Jump to content
Monday 28 November 2022

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 10/28/2022 in all areas

  1. 5 points
    Skam den som ger sig. Lite ny info. Det här är min båt på 50-talet i Båstad. HG2189.
  2. 5 points
    Jag har tidigare, under en längre tid, hållit kurser för ett antal NFB-intyg, något som jag la på hyllan för några år sedan. En av de största förändringarna under den tiden var ändringarna av kursdeltagarnas fokus, framför allt gällande kursen för förarintyg. Tidigare var övningsuppgifterna med sjökort, passare och transportörer, olika typer av beräkningar osv väldigt populära, men på senare år var det mer intressant att resonera/diskutera vilken plotter som var bäst, touchscreen kontra knappar osv. Den egenskapen hos kursdeltagarna minskade rejält när det handlade om kursen för Kustskepparintyg, Utsjöskepparintyg osv., alltså sådana kurser som handlade mer om intresse. Visst samtalades det om plotter då också, men övningsuppgifterna och resonemangen kring dem var fortfarande mycket intressanta. Min uppfattning är att den digitala navigationen har hjälpt oss att våga oss på utflykter vi tidigare kanske inte vågat göra. Antalet sjömil i nya vatten har nog ökat och därmed även en del tråkigheter. Jag anser inte att plotterns intåg är eländes elände. Plottern har hjälp många att komma ut på sjön och framförallt längre ut på sjön, något som tidigare var nästan förbehållet vissa andra. Om vi ser till att inte fastna med blicken i skärmen så blir det mesta bra.
  3. 5 points
    Så går denna helg mot sitt slut. Vi och några bekanta (Searay 280) la till på Mörkedalsklubben i fredags, men efter ha halkat omkring på det blöta berget så beslutade vi oss för att flytta för att undvika benbrott osv. La till på vår klubbö och har haft underbart väder, solceller laddar och allt bara fungerar i båten. Även några öbor kom och hälsade på och vill ta del av sällskapet och värmen från eldstaden. Ses nästa helg på sjön!
  4. 4 points
    Ett litet sidospår: Skulle för drygt ett år sedan hjälpstarta en relativt ny bil, sån med startknapp. Batteriet i bilen var riktigt rejält urladdat. Körde upp en bil jämsides, kopplade ihop med startkablar, högt varvtal för att ge full effekt och tryckte på startknappen i den döda bilen. Vad händer! Startmotorn orkar inte dra runt, startautomatiken går inte att stänga av när man väl tryckt på startknappen, så den försöker och försöker. Efter kanske 10-20 sekunder börjat startkablarna ryka och enda sättet att stoppa det är att koppla loss dem, men jisses vad varm krokodilklämman var. Fick en brännblåsa i handen☹️ Så vet man att man har ett helt dött batteri så är det inte säkert att det funkar med kablar, i alla fall inte klena billiga startkablar.
  5. 4 points
    Det är i sig riktigt. Men det urladdade batteriet behöver inte många Ah för att lyftas en bit över 12V. Sedan slukar det i princip ingen ström eftersom spänningsskillnaden från det laddade batteriet är för liten. Det krävs en ganska liten ström för att hålla kvar det urladdade batteriet på denna nivå, vilken alltså inte skall sammanblandas med vilospänningen som anges på instrumentet. För det urladdade batteriet är inte i vila. Skulle man lämna det oanslutet ett dygn däremot, skulle det sjunka i spänning igen. Så ja - en viss utjämning mellan batterierna sker. Men den kommer gå långsamt, så långsamt att man knappast kan tala om att det dåliga laddas från det bra.
  6. 4 points
    Tänk på att en s.k. "halvplanare" inte kan rucka på de fysiska lagarna. Den har fortfarande sina mest ekonomiska lägen i planande fart och deplacementfart, som @Boanjohan varit inne på. Planande går den dock inte riktigt lika ekonomiskt som en rent planande, då de oftast har mer "skrot" kvar i vattnet (roder, lite köl o.s.v.). Det krävs därför också mer motorkraft för en "halvplanare" vid samma (planings)fart jämfört med en rent planande. Skillnaden med en halvplanare är ofta att du kan ligga i mellanområdet under planingströskeln utan att nosen pekar upp i skyn. Men tro inte att den är mer ekonomisk i den farten än något annat, fast kan vara bra att kunna köra så i riktigt grisig sjö t ex.
  7. 4 points
    Tror det kommer bli mer syntetisk diesel i framtiden, så den typen av motorer kommer nog fortsätta att finnas. Som @kossor skriver är inte el ett lämpligt alternativ för allt, även om det just nu är väldigt politiskt korrekt att ge sken av det när man talar miljömål. Men det var det med etanol också - ett tag. Tills man bl.a. insåg hur mycket miljöpåverkan framställningen hade. Verkligheten för att både nå miljömål och ändå ha ett fungerande samhälle kommer sannolikt baseras på mycket mer mångfald och variation i drivning och drivmedel. Allt är inte lämpligt i alla situationer, men det finns alltid något som är bäst någonstans. Syntetisk diesel är ju heller inget fossilt bränsle, vilket är just det man vill dra ner på. Inte förbjuda förbränningsmotorer, även om de flesta inte förstår skillnaden. Minns Mythbusters som körde runt en gammal Merca-diesel med filtrerad "begagnad" frityrolja från MacDonalds. Gick alldeles utmärkt, i alla fall på deras provrunda.... Själv är jag glad att den nya 36-fotsbåten klarar sig på 0,7l/nm om man vill. Och bara har en motor.
  8. 4 points
    Sista natten den 5 november 2022. Vi ses 2023.
  9. 3 points
    En Tresfjord (eller Westfjord) 26 eller 28 fot kan ju vara bra. Trevliga falska snipor. Det vill säga dom är har en platt bottenprofil akteröver, så dom kan halvplana litet granna, men inte för mycket för då gräver dom ned sig i aktern. Dessa båtar uppför sig bra i hastigheter upp till 11-12 knop ungefär, försöker man köra snabbare drar man bara upp en massa svall och förbrukar mer diesel utan att hastigheten ökar. Naturligtvis går dessa båtar bra i 6-7 knop också. Tresfjord byggdes i Norge av några olika varv, sedan köpte Calanders i Munkedal formnar och rättigheter till tresfjordsniporna och byggde dessa under namnet "Westfjord". Det som skiljer är främst inredningen som i westfjordvariantrerna håller bättre kvalitét och bättre planlösning. Min favorit är 26 F, där F står för fiske, dessa har en liten hytt istället för doghouse. Vi hade en sån i "familjerederiet" (en ingift farbror ägde den) den hade en TAMD31 på 150 hk under durken. Visserligen en bra motor, men den var överdimensionerad för den båten. Det hade nog räckt med 75 eller kanske max 100 Hk. Det finns ett fenomen som drabbar båtar med tvär akter, företrädesvis planande eller halvplanande båtar när dom färdas långsamt, det bildas virvlar bakom båten växelvis på bb och sb-sida, som då gör att båten får en slingande gång. Denna effekt kallas för Karman-effekten efter den personen som vetenskapligt beskrev den först. Enligt ett klipp på Youtube drabbar det fartyg som är breda i förhållande till sin längd och trubbiga i aktern, men inte smalare spetsgattade båtar. Min planande båt var hopplös i diverse kanaler och andra passager där sth var 5 knop. Då slingrade sig båten ordentligt, det blev ett himla rattande. Men vid 6 knop blev det bättre. Efter tips här höll jag på att justera trimplan/interceptorer och drevvinkel, men det hjälpte inte, men så bytte jag ut mina dupropellrar, mot den fyrbladiga varianten, nu har Karman gått i land, för nu slingrar sig inte båten längre.
  10. 3 points
    Det är inte båtens ålder som räknas utan året den sattes på europeiska marknaden. Och eftersom du ämnar ta in den i år och den brytgränsen gick vid sena 90-talet skall den CE-godkännas (vill inte kalla det CE-märkning, som är en lite missvisande benämning. Det är inte "märkiningen" som är det viktiga, det är det undertecknade CE-dokumentet överensstämmelseförsäkran). Ansvarig för detta är importören, dvs du. Eftersom den skall godkännas mot dagens CE-regler (de har uppgraderats genom åren) vad gäller emission, säkerhet o.s.v. och båten är "gammal" kan du få problem med t ex motorerna. Till modernare motorer brukar tillverkarna vid förfrågan kunna tillhandahålla protokoll och data för emissioner o.s.v., inte minst för att motorn ofta säljs även i europa. Men om de är gamla är det kanske inte helt lätt. Fanns motorn även i europa kan det dock gå att bygga om de delar som skiljer USA/europamodellen. Sedan finns biten med säkerhet, hållfasthet o.s.v. Eftersom båten är såpass skadad (orkan ?) att den lösts in av ett FB istället för att repareras så kommer den ju kräva omfattande reparation. Och om du väljer den enkla vägen att inte CE-godkänna utan blunda för lagkraven och bara köra och se glad ut (och räkna med att båten blir svårare att sälja en gång) så skall den ju ändå försäkras här. Många försäkringsbolag kräver CE-godkännande, helt enkelt för att det blir juridiskt strul om de behöver lösa in (och därmed äga) en för europamarknaden "olaglig" båt. En del försäkrar utan att fråga, men får du skada så kan det hela rullas upp och du blir utan ersättning. En uppförsbacke du har redan här är att båten varit så skadad att ett annat FB dömt ut den. Då kan ett grinigt bolag kräva mycket dokumentation och besiktningar på att reparationen gjort den (minst) lika bra som den var innan skadan. Utan att veta mer än det du skrivit skulle jag ändå avstått från denna båt, alla dagar i veckan. Man kan förblindas av det tillsynes låga priset, men när den är på plats i Sverige, reparerad och ombyggd för att klara dagens CE-krav (om det ens är möjligt) kommer den ha kostat mycket, mycket mer. Och då står du ändå med en gammal båt, antagligen udda på svenska marknaden och med ett förflutet som kan få potentiella köpare att gå därifrån - den dag du behöver sälja den.
  11. 3 points
    Man får inte glömma att det ligger otroligt mycket politik och ekonomiska intressen i elektrifieringen som sker plus att det mesta i denna värld bygger på tillväxt/hålla bollen rullande Miljö är absolut inget som kommer i första hand hos de styrande även om de ibland vill få det att se ut så Kan vända snabbt Vad gäller priser så kan jag bara tala för motorbåtar där det gått ner ganska kraftigt i år Väldigt lite säljs och marknaden verkar stå still trots att många båtar nu ligger ute till vettiga priser
  12. 3 points
  13. 3 points
    Elbilar är en parentes i framtiden, så mycket metaller finns ej att tillgå på jorden så att all trafik kan bli eldrivna. Du glömmer stora entrepenadmaskiner de kommer aldrig kunna bli eldrivna då energi förbrukningen inte kommer att kunna magasineras i ett batteri. Diesel såväl förnybar som fossil kommer finnas under mycket lång tid, var så säker. Likaså pratar du egentligen mot dig själv att båtarna på sikt kommer vara modell större. Tror inte det jag, 45-50 fots båtar med dubbla motorer kommer inte svensson ha råd att tanka längre fram, skulle tro runt 25-30 fot och en motor blir ett säljbart objekt
  14. 3 points
    Använder ni karta och kompass när ni kommer till en ny stad - eller Google maps?
  15. This post cannot be displayed because it is in a password protected forum. Enter Password
  16. 3 points
    Förstår jag det rätt att detta är ännu en sändare som kommunicerar via 2G/3G? Är det inte dumt att köpa en produkt som så snart kommer att sluta fungera? Jag känner lite att @Georg_Ohms fråga ovan är relevant, vad borde man köpa som fortsätter funka efter nedstängningen? Själv har jag en GeoSafe sedan många år och är väldigt nöjd med den, men blir väl snart tvungen att köpa någonting annat...
  17. 3 points
    Min båtklubb införde för några år sedan en rekommendation att man inte skulle måla om hela bottnen - av miljöskäl - utan bara lappa på där det behövdes. Har nu gjort det I några år och märker ingen skillnad på hösten jämfört med när jag varje år målade hela bottnen.
  18. 3 points
    Dessutom måste man boka i förväg och när veckan kommer så kanske det är skräpväder med regn och blåst. Äger man själv är man fri att gå ut när man känner för det och när vädret är oemotståndligt 🙂
  19. 3 points
    Case closed ! Kollade i båten, och där sitter en övergångsslang från den tunna från tanken precis före filtret, men sedan ser det ut att vara en grövre (5-6mm) mellan filter och pump. Men utgången på pumpen sedan är bara just 4mm. Dvs filtret som sitter till andra värmaren verkar vara "standard" 6mm. Och pumpen har en grövre nippel på sugsidan än min, trots att båda är original Eber. Det jag köpt och har att jobba med är ju egentligen en låda värmarjunk från en utvecklingsverkstad för ett känt bilmärke. Värmaren är en D4W med lite udda ECU (som jag dock slängt ut och byggt en egen). Min pump har 4mm både in och ut. Djupdök i låda igen och hittade nu en nippel som passar på pumpens sugsida på vilken 5-6mm slang passar ! Antagligen satt den som standard på pumpen innan man labbat med det hela. Eftersom det viktiga är att den hårda slangen är efter pumpen (som f.ö. sitter alldeles vid tanken) så kan jag ju köra med vanlig slang och universal 6mm-filter på sugsidan. Så nu när jag slipper 4mm på pumpingången så är ju saken löst !
  20. 2 points
    Du får roa dig i vintermörkret med att leta fram domar för misshandel så kanske du får en insikt vad normalgraden avses straffrättsligt. Skilj på normalt beteende och normalgrad som en graderingsnorm.
  21. 2 points
    Jag vill ox ha en lön man kan leva på eller accepterar du en arab från låglöneländer som förare?
  22. 2 points
    Anledningen till vaxet är ju att lägga sig som en skyddande hinna ovanpå/på utsidan av gelcoaten så att luften inte kommer åt att bromsa ythärdningen av gelcoaten. I en form är dock denna utsida redan avstängd från luften i och med formens vägg. Insidan kommer du att plasta vidare på, som om denna yta inte är fullt uthärdad när du går på med polyestern är det inget problem, snarare tvärtom. Så som @Boanjohan skriver så är det därför vanlig gelcoat (utan tillsatt vax) du skall "måla" formens insida med. Glöm dock inte vaxa själva formens insida först innan du börjar att lägga på någonting, så du får loss objektet när du är klar. Finns en massa mer eller mindre bra (läs: dåliga) och dyra släppmedel, men jag brukar använda vanligt bilvax i "krämform".
  23. 2 points
    Om du har en form som du målar med gelcoat och sen glasfiber/polyester på det så är det gelcoat du ska ha.
  24. 2 points
    Det går inte att ladda ett tomt batteri med ett fulladdat, spänningen är för låg. Så länge det inte är kortis i det tomma så kan det vara inkopplat, men det är inte till mycket hjälp vid start.
  25. 2 points
    Det var ju ingen slump att vikingarna och samtida liksom senare båtbyggare, i det som skulle bli Norge och i viss del Sverige, byggde sin båtar så som dom gjorde. Dessa vikingaskepp var ju dessutom flexibla så dom följde med i vågorna på ett annat sätt än vad dagens stela båtar gör... Men snipformen och de klinkbyggda skroven behölls ju, man sparade på de bästa egenskaperna och förkastade det som inte längre var nödvändigt då man övergav det där med rodd och segling... Det är alltså ingen slump att sniporna ser ut som de gör. Dom är generellt bredare och fylligare i Norge och i f.d. Norge, (=Bohuslän). så börjar dom bli litet slankare i f.d. Danmark, (=Halland), för att bli väldigt slanka i Vättern, det är ju så att varje kuststräcka eller större insjö kräver sin anpassning av de båtar som där skall användas. Det är alltid väldigt intressant att på olika orter (vid havet eller vid större sjöar) titta i småbåtshamnarna och se hur nutida allmogebåtar ser ut. jag var i Lissabon för några år sedan... och de båttyperna dom har där, har dom ju där... Ute vid altaltkusten var det båttyper vi hade kallat för jullar med hög stäv (jämför med Rhea-båtarna), dräktiga med breda bogar. I flodmynningarna mer lägre och flatbottnade båtar, även spetsgattade. Det var väl en utsvävning från ämnet, men varje vatten har sin speciella båttyp, eller en sin speciella anpassning av mer allmänt förekommande båttyp.
  26. 2 points
    Jo, med drev och bogpropeller löser man mycket ändå. Men med roder och rak axel är häckpropellern ibland räddningen på att komma dit man skall, kunna få in båten i det där sista lediga hörnet i gästhamnen o.s.v. eftersom en sådan båt inte riktigt lyder som man kanske skulle behöva. I synnerhet inte vid backning och låg fart. Sedan tycker jag det är en trevlig utmaning att försöka t.o.m. vrida båten kring sin egen axel med hjälp av just propellerverkan och utan att använda bog- eller aktersnurran för sidledsmanövern. Men är vinden grisig eller annat krisar till sig har man sällan den tiden, och då är det skönt att kunna ta till denna typ av hjälpmedel för att förekomma att en situation ens uppstår.
  27. 2 points
    Blev en runda i helgen, var ingen trängsel i hamnen direkt. Idag åkte jollen upp, vågar inte ha kvar den på badbryggan när det snöar som det gör nu. Båten får nog ligga i får vi se om man kan få till en runda till i år. Än är inte båtsäsongen slut, tror jag.
  28. 2 points
    Känner igen det där. Jag löste det med att måla ena sidan med röda prickar och andra med gröna. (Gissa vilken sida som är vad 🤔). Sen markerar jag för och mitt på den förliga pressen och mitt och akter på den akterliga. I höstas bestämde jag mig för att också markera centrum på pressarna eftersom det är svårt att se att pressen ligger mitt på överliggaren när man står på däck och grejar.
  29. 2 points
    Bendixdrevet skall ju vanligtvis inte släppa från axeln, men det kan finnas någon säkerhetsfunktion, någon friktionskoppling. MEN det är ju helt beroende på vad det är för motor, vilken typ av startmotor. Det låter som om du avser en utombordare..? (när du skriver "kastas upp"). Sedan kan ju en bild underlätta bedömningen.
  30. 2 points
    Längd ger ger inte alltid fler sovplatser. På senare år har antalet sovplatser fastnat på fyra upp till 40fots båtar. Men om du går upp i ålder kan man klämma in sex personer redan på 30 fot. Titta gärna på Vinga 30 och liknande.
  31. 2 points
    Med viss kunskap om EUs fritidsbåtsdirektiv (CE-märkning) så skulle jag starkt avråda från att importera från utanför EU. Om inte annat är det stor risk du blir nekad försäkringsersättning den dag det händer något!
  32. 2 points
    Som jag uppfattat det finns tre huvudsakliga natur-toaletter. 1. Mulltoa, med omrörare och fläkt som ständigt är igång och långsamt luckrar upp innehållet. Ett stort massivt schabrak, som knappast lämpar sig för båt. Och dessutom är det tänkt att innehållet skall grävas ner och komposteras. 2. Separett. Marknandsföringen är att man strör lite mull över efter varje besök, och att det då skall förvandlas till kompost. Totalt lurendrejeri. En sån hade vi. En liten fläkt som inte torkar ut nånting. Lika mycket jobb som med ett gammalt utedass. Nej, mer. Rena skiten. Många är de som förtvivlat radat upp behållare efter behållare bakom huset, och inte vetat vart de skall gör av det. Jag föredrar en hederlig gammal spann, den är åtminstone lättare att tömma, utan att man får allt över armarna och fötterna. Jag gick till deras kontor i Göteborg och klagade, och fick till svar att vi skulle gå mindre på toaletten. 3. Förbränningstoalett. Ah, drömmen! Dyr. Men så effektiv. Bara aska kvar, inga bakterier, ingen lukt. Strö på krukväxterna. Eller varför inte på müslin? Denna toalett är ändå ganska smidig till formen. Dessutom sprider den värme omkring sig vid förbränningen, så den får samtidigt lite funktion av kamin, bra om man bor i båten under den kallare årstiden. Den behöver en skorsten förstås, men det är inget stort problem. Men om den fungerar energimässigt, även när båten inte ligger i hamn, så verkar den idealisk. Om någon vill vara först på arenan, och installera en i sin båt, så följer jag gärna med stort intresse hur detta artar sig.
  33. 2 points
    Styrarm och styrgaffel DP-E Glapp i bussningar till styrgaffeln på båda dreven. Bara och börja med att frigöra turborör in och ut och så småningom intercoolern på SB motor, för att över huvud taget komma åt styrarmens länkbultar till servo och mellanstag till BB drev. SB motor skulle ändå genomgå ventilöversyn och ompackning av ventilkåpan. Därför demonterades kompressorrör ,luftburk, lyftok och för att underlätta spridarrörens demontering så togs EDC-styrenheten också bort. Möjligheten för att limma på packningen till ventilkåpan rätt och tätt ökar också. Det första som slår en är att på min gamla båt var styrarmen splinesad med en slits som klämde om splinesen. Detta var ersatt på senare DP-C till DP-E drev med en fyrkantstapp som skulle vara bättre ur glapp hänseende, men med en värre låsning visade det sig. En M8 insex stoppskruv , 22 mm lång, valde någon Volvoingenjör, som inte tänkte sig att bräckt vatten någonsin skulle ta sig in till styrarmen, och inte var stoppskruven i rostfritt utförande. Det första som skedde var att insexbitsen 4mm bröts av och den avbrutna delen satt kilad i stoppskruven. Efter värmning med gasol och slipning med en Dremel fick jag ut biten. Där och då provades med mycket rostlösare och kylspray utan att lyckas, nästa insexnyckel 4mm avsågad till bits ,vred sig kraftigt utan att brytas. Nästa steg var på med mycket värme så att nylonbussningarna började smälta och då bröts nästa insexnyckel dock utanför stoppskruven. Slutligen så ordnade svärfar en vinkelväxel till en borrmaskin som passade perfekt och med en lågvarvig lagom stor batterimaskin, så gick det att borra med ett Dormer titanborr , hela vägen, 22 mm. Därefter fick man åter börja hamra in huggmejslar/sprängkilar för att tvinga ner styrgaffel o hjälm utvändigt, sitter riktigt hårt fast , man tror att gaffeln ska spricka när man våldför sig på den. Har gjort det på ett 290DP-A tidigare, med lite erfarenhet så vet man att styrgaffeln tål en del. Alla delar ser hela ut men bussningarna glappar på lagertapparna när man provar i bänk och den nedre bussningen ser krackelerad ut. Krackeleringen beror på att fett ej nått denna bussning varpå låsningen släppt och bussningen roterat med styrgaffeltappen. Nya Volvo bussningar på styrgaffeltappen indikerar att tappen inte är för sliten. Smörjkanaler rensas på härdat fett. Packboxen till styrgaffeln satt väldigt hårt , undrar om den blev limmad dit vid orginalmonteringen. Återmontage av bussningar med låsvätska , ny rostfri stoppskruv inkletad i alupasta. Ny packbox för styrgaffeln samt nya o-ringar till trimindikatorn. Diverse uppfräschning med färg. I övrigt så blir det en runda med trimkolvarna, en läcker lite, samt byte av vattenintagsslangen nu när man klätt av SB motor. Packboxen till mellanaxeln ska också bytas, den tappar fjädern. Sen har man ju nästa drev men nu vet man hur man gör tack vare lite träning .
  34. 2 points
    Om spänningen får gå ner så långt att de riskerar att frysa är batterierna sannolikt redan "märkta för livet". Typiska symptom är, förutom minskad kapacitet, faktiskt just rejält ökad självurladdning....
  35. 2 points
    Tack för att du tillåter mig att göra som jag vill🙏. Det är ju inte automatiskt ohyfsat bara för att någon har en annan uppfattning om något än du. Om ditt batteri tappar så mycket som du säger i självurladdning så skulle jag gissa på att det var moget för byte (kasst) redan innan vintern. Frysrisken finns men ett fullt laddat batteri fryser sönder vid minus 67 grader!! Skulle det bli så kallt så har vi nog andra och större bekymmer än båtbatterier. Om batteriet är laddat till 80% fryser det vid minus 45 grader, även det betydligt kallare än vad vi riskerar i Sverige. Det är först när folk medvetet eller omedvetet har diverse elektroniska grejer inkopplade som belastar batterierna som fara uppstår för låga laddvärden. Därför SKALL man koppla loss polskorna och inte nöja sig med att bryta med batterifrånskiljare då vissa saker ofta är kopplade före brytarna. Även du får göra som du vill, men mitt system har funkat för mig sedan1975 så det är nog inte nybörjartur.
  36. 2 points
    Allt går att krångla till !!!! Varför inte bara ladda batterierna på hösten genom att antingen köra en sväng eller sätta dit en laddare tills det är fullt. Och sedan koppla loss samtliga polskor från batterierna och åka hem över vintern! Jag gör så och mina batterier tappar från 100% laddning till mellan 98% och 95% när våren kommer och jag återkopplar, sjösätter, startar och åker iväg utan några åtgärder under vintern.
  37. 2 points
    Att försöka gå via de franska kanalerna med osäkert vattendjup kan innebära lastbilstransport, vända eller vänta till nästa år (detta har drabbat en del kanalfarare i år). Vår plan ligger fast, att gå utsidan till Medelhavet dvs passera Portugals kust.
  38. 2 points
    De VP foldingpropellrar som tillverkats sedan början av 2000-talet lär vara av marinbrons typ NiBrAl. En bra sådan brons tål saltvatten utan offeranod. Sätter man dit en offeranod så kommer den att förbrukas vare sig den behövs eller ej. (Sätter man en offeranod på en platinaplåt i havsvatten kommer den att försvinna snabbt trots att platina är absolut okänsligt för havsvatten.) Propellrar till S-drev skall ha ett gummi/plastskikt mellan innernav och ytternav så att de är elektriskt isolerade från varandra. Det medför att drevet med sin offeranod inte samverkar med propellerns ytternav med sina propellerblad. Effekten av att man har en offeranod i kontakt med propellernav/propellerblad är bl.a. att det inte avgår några mikromängder av kopparjoner från bronset med följd att havstulpaner kan bosätta sig där, eftersom de skyr kopparjoner som pesten. Orsaken till att flera leverantörer har offeranoder på NiBrAl-propellrar är bl.a. att kunder och mindre pålästa instanser kräver dem, inte för att de behövs mot korrosion. Vad gäller de små korrosionsprickar du har funnit på dina brons-propellerblad så orsakas de troligen av det faktum att om man gjuter marinbrons av typ NiBrAL och avsvalningen inte görs på rätt sätt, så kan legeringsmetallerna "klumpa sig" i den lilla skalan, och då uppstår "korn" av annan legeringssammansättning, som sen kan offra sig mot den omgivande legeringen. Antingen accepterar man dessa, för de lär snarare minska än öka med åren, eller så kan man t.ex. elektrolytförkoppra bladen, vilket dels stoppar vidare prickbildning, dels ökar det skyddet mot havstulpaner. SXK:s tekniska kommitté i Göteborg har lång erfarenhet av att förkoppra propellrar med gott resultat.
  39. 2 points
    De Håller helt med. Jag vill minnas att jag beskrev i en annan tråd hur man i bluetooth-appen kan reglera ner max laddspänning på dessa så att batterierna inte överladdas när man har ett kontinuerligt strömuttag, vilket är vanligt med t.ex. CTEK-laddare. Nackdelen är att det tar längre tid att ladda ett urladdat batteri, men hamnar man i den situationen kan man i appen tillfälligt öka laddspänningen och sedan ändra tillbaka igen.
  40. 2 points
    Jag tror att den dåliga generatorn har gjort att du haft väldigt dåligt laddade batterier en bra stund så de tagit stryk Men du kunde starta på dem ? En skenande bogpropeller är ingen annorlunda belastning än en startmotor som får gå en stund. Laddas batteriet upp efteråt (eller det får återhämta sig) är det inget som det skadas av. Att det du nämner ligger på samma batteri/batteribank spelar heller ingen roll - du kör ju t ex inte startmotor och bogprop samtidigt. Dessutom är ett bly/syra väldigt tåligt mot hård last. Dvs i den betydelsen att det inte går sönder, även om spänningen kan sjunka tillfälligt (dvs under lasten) ganska rejält p.g.a. den inre resistansen i batteriet. Sedan skriver du "fräscha batterier". De flesta batterier upplevs som "fräscha" ända tills de plötsligt blivit så dåliga att de inte orkar det vanliga, en cell går åt skogen eller liknande. Hur gamla är de egentligen ? Sedan hade jag först laddat dem separat med en "känd" laddare och lämnat dem bortkopplade ett dygn eller så och sedan mätt. Detta för att utesluta att något ligger och tjuvdrar ström ur batterierna på startsidan.
  41. 2 points
    Egentligen är det inget konstigt alls utan bara olika generationer i utvecklingen, där viss teknik (t ex LTE) införts i en tidig utgåva på en viss plattform för att sedan vidareutvecklas och lever vidare ännu bättre i samband med plattformsbyte. De olika generationerna karakteriseras av ett antal olika funktioner, tekniker och parametrar. För att göra det enkelt för "Svensson" så har man försökt plocka in dem i olika "grupper" som 2G, 3G, 4G och 5G. F.ö. talades det sällan om 2G förrän 4G blev på tapeten. Men i verkligheten är det alltså många olika tekniker och deras versioner som ligger i varje "grupp" som tillsammans utgör respektive standard. Ett annat exempel på rörigheten är ju TV-marknadens plötsliga användande av LED i beteckningen. Sammanföll märkligt nog med att "riktiga" LED-displayer (OLED) började hamna i apparater (men då ändå fortfarande som väldigt små skärmytor och displayer). Trots att det egentligen bara handlade om att bakgrundsbelysningen bytts från kallkatodrör till LED så hävdade många säljare att detta minsann var en LED-TV (rätt, på sätt och vis) och inte LCD. Det sista stämde ju inte, då tekniken för bildpunkterna fortfarande var LCD-baserad. Sedan kom så småningom "riktiga" LED-TV, som helt riktigt inte var LCD. Som nu fick kallas OLED, oavsett teknik för bildpunkterna (som visserligen oftast är just OLED). Rörigt ? Javisst.
  42. 2 points
    Aha! Nu har jag fått klarhet i hur det hänger ihop. Först lanserade man alltså LTE och var väldigt noga med att det INTE var det som var 4G (och Telia fick smisk på fingrarna för att de kallade det 4G fast det inte var det) men så senare (om jag förstår det EFTER att riktiga 4G hade lanserats) så gjorde man en pudel och kom på att man nog skulle få kalla LTE också för 4G. Det tro tusan att marknaden är förvirrad när man håller på och ändrar fram och tillbaka...
  43. 2 points
    Att köra sin båt med beväxning på botten är som att köra bil utan luft i däcken. Det handlar inte om att ha bråttom, utan att båten beter sig som den ska, t ex är det ju trist att bara åka fram- och tillbaka över fjärden när man försöker kryssa. Tycker jag i alla fall.
  44. 2 points
    Håller med om mätmetoden, men tycker att den första mätningen skall ske med avstängd motor och sedan göra mätning två med motorn igång. Detta för att mäta på ett opåverkat batteri i vila som grundvärde.
  45. 2 points
    När jag byggde ett roder till trimaranen jag hade så limmade jag plywood och sedan så limmade jag dit en tunn lina runt hela kanten för att den skulle vara exakt lika tunn hela varvet runt, efter det så plastade jag med väv och lamineringsepoxy. Kanten blev extremt hård och tålig mot slag efter detta, och jag seglade i runt 15 knop med detta rodret utan några som helst vibrationer. Jag ändrade lite på vinkeln mot akterspegeln för att få ett lite mer distinkt grepp vilket kan ses på en bild där rodret är rakare istället för lutande bakåt.
  46. 2 points
    Så här gör jag med en KAD43. När båten torrsatts kör jag motorn en kort stund, så att havsvattnet som finns i motorns kanaler pumpas ut, detta kanske inte är nödvändigt. Sedan sätter jag på en drevsäck på drevet, eller ställer en stor balja inunder drevet. Jag skruvar loss slangen på sjövattenpumpens sugsida, och monterar där en gammal kasserad kylvattenslang som tidigare suttit mellan drevet och skölden, den har en bra böj. I denna en stor tratt, i den häller jag vanligt vatten, startar motorn och kör en stund, med ett lagom vattenflöde ur en vattenslang ned i tratten. Efter det kör jag med en vatten/glykolblandning som hälls i tratten och samlas upp i drevsäcken, denna blandning ”återanvänds” och hälls i tratten tre-fyra gånger, kanske inte nödvändigt med så många gånger. Glykolen sparar jag i en större dunk, brukar konservera en utombordare samma soppa. Efter detta tar jag ur impellern ur sjövattenpumpen. Då jag har landström på land.. så kopplar jag in några frostvakter, en under motorn och en på annat ställe, (jag har ett bundet elavtal…). Vattnet som nu står under motorn suger jag upp med en våtdammsugare. Länspumparna dräneras. Jag kollar och dubbelkollar även glykolblandningen i det sekundära kylsystemet, med en optisk refraktometer* naturligtvis innan konserveringen, då jag fyllt på med mer vatten och glykol får det gå runt i motorns kylkanaler samtidigt som jag konserverar sjövattensystemet. Jag tömmer ju också vattentankar och septiktanken innan torrsättningen. Toan töms på vatten, likaså vv-beredaren. Vattenkranarna öppnas. Diverse pumpar däribland pentrypumpen dräneras noga, eller tas in i stugvärmen. Det är lätt att glömma duschmunstycket, där blir det kvar en del vatten som fryser och spräcker plasten, så det skruvas loss och tan in i värmen. Efter det att jag brutit batterifrånskiljarna ställs alla strömbrytare i läge ”on”/ på. Jag tror att det inte bildas oxid på kontaktungor som ligger emot varandra. Batterierna står kvar i båten. Laddarna är kopplade över timer som slår på några timmar varje dag. Glöm inte att koppla ut vv-beredarens elpatron, det kan aldrig vara bra att den värmer upp en tom beredare… det blir väl ingen torrkokning, men ändå… Namnet ”optisk refraktometer” gör kanske att man förleds tro att detta är ett väldigt dyrt laboratoriuminstrument, men så är det inte. Det finns även billigare och enklare glykoltestare.
  47. 2 points
    Brytpinnen finns för att propelleraxeln inte ska krökas (eller det ska uppstå annan skada i motorn) vid grundstötning. Så det ska vara en mjuk metall i pinnen. Det brukar därför vara mässing i pinnarna. Välj rätt dimension så brytpinnen fyller ut hålet i propelleraxeln, annars är det risk att pinnen gnager i godset på propellern eller att propellern kommer för långt in o skaver mot drevet.
  48. 2 points
    Eftersom det gäller Nimbus Group i Sverige och riktat till svenska båtägare, så tar jag mig friheten att ge kommentaren på svenska. Vad får man i ersättning, brukar alltid vara något sådant när det är kommersiella företag som ställer frågor ? 😜 Sedan kanske du skulle behövt fråga några "vanliga" båtägare först för att komma lite närmare verkligheten i vissa frågor/alternativ för att få med mer som är relevant. Är du säker på att vi är rätt målgrupp och att det är båtar för svenskar och inte medelhavsmijonärer enkäten gäller....? Märkligt också att på fråga 13 om vilken utrustning man anser vara viktig som standard ha med "Black Water Tank". Ni får ju inte sälja båtar utan denna, det är ett lagkrav och inget att fråga ! Sedan heter det mig veterligen Flexiteek, inte Flexi-teak. På fråga 24 kan man inte välja "Other". Dvs har man tänkt köpa ny båt så gäller bara de uppräknade fabrikaten. Om du nu verkligen är på Nimbus (som gör båtar) och vill rikta sig till genomsnittet av svenska båtägaren, kanske du skulle bett någon där se över och granskat svarsalternativen lite först.... Och ja, jag är grinig och trött idag. (Jo, jag har svarat på enkäten. Men trots att jag kanske har större, nyare och dyrare båt än sverigegenomsnittet kändes många frågor/svar som att jag nog tjänar en nolla för lite för att vara rätt person att svara.....)
  49. 2 points
    Jag undviker att tanka diesel med RME men när du nu gjort det så skulle jag göra så här. I vår skulle jag öppna manluckan till dieseltanken och suga upp de gråa klumpar (dieselbakterier) du med ganska stor sannolikhet kommer ha. Sedan skulle jag byta alla bränslefilter och försöka blåsa luft in baklänges i tanken från förfiltret. Detta för att stoppa ev klägg (dieselbakterier) i bränslesystemet. Sedan skulle jag kolla tanken några gånger ytterligare innan jag startar motorn för första gången. Jag är osäker på nyttan med Grotamar och liknande produkter. Fast jag måste erkänna att jag varje höst inför vinterförvaringen häller i StaBils diesel tillsats. Har kollat tanken flera gånger och med RME-fri diesel och denna behandling har jag aldrig haft problem med dieselbakterier. Förmodligen främst pga dieseln men har svårt att sluta med något som funkar.
  50. 2 points
    Morgonen idag, helt magiskt att kunna vara ute nu och det är varmt.
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+01:00
×
×
  • Create New...