Ledartavla

Har sedan förra sommaren haft en känsla av att det stundtals går åt extremt mycket surf i båten, men inte riktigt kunnat sätta fingret på vad och när. Men rätt som det är har de 3GB/månad jag brukar köra med tagit slut. Ibland på bara en timme utan att jag gjort något med t ex datorn, mobil eller surfplattan. Visserligen kan Windows 10 dra en hel del vid uppdatering men ändå.... I båten sitter en 4G-router/modem (TPlink Archer MR400) till vilken bl.a. en fast monterad Win10-PC är kopplad via trådat Ethernet (ger givetvis även WiFi för alla mobila enheter man har). Var nere igår och monitorerade dels trafiken med routerns funktion, men även via Win10:s aktivitetshanterare. Trots att Win10 var uppdaterat såg jag att "något" i PC:n började tugga massor av data, ungefär 10% av hela nätverkskapaciteten på mitt LAN (dvs 10% av 100Mbit/s). Datamängden över 4G fullständigt skenade 😶. Det skulle visa sig att en för mig (och kanske för många av er andra) okänd funktion var aktiverad i Windows, som tillåter min dator att fungera som en alternativ "nedladdningsserver" för Microsofts uppdateringar åt andra datorer efter att den själv hämtat och installerat dem. Och dessvärre inte bara för enheter i mitt egna nätverk (övre alternativet, vilket väl kanske skulle vara motiverat om många datorer på samma LAN skall uppdateras) utan även åt andra ute på Internet: Det där med att den inte kommer ladda upp till andra "behövande" om man har Internet med "datapriser" (läs: begränsad surfmängd) fungerar ju inte i denna konfiguration där datorn ligger på ett "vanligt" LAN. Den har ju ingen aning om hur Internet levereras in på LAN:et. Skulle gissa att det bara fungerar på t ex en surfplatta med Win som har inbyggt 4G-modem. Funktionen stängde jag av och den tunga datatrafiken upphörde mycket riktigt efter ett tag. Sök på "Leverans...." i Win10/11 sökruta så kommer en länk upp till inställningen ovan (ligger annars under "Windows Update", "Avancerade alternativ")

Nu har en del av turen avklarats, seglade Hunnebostrand till Mandal som första etapp, ca 140 nm blev det, fin segling störrexdelen av resan , men mötte lite hårda vindar på slutet, sjön blev otroligt hög snabbt men lade sig öka snabbt när vindfronten passerades. sen blev det Mandal mot Egersund en fin tur i gott väder på ca 70 nm sen nästa tur blev Egersund till Stavanger, blev nattsegling. En fin slör med god fart och ljuset var med oss hela natten ,60 nm på 8 timmar. Nu hoppas vi på bra väder o överfart till Shetland, tips mottages gärna mvh Johan

Hej Nu kan jag bara referera till mig men det finns säkert de som håller med. Ser ofta inlägg under en rubrik som jag egentligen inte har kunskap om men öppnar ändå av ren nyfikenhet och då kan det rör sig om något som jag har kännedom om och kan hjälpa till att svara på frågorna. Många motorfrågor hamnar under rubriken "Seglarsnack", "Motorbåtssnack" och t.o.m. "Elsnack" när de kanske borde läggas in under "Mek & Teknik" Dessutom kan det bara stå en båtmodell i rubriken vilket gör att man ofta hoppar över dessa. Man får ju säkert fler svar på sin fråga om man lägger in den i rätt kategori, bara för det är en motorbåt eller segelbåt behöver man ju inte posta under dessa rubriker om det gäller rena motorfrågor. Var noga med rubriken, gäller det en motorfråga skriv då vad det är för motor, vad som är problem och allra helst komplett modellbeteckning, typbeteckning och serienummer. Ta om möjligt en bild på typskylten där man tydligt kan läsa all nödvändig information. Via typskylten kan man även få fram tillverkningsår vilket är av betydelse för vissa motorfabrikat och speciellt Japanska. Vilken båt det kan ha viss betydelse så ta med båtfabrikat, modell mm. men lägg inte båtmodellen som rubrik om det gäller rena motorfrågor. Posta inte dubbelt, d.v.s. samma fråga under flera rubriker. Det blir bara rörigt för den som postar att hålla reda på alla svar. Mvh Pär

Hej här kommer ytterligare info och länkar. Hittade ingen vanlig instruktionsbok varken på Svenska eller Engelska för gratis nedladdning men hittade en där man donerar ett valfritt belopp, sen kan man ladda ner boken: https://manuels-moteurs-hors-bord.com/preview/preview_eng_1.php?url=jopdf70 Komplett tändningslås finns hos Marinshopen: https://www.marinshopen.se/product/tändningslås-kit/brp5005801?srsltid=AfmBOoqBPlt-7EKWoN2dbmrUOwCsk5zQ4T4fjyo2YM85dvo2dbEX2y4X Behöver du endast "telefonsladden" med nödstoppsklyka: https://www.marinshopen.se/product/nödstopplina-fr-o-m-1996/brp0176288 Elschema: https://maxrules.com/graphics/omc/wiring/25_35_82-83_elec-remote.jpg Detta är ifs ett äldre elschema men det stämmer nog, här visas dock med separat nödstopp. Din nödstopp sitter inbyggd i tändningslåset. Evinrude/Johnson 521cc 20–35 hk har sett likadan ut i stort sett sedan introduktionen 1974 till den slutade tillverkas 2002. Det är en svart/gul kabel du skall leta efter, den är stopp och jordar tändsystemet. Online reservdelskatalog med sprängskisser: https://www.marineengine.com/parts/johnson-evinrude-parts.php?year=1999&hp=30&model=BJ30ELEEC Mvh Pär

Jag skulle som jag skrev gjort om jobbet. Laga med lika tjockt GAP utanpå som ursågningen skrev jag mest för att beskriva vad som krävs om du inte gör om jobbet. Jag borde givetvis ha varit tydligare och direkt beskrivit hur du skulle ha gjort, men jag blev osäker på hur mycket man bör fasa av kanterna och skickade iväg svaret så långt jag skrivit för att sedan kolla upp hur mycket man bör fasa av i lagningen och komplettera. Något kom emelkan och jag glömde bort att komplettera svaret. Sorry! Mercury_44XS har beskrivit hur du bör göra. PS Personligen tycker jag som lekman att epoxi är trevligare att jobba med, men man måste vara noga med att dokumentera var man lagat sin båt med epoxi eftersom det inte går att laga med polyester där sedan. Polyester binder inte till epoxi. Man måste också vara noga med skyddsutrustning även om epoxi inte känns farligt iom. att den är i det närmaste luktfri. Som proffs skulle jag använda polyester, inte epoxi. Dels är det inte fackmannamässigt att införa ett nytt material mitt inuti en befintlig konstruktion (särskilt som det i framtiden inte går att reparera med ursprungsmateriaket) och dels är epoxi ett elände att hantera yrkesmässigt med risk för både allergi och astma. Om jag minns rätt krävs det både regelbunden utbildning och regelbunden läkarundersökning av personer som arbetar yrkesmässigt med epoxi och även av arbetsledare. All personal som kan komma i kontakt med epoxi på en arbetsplats (även de som inte direkt arbetar med epoxi) måste enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter informeras om riskerna.

Kolla www.strigin.se Det är en firma som formar rutor i alla möjliga former till arbetsmaskiner, båtar mm

Hej Om vi börjar med din fråga angående olja i växelhuset: I växelhuset skall det vara SAE 80W/90 EP olja som allmänt kallas för just växelhusolja eller på Engelska Outboard Gear Oil. Finns att köpa hos auktoriserade återförsäljare, båttillbehörsbutiker, online eller vissa bildelsbutiker/bildelsvaruhus. Finns i tub om 200–300 gr eller större 1 L flaska med pump. Googla efter "växelhusolja utombordare" eller gå till din närmsta båtbutik och fråga efter "växelhusolja utombordare". Vill lyfta ett varningens finger, vissa äldre och enklare utombordsmotorer har bronsbussningar i växelhuset i stället för kul-/nål-/ eller rullager, dessa skall ha en olja märkt GL-4 eller lägre. GL-5 är en nyare variant och är agressiv mot brons/mässing och skall inte användas där dessa metaller förekommer. Är man osäker, följ tillverkarens anvisningar eller använd olja märkt GL-4! Bild från Tohatsu instruktionsbok. Oljan skall bytas en gång per säsong och inget man fyller på. Görs lämpligen på hösten när man skall ställa undan motorn efter säsongen. Då kan man upptäcka om det finns vatten i oljan och kan orsaka skador på lager och kugghjulen i vinkelväxeln. Har man precis köpt en beg. motor eller tagit fram en som stått undangömd i flera år byter man olja innan man börjar använda den. Byte görs genom att låta motorn hänga vertikalt som den sitter på båten när den används. Placera en lämplig behållare under växelhuset för att samla upp den gamla oljan. Längst ner på växelhuset sitter en avtappningsskruv (10), lossa denna med en stor bred skruvmejsel och ta bort denna helt. Se till att skruvmejseln passar perfekt i spåret. Oljan kommer nu att börja droppa sakta ner i behållaren. Lossa därefter nivåpluggen (12) och ta bort denna helt. Nu kommer oljan att börja rinna snabbare. Låt all olja rinna ut. Fyll på ny olja från nedre hålet (10) och fyll på sakta tills det börjar flöda ut lite olja ur övre hålet (12). Nu kommer det lite trixiga. Man skall nu hålla kvar tuben (ihoppressad) och samtidigt återmontera den övre pluggen (12). När övre pluggen är monterad och lätt åtdragen, kan man ta bort tuben och återmontera den nerdre pluggen som man dra åt ordentligt. Nu tar man bort den övre pluggen igen och släpper in lite luft (behövs bara några sekunder), sedan återmonterar man pluggen och drar åt. Oljebyte i växelhuset klart. OBS! Kolla och byt helst packningarna som sitter på avtappningsplugg och nivåplugg innan man börjar fylla på olja. Dessa får inte vara skadade, då läcker det. Vissa pluggpackningar kan återanvändas men skall helst bytas var gång man byter olja. Finns att köpa hos din närmsta märkesverkstad, båtdelsbutik, online mm. Har du instruktionsbok, läs denna. Har du ingen finns det för nedladdning, sök efter manual och din motors modellbeteckning, annars finns det hos din närmsta ÅF. Bra att du kör på Alkylatbensin (Aspen) men de som är färdigblandade för 2-taktsmotorer är inte lämpliga för vattenkylda utombordsmotorer. Köp hellre oblandad (Aspen blå 4T) och tillsätt tvåtaktsolja som skall vara märkt TC W 3. Skall ofta vara 2% inblandning vilket innebär 1 dl (varken mer eller mindre) tvåtaktsolja till 5 liter bensin. Kolla instruktionsboken vilken inblandningsprocent din motor skall ha. Färdigblandad alkylatbensin har oftast en syntetisk tvåtaktsolja avsedd för luftkylda och varma, högvarviga motorer som t.ex. motorsågar. Den förbränns inte lika bra om man använder den i en vattenkyld (som arbetar betydligt kallare) och man får oförbränd olja som rinner längs riggen och i avgasutsläppen. Mvh Pär

Just på skotråttor är det en väldig skillnad mellan kvalitet och lågpris är min bild. De gånger jag snålat där har jag ångrat mig bittert då jag upplever att de billiga är svårare att trycka ner en lina i och de kniper sämre och linan släpper lättare. Sådant märks tyvärr inte vid köksbordet.

Fick prova med en begagnade aktuator/ ställdon idag. Det löste problemet direkt. Tydligen fungerande den (dvs växlade fram o bak) men "berättade" inte åt motorn att växeln var i. Endast när man backade. Pga det så tog inte motorn varv. Tack för all hjälp!

Varför inte bara se till att motorn får tillgång till kylvatten och sedan försöka starta den. Startar den och går på alla varvtal samt kyler så är det bra, annars börjar man felsöka beroende på vad som inte fungerar.

10 sekunders googlande. Bruksanvisning ger att det finns en 10 A säkring. Nu blir det att leta Gissningsvis på en av kablarna till pumpen. Felet kan vara tidigare.... Några spännings mätningar visar detta.

Sjöändans Båtklubb Postadress Hanbovägen 10, 68071 BJÖRNEBORG Telefon 0705568384

Om man ska konvertera en biltopp till marin ska man byta expanderbrickor till rostfritt och borra ett 8 mm hål i änden på fördelningsröret . Förutom det man måste göra i främre änden av toppen. Ingemar

Den här modellen av läcktestare har en brist/nackdel/farlighet. Håller inte med eftersom det inte går någon gas genom koppen så länge man inte trycker på den röda knappen. Gasen går bara genom glas-/plast-koppen när man trycker, annars går den bara rakt igenom. Så har iaf. jag uppfattat konstruktionen, men det finns ju ingen bruksanvisning så jag kan ha fel.

"Skärgård" var generöst!

Det känns ju liksom inte så roligt att tälta på en ödekyrkogård, men man får ju många under sig. Sedan är det etiken och om det öht är tillåtet att resa tält på en begravningsplats. Äxhomen och Tanneskären är nu iofs tänkbara platser, om man hittar en gräsyta i lä. Danska liljan ligger mitt i ingenstans, fordom gränsö mellan Sverige, Norge och Danmark, det var minst 60 år sedan jag var iland där, men minnet säger att där fanns mycket gräs och en massa huligana trutfåglar. Längre västerut, i ”Göteborgs västraste skärgård” sisådär 35M finns det öar och fastland att campa på, men det är mycket sand, och svårt att förstå ursprungsbefolkningen, och allemansrätt existerar inte där. Sedan räknar dom inte med tiotal som vi gör utan med tjog.

Så sant @Georg_Ohm Göteborgs norra skärgård är en pappersprodukt för marknadsföring. Vi är Bohusläns södra skärgård och Göteborg har bara en skärgård 😉 Men skitsamma, ”Hvinge hör Danmark till” står det ju till och med bokstavligen huggit i sten ute på Vinga och det är ju heller inte sant. Men för att prata tältande så finns det inte många ställen här, bäst är nog Lindholmen väst om Öckerö sen finns en vik på Björkös nordostsida som vätter åt söder där det är möjligt att tälta. Utanför Hönö/ Fotö finns några gräsfläckar på Stora Äxholmen alldeles ovanför viken på västsidan där man också kan lägga till fint med båtar. Är man inte så kräsen funkar ödekyrkogården på Klättens nordostsida också där är det dock sämre att lägga till med båt i närheten. Jag har testat alla platserna men har paddlat kajak vid samtliga tillfällen.

Jag har både en sån läckagetestare och en elektromekanisk ventil, alltså fjärrstyrd från pentryt Funkar perfekt

Den här modellen av läcktestare har en brist/nackdel/farlighet. Plastkoppen som inte är så stark sitter väldigt utsatt och kan slås sönder om det förvaras något i närheten av den. Läcktestaren jag hade var tillverkad med ett skyddsrör över plastkoppen o så var det ett hål i skyddsröret så det gick att se om det bubblade. På den tiden när Sjöfartsverket utfärdade "blå skylt" till mindre båtar så råkade deras certifierare ut för att skada läcktestaren i sin egen båt så det strömmade ut gasol och skrev en del om det. Det var nog efter den incidenten som modellen med skyddsrör togs fram.

Därför att laga GRP med GRE (Glass fiber reinforced epoxy) blir en starkare lagning än att laga GRP med GRP. Epoxi "limmar" bättre på gammal härdad polyester än vad polyester "limmar" på gammal härdad polyester. Folk hör/läser det och tänker att man vill ha det "bästa". Men för normala båtreparationer så har man inget som helst behov av de extra procent styrka epoxilagning ger, så av den orsaken är det onödigt att använda och betala extra för epoxi. Sen kan det finnas andra skäl till att man vill använda epoxi istället för polyester. Ska man laga en ultra optimerad Americas Cup båt eller andra ultra optimerade konstruktioner så kan det vara av betydelse, men de är då ofta byggda med epoxi från början.

Jag bidrar med lite elchema men jag vet inte om något är användbart. Jag har en instruktionsbok enligt bild men varje kapitel är för stort för att skicka. Det finns säkert någon lösning på det också, som det mesta, men jag vet inte hur.

Den är inte någon speciellt krånglig uppfinning. Om du tittar noga så ser du ett rör som går ner i glaskoppen. När du trycker ner knappen leds inkommande gas ner via det röret till vätskan. Och när bubblorna kommer upp går gasen vidare. Om man inte trycker ner knappen så går gasen raka vägen från in till ut. Du ser alltså om det strömmar någon gas bara när knappen trycks ner. Sedan om det ska bubbla beror ju på om du använder spisen eller inte... Du ska inte fylla mer vätska än att röret hamnar under ytan, men det är kanske svårt att överfylla? Och den ska sitta på lågtryckssidan, men det är kanske självklart. Och så måste du hålla reda på in och ut förstås så att inkommande gas kommer in från vänster och går ner i vätskan (går i pilens riktning), inte tvärt om för då försvinner nog vätskan ut via röret.

Jag sågade ut ett nytt i en ekskiva från bygghandeln. Blev snyggt om jag får säga det själv. Först kalkerade jag av formen med hjälp av en krita på ett papper som jag la över spisen.

Du kan köpa polyester var som helst bara det är polyester och härdare till detta. Du skall inte lägga för tjocka lager i taget, en till två lager matta och låt det härda. Sedan tvätta av ytan med aceton för att få bort ytvaxet och sedan lätt slipning med 120 till 180 torrslip eller 120 fiberrondell alternativt 120 lamellrondell. Inte mer än 1,5-2% (max 2%) härdare och det härdar på 4–5 timmar beroende på omgivningstemperatur. Slipa ner tills du får rätt vinkel och djup. Sedan börjar du lägga en smal remsa, sedan en lite bredare, ytterligare en som är lite bredare o.s.v. Polyester Härdare Glasfibermatta 300 gram eller 400 gram Topcoat Aceton (minst 1 liter) Billiga penslar, billiga roller som tål styrén Tandad aluminiumroller (smal) att trycka ut luftbubblor med Glasspinnar i massor Tomma glasförpackningar, yoghurtförpackningar i plast som tål styrén. Medicinmått graderade och decilitermått. Skyddskläder, skyddsmask (en för slip och en för plastning), skyddshandskar. Har jag glömt något? Ja säkert... //Pär

Vill bara tala om att jag stänger alltid av på själva flaskan å låter det brinna ut i slangen. Samma med gassvetsen i verkstan. Säkrast.

Hej Din urgröpning som visas på bilden är alldeles för brant och du har i princip skapat en brottanvisning som du ytterligare försvagat genom att använda epoxi. Vad händer om du råkar köra över något i vattnet, t.ex en stock som ligger och flyter strax under ytan? Eller måste lägga full dikt åt något håll i full fart för en undanmanöver? Eller missar att det lågvatten och kör över en grynna som man köra rakt över vid normalt vattenstånd? Rodret är tillverkat i GRP laminat och bör (skall) repareras med GRP. Glasfiberarmerad polyster gifter sig inte med epoxi, förstår inte varför alla skall laga med epoxi när det är ett glasfiberlaminat. Du borde slipat upp minst så här mycket och du hade inte behövt gå så djupt som du har gjort. Nu har du ju t.o.m. varit inne och slipat i och försvagat hjärtstocken. Sen börjar man med en smal remsa glasfibermatta och nästa lager skall överlappa 15–25 mm på vardera sidan beroende på djupet och urgröpningens vinkel. Därefter lägger man bredare och bredare matta hela tiden i flera lager som överlappar varandra, då uppnår man maximal styrka i reparationen. Det allra bästa hade varit om du slipat ner lika mycket runt om hela roderbladet och sedan lagat med glasfibermatta och polyester samt avslutat med ett par lager topcoat som du sedan slipat med 240–320 torrslip och därefter 400 till 1000 våtslip om du inte ska bottenmåla. Jag har fått lära mig för +40 år sedan av erfarna båtbyggare samt självstudier att man alltid skall reparera GRP laminat med glasfibermatta och polyester och glasfiberväv lägger man sist som ytmatta i ett laminat för att få en snygg finish om båten i fråga inte har en heltäckande innerline. Men detta slutade man med under tidigt 1970-tal, det var tidskrävande och dyrt att lägga väv... Mvh Pär

Det är inte avsikten att du ska testa för läckage när du har spisen tänd - då flödar det ju garanterat gasol genom läcktestaren. Testet ska göras med spisen avstängd. Det är ju läckor i ett "vilande system" du vill kolla. Sen ska du vara medveten om att den läcktestaren testar från läcktestaren och till spisen/huvudkranen inne i båten. Delsträckan från gasoltuben till läcktestaren kollas inte. Där finns tätningen mellan flaska och reducerventil, reducerventil och skarvar på anslutningsslangen fram till läcktestaren. De två gasolläckor jag har haft har varit på den delsträckan. En gång var det sönderrostat inne i reducerventilen och en gång var det packningen mellan gasolflaskan och gänganslutningen i flaskan som läckte. Reducerventilen kände jag doften av gasol och penslade såpvatten. Gänganslutningen hittade jag genom att jag på nuvarande båt har en tryckmätare på reducerventilen. Tryckmätaren gör att jag ser hela vägen från gasolflaskan till avstängningskranen inne i båten (trycket sjunker på mätaren om det läcker). Tryckmätaren ger även utslag på om det är mindre läcka. Om jag stänger till gasolflaskan och kommer tillbaka någon dag senare så står trycket kvar - då känner jag mig trygg...

Nej, den kan du plugga med något lämpligt som t.ex. skyddshuv för hydraulkopplingar fast de finns kanske inte mindre än 3/8". Mät rörets diameter och åk till någon som säljer hydraulikdelar och hör med dom eller får du googla fram något. Sätt inte dit någon kork eller träplugg, det ska vara gummi eller liknande. Sitter en huv original såg jag nu när jag kollade i reservdelskatalogen men det är ju en gammal motor och Japanska tillverkare brukar sällan hålla delar aktiva mer än 5 år efter motorn slutade tillverkas. Finns redan vevhusventilation på motorn på motsatt sida cylindertoppen, alltså i vevhusgaveln. Där sitter en oljefälla som man behöver rengöra då och då. Titta i reservdelskatalogerna nedan. Bifogar två länkar till reservdelskataloger för Yanmar YSB8 http://www.varen4u.nl/pdfs/yanmar/YSB_8.pdf https://www.dam-marine.com/gb/content/288-parts-and-exploded-views-for-yanmar-ysb8-engine

Att dra upp skotvagnen i lovart använder jag snarare vid lättare vindar. Vid hårdvindssegling så släpper jag normalt ner skotvagnen en bit mot lä för att spilla vind och minska krängningen.

Det är ett relä, och att det motorn startar när du vickar på reläet är ju ett tecken på att det är glapp i anslutningarna.

I princip behöver man inte byta varken gaspatroner eller utlösare, framför allt inte gaspatroner. Se detta, och följande, som en information att själv ta ställning till, inte som något man ska följa. Väg gaspatronen och konstatera att den fortfarande håller samma vikt som förra året, för den lär inte läcka. Utlösaren åldras, men på ett positivt vis kan man väl säga. Det som händer är att den fuktkänsliga säkringen, som löses upp om man trillar i vattnet så att slagstiftet tar hål på gaspatronen, till slut mjuknar så att fjädern punkterar gaspatronen och västen blåser upp sig utan att man trillat i vattnet. Det är ju givetvis inte så kul om västen plötsligt blåses upp precis när man står vid glasskiosken eller när man just krupit längst in i stickkojen för att få tag i något som hamnat allra, allra längst in, men man överlever. Våra äldsta västar har ännu inte löst ut och de är väl 15 år gamla vid det här laget. Däremot har en av dem visat sig fungera väl efter mer än 10 år. Se som sagt detta som en information att själv ta ställning till, inte som något man ska följa.

Jag Google Lens-sökte din bilder, och då kom detta upp, alltså tilluftventil i tanklock på motorcykel. Så det verkar stämma med vad som redan förslagits. https://kawasaki-auto.com/は-7/ Tipps är att översätta sidan till lämpligt språk.

Mitt tips är att kolla karttjänsternas flygfotoläge och titta på alla öar i området. Det är rätt enkelt att se om det är berg, myr/mosse, gräsmark eller ljung. Brukar vara nåt av de fyra. Här är en bild som exempel. Jag är inte hundra procent säker, men min gissning är att A är myr/mosse (alltså klart olämpligt för tältning om man inte vill ha vattensäng), B är relativt släta gräsytor, kanske med sand eller grus inblandat, och C är förmodligen ytor där det mest växer ljung. Just detta är från ön Lyngnholmen, strax norr om Björkö. Det finns väl viss risk för att det är lösa djur som betar på vissa öar. Främst får. Men det går ju att se på plats.

Vissa oljor skall man inte blanda. Hade det varit min motor eller någon kunds motor hade jag definitivt sugit ut all olja som är i motorn och bytt oljefilter. Sedan fyllt på motorolja som jag vet vad det är för olja. Gör man detta så vet man till 100% vad det är för olja i motorn. Anteckna gärna vad för olja, viskositet och API klass samt när olje- och filterbyte utfördes, ypperligt för framtida bruk och om man säljer båten så ser köparen att här är en som håller ordning... Gå även över bränslefilter och byt dessa samt kolla vattenpumpens impeller. Har du ingen instruktionsbok, skriv ut den du länkade till och sätt in i en pärm tillsammans med övrig info om båt och motor samt ett serviceprotokoll där du antecknar när du gjorde service och vad som byttes. Motorolja och oljefilter bör man byta 1 gång per år vilket man kan göra innan upptagning, tillsammans med övrig service och konservering. Mvh Pär

Jag har monterat shiftshaft och kan verkligen rekommendera det. Om jag minns rätt behöver förgasarna tas loss men som jag minns det gjordes hela operationen på någon timma. (förutom att jag köpte lång axel när jag skulle ha kort och fick kapa och svetsa om den)

Dom enslinjerna är det väl Åsfjordens båtsällskap som upprätthåller nu mera, likt de på Åsundaön och Bockholmen. Jag vet bara en till som gått på grund där och det hände när han gick lite för långt på enslinjen. Själv har jag tagit stenen norr om Hästholmen. Det är länge sedan det fanns några prickar där.

Jag försökte ladda ner nya mjukvaruversionen till mobilen men vet inte riktigt var jag skulle spara den. I vilket fall så ville min XS uppdatera programvaran när jag loggade in på den före midsommar. Det var den nya versionen 1.12 som föreslogs. Om det var den jag laddat ner eller om det var en "automatisk uppdatering" vet jag inte. Resultatet är i alla fall att de VHF-snack som förekom på kanal 16 hördes klart o tydligt under midsommaren. Sen kan det vara en bidragande orsak att jag någon vecka tidigare klämt på ett antal ferriter på kablarna till o från min XS. Det kan ju vara samverkande faktorer med både ferriter o ny programvara som gjorde VHF-kommunikationen störningsfri. Slutresultatet blev i alla fall bra.

Jag kör fortfarande Win 10 och där är funktionen av. På sambons dator, också win 10, var det aktiverat och den datorn har varit skitseg emellanåt. Jag har också sett massa trafik men inte fattat varför, har letat om det är någon programvara som strular men inte hittat något. Eller något script som någon websida kör, inte hittat något direkt där heller. Tack för tipset

Växelaxeln sitter under förgasarna och insuget (bladventilplattan) strax framför där motorblocket är fastbultat i riggen. Se bild nedan: Bild från Yamaha försäljningsbroschyr 1990-tal. Röda pilarna markerar växelaxeln läge under förgasarna och insuget. Bilden visar en 250 hk V6 motor men placeringen är ungefär den samma på en V4 (hittade tyvärr ingen bild som visar placeringen på V4 motorn). Där sitter växelaxeln i en hållare, se bild nedan: Blå pil: Hållare/fäste för växelaxeln Gul pil: Spårring (låsring/segerring) Hållaren/fästet för växelaxel måste demonteras för att få upp resterna av växelaxeln. Därefter måste spårringen demonteras för att få ut växelaxeln ur hållaren/fästet. Denna operation att ta bort växelaxeln utan att demontera motorblocket från riggens adapterplatta kan vara bökig och det kan vara trångt. Förgasarna behöver definitivt demonteras och kanske även insuget måste demonteras. Om man nu lyckas med detta så måste man använda den delbara växelaxeln som guestsson länkade till: Om du beställer. denna axel, bifoga bild på din typskylt så får garanterat rätt längd. Annars har du den korta axeln (Amerikaner kallar lång rigg för "short" eftersom de har fler båtar med XL-rigg och betydligt större motorer (fler hk) än vad Sverige har. Läs även igenom dessa instruktioner: https://www.instructables.com/Change-Shift-Shaft-on-1984-96-Yamaha-115-225hp-Out/ Tydligen gör han en egentillverkad konstruktion och jag har bara snabbt ögnat igenom texten och har aldrig gjort på detta sätt. Jag har alltid demonterat motorblocket från adapterplattan men detta var ju ca 25 år sedan sist och då fans inga delbara växelaxlar. 1993 bytte Yamaha ut den gamla växelaxeln i vanligt axelstål till en mer korrosionsbeständig legering. Och väljer man Yamaha original växelaxel måste man demontera motorblocket för att få ner denna eftersom den är i ett enda långt stycke. Den delbara axeln (shiftshaft.com) monteras underifrån och sedan monteras hävarmen uppifrån- Här en länk till Yamaha reservdelskatalog vilket kan vara till nytta genom att studera bilderna hur delarna sitter ihop: https://www.yamaha-motor.eu/se/sv/service-support/parts-catalogue/ Går tyvärr inte att länka direkt till aktuell katalog. Välj "Outboard", välj hk, modell och tillverkningsår och klicka på "search", så öppnas ett nytt fönster. Klicka i detta fönster så öppnas katalogen. Lycka till! Mvh Pär

Det finns ett företag som heter VK Marincenter och som sålt båtar i många år. De säljer nu Sandström-båter och det märket har också funnits i många år, så det kanske är en gammal Sandströmsbåt du har? Jag har inte någon koll på hur de såg ut.

Maxströmmen på en generator motsvarar ett tämligen högt varvtal. Så på tomgång har du bara en liten del av det. Sannolikt lastar DC/DC:n ner med sina 30-35A, med tanke på att spänningen går upp när du stänger av den och lasten bara utgörs av motorbatterierna.. Är det LiFePO4 den laddar, eller vad har du på förbrukarsidan ? DC/DC:n sänker, till skillnad från bly/syra, inte sin belastning/strömförbrukning när spänningen sjunker. Snarast tvärtom. Men är det en Victron så kan du ställa in spänningen den skall kicka in vid, för att förhindra strömrusning vid sjunkande spänning och den "onda cirkel" den verkar hamna i (drar mer ström ju lägre spänningen blir). Lämpligt är t ex 13,3-13,5V eller så. Då riskerar du heller inte att det blir motorbatterierna som får hjälpa till och lämnar ström till DC/DC:n när generatorn inte orkar. Sedan måste du mäta strömmen ur generatorn med t ex en tångamperemeter för att kunna vara säker på om den laddar dåligt. Bara mäta spänningen när du har en last som en DC/DC och inte bara bly/syrabatterier kan ge helt fel indikation. Sannolikt öser den ur sig många tiotals ampere fast du bara mäter 12,5V. Edit: Motståndet behövs inte om du har en vanlig laddlampa och inte LED. För då går det redan tillräcklig ström genom lampan för att få igång laddningen. Och igång går den ju, eftersom laddlampan slocknar direkt vid start.

Du har fått flera bra förslag av @Mercury_44XS och hjälper inte dessa är mitt tips att kolla tändkablarna. Just den effekten (eller förlust av effekt 😉) som du har kan bero på dåliga tändkablar.

Hej Bytte du kamrem och servade motorn själv? Du kan börja med att kontrollera att alla skarvstycken mellan kablarna sitter ihop korrekt och att alla stift i dessa är intakta och utan korrosion, musgnag, kabelbrott mm. Kan vara så enkelt att det är glappkontakt någonstans men det kan även vara en sensor (sitter flera stycken på motorn) som är på väg att ge upp. Sitter alla kontaktstycket ihop korrekt och är fria från korrosion, musgnag, kabelbrott mm. bör du kontakta en auktoriserad Yamaha verkstad för kontroll av felkoder som man bara kan se med YDS via OBD uttaget på motorn. Du kan även kolla om du har vatten i ångseparatorn, sitter en avtappning längst ner på denna men borde kanske larma för WIF (Water in Fuel). Sitter även ett bränslefilter inuti ångseparatorn som skall bytas med visst intervall. Kolla din instruktionsbok om det står något där. Mvh Pär

Börja med att ta bort växelhuset. Då kan konstatera om växelaxeln är av. Är den det så har du två val för att reparera. 1. Köpa en växelaxel som originaldel. För att få in en sådan i riggen måste powerheaden först tas bort. 2. Skicka efter en växelaxel från shiftshaft.com. Denna är delad upptill så den undre delen sticks in i riggen underifrån och sätts därefter ihop med den övre delen. Kolla hemsidan jag länkat till så förstår du nog bättre. Motorn kan med fördel hänga kvar på båten men det underlättar mycket att ta upp båten. Att lyft PH kan vara mycket jobb på en så gammal motor.

Se om du hittar en reservdelskatalog för motorn du kan ladda ner från internet. Skriv in i sökfältet: yanmar 3GM online spare parts catalogue Eller vad det står på typskylten. Har du hittat typskylten på motorn förresten? Där finns ett serienummer som du också behöver ha. Ladda ner katalogen till din dator och skriv ut den samt sätt in i en pärm. Samtidigt kan du se om du hittar instruktionsbok som bukar vara gratis och en verkstadshandbok som kostar några kronor. Skriv ut dessa och sätt in en pärm, då vet man var man har det och slipper hålla på och kludda med mobilen när man är i båten och skruvar. //Pär

Vi borrade en B20 bil till 2,1 och strokade veven så vi fick 2,3. Med en P kam blev det en riktigt trevlig motor över hela registret. dubbla Strombergare givetvis och elektronisk tändning. men när vi några år sedate fick på ett 280 drev istället för 100 fick vi 3-4 knop till och ett drev med säker backhake.

Helt O.T. men ändock en kommentar gällande ovanstående citat. En del byggare av tävlingsbilar rakställer B23/B230 i bl.a. Volvo 940 för att kunna bygga gynnsammare avgassystem. Om rakställning skulle innebära problem med kylningen skulle rakställning inte förekomma inom motorsporten där god kylning är ett måste.

Här kan du få hjälp att lista ut vad du har för material. https://kmgruppen.com/polymarine/pvc-eller-hypalon.php Generellt blir PVC kladdigt på ytan med tiden medan Hypalon har en torr yta som kritar lite med tiden. Långseglare föredrar hypalon eftersom det starka solljuset skyndar på processen att få PVC:n kladdig. Däremot vill jag inte hjälpa dig att laga din båt. Jag har en egen som jag misslyckas med.

Min elektroniska nivåvakt har funkat bra i sötvatten (Mälaren) i över 30 år i min träbåt. Kräver dock lite putsning av känselspröten ibland.

Ofta tvärt om faktiskt. Vad vi upplever som buller fångar fisken som vibrationer likt stim av småfisk. Predatorer skräms sällan av motorljudet.