Leaderboard

Bara två..? En del grejer har jag minst tre utav… När det gäller skiftnyckar vet jag inte hur många jag har, men det är sådana jag fått i arv av farfar, morfar, en ingift farbror (egentiden farmors systers andra make…) och från min far… sedan har jag köpt några själv och fått av barnen på fars dag… Bacho är bäst! Ett par för att se på nära håll med, ett par för att se på långt håll, och ett tredje par att använda när man letar efter de andra paren…. Så är nu detta mysterium nästan löst. Jag har hittat skruven instucken i ett hål i ikeahyllans ”ben”. Jag vet ju inte hur det gått till, den har ju iallfall inte studsat dit själv. Men det jag vet är att det hittilsvarande yngsta barnbarnet varit med i förrådet för att plocka fram julsakerna. Sladden till vänster är till en batteriladdare som jag idag kopplade ur, och då såg jag skruven. Men jag har uppenbarligen missat den vid andra tillfällen som jag letat. Det är väl litet ”Douglas Adamspsykologi” över detta, man finner saker och ting när man inte letar efter dem. Ungefär som konsten att flyga, man kastar sig till marken och missar…. Man det var iallafall roligt att läsa alla goda råd, en del godare än andra…. 🙃

Du fick ju rådet att ta hjälp av barnbarnen. Du skulle utnyttjat det tidigare....

Nu tycker jag nog det blev lite väl intimt.....

Ett bra trick när man letar efter små saker man lyckats tappa på golvet är att lysa med en ficklampa längs med golvet så det bildas en skugga bakom objektet. Det är ett bra sätt att hitt små saker, men en skruv i 10cm-klassen borde man ju som sagt se ganska tydligt om man inte är i stor sett blind. Så skruven måste ju ha lyckats gömma sig i något skrymsle, har arbetsbänken tex. någon typ av rörkonstruktion som skruven kan ha letat sig in i

Har du röntgat hunden?

Är du verkligen säker på att skruven inte åkt in i något skrymsle på arbetsbänken. Tex under gängstången till vevarna.

När jag tappat bort något i garaget och sedan sökt på alla ställen, så brukar jag förklara åt frun vad som har hänt. Då brukar hon hitta det ganska snabbt. Men hon hittar det på ett annat ställe. Inte där jag säger att hon ska söka.

När jag läste filosofi på sent 70-tal talade vår lärare om "de döda tingens ondska", kan de gå fel är det 70% chans att det går fel helt enkelt. Så mitt råd är att låt en objektiv person gömma ett föremål i lokalen och försök sedan hitta det, då kommer du hitta skruven, men inte det nyss gömda föremålet. Lycka till...

Jag blev övertygad. Nu har jag ändrat min beställning och avbeställa min två 30A Orion DC/DC-omvandlare och lade en beställning på den nya 50A Orion. Den verkar var populär. Den dyker inte upp förrän nästa år. När jag räknade på förlusterna blev jag lite förskräckt. Med två Orion tr 12/12-30 och 13% förluster på ingående effekt på 951W (3.45V*4*30A*2st)/0.87, leda till en värme på 124W. Medans en Orion XS 12/12-50 skulle bara få 10W värme från 1.5% av 700W (3.45V*4*50A)/0.985 ineffekt. Rätt stor skillnad. En annan iakttagelse var att produkten har bytt namn från mitt första inlägg. Från "Orion Smart BuckBoost 12/12-50A" till "Orion XS 12/12-50". Det blev ett lättare namn att söka även om inte alla butiker har hunnit att uppdatera än.

10cm? Det låter ju helt otroligt. Hur stökigt kan man ha 🫣

Hej hopp! Mycket positiva updates i frågan - jag har lyckats få tag i ersättningsruta original ifrån fabriken i Italien. Leverans om ett par veckor, monteras av https://www.strigin.se till våren när temperaturen är lite bättre. Än är rutan inte på plats, men känns otroligt mycket mer lovande än det gjorde för ett par veckor sedan Jag återkommer med bilder etc senare i vår (Ifall någon bryr sig!)

Ibland känns det som att det finns hopp om mänskligheten. Men, så händer något som gör att det hoppet försvinner omedel bums. I min värld låter det som att de skickat ut en version som inte testats ordentligt eller, mer troligt, inte alls testats. Hoppas bara de kan stå för sitt misstag och inte börjar bråka med dig...mer än de redan gjort. Suck!

Nu till den stora ultimata frågan, den som är avgörande för all djävulskap och irritation. För några dagar sedan tappade jag bort en specialskruv till en Zipwake-interceptor. Eftersom min verkstad nu är fullbelamrad av delar till ett annat projekt hade jag ställt upp en sådan där hopfällbar snickarbänk i mitt stora förråd. Härpå renoverade jag mina båda interceptorer (jag bytte servomotorerna). Då tappade jag en av de rostfria specialskruvarna som håller ihop hela paketet. Jag hörde att skruven först studsade i arbetsbänkens metallkonstruktion, sedan hörde jag inget mer ljud, om den fallit i trägolvet hade jag hört det. Nu ägnade jag ungefär en timma på knä och letade, tömde en lagerhylla på dess innehåll för att se om den ramlat in där, kollade golvet väldigt noga, med hjälp av sopeborste och grovdammsugaren. Jag hittade förvisso en hel del andra borttappade skruva och muttrar, men inte den jag letade efter. Jag har gett mig 17 på att finna den, för den kan ju liksom bara inte försvinna från jordens yta... alltså förrådet. Det går säkerligen att köpa en ny skruv, men Zip Wakes reservdelar är väldigt dyra, och jag gissar att man inte bara kan köpa en sådan skruv. Kanske har den där specialbutiken på Hisingen en likadan... men som sagt jag SKALL hitta denna skruv, jag vet bara inte hur... Magnet funkar ju inte. Vår tyska schäfertik är ju en bra spårhund, men hon har aldrig letat efter skruvar i ett förråd... möjligen kan skruven lukta bottenfärg, men det är hon inte tränad på... (krut, sprängämnen och kantareller funkar bättre) Jag har försökt att rekonstruera förloppet genom att "tappa" likadana skruvar, för att nu se om det går att utreda någon ballistik... men inte då, dessbättre har jag kunnat följa dessa med blicken under hela förloppet och därmed funnit dem. Skruven är ungefär 10 cm lång kanske 4,5 mm i diameter, halva är gängad med någon grov gänga, ett kulligt huvud med brätte, torxfattning. Man kan kanske bilda sig en uppfattning om hur skruven/skruvarna/skruvskallarna ser ut på bilden ovan. Behöver jag infoga smilysar?

"Vid sämsta tänkbara tillfälle" är väl fortsättningen på din översättning.

Han kanske stötte på motstånd någonstans...

Ny ledtråd. Hittade en dekal under smutsen, "Vällingens SS". Fanns en segelklubb i sjön Vällingen -Södertälje, som inte finns kvar så klart. Kanske någon här har varit med på tiden det begav sig? Jag har även mejlat en segelklubb i Tyskland som hållit på med jollesegling sedan 50 talet. Får se om jag får något napp där. En bild på stuvutrymmet i fören, rymmer en hel del!

Galvanisk korrosion kräver som sagt ingen yttre spänning, den skapas av metallerna själva och elektrolyten (dvs vattnet). Jämför med ett batteri. Precis som @Rascal skriver. Elektrolytisk korrosion däremot är när det påskyndas/orsakas av en yttre spänning. Dessa blandas ofta ihop och många talar om galvanisk korrosion oavsett om det är när landströmmen är inblandad eller bara metallerna i sig.

Det värsta av allt att det är sant. Händer mig jämt. Därför har jag börjat köpa två av de mesta. Då kan man alltid plocka fram sin extra pryl, som en pannlampa, när den första har "försvunnit". Jag tror faktiskt att jag köpte en tredje pannlampa för ett tag sedan. Nu kan den i princip aldrig tappas bort. 😉

Låt något barn med bra ögon leta mot belöning

Själv har jag byxbenen uppvikta och där kan det samlas en del tappade grejer har jag märkt, men en skruv som är 10 cm lång borde du ha märkt.

Min gissning blir helt meningslös så jag avstår från det. Det måste kollas på plats efter att motorn tinat och försökts bli konserverad.

Sist jag försökte visa på NEDPISSNINGEN (the enshittification) av internet blev jag totalt missupfattad. Höll käft i den tråden. Du har bara skrapat på ytan min vän, https://pluralistic.net/. Allt är på väg att gå åt helvette.

Nu verkar ju detta ha gått bra till slut. Men annars så finns det lagstiftning runt detta. "Edward Murphys law" Kan det gå åt helvete, då gör det, det. (fritt översatt)

En upprepning av registreringsnumret. BRS28

Nä… jag höll på med andra grejer i helgen, i en annan verkstad.

Med båten på land, kolla med OHM-mätare (finns på vanliga multimetrar) om du har elektriskt ledande förbindelse mellan bogpropellern och din propelleraxel. Är den det så får bogpropellerns offeranod offra sig för flexofolden och den förbrukas relativt sett för fort. Se alltså till att propelleraxeln är elektriskt isolerad från bogpropellermetallerna. Antingen via en isolermedbringare mellan backslag och axel, eller via en minusbrytare till hela och endast motorn.

Även jag har besegrat mitt tvättmaskinstroll med samma metod! Vad gäller speciella skruvar, kontakta https://www.sifvert-skruv.se/ De är mästare på skruv!

En 10 cm lång skruv kan inte bara försvinna. Lysa med ficklampa och dammsuga överallt verkar vara bra metoder. Alternativt töm verkstan på allt och du kommer nog som en av de sista prylarna hitta den. Eller tänk utanför boxen och skruven ligger säkert på ett ställe som du inte trodde var möjligt att den skulle hamna på.

Hejsan, Tack för ett snabbt och riktigt utförligt svar. Det gör mig glad att höra att vi har samma tankar, och jag blir lättad av att höra att man inte behöver göra om arbetet. Sammanfattningsvis kommer jag lämna båten som den är nu över vintern och till kommande vinterkonserveringar kommer jag låta blandningen liggar kvar. Allt gott, Glenn

Jag utgår från att motorn är sötvattenskyld, med värmeväxlare. Ser inga problem med att låta 50/50-blandningen stå kvar, så har jag alltid gjort. Att låta impellerpumpen gå torr ska undvikas, men på 5 sekunder lär knappast någon skada uppkomma.

Det är ingen risk att motorn fryser sönder för att du kört ut glykolblandningen ur den, så du behöver inte göra om jobbet. Men det var helt onödigt och kanske även skadligt. Jag ser ingen anledning att köra ur glykolblandningen efter att motorn sugit i sig så det kommer glykolblandning ur avgasröret. Det kan t.o.m. vara obra att göra på det viset. I värsta fall kan du t.o.m. skada impellern när den går torr så du får kylningsproblem nästa säsong. Korrosion uppstår när det kommer syre o fukt till en metall. Om motorn är full med glykolblandning så korroderar det mindre inne i den. Nu är problemet rätt litet i din motor då sjövattensystemet går genom impellerpumpen (mässing), värmeväxlaren (mässingsrör invändigt), avgaskröken (där rinner vätskan i alla fall ur), avgasslangen (gummi) och ljuddämparen (rostfritt/gummi). Glykolblandningen innehåller även en del rostskyddskemikalier men dess påverkan i sjövattendelen av en motor med separat färskvattendel är nog rätt obefintlig.

Det lär nog inte finnas mycket att ge skambud på om du väntar till våren. Produktionen har upphört för ett bra tag sedan på grund av för få beställningar -ingen försäljare har helt enkelt beställt något du kan skambuda på. En båt som sådan tappar kanske inte heller så mycket i värde även om märket inte längre finns. Själva båten är trots allt ett plastskal som försetts med utrustning från andra större tillverkare, motor, instrument osv. Kvaliteten på plastskalen varierar inte speciellt mycket mellan olika tillverkare heller så begagnade Ryds-båtar kommer knappast att falla speciellt mycket i pris. En stor del av priset på en båt beror på vilken motor och övrig utrustning den har. En mindre del består av mervärdet från en populär design och layout.

Japp, jag är en sån🫣 (fast jag vet de är olika men slarvar ändå)

Har upptäckt att jag har dubbelt av allting, och hittar alltså det mesta. Dock tio par glasögon utspridda i huset men kan ändå leta efter dem jag har på näsan

Känner igen det. Gäller även när man letar efter något i kylen: När man givit upp hittar hon det på 5 sekunder.

Ta av dig barfota och gå omkring, det finns inte ett enda vasst föremål som kan motstå att fastna i fotsulan med sin allra smalaste ände.... Annars så kan en damsugare med en nylonstrumpor över änden funka ibland för små föremål men en 10 cm lång skruv är kanske i lite största laget.

Arbetsbänken är kanske lika magisk som det här kaffebordet, 😂

Kan det har varit en sådan här? https://www.pleasureboatmarine.com/zw2011412.html

Viktigt HUR man lägger på oljan. Se till att verkligen dränka in träet, lägg gärna på flera gånger per dag så det inte härdar på ytan. När det slutar suga in, torka torrt. OBS att linoljetrasor kan självantända, så lägg dem i vatten.

Tappade en skruv till ett amerikanskt sikte på skjutbanan. 3-4 mm lång och svarteloxerad. Gick bet trotts många långa försök i gräset. Riktigt bra belysning är nog bästa tipset, skruven borde blänka om ljuset träffar.

Värd sin vikt i guld!!! Själv har jag bara en halv burk kvar😱

Jag har en hel burk intertox i källaren hurra

Det här ser ut som en akterlanterna:

Jag tror du har fått de flesta bra råd som finns ovan. Här kommer några från en som aldrig ägt en träbåt men som jobbat en hel del med trå i inredningar. Blåträ som du har beror som skrivits på att vatten och fukt har trängt in. Du har tur (tror jag) som har en båt av massivt trä så då skulle jag i dina kläder först slipa bort de lager fernissa som hindrar fukten att torka. När du slipar kommer du se hur djupt blåträt gått. Märker du att det är ganska grunt så skulle jag slipa tills blåträt är borta och sedan fernissa minst 10 lager. Märker du att blåträt går djupt skulle jag fundera på att måla efter att ha låtit det torka ordentligt. Sen måste du oavsett se till så att du får bort orsaken till blåträt. Inne i båten kan det bero på vatteninträngning ovanifrån och då måste du lokalisera och åtgärda detta. Vad gäller bordläggningen gissar jag att inträngningen kommit utifrån och tyvärr har gått djupt.

Aha! Trodde det var svartmögel och det finns bara det på bilden annars ganska fin, såklart det ska vara lite patina😀! Men frågan kvarstår hur jag ska göra med kölsvinet, kan man ta bort det mesta av färgen och lägga lite lager rå linolja emellanåt? Jag har inte tillgång till el i hallen där jag har båten, ska köpa en batteridriven slipmaskin och pannlampa då lyset är begränsat och skrapa och slipa så gott det går men jag kanske inte får väck allt under vintern men iaf påbörja lite oljning innan våren då jag ska ta bort resten. Efter inoljning tänkte jag lägga på järnmönja om det är en bra idé? Jag är helt novis på detta så därav frågorna men era svar hjälper så tack!

Det är detta som är problemet med överintelligenta laddare, och speciellt laddare från vissa fabrikat - är min erfarenhet. De startar oftast ALLTID i en "högre-spänningsmode" med motiveringen att precis efter start så "brukar det ju behövas lite ös på laddningen". Har haft en diskussion med en utvecklingsavdelning om detta, men de ansåg att det är användaren som gör fel som kopplar i laddningen när den inte behövs och att det är omöjligt att för laddaren att förutse det och göra sitt jobb då eftersom förutsättningarna blir "onormala". Ok, användaren skall alltså anpassa sitt beteende till det som laddarens intelligens programmerats att till. Vem är till för vem egentligen ? Många fabrikat som också gör "garageladdare" verkar alltså köra med precis samma algoritmer för laddning även om laddaren säljs som att sitta som en del i ett strömförsörjningssystem i en båt eller husbil. Såg en laddare nyligen (minns inte vilken) som såldes med ett reklamblad som sade att den var den perfekta laddaren för båt och husbil. Men i manualen som man kunde läsa när man köpt laddaren fanns ändå en liiiiten notering om att laddaren "enbart fick vara ansluten till batteriet som skulle laddas för att inte riskera felfunktion och skador på annan utrustning". Utgångspunkten för en bra laddare i båt är ju snarare att den skall hantera oförutsägbara/"onormala" situationer med att inte gissa utan vara "safe". Sedan - om man skall märka lite ord i CTEKs beskrivning - kan inte en bly/syrabatteriladdare "laddas på med hög ström" eller att laddaren mer än indirekt kan dra ner laddströmmen. Även om CTEK i sin manual beskriver t ex bulkläget som "laddar med maximal ström..." så kan/skall den bara lägga ut olika spänning och sedan är det batteriet som styr vilken ström den vill ha, av det som finns tillgängligt. Petitesser kanske, men otydligt. Sedan finns ju det lömska "avsulfateringsläget" som CTEK inte ens i manualen beskriver så noga. Det står bara att den "upptäcker om batteriet är sulfaterat", vilket ofta betyder att det triggas om den inte får upp laddströmmen trots höjd spänning. Alltså typiskt läge där man kör igång laddaren på redan fulladdad batteribank. Då går den över till att pulsa ut upp till nästan 16V - oavsett AGM eller inte - i upp till 4h (!) för att minsann få batterierna att sluka i sig ström. Detta omnämns inte i i Tekniska data där det står att max output är 14,4/14,7V. Vissa modeller kör dessutom "avsulfatering" eller "re-conditioning" cykliskt då och då alldeles oavsett med timmar/dagars intervall, men om det gäller denna modell är oklart då funktionen som sagt bara är ytterst kort beskriven: Om man sköter sina batterier och inte låter dem ligga djupurladdade så behöver de inte knappast avsulfateras i tid och otid. Det borde istället vara en helt manuell funktion man i så fall skulle kunna välja då man misstänker att den behövs, då den automatiska nog är orsak till många förtida batterihaverier och cellkortslutningar. Intressant är också att CTEK när det gäller egenskapen "Rippel" har en egen utläggning om hur viktigt det är att denna är låg: *) Laddspänningens och laddströmmens kvalitet är mycket viktig. En hög rippelström hettar upp batteriet, vilket har en åldrande effekt på den positiva elektroden. Högt spänningsrippel kan skada annan utrustning som är ansluten till batteriet. Batteriladdarna från CTEK producerar mycket ren spänning och ström med lågt rippel Denna så viktiga rippelegenskap anges vara max 4% och det låter ju lågt och bra. Men hur mycket är då 4% av 14V ? Jo 0,56V, dvs över en halv volt ! Det innebär att den inställda 14,4V mycket väl kan rippla upp till nästan 15V och fortfarande vara fullt normalt för denna CTEK-laddare. För att inte tala om AGM-inställningen som då resulterar i ännu högre spänningspeakar. Dessa rippeldata är faktiskt snarare riktigt usla för en laddare som dessutom skall kunna användas som strömförsörjare. Normalt ligger de under 0,1V. Lite självmål att skriva på näsan hur viktigt det är med lågt rippel när laddaren är så dålig på just denna egenskap. I ärlighetens namn är det dock inte många som specar just rippeldata på sina "båtladdare", och vad t ex Victron lovar på sina har jag inte hittat. Men dels kan man ju oftast ställa in Victron till en säker spänning och styra beteendet på ett helt annat sätt, dels har jag vid mätningar inte sett i närheten av nämnda rippel på min egna laddare (Blue Smart). I garaget har jag en "smart" laddare. Men den används bara till att ladda upp lösa batterier. I förra båten (med AGM-batterier på förbrukning) satt däremot en laddare med alla smarta moder avstängda och inställd på en konstant spänning på max 14,2V/13,8V. Sämsta omgången (nonamebatterier som råkade bli lite mycket urladdade ett par vintrar) höll i alla fall i 6 år.

När det gäller materialet så är en zinkanod ren zink (>99%), medan aluanonder ofta är en legerering med aluminium som huvudbeståndsdel. Växelhus m.m. är ju oftast gjorda av aluminium, och att sätta en "ren" aluminiumanod på ett sådant skulle ju inte göra någon nytta.... Zinkanoder finns numera som helt "kadmiumfria" från vissa leverantörer, men kadmium är annars inget som medvetet legeras in utan är en "naturlig" förorening i zinken, en förorening som kan ligga på 0,05% eller så. Vi talar alltså om extremt små mängder, i synnerhet om man jämför med andra kadmiumläckage. Men så snart något har med miljöpåverkan att göra blir det snabbt till ett försäljningsargument, oavsett proportionerna. Det är ju som med elbilar - man såg, i alla fall i början, bara till en liten del av kedjan och gjorde vågen för dess miljövänlighet (en del politiker tror väl fortfarande elen till bilen är nästan gratis och skapas av sig självt). Fast om man tittar på helheten så är det inte alls lika bra. Vem minns inte floppen med Etanol, där politikerna beslutade om att alla mackar var tvungna att också ha etanol. Vilket tvingade många strategiskt viktiga glesbygdsmackar att lägga ner. Men utsläppen från bilkörning blev ju jättelåga med etanol ! Sedan fick man upp ögonen för att bränslet inte var så problemfritt som man trott, och inte minst att tillverkningen ofta var allt annat än miljövänlig. Samt att många gick över till att använda råvaran till etanoltillverkning istället för mat åt sin (ibland svältande) befolkning, då det gav mer pengar. Så idag är etanolförsäljningen extremt låg och nästan ingen talar om den som en "miljölösning" längre. Som sagt - en helhetssyn är aldrig fel, samt att sätta sakerna lite mer i sitt sammanhang.... Problemet med zink i sötvatten (och i vissa fall bräckvatten med mycket låg salthalt) är väl annars mest att det kan bildas en vit beläggning som på sikt isolerar anoden. Märker man inte av det problemet så ser jag själv ingen anledning att inte köra på zink rakt över. Jag kör även zink i sötvatten, men borstar av dem efter varje upptagning. De blir dock inte speciellt belagda. Och visst äts de inte upp på flera säsonger, men det beror inte främst på anoden utan på det faktum att sötvatten helt enkelt leder ström så urbota dåligt jämfört med saltvatten att all galvanisk (och även elektrolytisk) korrosion går enormt mycket långsammare. Har haft flera båtkollegor i hemmahamnen (Vättern) som är bekymrade över att deras anoder "inte går åt" på flera säsonger. Nej, men det beror ju på att "dricksvattnet" vi kör i knappt leder någon ström alls. Så sammanfattningsvis kan man nog säga att så länge det sitter en rimligt ren anod med bra elektrisk kontakt som är oädlare än metallen den skall skydda, så kommer den göra sitt jobb - när det behövs.

Slangar med spiralrorm "öppnar sig" när man vrider åt det ena hållet och klämmer åt hårdare när man vrider åt andra hållet. När du vrider som jag ritat så "öppnar sig" slangen, diametern ökar något. Du får aldrig av slangen om du vrider åt andra hållet, då kläms den fast hårdare.

Kolla vad de ersätter vid t ex brand. Vissa ersätter INTE NÅGONTING om det uppkommit genom ett elfel, vissa kan sträcka sig till att ersätta övrigt som inte är "elektriska ledningar" och utrustning, medan några ersätter så som man förväntar sig. Blev varse detta när min försäkring skulle förnyas (Svenska Sjö), och då nästan det enda som kan orsaka brand i min båt torde vara just elfel och elsystemet är synnerligen omfattande, så bytte jag bolag. I min research insåg jag att man skall läsa varenda millimeter av villkoren, och läsa dem som om man vore djävulens advokat. Svenska Sjö krävde dessutom att jag skulle sätta spårsändare på min motor, då den "med så många hästkrafter är extra stöldbegärlig". Att det är en inombordare på 440hk och nära ett ton, inbyggd i ett maskinrum hörde inte hit. Kravet kvarstod. Blev Pantaenius. Inte för att de var billigast (för det var de inte) utan för deras logiska villkor. Och att de inte tillämpar värdeminskning.