Leaderboard

Förlusten i kapacitet/batterilivslängd som försvinner i värme p.g.a. klena kablar är att betrakta som försumbar. Viktigast är som redan nämnts rena och bra kontaktytor. En anledning till grova kablar i en båt kan jag tänka mig skulle kunna vara att man snålat in på antalet säkringar. Eftersom sektioneringen då blir dålig måste även en liten förbrukare ha (onödigt) grova kablar då närmaste överliggande säkring kanske är på både 10 och 20A. Tyvärr lever fortfarande myten att en säkring är en felkälla och anledning till spänningsfall och skall därför undvikas. Visst, på gamla installationer, säkringar och risiga elsystem stämmer det ofta. Men en riktig och modern installation med fräscha kablar och flatstiftsäkringar lider inte av detta. Och då talar vi ändå inte om monstersaker och guldpläterade kontaktytor från ett visst företag, utan standardprylar. Jämför återigen med en bil. Där finns ingenting som är onödigt dyrt men en uppsjö av säkringar och sektionering. Och hur ofta är felet just glapp i säkringshållaren eller spänningsfall där på en någorlunda modern bil ? I princip aldrig. Jag har Biltemahållare i min båt (även i maskinrummet). Som jord- och plusplint mässingstav 10x10mm gängad med M4 hål och korta rostfria skruvar (med fjäderbricka). Mycket billigare och tillräckligt funktionellt än att köpa dyra plintar. Och man kan göra dem så långa som behövs. Ännu inte ett glapp eller fel på 15 år En (gammal) bild från "elskåpet" vid förarplatsen: Edit: Glöm heller inte att rita ett elschema ! Börja gärna med detta så har du elsystemet redan klart innan du börjar riva i det fysiskt. Numrera, och kör med samma nummer/identitet i verkligheten. Använd olika färger och notera även dem. Elschemat kan ritas i fina program, men faktum är att det går bra i Word eller t.o.m. för hand. Fast i det sistnämnda fallet blir det jobbigt att ändra utan kladd. Som du ser ovan har jag en numrerad plint, här landar ALLA ledningar från instrumentbrädan. Inklusive alla givarsignaler. Det är otroligt smidigt den dagen man haft skumma fel, då man t ex kan mäta enkelt utan att behöva riva upp baksidan av instrumenteringen. Edit 2: Som nämnts ovan kan du också säkerligen återanvända dragna kablar. I synnerhet om de skalas om och förses med nya kabelskor. En bra klämning blir också gastät, och behovet av förtennade kablar är nog därför ibland lite överdrivet.

Jag har en burk stay afloat ombord. Det funkar jättebra. Båten har inte sjunkit en enda gång fast jag inte ens öppnat burken! 😀

Bara AIS-mottagare i den. TS söker väl en transponder?

Min pappa byggde en otimistjolle till mig när jag var liten, och jag fick dessutom åka på seglarläger i Blekinge. Härliga minnen men efter en säsong falnande intresset. Min kloka far köpte då b-kanot med brurkbrädor som planade på slör när det friskare i, då tändes intresset igen. Sedan hade bästa kompisen en tornado så lyckan var fullkomlig. Efterklok hade det varit bättre med en kölbåt sett ur riskminimering och med ett lys på 1.03 och 250kg i kölen så är det en trygg båt. Ett annat klokt beslut som mina släktingar uppmuntrade till var simmärken vilka belönades med fina presenter och pengar.

De största vinsterna med att göra om ett äldre fungerande elsystemet tror jag är att man vet hur det är uppbyggt och att det då blir lätt att felsöka. En hel del går troligen också att städa bort (eller märka upp som reserv) för att det inte längre används. Ett elsystem som på bilderna bör i vilket fall gås igenom för säkerhetens skull. Det är ju inte alls omöjligt att några kablar har för kraftig säkring eller att plus- och minuskablar kan komma åt varandra. Jag är sugen på att åtgärda vårt nära 40 år gamla elsystem, men samtidigt vet jag numera hur det funkar och vi har inga elproblem. Vinsten med att åtgärda något som fungerar är helt klart begränsad, men... Man vet ju inte när det slutar fungera. Några rätt givna moderniseringar tycker jag är led-belysning och usb-uttag vid varje kojplats . Den gamla sladden till glödlampsbelysningen är grov nog till både led och usb.

Men varför ska du absolut ha ett elverk när det finns helt tysta alternativ? 400W solceller + regulator är ingen särskilt stor investering och det räcker gott i de allra flesta fall. om inte komplettera med en tyst släpgenerator. Du kanske helt enkelt har större tolerans för störande ljud än det stora flertalet. Personligen tycker jag att det mycket störande att vara ankrad nära någon båt med dieselgenerator som främsta elförsörjning. Vi har vid några få tillfällen tom bytt plats pga det. För övrigt är det oftast franska charterkattamaraner som kör elverk. Långseglare, inte så vanligt. Tvärt om. Elverk passar perfekt på ett forum men inte IRL

Hur ofta brukar ni katastroftäta?

Backventilen i Din rövstol påminner starkt om den som sitter i bl.a. Matromarines versioner, nr 13 i bilden nedan. Vi har Mtromarine i våra båtar sedan ett antal år sedan, i något fall sedan 2004. Hittills utan haverier, peppar peppar... Så kaksprits generellt i eltoa? Nä, inte det, inte.

Ja! Jag håller fullständigt med... Inget oklart där! Det var därför som jag undrade i början av inlägget om det finns nån lämplig ändhyllsa som skulle passa https://www.wurth.se/produkter/fordonsreservdelar--tillbehor/fordonsel/kabelskor--andhylsor/andhylsor/andhylsor/ Sådana finns för mindre kablar, men jag hittar inte nåt för de tjockare... Och jag vet inte om det är tänkte att ha nån ändhyllsa överhuvudtaget. Men att bara skruva kablar med skruv är inte nån lösning.

Håller med, oftast får man så bra grepp med den att man slipper "slå" utan den fungerar som vanlig mejsel

Borde vara perfekt. Om inte flödet räcker så är du den förste som får veta detta. -- Intressant med ogräsättika. Fick den ligga en stund? Man kanske borde hälla i en dunk om åres.

Biltemas slagskruvmejsel är perfekt till detta jobb. Nr. 71-506 i katalogen

Har en VHF med inbyggd AIS http://www.navalis.se/lowrance-link-8-dsc/product_details.php/products_id/1918 Skrev lite om AIS 2005 http://lasselundell.se/ais.html

Men hallå!? Varifrån kommer vattnet? Innan du vet det kan du ju inte täppa till på insidan. Du får ju bara mer frostsprängningar och fortsatta problem.

Ljudmässigt stör det nog inte, men avgaserna skall ta vägen någonstans. Och dom stör.

Jag ligger vid toasugen i vinter i sjön är nere lite då o då vi kan byta tel jag skall ner imorgon kan lägga en lapp på båten med telefon nummer

Tugge om dy vill veta vad det är för apparat du har så kan jag titta på den hör av dej om intresse fins Fogden några platser utanför dej på bryggan Steel Lady

I princip tror jag inte du behöver ha en VHF-apparat men du behöver (tror jag) ett certifikat för VHF för att få ansluta en AIS i båten. Men här kan andra detta bättre så jag slänger ut detta som en liten provokation 😉.

Man kan hänga på fendrarna på friborden; då luftar det rätt bra 🙂

Kom det någon(skvallerstråle) från motorn?

Jag skulle inte rekommendera det. Bortsett från den minskade räckvidden så bör man också ta strålningen i beaktande. Till skillnad från den vanliga VHF:en så sänder ju AIS mer eller mindre konstant (vi har alltid vår AIS på när vi är i båten). Därför bör den sitta högre än ni normalt befinner er.

Nej, jag har tagit genvägar. Just av de skäl du nämner. Några exempel är länspump och säkringar mellan solcellsregulator och batterier, maskinrumsbelysning, extra kylbox på akterdäcket m.m. Men det viktigaste är att man har ordning och struktur, och då gör det ju inget. Jag har därför en "eltavla" även vid batterierna, med en del säkringar. Men alla är numrerade och återfinns i elschemat. Och återigen - titta i en bil. Det är längesedan man hade EN säkringscentral. Idag sitter minst ett par stycken, just för att slippa dra kablage i onödan. Det är inte "fult" att göra så, bara det är tydligt

Du borde kunna ta masten på biltaket. Märk ut den ordentligt bara och kör på natten så att du slipper all trafik. https://forum.hamnen.se/forum/seglarsnack/seglar-snack/1168-hur-frakta-en-mast Glöm inte att ta bilder

Hade du tvåtaktsolja i rätt mängd i bensinen? Fungerade impellern så du hade kylning på motorn? (Eller annat kylningsfel.) Nåt annat kan knappast gå fel på en tvåtaktare. I båda fallen så nyper kolven. sen beror det på hur hårt den sitter o vilka skador nypningen orsakat om det går att få loss den igen o vilka skador det förorsakat o hur nypningsskadorna kan fixas.

Hej forumet! Vår batteribank är gammal men funkar fortfarande mycket bra. vi har tre stycken Tudor Dual TR350 med lite olika historik. Ett batteri är bara tre säsonger gammalt. Två av batterierna har använts i åtta säsonger. (Jag vet, man ska inte blanda sägs det...) Ett av dessa åttaåriga batterier har varit djupurladdat ner till 11 volt under en tid under en vinter för fyra år sedan, oklart hur länge. Det är detta batteri frågan gäller, se diagram nedan för cellstatus. Batteriet funkar bra, men jag bara mätt syravikt och vilospänning (12,6 volt). Vad kan man göra för att "laga" den cell med lägst syravikt? (Köp nytt är inte ett svar jag vill ha, jag uppskattar att hålla liv i grejor så länge som möjligt.) Just nu kör jag en rekonditionering med laddaren så får vi se vad detta kan leda till. Sedan har jag - helt slumpmässigt faktiskt utan koppling till denna mätning - just upptäckt batterirekonditionerare (desulfaterare) som kanske kan hjälpa, se här. Kul om vi kan få fram lite erfarenhet samt råd och tips, jag är nog inte ensam om detta.

Vet inte. Annars tillkommer kostnaden för en svarv Men det borde gå att lösa med en slangkoppling i mässing (utan svarv)

Troligen är det enklast att riva ut alltihop och dra nytt. En del kan man återanvända, kablar tex. Att öka storleken på kablarna känns onödigt, det är så sällan man behöver mer effekt, troligen enklare att dra fram en ny kabel när behovet uppstår. Mycket kabel går till belysning som idag är LED och inte behöver feta kablar. Kolla huvudcentralen i en Nauticat, enkelt, överskådligt och billigt.

Muttern kom jag åt, fick bara bryta av armen på 3 ställen... Sen tog jag ut allt med slangklämman på plats. Hålet var stort nog. Borrade utifrån ett större hål då jag ändrade till 25mm och sedan sicade jag fast den nya utan mutter, sitter som berget ändå. Självklart med slangen och slangklämman innan, sen fiskade jag tillbaka min nya slang då jag hade min kabel fastsatt i den gamla innan jag drog ut den och bytte till den nya.

För att återgå till ursprungsfrågan så har jag ingen aning men om det nu funkar att bromsa med laddning, och tillslut vill inte batterierna ta mer och motståndet minskar kan man vaö backa med elmotorn ett tag tills batterierna blir hingriga igen eller?

Skulle inte en tjoff-tjoff över tankens nivå vara bättre, borde bli mindre "reject". Toaletten har väl redan en maceratorpump som borde vara tät. Plast tankar är dyra här i landet av någon anledning. Kul att det kommer prisvärda alternativ.

Intressant att läsa att tanken på bilden funkar bra. Den är ju bra mycket billigare än vissa andra plasttankar. Dometic eller vad de heter är väl nästan dubbla priset.

Hålla liv i batterier ska man försöka göra. Det gör jag också. Använder lite olika laddare som kompletterar varandra. Den mest användbara är ngt från Claes O. Laddar 15 A och har rekonläge. Men för att ge en amatörmässig kommentar till din fråga. Kan man inte helt sonika tappa av batteriets samtliga celler i en spann och hälla tillbaka det därefter? Då borde man ju ha blandat syran åtminstone. Handskar på dock.

Känns som att den här tråden har spårat ur en del Men varför är två elmotorer med dieselgenerator bättre än en dieselmotor för framdrift med elgenerator (som är standard)? Syftar du på driftsäkerhet med solceller som komplementkraft till motorerna?

Vår husgrundsavfuktare står fysiskt i grunden. Den har fem "öppningar". Ett stort rektangulärt filterförsett inlopp där den suger in luft från sin omgivning (husgrundsluft). Den avfuktar den insugna luften och skickar ut den torra (avfuktade) luften genom tre slangförsedda utlopp. Slangarna är dragna till lite olika ställen i grunden för att få så god cirkulation på luften som det går för att nå alla skrymslen och vrår med avfuktad luft (det är tanken i alla fall 🤔). Det femte hålet är ett utlopp för att skicka ut den avfuktade fukten (så att säga) från grunden via en slang genom en ventil i grundmuren när avfuktaren "regenererar", eller vad det nu heter. Så funkar vår avfuktare. EvoDry 6H funkar som vår avfuktare (tycker jag det ser ut som) i husgrunden EvoDry PD. Den är mindre och har bara ett urblåst för avfuktad (torr) luft i stället för tre. Det var nog bara jag som var lite otydlig när jag svamlade i väg, hoppas jag blev lite mindre otydlig nu... 😀

Imorgon skall jag demontera luckorna, fann ytterligare en bra video hur man demonterar glaset. Dansk video hur man får loss glaset på Lewmar Ocean lucka utan att skada gummilisten. Dansk video part 2 som visar montering av nytt glas. På filmen sätter han dubbelhäftad tejp mellan glaset och gummilisten. Min danska är lite dålig men jag tror att den urfrästa skåran på kanten runt akrylglaset är till för att öka mekanisk hållfastigheten med fogen, har inte sett (märkt) den varianten tidigare. Tanken med alla uppdateringarna är att andra som behöver fixa sina luckor kan använda den här tråden som ett index med diverse bra länkar och tips. Rättelse av tidigare prisuppgift, de små Ocean size 20 luckorna kostar 1 500 kr per styck att få fixade (inte 15 ksek per styck som jag av misstag skrev).

Fakta: Om man använder el till kyl, frys, matlagning och allt övrigt, navigering mm så är en rimlig förbrukning 3kWh per dygn. Av detta är det lätt att få 1 kWh av solpaneler (krävs 250W). Återstår 2 kWh som elverket skall skapa. För detta krävs ca 0,6 liter diesel per dygn. En 20 liters dunk räcker mer än väl för en atlantöverfart. Eftersom man inte behöver någon gasol så går det nog viktmässigt på ett ut. Ett luftkylt dieselelverk som ger 2,1kW väger 55kg och har måtten 480 x 400 x 470 mm. Kostnad 11800kr. Högst rimligt eller hur?

Till helgen blir det mer arbete med båten! Ska borra upp alla nitar som håller ihop skrov och överdel.

Den har nog suttit där sedan båten byggdes, 2003. Den byter jag ut!

Kolla att startmotorn inte blockerar svänghjulet. Annars, demontera växelhuset. Lossa alla bultar, kolla även under trimfenan. Ta tag i huset och dra rakt ut/ned. Ev. kan man behöva vicka huset och kila med skruvmejslar men inget övervåld. Om det fortfarande är stumt har motorn antagligen skurit.

Absolut, så har jag gjort i 7 år om jag räknar rätt. Stänger ventiler men inget mer. Absolut men avfuktaren är oftast inte effektiv vid 5°C men har man fått ner fukten så lär det klara sig även vid lägre temperaturer. Kanske ska man testa att kunna blanda inne/ut luft, bara köra recirkulation ett tag för att snabbt få ner luftfuktigheten. Säkert, men jag är lat

Folierat spegelglas 😍 Man blir osynlig på havet 😀

För att slippa att de beckar fast, håll de väl infettade med vaselin.

Jag har har en 40 fots båt från 2000talet.. men jag använder den mkt, jag sov hemma 2-5ggr från april-okt iår. (Jobbar borta också) jag har råd men skulle få ofantligt mkt annat för pengarna. Men detta är vårt enda och stora gemensamma intresse. Jag skruvar 98% själv. Rubbar,vaxar,vinterkonserverar,servar själv. Detta tycker ja är kul.. förutom rubbning/vaxning då.. Jag har en billig uppställningsplats och båtplats, sammanlagda kostnader för dessa överstiger inte 5000kr/år. Hade ja inte haft dessa förutsättningar, billiga platser, gillat att mecka själv osv hade jag inte haft råd. Men pengar är inte allt.. ja minns båtresorna sen barndomen knappt charterresorna till Kanarieöarna, Turkiet, Grekland och allt vad det var..dom är suddiga i jämförelse med båtresorna.. det är väl därför jag är där jag är idag. Total båtnörd.. rent av skadad 😁👍

Ja då - båten ligger fortfarande på Gålö. Avataren kommer från min iPhone, och är en Peter-Emoji som jag gjorde. Sjukt lik mig. Och mahogny har man i båtbygge främst för att den har väldigt små fuktrörelser, är starkt och lätt.

räkna med 2.5 - 3 . Men du...helt ärligt... kostnaden för en 34 fotare med dubbla motorer rent generellt. Spelar det någon större roll om den drar 2, 2.5 eller 3 per distans? 1.5 liter per distans med din AD41 i 21 knop låter för övrigt lite högt. Men det är klart. En äldre maskin med lägre hk och ganska tung båt.

SD är inte alls diskriminerade, det är bara deras väljare som tror att de är det. Enkelt uttryck; eftersom inget parti i vår riksdag har egen majoritet gäller det att skrapa ihop stöd för en regeringspolitik. Eftersom SD’s värdegrund inte delas av något annat parti i riksdagen, har de inga att samarbeta med. Dvs - inte alls diskriminerande. Demokratin funkar som den alltid har gjort, dvs inte alla är helt nöjda hela tiden.

50 tums båtar är väldigt små för att komma hela vägen från ett annat land tycker jag, men det är klart att de kan ha kommit i skuffen på någon bil.

Det du behöver är en kabel mellan huben (som sitter bakom ratten i regel), och gpsen. Det du behöver kolla är att du har lediga hubuttag, om inte behöver du köpa till en extra hub. Det är bara att skarva ihop Yamahas NMEA 2000 kontakt med Garmins NMEA 2000 kontakt. Blå till Blå, och Vit till Vit. Röd och svart används ej. ( och -) Sen får upp den motordata som finns i det lan från motorn på plottern. //Peter Senast ändrad av Peter069 | 17 juli 2010 | 18:24

Jag gillar att ha koll på mina kostnader. Allt från bruksbil, hobbybilar. Villan är ett välkänt stort svart hål där man kan ösa ner hur mycket pengar som helst. Båt har ett eget "konto", och ett tak som jag gärna inte ser att kostnaden går över (önsketänkande), och jag vill ha en så klar bild som möjligt. Alla andra normala servicekostnader med dubbla Kad 300 kan jag räkna på, M-olja, kompressorolja, drevolja, dubbla impellrar mm. då jag planerar att göra jobbet själv. Men just bränsleförbrukningen är svår att räkna sej till, så tack för ditt svar. Jag menar, det blir himla tråkigt att bli överraskad med en förbrukning på 4-5liter bränsle/distans! Men efter era svar så förstår jag att det BÖR hamna runt 2,5-3liter/distans, 2,5l/d är min övre gräns. 3l/d känns lite mycket just nu, men om du ger mej lite tid så har jag nog snart vant mej vid tanken på 3liter. (Jag har länge vägrat dubbla motorer pga. de stora kostnaderna för service. Men nu när jag börjat räkna på det, samt planerar att utföra det själv, så hamnar jag på c:a 5000kr/service i material för båda kad300. Då känns även det ok)