunden. Inser nu att det var nästan en vecka sedan jag var ute på Blocket senast. Saknar det, men samtidigt blir jag bara frustrerad och trött istället för intresserad av att köpa något. Och när sökmotorn ger de mest skumma träffar så gör jag något mer upplyftande istället....

Många går i funderingar på att köpa en elektrisk utombordare till jollen, roddbåten eller t.o.m. segelbåten och ofta jämförs de med konventionella utombordare med förbränningsmotor och tillverkaren anger att de motsvarar X antal hk. Men kan man lita på vad tillverkarna skriver angående vilken effekt de motsvarar i hästkrafter för en utombordare med förbränningsmotor? Blir inte riktigt klok på hur elektriska utombordare klassas effektmässigt, de är ju undantagna den gällande effektnormen ICOMIA 28–83 som endast gäller utombordare med förbrännings-motor och tillverkare anslutna till ICOMIA vilket innebär att många Kinesiska tillverkare av konventionella utombordare inte behöver använda denna standard. Det är tydligen fritt fram att ange en effektsiffra om hur många hk detta skulle motsvara på en förbränningsmotor. Nu blir det lika rörigt som det var på 1970-talet gällande effekten i utombordsmotorer, då Amerikanska och Europeiska tillverkare mätte på svänghjulet medan Japanska (undantaget Honda) mätte på propelleraxeln. Detta innebar att de Japanska motorerna var snabbare än en motsvarande Amerikansk eller Europeisk motor, de gav ungefär den effekt som stod angiven på toppkåpan på propelleraxeln medan de andra tillverkarnas motorer förlorade ca 10–15% i friktionsförluster i vattenpump och vinkelväxel och av ca 10 hk på svänghjulet blev det endast 8,5 hk kvar. 1984 bestämmer sig tillverkarna att anta en gemensam effektnorm ICOMIA 28–83 och alla ska nu mäta effekten på propelleraxeln. Jag har finkammat internet och försökt hitta en fastställd effektnorm för elektriska utombordare men hittar ingenting, det är ju viktigare att lägga företag som betalar dyrt för att synas längst upp bland sökresultaten även om de inte har något med sökkriterierna att göra. När de elektriska ”gräddvisparna” började dyka upp i slutet av 1970-talet var de endast avsedda för en enda sak, som smygmotor vid bassfiske och kunna ta sig fram ett 10-tal meter i taget utan att starta den ordinarie 100–200 hk motorn. Det var aldrig tal om några hästkrafter utan motorns ”effekt” angavs som dragkraft i pund (lbs). Nu skriver tillverkarna att det motsvarar X hästkrafter fast elmotorn ger betydligt mindre effekt. Det är inte många tillverkare av elektriska utombordare som anger exakt vilken norm de använt sig av, har man tur så kan det stå: ”static thrust measurement i s based on internationally accepted ISO standards”. Detta säger ju inte mycket även om detta är en ärlig tillverkare, ISO är en standardiseringsnorm men måste ha några siffror också för att det ska bli korrekt t.ex. ISO 3046. Kineserna struntar ju totalt i normer och gissar hej vilt eller använder samma specifikationer som den motor de kopierat. Sen när det kommer till verkligheten så ger den Kinesiska kopian 60–70% av vad som utlovats p.g.a. dåliga toleranser och uruselt material. Det finns mycket få vetenskapliga eller professionellt utförda tester av elektriska utombordare att tillgå online och finns det något så kostar det pengar att ladda ner en testrapport som kanske ändå inte ger de värden man är ute efter. Däremot finns det gott om amatörer som glatt laddat upp en värdelös video på Youtube och drömmer om att bli ”influencer” där de jämför äpplen och päron där de tar tid med mobilens tidtagarur på en sträcka istället för att mäta hastighet med GPS och mäta dragkraft med en dragvåg. Vi kan börja med att jämföra toppfart för en elektrisk utombordare med en konventionell utombordare med förbränningsmotor för att se om den angivna effekten för elmotorn verkligen motsvarar vad som anges för en förbränningsmotor. Tyvärr är elmotorn inte testad på exakt samma båt som förbränningsmotorerna men de har ungefär samma skrovform, längd och vikt. Detta innebär att man endast får en ungefärlig jämförelse men den är ändå någorlunda godtagbar i detta syfte. Märke X: Elektrisk utombordsmotor, Torqueedo 1103 Utgående effekt: 540 W (0,73 hk) Dragkraft: 31,5 Kp (angiven, ej testad) Skall motsvara: 3–4 hk konventionell utombordare med förbränningsmotor enl. tillverkaren Märke Y: Utombordare med förbränningsmotor, Yamaha F2.5A Utgående effekt: 1,84 kW/2,5 hk på propelleraxeln enligt ICOMIA 28-83 Dragkraft: 32 kp (uppmätt i test Båtliv 3/2019) Märke Z: Utombordare med förbränningsmotor, Yamaha F4B Utgående effekt: 2,9 kW/4 hk på propelleraxeln enligt ICOMIA 28-83 Dragkraft: Ej angiven, ej uppmätt (normalt ligger en 4 hk på ca 55 kp med std. propeller) Siffrorna talar sitt tydliga språk, elmotorn som skulle motsvara 3–4 hk får stryk av en 2,5 hk gällande toppfart och 4 hk motorn är hela 41% snabbare. Så tillverkaren av elmotorn har tagit i lite när det gäller motsvarande effekt och de 540 W som tillverkaren anger som utgående effekt ligger nog närmre sanningen. 540 W= 0,73 hk, alltså mindre än en gammal moped. Skall inte förväxlas med ingående effekt, alltså vad elmotorn förbrukar som är betydligt högre än utgående effekt och brukar vara ungefär det dubbla. Däremot är elmotorn betydligt snabbare i acceleration och elmotortillverkarna anger inte någonstans att det är acceleration de syftar på när de anger att en elmotor motsvarar ett visst antal hk för en förbränningsmotor. Jag skulle tro att elmotorn i ovanstående exempel slår 2,5 hk motorn i acceleration och drar ganska jämnt med 4 hk upp till ca 5 knop men sedan tar det stopp och den hänger inte med längre fartmässigt. En elmotor har ju fullt vridmoment från start och redan vid 100–200 r/min ger den samma eller t.o.m. högre vridmoment som en betydligt effektstarkare förbränningsmotor. En Ottomotor utan överladdning har dynamiskt vridmoment som börjar lågt och når ofta sitt maximala vridmoment vid ca 3000–3500 r/min för att sedan minska igen. Dieselmotorer med överladdning har en annan vridmomentkurva som planar på max. vridmoment redan vid 1200–1600 r/min tack vare variabelt laddningstryck. Vridmoment ger acceleration medan hästkrafter ger toppfart eller rättare sagt kan bibehålla farten. Det är tack vare sitt höga vridmoment redan från låga varvtal som elmotorn accelererar snabbare än en förbränningsmotor. Det är detta som tillverkarna missat totalt och skulle angett att hästkraftjämförelsen endast gäller acceleration, inte hastighet... Båtliv 3/2019 testades dragkraften för ett antal småmotorer och dragkraft är ju intressant för de som har segelbåt, tunga arbetsbåtar eller som i testet en ”snipa” med utombordsmotor. Man ser många segelbåtar som ofta onödigt stor utombordare med standardpropeller som får jobba maximalt när de är på väg in i en hamn och skall bromsa ekipaget när de skall lägga till. Testet i Båtliv 3/2019 visar att man klarar sig med mindre motor än vad man tror bara man har rätt propeller en s.k. Hi-Thrust propeller. En Hi-Thrust propeller har betydligt större bladarea och mindre stigning samt rakare propellerblad som ger bättre dragkraft vid backning. I samma test fanns en enda elmotor med och den hade en angiven dragkraft på 20 kp men kom inte upp till mer än 14 kp i testet, detta är ca 30% mindre än angiven dragkraft och frågan är om det är samma för alla elektriska utombordare kan man ju direkt minska angiven dragkraft med 25–30%. Sen kan man undra om denna lilla elmotor i testet hade fått högre dragkraft på en mindre båt? Länkar till testen: https://www.batliv.se/wp-content/uploads/2019/04/Dragkraft-små-utombordare-Båtliv-3-19.pdf https://www.yachtingmonthly.com/gear/electric-outboard-motor-we-test-12-options-81853 https://www.bluebay-marine.dk/dokumenter/Yamaha_Körfakta_2021.pdf Slutsats: En elektrisk utombordare där det anges att den motsvarar 3–4 hk är alltså en sanning med modifikation, den gör det i acceleration men inte i toppfart. Så vill ni ha samma fart som er gamla 4 hk utombordare med förbränningsmotor, gå upp minst en storlek. Hade varit mycket intressant om någon av båttidningarna kunde göra ett riktigt test där de ställer elmotorer mot förbränningsmotorer och testar fart med olika belastning, acceleration, dragkraft med dragvåg och hur långt man kommer på ett fulladdat batteri (batteripack) resp. full bränsletank. Tänk på att både dubbelkolla och trippelkolla innan ni köper en elektrisk utombordare, motsvarar den verkligen det ni är ute efter? Vill ni inte få problem att ta er hem om det skulle bli dåligt väder eller vill du inte lusa fram i 3 knop istället för 5–6 knop, gå upp minst en storlek. Skilj på ingående och utgående effekt, finns det ingen utgående effekt angiven kan man räkna bort 45–50% så får man ungefärlig utgående effekt. Ex. ingående effekt: 4000 W x 0,55= 2200 W= 2,2 kW= 3 hk. Ingående effekt är vad elmotorn förbrukar, inte vad den presterar och många billiga ”Kina-kopior” anger inte om det är ingående eller utgående effekt de skriver i tekniska data för modellen. Har sett vissa elektriska utombordare där de bara anger en effektsiffra men inte anger om det är ingående eller utgående effekt. När man kollar på angiven dragkraft så ser man att det är ingående effekt för motorn skulle haft betydligt högre dragkraft om det varit utgående effekt. Ex. för att uppnå en dragkraft på ca 85 kp (190 lbs) krävs en utgående effekt på ca 2200 W, alltså 3 hk. Titta på dragkraften och dra ifrån ca 20–30% för att ha marginal för ev. felaktiga specifikationer, felaktig mätmetod, felaktig översättning eller ren gissning. Tänk även på att en sjögräsfri 2-bladig propeller med smala, bakåtsvepta blad har betydligt sämre dragkraft än en 3- eller 4-bladig propeller med raka blad och stor bladarea. Hur långt kommer jag på ett fulladdat batteri eller batteripack? Kolla vilken minsta rekommenderad batterikapacitet som krävs om det är externa batterier och om man kan använda andra batterityper än tunga bly-syra, AGM eller GEL batterier som väger dubbelt så mycket som ett Li-Ion batteri. T.ex. två 105 Ah AGM batterier väger ca 60 kg medan två 105 Ah Li-Ion batterier väger ca 25 kg. Har motorn inbyggt, utbytbart batteri, kolla om det finns extra batterier eller batteripack att köpa som tillbehör. Är ju inte så roligt att ge sig ut på fisketur och helt plötsligt börjar det inbyggda batteriet tappa kapacitet och ni får ro hem. Finns det garanti, service/support i Sverige och finns det reservdelar/tillbehör t.ex. en propeller att köpa utan att behöva vänta 5–6 månader på leverans från Kina? Jämför, jämför och jämför, titta inte bara på prislappen och framför allt undvik de billiga Kina-kopiorna och välj lokala handlare framför internethandel. //Pär

Mest troligt för att du förutsätts lämna in din motor på service och således är det onödig information. Mänskligheten generellt blir latare och dummare. Läste ett exempel nyligen angående just instruktionsböcker för bilar. På 50-talet så stod de data man behöver veta för att själv justera ventilerna på sin bilmotor. I en instruktionsbok från 2010-talet varnas det för att dricka bromsvätskan. Det är 60-års utveckling av mänskligheten i ett nötskal.. 😄

Det bästa är väl att helt enkelt inte skriva något här. Mellgard har ju sista månaden varit ensam aktiv i denna tråd med agn i form av typ ett långt inlägg i veckan med hopp om att någon ska hugga och börja diskussionen på nytt. Låt han fortsätta här ensam tycker jag. Klart slut.

Jag gillar Tradera och du kan ju själv sätta ett utgångspris eller ett reservationspris, så man måste inte sälja "oavsett pris" på auktionen, utan kan ju styra minimipriset.

Ett annat tips är att använda 8 mm gummirep istället för något stumt rep eller band. Den är betydligt skonsammare mot presenningen och tar upp slack på ett bra sätt.

Uppdaterat titeln. //stavhammar

@Mellgard, det förekommer ingen diskussion, bara upprepning av ohållbara och felaktiga argument från en person. Börjar bli tröttsamt att läsa. Kom med något nytt.

Men ge upp gubbe. Skaffa ett liv innan det tar slut. Otroligt sorgligt att folk kan bli så kränkta för en småsak att de viger återstoden av sitt liv åt att "få rätt" istället för att bara gå vidare.

Tja, du har väl bl a svaret i länken som @Mercury_44XS lade in. Är man en "influencer" på sociala medier, och dessutom med en historik som aktivist inom olika områden inte rädd för att ha lite radikala åsikter s.a.s. "ute på kanten" så är man uppenbarligen som klippt och skuren att bli kommunikationschef på Sveriges (ännu) största annonssajt. För då vet man ju vad som går hem och vad folk vill ha ! Sedan lär hon tydligen fått städa lite i sina mest radikala inlägg nyligen efter att ha hamnat i rampljuset och folk börjat fundera på vem hon är. Klimataktivist kan man ju få vara och lite radikala åsikter kan man ju få ha. Men det gick nog lite för långt med några uttalanden om det motsatta könet (som nu lär vara raderade). Påminner mig om när Praktiskt Båtägande bytte ägare för många år sedan och i samma veva även fick med en från Aftonblaskan. Som hamnade i en dominerande position på redaktionen och hade "fräscha" ideer om hur tidningen skulle utformas. Lättläst och mainstream, inga djupa artiklar längre eller annat "som inte alla förstår". Och ut med alla gamla (dyra) skribenter, nu ska vi minsann få den här skumma tidningen att bli som en tidning ska vara. Och artiklar finns det ju gott om, vi kan köpa in andra tidningars eller låta någon vanlig journalist prata med båtfolk och skriva lite. Och från den dagen var PB inte den vitamininjektion som Båttidningsvärlden och läsarna behövde, utan blev en nästan lika slätstruken blaska som alla andra.

Det upphör aldrig att förvåna mig hur välbesökta och populära tjänster gång på gång kör i diket fullständigt med förändringar som omöjligen kan förbättra för nån, och bara gör det sämre och krångligare för normalanvändaren. Nu Blocket, nyligen Prisjakt, och många, många andra. Vem kommer med kraven på förändring, och vad är det för ägghjärnor som godkänner förändringarna? Det är synd att det är så svårt att synas i dagens förstörda sökmotorer, annars hade det varit läge att starta en ny annonstjänst som verkligen bara är en sökbar, digital anslagstavla med annonser. Naturligtvis med vissa kontroller så inte illegala varor och tjänster säljs, men i övrigt fritt.

Ibland är det svårt att utrycka sig så det blir rätt Men titta på bilden som Mercury_44XS har skissat på. Flyttar man upp vinschen på stången å sedan lossar skruvarna å flyttar fram stolpen så hamnar det helt rätt med V-gummit mitt i gröna linjerna. Det var det jag syftade på. En baggis å inget att reklamera som jag ser det. Men vi är olika å har inte alltid tummarna på samma ställen. Jag hade utan tvekan gjort det utan att ens reflektera att det var något fel. Det där med att borra hål, det skulle jag göra endast om flyttet inte hade räckt till. Inget jag eg. föreslog att trailerägaren skulle göra. Så det får strykas för undvikande av fler missförstånd. Hur gick det för övrigt?

Konverteringen till marint bruk består som sagt mest i att hålla koll på vad som ingår i kringutrustning, som redan nämnts. Även med Eber och Webasto är själva enheten rent mekaniskt i det närmaste identisk oavsett om den monteras i bil eller båt. Sedan är det faktiskt så att parkeringsvärmare för bil sedan åtminstone 10-15 år tyvärr är en integrerad del i bilens system, och då anpassad för just den bilmodell/fabrikat som den levereras med. Den styrs som nämnts från bilen via CAN-buss, och även om den kan heta samma "D5W" och se ut som en standard Eber vattenvärmare så är det oftast en speciell modellanpassad och kundspecifik programvara i dem. De har oftast inte ens en fungerande ingång för egen "rumstermostat" eller kontrollpanel eftersom de normalt är just en integrerad delfunktion av bilens klimatanläggning och får all information och kommandon från den. Att köpa en Eber eller Webasto från bilskroten kan därför vara en stor risk (om man inte behöver just det mekaniska som reservdel). Det finns inga manualer för hur dessa Eber/Webasto skall kopplas in för att kunna köras på egen hand utanför den avsedda bilens klimatanläggning. Helt enkelt för att de inte har en programvara som har de funktionerna/interfacen.

Att kallstarta motorer upprepade gånger under vintervilan ser jag ingen som helst nytta med, speciellt inte TS 70 motorer som är lite större. Lägg tiden på att göra en ordentlig konservering istället.

Jag fetade i din text. Utmärkt förslag. Det funkade ungefär så till för ett antal timmar sedan.

Det tråkiga svaret är att du behöver byta båt för att plana. Den där är för tung och har fel skrovform för att plana med. Sorry. Man ska aldrig säga aldrig! Fast MAXI 77:an är nog en bättre båt än Shark:en om man vill plana.

Det där är inget renoveringsprojekt - det är ett vrak! Det kommer att kosta mer att skrota den än vad den är värd. Det är därför ägaren skänker bort den. Om du fastnade för Amigo för att du fick denna båt till skänks så tänk om. De pengar och den tid du behöver lägga ner på den kommer att vara helt bortkastade. Den ser så möglig o rutten ut att den aldrig kommer att bli användbar. Några råd till dig för att komma vidare i båtlivet för båtlivet är en härlig fritidsaktivitet som du definitivt ska testa. Hur stor renoveringsbudget har du? Lägg halva den summan på ett båtköp i stället (du kommer att behöva en del pengar för renovering/komplettering även om båten är användbar). Sök bland båtannonser efter en hyggligt fräsch båt. Du kommer att bli förvånad över hur mycket båt (användbar) du kommer att få för pengarna och dessutom en massa tillbehör/utrustning som kostar massor att nyanskaffa. Det finns även fungerande båtar som skänks bort som är i helt användbart skick (och inte vrak som den du tittat på). Segel får du räkna med är i dåligt skick men de kommer att duga för att ta dig fram med. Motorn är ofta risig på en äldre båt men du klarar dig bra med en utombordare på aktern om det är en mindre båt. Å sen finns det en massa kunskap t.ex. här på Maringuiden att rådfråga om något strular.

Kollar på bilden ovan och känner att det där var ett projekt som jag inte skulle ge mig på om inte båten hade ett oerhört emotionellt värde för mig. Hua! Räkna med att det blir dyrt, dyrare än vad en motsvarande båt i OK skick kostar, och kommer ta många timmar. Men är det känslor inblandade så kör!

Hej Asbest har tidigare använts i bl.a. enternit, bromsbackar/bromsbelägg till bilar, brandsäkra kläder (Simson) och packningsmaterial som t.ex. Klingerit. Kommer inte riktigt ihåg men har för mig att asbest var ökänt redan i början av 1970-talet och Lomma Eternit stängde 1977 samt att användning av asbest började förbjudas i början på 1980-talet. Tror inte du behöver oroa dig för asbest överhuvudtaget för asbest såvida ingen byggt in ventilationstrummor i eternit eller isolerat båten invändigt med dyra brandsäkra mattor. Men det skadar ju inte att använda en bra skyddsmask när man ska riva ut gammal inredning ur en båt som kan vara full med jordslag, mögel och annat mög som inte är så trevligt att andas in. Grovdammsugare med HEPA-filter är ju också bra att ha... Mvh Pär

Jag håller med, fullständigt. Gällande min repannons ovan, så ville deras ai först inte veta av 50 olika rep i 1 annons, för den ansåg att det ska vara 1 produkt per annons. Så jag hade ett långt chatsamtal med en idiot som kallade sig Bosse, men jag tror att han oxå var en ai, för hans svar var ibland riktigt skumma. Men han ansåg ju till slut, att nej 50 rep borde ju kunna ligga i samma annons o ber mig återigen lägga ut annonsen där han då skulle se till att den godkändes, då kom nästa patrull. Jag ville lägga annonsen under övrigt i fordonstillbehör, och då får jag reda på att övrigt får jag inte lägga den under för rep är inte övrigt det är något annat, övrigt ville blocket inte godkänna alls. Men då undrade jag varför de har kategorin övrigt om ingenting får läggas där och då får jag ett standardsvar igen om att det ska vara lätt att söka efter varor på blocket, så jag får förslaget last o transport under affärsverksamhet… 🤔 Men jag tycker ju då att, då kommer ju inte båtfolket hitta min annons, för en seglare som söker efter en tross till sin båt kollar ju inte under affärsverksamhet, och om det höll ai med om lite granna, dock under protest… Men sedan så såg den då ankarlinor, och då skulle jag minsann splitta annonsen igen o lägga ankarlinorna under förtöjning i båtdelar och resten av repen i trädgård… 😡🤣🤣🤣 Men repen med inbyggda ryckdämpare då, tyckte jag de borde ju ligga under förtöjning då också och även alla andra rep och under förtöjning. Men nej, det ska vara lätt att söka på blocket och nu kom kravet tillbaka på att 1 produkt 1 annons?. Då gav jag upp…

Kan vara svårt att reklamera när man själv borrat nya hål.

Så här blev det. Blev fin passform med 27 mm hålsåg. Jag använde en bit list för att hålla sågen på plats. Busenkelt att såga verkligen. Jag kapade genomföringen lite längre i slutänden, och kunde behålla lite av insex-fattningen inuti. Nu är det bara att hoppas på att det håller tätt. Nästa projekt blir att stuva om på skottet och trycka in en sjövattenfilter. Tack för all hjälp!

När man köper en kolmonoxidvarnare så ska man även kolla så att den uppfyller standarden EN 50291-2-2018 som bl.a. visar att den klarar att sitta i fuktiga miljöer och passar i båtar och husvagnar. En sådan verkar vara Deltronic-CO7B-CO7BD som bl.a. Kjell har, men det finns säkert fler 😀

@stavhammar, som rubriken säger. Blir svårnavigerat när det ser ut så här.

Börjat montera kolvar i cylindrarna.

Håller med @jan_af_lisoe, det ser synnerligen skumt ut. Vinchtornet är för dåligt vinklat och fästplattan för vinchen borde varit lite längre. Finns andra vinchtorn på Tiki Trailers hemsida som ser mer normala ut. //Pär

Det är nog lite svårt att ge generella råd om kvalitetsskillnader, de flesta köper nog en ventilator och så får den sitta där... Mina kommentarer handlar om NICO night and day-ventilatorer av ett par olika versioner. Ingen av dessa finns att köpa längre. NICO verkar ha tagits över av Marinco som har en liknade ventilator (i den högre prisklassen) men där tekniken inne i ventilatorn verkar ha modifierats. Kanske av de skäl jag anger nedan för varför jag tröttnade på min senaste ventilator o bytte innehållet. Marincos nya version är kanske bättre med "fasta fläktblad" och större batteri som byts underifrån utan att behöva skruva sönder ventilatorn. På förra båten bytte jag från passiv Elektroluxventilator till solcellsventilator för att få mindre fukt i båten. NICO-ventilatorn hade två fläktblad för ut/in, jag använde bara den för utblås. Den gick inte att stänga av så ville jag "behålla värmen" när jag körde värmaren så fick jag plocka ur fläktbladet och stoppa en liggunderlagsskiva i hålet. Det gick inte heller att stänga mot överbrytande sjö (oftast inget problem då den satt mitt på rufftaket bakom masten), ville jag stänga helt så gick det att lyfta ur hela ventilatorn och stoppa i en tät platta. Batteriet var uppladdningsbart storlek C som fungerade i väldigt många år. Enkelt att byta när det väl tog slut, det satt i en invändig batterihållare med en skruv. Vid båtbyte så blev det en ny NICO. Denna gång med strömbrytare så fläkten kunde stoppas samt en ring som kunde skjutas upp så det blev tätt. Denna ventilator sitter framför masten så den är lite mer utsatt för eventuell sjö, har dock aldrig upplevt att det stänkt in. Däremot är det bra att kunna stänga för att behålla värmen när värmaren går. Batteriet är ett ynkligt i AA-storlek och tröttnar efter 2-3 år. För att byta så måste solcellen skruvas loss för att ovanifrån komma åt batteribytet. Injustering av fläktbladet så det går tyst har varit pilligt. I våras när batteriet tröttnat så tröttnade även jag på tekniken i ventilatorn. Jag köpte en liten datorfläkt för drygt en hundralapp. Den har PWM-styrning så fläkthastigheten kan styras med elektronik som jag hittade på nätet. Datorfläktar är fyrkantiga och ventilatorer har runt hål så jag fick trimma till fläkten så den passade i hålet. Sedan plockade jag ut fläktmotorn ur gamla ventilatorn och stoppade upp datorfläkten underifrån. Drog en fyrledare för PWM-styrning o ström runt kanten och upp ovanför innertaket. Drog kabeln vidare i lite vindlingar och in i garderoben. Monterade styrkortet i en liten plastbox som är åtkomlig från kojen (alltsammans sitter i förpiken) och anslöt el genom skottet till styrkortet. Nu strömförsörjs fläkten från båtens förbrukarbatteri som laddas av stora solceller på rufftaket. Fläktvarvet kan styras med ett vred och även stängas av helt. Fläkten är extremt tyst. Ventilatorn kan stängas med tidigare anordning så det blir luft o vattentätt. Efter ombyggnaden så har jag varit helt nöjd med funktionerna. Fläkten går tyst. Ventilatorn går att stänga. Eltillgången är oändlig för att driva en liten fläkt. Jag kommer aldrig att behöva byta ventilatorbatteri fler gånger. En förutsättning för ombyggnaden var att tidigare ventilator var i storlek fyra tum så det fick plats en liten datorfläkt i hålet. Så även om gamla fläkten hade sina brister så blev den en viktig detalj som stomme i ombyggnaden.

Jag håller delvis med, men bara delvis. Det finns många som faktiskt köpt dessa "kinavärmare" och konstaterat att det trots allt ÄR en riktigt ok värmare, som håller betydligt mer än "några veckor". Vad som i övrigt är relevant att kolla upp när man köper "kinavärmare" är dock vad som ingår i tillbehörsväg om den ska monteras i båt. T ex ljuddämpare, avgasutblås (medföljer ofta bara en liten plåtljuddämpare med "pip" ut i luften för motorrumsmontering i bil). Börjar man komplettera med detta och inte hittar dem någon annanstans än i "Båtbutiken" springer priset snart iväg på den från början tillsynes billiga "kinavärmaren". Har f.ö. själv pillat rätt mycket med att både göra styralgoritmer, -elektronik och annat till de tyska "originalen", och man förvånas över hur bra betalt man kan ta för det trots allt väldigt enkla som ingår i dem. 5.000:- vore ett rimligare pris än 15.000:-

Jag hade köpt en ny, lite förargligt om det skulle börja läcka när motorn sitter i båten och du får ta ut motorn igen. Finns säkert på Hansen Racing eller någon annan som säljer delar till USA bilar och kostar inte mer än någon hundralapp.

Om det blir en snödriva i sittbrunnen så brukar den töa rätt långsamt så den hinner rinna ut genom självlänsen. Det brukar vara lite högre temperatur under sittbrunn än ute i det fria så risken att det ska frysa så det frostspränger är minimal. För att det ska bli sprängverkan så måste slangen vara helt fylld med vatten. Du kommer ju snart att täcka båten och sedan smälter allt och rinner ur. Drar det ut på tiden med täckningen så gör som någon föreslog och lägg en presenning över sittbrunn. Det behövs ingen superpresenning för den korta tid den kommer att ligga där. Lägg en regel från ruffluckan till aktersargen så kommer vattnet att rinna av.

Vad jag har förstått så kan man smälta ner plasten och använda till nästa års täckning. Tror att vi människor på många områden ”silar mygg och sväljer kameler”, kanske också i detta. Där är nog båtägare varken bättre eller sämre än andra invånare i landet.

Ang. krymplasttäckning så brukar det ju skäras upp öppning på lämpligt ställe där man tejpas fast öppningsbar dörr med dragkeja.

Med de förutsättningarna - behöver du ens ett förbrukningsbatteri? Kan du inte köra allt på ett och samma batteri?

Bra varning! Det går ju att skruva ur en skruv itaget och sätta tillbaks den till man hittat den långa.

Monterade vevaxeln vilket visade sig inte var så bra, den gick inte helt fritt vid rotering, kärvade lite vid en punkt. För lite axialspel. Blev att slipa av bakre lager på planskiva och fint vattenslip. Satt ihop lagerhalvorna med en slangklämma och drog runt "lagerpaketet" på planskivan med slippapper. Nu snurrar veven utan motstånd hela varvet runt och axialspelet ligger på 0,09 mm (spec 0,05-0,15 mm).

Kungliga biblioteket har nog nästa alla tidningar. "I Svenska tidningar kan du utforska nästan 400 år av svensk presshistoria. Tjänsten innehåller material från närmare 2000 olika tidnings- och tidskriftstitlar." Men har man tur så kan det även finnas på andra bibliotek.

Kapellmakaren som sydde vår sprayhood rekommenderade oss att lägga sprayhooden i ljummet vatten (max 40°C) i badkaret ett dygn i början av augusti för att bli av med all "mögelmat" inför rötmånaden. Det har funkat. Inget mögel på 14 år. Nu hjälper ju inte det dig just nu kanske, men jag skulle nog ändå börja så och borsta på mögelfläckarna med en mjuk borste. Alla kemikalier och hårdhänt behandling är dåligt för kapellväven och/eller för tråden kapellet är sytt med. Om det inte hjälper skulle jag testa med såpa och mjuk borste på det blötlagda kapelet. Om inte det hjälper måste man kanske använda mera förstörande råd som kan få bort mögelfläckarna (och skada kapellet). Man kan kanske leva med några fläckar om alternativet är att förkorta livslängden, fast nu vet ju inte jag alls hur illa ditt kapell ser ut. En modern kapellväv i akryl behöver inte impregneras så länge man inte aktivt förstör skyddet med starka kemikalier, tvätt i tvättmaskin, hårdhänt borstning eller genom att använda högtryckstvätt. Rutorna tvättas bäst med diskmedel/såpa eller fotogen och mjuk trasa eller svamp.

Jag tycker också det är intressant att läsa om Gelis renovering. Jag var själv nära på att sätta igång 2016 med en renovering av vår MD11, men avstod. Det var helt enkelt för dyrt jämfört med att köpa en ny liten 25 hk motor. Det var ju ett tag sedan, men om jag minns rätt kostade den nya motorn med nytt drev 85 000:- kronor. En fullständig renovering av MD11:an skulle kosta cirka 40 000:- kronor i delar och sådant jag inte kunde fixa själv. Renovering av drevet skulle nog gått på knappt 10 000:- kronor inkl. ny bälg. Då, och även nu, kändes det absolut bättre att köpa en ny motor och ett nytt drev när mellanskillnaden bara var 35 000:- kronor. Dessutom viste jag ju inte alls vilket skick MD11:an var i invändigt. Det enda vi saknar är det lugna puttrande ljudet från den lågvarviga tvåcylindriga motorn. Nu brummar eller morrar vi fram i högre varv med tre cylindrar när vi inte seglar, för det är ju trots allt en segelbåt vi har. Motorn sålde vi till en båtägare som verkligen behövde en puttrande motor i sin äldre traditionella snipa, och även propeller och instrumentering såldes. Pengarna för det täckte kostnader för tillfixning av diverse i motorrummet och lite nya saker som vakuumventil, sjövattenfilter extra bränslefilter, nya slangar, mm. Drevet ligger fortfarande kvar i garaget så om någon behöver ett S110-drev så har jag ett att sälja.

Jag skulle göra om hela taket själv med nya skivor. Det är inte så svårt, ganska kul och ett projekt som borde bli bra. Ett problem jag brukar svära över när jag tar ner innertak är att det kan vara svårt att få tillbaka dem lika stadigt som de satt. Båttillverkare brukar inte ta hänsyn till att innertak ibland behöver tas ned och sättas upp igen. Men det finns flera sätt att lösa det.

Så var det när vi köpte nuvarande båt. Vi fick gå till banken tillsammans med säljaren och lösa lånet och sedan för över resterande köpeskilling till säljaren.

Privatpersoner har inte den möjligheten. Återförsäljare kan däremot bistå kunder med att via bank ordna lån med båten som säkerhet. Då är reglerna ganska enkla - båten är bankens till 100% tills den dag köparen betalat hela lånet. Först då skrivs ägandet över till köparen.

40 är väldigt mycket. Generellt ska skruvar eller bultar med packning inte dras särskilt hårt. Jag skulle göra om genast och byta den packningen.

Har redan tagit det beslutet och beställt från RockAuto. Hansen hade bara den billigare på lager. Vill nog ha den högsta kvalisorten. Som du skriver inget kul att riva ur motorn igen.

De genomföringar jag bytt så har jag använt Sika i hålet. Det tränger upp tillräckligt mycket runt muttern för att den ska låsa fast.

Det är ju naturligtvis inte helt miljösmart att använda engångsplast (polyeten, troligen tillverkad av olja) som väger ungefär lika mycket som en presenning per kvadratmeter. Sedan ska man värma den med fossilgas också. Jag har ofta tyckt att båtägare bryr sig mera om miljön än genomsnittssvensken, men jag har nog fel. Tillägg: I bästa fall tillverkas denna PE av vegetabiliska råvaror och återvinns på ett bra vis och blir ny täckning.

Har en NOA ställning liggandes för en Hanse 342:a, bor 14 km från Gbg centrum. Skicka DM om du vill hämta de begagnade delarna med uteliggare. Användes senast vintern 2017-2018.

Jag kikade med den jag brukar handla trä till båtar av: https://calexicowood.se/sparadplywood De har furu och har haft Lauan och gran. Tror på Lauan, det nåt meranti som är nån sorts variant av mahogny.

Läs dokumentet i den här länken. Där finns innehållsförteckning (med NOAs logga på) med mått på samtliga delar för de olika längderna på täckställning och där anger NOA olika längder på benen. Enligt innehållsförteckningen är benen 20-35cm längre på de olika benparen. Vilken dokumentation som är korrekt vet jag inte, men jag litar nog mer på NOAs "innehållsförteckning" än Hjertmans säljsida. Om köparen vill vara helt säker så får han väl ställa frågan till NOA eller Hjertmans. https://www.hjertmans.se/sv/file?id=47022995-46de-49cc-900c-b1a900831924

Uppdatering. Har idag testat med HVO100 i min fotogenkamin Toyotomi R266 från 1990-talets början. Med följande resultat och observationer: Relativt enkelt att tända med glödtändningen, behövde bara blåsa till lite in mot veken så tände den och det spred sig ganska snabbt runt hela veken. Skall tilläggas att veken är lika gammal som kaminen och den behöver nog vridas lite för den är sliten där glödstiftet går emot. Kom snabbt upp i osynlig låga och själva brännartornet blev glödgat snabbt, ingen som helst os eller lukt under själva uppvärmningsfasen. Kanske något (ytterst lite) lägre effekt än på Kemetyl Lampolja men den luktar ju betydligt mer och osar under uppvärmingsfasen. Fyllde på ca 0,5 L i tanken och lät det brinna ut så tanken var tom, tror den brann lite längre på HVO100 än vad den gör på lampolja/lysfotogen. Obetydlig os/lukt när den slocknat med HVO100. När man bränner lampolja/lysfotogen får man öppna dörren och vädra ut lite när den slocknat. Enda nackdelen är att det finns inte en enda mack i närheten som har HVO100, passade på när vi åkte till storstan ett annat ärende. Stor skillnad på priset, HVO100 kostade ca 24 kr/L mot Kemetyl Lampolja som kostar runt 60 kr/L finns även andra fabrikat runt 50 kr/L på billighetsvaruhusen men de luktar värre. Skall även prova i våra antika fotogenlampor vilket jag tror kommer att gå hur bra som helst, de brukar sota rejält på lampolja/lysfotogen och ju billigare man köper desto mer sot och os. Kommer nog aldrig mer att köpa lampolja eller lysfotogen efter detta, bara synd att det inte finns på nära håll. //Pär

För västkusten: Köpte Sharkbite Barnacle Remover på Jula på 1 1/2 år sen, tror den kostade 159:-. Spolade av båten med HÖGtryck (>200) Nån vecka senare sprutade jag Sharkbite på propellern för att få bort resterna på bronset. Väntade ca 10 min och borstade bort allt med diskborste. Lite vatten att skölja med. Fungerade helt fantastiskt på torr propeller. Men odrygt, halva flaska gick till propellern. 18 tum 4-bladig, men ändå. Ska göra detsamma inom kort då proppen ska få lite mer stigning. Testade 24 % ättika och salt förra våren. Men då var havstulpanerna redan borta. Men för att få bort ärg och få lite finish: oslagbart.