Jump to content
Wednesday 21 April 2021

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 04/14/2021 in all areas

  1. 5 points
    Det är nog en svår fråga att svara på eftersom vi alla är olika "risk"-benägna. Vissa lämnar inte land ur sikte någonsin och andra gör det utan att tänka efter. Några saker jag tänker på är Man bör känna sin båt någorlunda väl och ha seglat den i hårt väder (med land i sikte) och även gått för motor i hårt väder. Man bör ha kunskap och utrustning för att nå målet (eller hitta tillbaks) även utan GPS/plotter. I praktiken lite orienteringskunskap, sjökort, kompass och kunskap hur man tar ut en kurs. Även bra att kunna positionsbestämma mha pejling. (Här kan man resonera väldigt olika från "det finns alltid en fungerande gps ombord" till "all teknik kan alltid gå åt helvete".) En åskblixt kan slå ut all elektronik. Bra koll på vädret för tiden man är utan landkontakt och ytterligare en tid efter det är kanske det viktigaste. En back up plan vid oväntat väderomslag kan vara bra att ha. Hur ser det ut på vägen och dit jag seglar? är bra att ha sett i förväg. Finns det några grund eller kan man segla var som helst. Börja med kortare sträckor som kan klaras av i dagsljus. I Stockholms skärgård är tex. Stora Nassa nästan land ur sikte, Svenska högarna är land ur sikte och sedan kan Åland vara ett bra mål. Vad gör jag om det blir dimma plötsligt. Dimma kan komma på någon minut en vacker sommardag. Det hände mig första gången jag seglade till Svenska högarna. Sikt typ noll meter. Man såg inte fören på båten från sittbrunnen. Så tycker jag, andra kommer att tycka anorlunda.
  2. 5 points
    När jag hade enbart en 50-wattspanel hände det vid sällsynta tillfällen när det var väldigt soligt, mitt på dagen, mitt i sommaren, med panelen optimalt vinklad att det kunde bli drygt 3 A, någon enstaka gång 3,5 A under en väldigt kort stund. Annars låg det på drygt 2 A soliga dagar.
  3. 4 points
    Såg att jag inte lagt upp någon bild på motorn, men den har varit färdig sen i somras så den ligger på en trave däck nu och väntar på att få lyftas i så fort arbetet runt omkring är klart. Har även bytt dom 4 insex bultarna till dubbellagerboxen då jag ville byta packboxen där inne. Och det var ett projekt bara det. Slutade med att svetsen fick komma fram men vi fick loss det till slut så nu sitter nya rostfria bultar med loctite på plats. Lite skillnad på drevet nu mot när jag började 😂 Jag har även rivit ur gamla motorlådan då dom skivorna var murkna. Konstigt nog så var dom plastade på alla sidor förutom dom emot motorn 🤔 Men nya skivor sitter på plats och ska plastas in. Ska även ge mig på att banta lite elkablar då dom verkar dragit en ny härva till motorn så där sitter två idag... Nu har jag inga fler spännande bilder att bjuda på för ikväll. Men i helgen kan det komma upp en bild på ett komplett ihopmonterat drev och kanske en sköld på plats 😄
  4. 3 points
    Ett annat vanligt problem är att andra förbrukare kan lura regulatorn (eller laddaren) att tro att batterierna drar laddström och öser på spänningen. Värst är det om förbrukaren bara är "lagom" stor, dvs inte drar all ström som panelen kan ge, utan regulatorn klarar att hålla spänningen uppe.
  5. 3 points
    Det visade sig att åtskilliga av de billigare PWM-regulatorerna för solceller har en anslutningsmöjlighet för last. Den kopplar bort lasten då batterispänningen blir alltför låg. Jag ville koppla upp länspumpen via en omkopplare med lägena Auto (=länspumpens nivåvakt avgör då pumpen skall köras) och Manuell (= då man vill tvångsköra länspumpen). Samtidigt ville jag mata pumpen i Auto-läget via solcellsregulatorns lastutgång så pumpen inte kan köra ned batteriet så det skadas. Det visade sig då att dessa regulatorer jag provat har alla sina PLUS-anslutningar kortslutna till varandra, och bortkoppling och spänningsreglering etc. görs via minusanslutningarna. Jag löste detta med att använda en tvåpolig vippomkopplare för Auto/Man. Se bifogat schema.
  6. 3 points
    Ihopkopplad med autopilot gasreglage och AIS/radar så kan man knappa in "Marstrand 17.45" och trycka på start. 😉
  7. 3 points
    Hej Det finns några saker som är viktigare än åldern. Det viktigaste är att det finns en säkring för gaspatronen, nya västar har det och på västar utan säkring bör den absolut monteras. Vi har i SXK Västkustkretsen kontrollerat och monterat säkring i ca 2400 västar sedan april 2016 och någonstans mellan 5-10% hade inte fungerat och nästan alla på grund av lös gaspatron. Egenkontrollen man skall göra varje år är, ta loss och väga gaspatronen, behöver inte bytas så länge den håller vikten och inte är rostig. Kontrollera utgångsdatum för bobinen och blåsa upp västen och låta den ligga uppblåst i 24 timmar och skall då inte ha tappat luft. Blåser upp den gör man lämpligen med en luftpump. Det är bra att ha en gaspatron i reserv om man skulle lösa ut västen och en utgången bobin, ej utlöst, kan användas till man hinner köpa en ny, spara den gamla när du byter. Vi har skruvat i många västar och ser inte att åldern påverkar, men används den mycket slits den precis som kläder och det är därför den skall blåsas upp varje år. Här finns mer information och det kommer fler tillfällen för servis och montering av säkring. Flytvästservice Hälsningar Ove
  8. 3 points
    Vi hade under morgonen och förmiddagen driftstörningar som krävde uppdateringar av maringuiden.se Detta skall nu vara löst och allt fungerar som tänkt. Vi övervakar framöver detta och det bör inte inträffa igen! //maringuiden.se
  9. 3 points
    Ja, det här vill man ju inte råka ut för... 😬
  10. 3 points
    Tanka 98 oktan, i den finns nästan ingen etanol, 2-3% mot 15% i den vanliga 95 oktaniga soppan. Jag kör tankbil för just CircleK så jag tror mig veta vad jag talar om här iallafall. https://m.circlek.se/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Content-Type&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D"Product_Bl+miles98.pdf"&blobheadervalue2=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1335506011078&ssbinary=true
  11. 3 points
    Det är etanolen som är bekymret med dagens bensin. Vattnet blandar sig men bränslet och stannar inte i vattenavskiljaren. När båten ligger still sjunker vattnet till botten i flottörhuset, och bensinen dunstar. Då bildas det vita avlagringar som sätter igen munstyckena. Om det sitter Holleyförgasare på motorn är det ganska lätt att tömma flottörhusen på hösten när båten kommit upp på land. Om man skruvar bort en av de nedre flottörhusskruvarna på båda flottörhusen töms förgasaren, och man slipper problemet. Annars kan man köra motorn med alkylatbensin och stabilisator från snurretank när man konserverar på hösten. Snart kommer bensinen att innehålla ännu mer etanol. Då kommer problemet att bli ännu värre.
  12. 3 points
    50 W/14 V = 3,57 A Då skall man också komma ihåg att 50W är en teoretisk effekt uppmätt på laboratorium under perfekta förhållanden. Lägger man till förluster i ålder, montagevinkel, regulator, kablar mm så är man snabbt nere på 2A utan att det är något fel. https://bengtsvillablogg.info/2019/04/15/vad-paverkar-effekten-hos-en-solcellsanlaggning/
  13. 2 points
    Men där låter det ju som om han kunde titta under båten för att undvika grund!
  14. 2 points
    Hej. Den där ringen är istället för linavskäraren nu när avskäraren har utgått. Den får aldrig monteras akter om propellern. Ingemar
  15. 2 points
    Fråga 1. Hur vet du att batterierna är fulladdade? Fråga 2. Har du kollat med en annan volt-mätare? Fråga 3. Vad säger specen på regulatorn att den ska ge i underhållsladdning? Fråga 4. Finns det en logik i regulatorn som säger att den vill gå x antal timmar i bulkladdning innan den går ner i underhåll (vilket de flesta batteriladdare vill göra)? Jag håller med om att 14,4 är i högsta laget för underhållsladdning men skulle kolla mina frågor i nummerordning först. Sen är det fullt möjligt att regulatorn inte har någon logik alls och bara ger 14,4 om den kan.
  16. 2 points
    Vad står i manualen? Hittade detta för ett annat fabrikat;
  17. 2 points
    Jag har "A" motorer och det är säkert så att det lilla skvallerhålet utgick på senare modeller? Vi får väl se om någon av Penta-experterna hittar tråden och kan ge klart besked
  18. 2 points
    Om man har dykcertifikat! Alla med certifikat vet att det är inte mellan 20 meter och 15 meter djup det är riktigt farligt, det är mellan 5 meter och 0 meter. När luften plötsligt tar slut i den vidriga lilla flaskan gäller det att bevara lugnet och stiga till ytan på rätt sätt (inte hålla andan!!). Det ankare man inte kan nå med fridykning är inte värd att nå med hjälp av sådan utrustning. Lägg pengarna på ett nytt ankare i stället! Möjligen att det kan vara av visst värde för att dyka 1 meter till en propeller intrasslat i en lina. Men bara möjligen!
  19. 2 points
    Din fråga är ganska ospecifik, typ "hur långt är ett snöre". Under bra förhållanden, för en tur Göteborg till Skagen skulle jag säga sjökort, bestick och en kompass samt kunskap att använda dessa. Man behöver kunna manövrera båten i och ur hamn. På segelskeppens tid var det nog inte ett helt ovanligt sätt att resonera.
  20. 2 points
    Den dagen man efter en del lirkande håller på att ge upp sina försök att få upp sitt ankare tex på en plats med mycket klippor och sten, får man ett hjälpmedel i denna. Den ersätter ”snöre 2” kan man säga. Du sätter ringen runt ankarkätting/lina, sätter fast en lina i denna och låter sjunka ner så långt det är möjligt, helst ända ner/över ankaret, och med lite nytt lirkande kan man få ett drag rakt ut på ankaret utan att ”bryta” i det vilket kan vara det som gör att man inte får upp det från första början. Känner mig inte som en klippa på att förklara, men jag gjorde mitt bästa, hoppas det blev lite klarare.
  21. 2 points
    Är det en självmordsplan? Om inte så är det bra att ha flytväst, men simma behöver man inte kunna. Bäst är att ligga stilla i fosterställning. Du överlever längre än du tror, men ofta drunknar man väl när man blir medvetslös om man bara har en vanlig seglarväst. I nollgradigt vatten blir man medvetslös efter en halvtimme och i 12 gradigt efter en timme. Sedan blir det snabbt längre tid till medvetslöshet och överlevnadstiden är nog bort mot 15 timmar redan i 15 gradigt vatten.
  22. 2 points
    Behöver man kunna simma? (man kanske kan besparas onödigt lidande om man inte kan, -drunknar snabbare)
  23. 2 points
    Man kan nu också uttrycka det som så att seglare ännu inte kommit på att de använder motorn största delen av tiden och också tycker det är bekvämaste färdsättet så därför tar det lite tid innan de kommer på att masten är en onödig pryl.
  24. 2 points
    Jag är heller varken surgubbe eller okunnig om givaren, så jag lägger mig i. För jag ifrågasätter även jag om du verkligen inte har något ställe alls att sätta den på. Monterade själv en HV-300 på skrovyta med c:a 20° lutning för ett par veckor sedan (enkelmontage, precis som ditt). När du sågar snittet i hjälpblocket för att kompensera vinkeln (skall sågas !) går det alldeles utmärkt (om du har smalt blad i bandsågen) att även kröka snittet för att kompensera välvning av ytan i längsled. Välvning i sidled fyller du däremot ut med Sikaflex, givaren är ju inte SÅ bred. Med blocket kompenserar du alltså för skrovformen, det är vad det är till för. Ena delen på utsidan, andra på insidan av det kluvna monteringsblocket. Visst innebär det att man måste ha tillgång till t ex en bandsåg, men det är så denna givare skall monteras. Om du sedan inte kan dra kabeln rakt upp så var kreativ inför modifieringar inne i båten. Det är alltid bättre än att modifiera utanpå. T ex ta upp ett extra hål i en kojbotten ovanför för att vinna ett par cm eller liknande. Jag fick själv göra en liknande lösning då min nya båt saknade septigivare och det var endast 10cm mellan "tak" i maskinrummet och tankens översida (=omöjligt att få ner en 40cm lång givare i den vinkeln). Tog upp ett hål i botten på akterdäcksbänken ovanför och monterade givaren därifrån. Hålet täcks numera av en o-ringstätad inspektionslucka.
  25. 2 points
    Precis, man har ju boken, dessutom signerad av författaren själv. 😉
  26. 2 points
    Jag förstår tanken, men... Är det inte bättre att batterierna blir nerkörda i botten än att båten blir nerkörd i botten? Annars en elegant lösning som kommer att funka bra i 99999 fall av 1000000. PS När jag läste rubriken "Inkoppling av länspump med inbyggd nivåvakt till solcellsregulator" tänkte jag, vad är detta för idiotisk idé att koppla länspumpen till solcellsregulatorn. Sedan såg jag vem som skrivit och förstod att det var något värt att läsa.
  27. 2 points
    Absolut! Det har hänt mig också, 1993 har jag för mig.😵
  28. 2 points
    Köpte precis ett Tudor i butik... frågade då hur man kunde fylla på... Man knäpper mkt riktigt av delen med etiketten på och fyller på med destillerat vatten. Detta ska dock inte behövas enligt butiken då dessa batterier är just underhållsfria... Någon som har koll på hur ofta man "brukar" byta sina batterier? Bytte mitt startbatteri precis... det var 7år gammalt. Det var av denna anledning jag frågade butiken hur man fyllde på.. tänkte att det kanske va det som behövdes... men köpte ett nytt istället.
  29. 2 points
    När man kopplar in sitt system är det viktigt att ansluta batterierna till regulatorn först. De flesta regulatorer behöver den inspänningen för att veta vad den skall reglera mot. Sedan kan man ansluta solpanelen.
  30. 2 points
    Det här är ett roligt ämne! 🙂 Jag började med en prototyp förra året. Därmed hade jag induktionshällen ovanpå gasspisen hela säsongen. Fick stuva undan hela tiden inför seglingarna. Prototyp-verksamheten gick väldigt bra dock så att i år har jag slängt ut hela gas installation och gjort en egen kardanupphängning av häll och enkel ugn. På hällen som är ganska hal glider kastrullerna lätt omkring (även utan sjögång...) så har jag en silikonmatta ovanpå. Då står allt stadigt och det går faktiskt att luta hela paket ca 30 grader och det står fortfarande stadigt. Osäker på om jag vågar laga mat under gång ändå, men inget större problem då jag lagar mat för ankar mest. Har 48V200Ah LiFePo4 Victron batterier som energilager, lite mer Victronpryttlar för övervakning. Ännu en för laddning/inverter och så lite mer för solcellsladdning och isolationstrafo Solpaneler är 2x400W på targabåge i aktern. Under högsommaren räckte det med en panel inkopplad för att hålla igång det hela (ligger aldrig på landström). Dessa är inkopplade parallellt för säkerhetens skull (ca 70V tomgångspänning per panel) men kanske att seriekoppling skulle vara ännu mer effektivt. Då jobbar jag även från båten så 2 laptops är igång konstant. Är ju av lat natur så hela navsystemet, vhf, ais, autopilot, raspberry pi server osv är också igång hela tiden (även nattetid). Så är det ju bara sätta segel och dra vidare på morgonen. Körde med en TP-Link wifi energimätare/"strömbrytare" på hällen förra året så ganska god koll på vad just matlagningen behövde. Min mediokra matlagning hamnar runt 4-500Wh per dag, skulle gissa på dubbla för lite mer seriös matlagning, och från regulatorn ser jag att det förs in ca 3kWh i systemet som då behövs alltså för allt annat samt för att kompensera för förluster här och där. 48V effektiviserar helt klart och jag skulle gissa att det förlänger livslängden också på system (ser som mest runt 70-80A nu när jag drar igång häll och ugn) jämfört med om det skulle varit 12V. Men det hade nog inte varit några problem att köra 12V med dagens LiFePo4 teknik, bara att de högre strömmarna skulle belasta mer och därmed sänka livslängden IMHO. Det mesta finns beskrivet på https://github.com/saxofon/boat-electronics även om det behövs uppdateras för "final version" (blir det någon sådan?!?). Det är med modul tänk och som det är just nu är batteribox (och första automatsäkringen 200A) en modul. Nästa modul är en panel där övervakning, MPPT, charger/inverter mm är monterat. Sedan är det två sladdar med snabb-kontakt kopplas in mellan isolationstrafo och 230VAC fördelarpanel. Väldigt enkelt att ta bort det hela och då koppla in isolationstrafo direkt till 230VAC panelen så blir det som en "vanlig" båt igen Därför borde det vara hyfsat enkelt att kolla igenom min github sida och kopiera till era egna båtar ifall man vill.
  31. 2 points
    Det verkar inte vara en kompressorkyl, alternativt en väldigt stor sådan ? För de vanliga aggregaten med Danfosskompressor drar ju nämligen inte mer än c:a 3A när de går, och de kan ju inte gå mer än 100%. Inte ens vår extrabox (Isoterm) drog f.ö. fullström när den var inställd på frystemp. Är det däremot en termoelektrisk kan de ju nästan dra vad som helst, och har ofta svårt att överhuvudtaget får ner tempen mot nollan. Isolera gör bäst effekt i botten och nedre sidorna. Kylan går neråt, det är därför en box fungerar så effektivt och kyldiskarna i affären kan vara öppna uppåt. Har man kyl med dörr - kolla att den verkligen tätar nedtill. Inte ovanligt fel.
  32. 2 points
    Ja bara tio år, annars mättas marknaden och tillverkarna kan inte sälja fler...😉 Men det är ju klart att tillverkarna även måste friskriva sig från flytvästarnas eventuella ålderskrämpor. Jag blir förundrad över alla gamla flytvästar som annonseras ut på Tradera och ibland även på blocket. Flytvästar till barn slits ju snabbare än vad barnen hinner växa ur dem, men vuxenvästar används ju oftast mer sansat. Inspektera västen noga, öppna upp dragkedjan och syna den i sömmarna. Köp en ny sats med patron och "vaddetnuheter" utlösningsmekanismen.. Utlös västen med den gamla patronen i, eller blås upp den med munstycket, kolla efter en halvtimma eller mer att den håller trycket och inte läcker. Om du vill testa noga så hoppa i vattnet med den och se om du överlever...😆 Om västen är ok och tät så kan du ju använda den några år till med en ny patron. Se även till att ha en sats med patroner ombord utifall du ramlat i och behöver återladda västen. Jag är således tvetydig, hade de förra uppblåsbara i långt mer än tio år, men hundens och barnbarnens västar har bytts ut snabbare, nu är dom visserligen inte alls uppblåsbara... Men som sagts, om du inspekterar den noga och byter patronen med tillhörande grejer så är det nog ingen större fara.
  33. 2 points
    Jag har båda som @ChristerN länkar till. De hänger bredvid varandra och jag väljer alltid engreppsvarianten, jag tog mig friheten och feta 😇 den i citatet. En hand för att "driva" sprutan och en hand för att hantera munstycket, hålla i sig eller klia sig på näsan. Med slang kommer man även åt lite dumt placerade nipplar bättre. Har inte reflekterat över att nipplarna kan vara i farozonen med "oslangad" spruta, men tack för varningen.
  34. 2 points
    Det är för mycket fokus på hur många som dör. Det ger en väldigt smal bild av problemet. Tänk i stället att en berusad båtförare är jämförbar med en storväxt och hotfull person som går runt på stan och gapar, gör utfall mot folk och uttalar hot. Folk blir rädda, måste anpassa sig och hålla undan. Sånt beteende tolereras inte på land. Varför ska ett funktionellt likvärdigt beteende på sjön tolereras? Att det inte händer mer på sjön med berusade beror på att tillräckligt många inte är berusade och klarar att parera för personer som druckit till sig sämre omdöme, längre reaktionstider och sämre fart- och avståndsbedömning. Ska det anses vara ok bara för att andras anpassning räcker till?
  35. 2 points
    Om det är svårt att flytta båten på trailern gör som detta proffs,
  36. 2 points
    Jag har motsvarande fettspruta från Jula, den fungerar väldigt bra, men jag bytte ut det fasta röret mot en flexibel slang då fungerar fettsprutan mycket bättre och risken att bända sönder någon nippel är nästan lika med noll.
  37. 2 points
    Generellt drar de flesta som mekar stora bultar för löst och små för hårt när de inte använder momentnyckel. Det är oftast inga stora problem, men ibland går saker sönder (eller lossnar). Tändstift har olika stora gängor och är olika känsliga för moment. Stiften i sig kan gå sönder och nyligen hade jag problem med misständningar som berodde på att ett stift var för hårt draget sedan tidigare. Elektroden hade blivit sne och var inte längre centrerad... Jag har aldrig dragit tändstift med moment, men drar med försiktighet och upplever att man känner när brickan trycks ihop och det ”tar stopp”. Det är sällan man drar under 20nm när man mekar motorer, så jag hade köpt den stora varianten. Glöm inte att vrida ner momentet till 0 efter användning, annars brukar de tappa kalibreringen fortare när de ligger med spänning på. Vad är det för motor? Det är ganska få modeller som skall ha dessa stift fortfarande. Många Mercury har fått uppdaterad rekommendation till andra stift (som dessutom är billigare).
  38. 2 points
    Jag har inte heller, vad jag kan minnas dragit stiften med momentnyckel, trots flera hundra monteringar genom åren. Då gällde det oftast toppar i stål. Nu har TS ju ett i manualen rekommenderat moment, då är det väl smartast att följa det? Kanske lättmetalltopp? Man vill ju INTE dra sönder gängorna! Och att efteråt känna att man gjort rätt, är ju värdefullt. Jag skulle i TS fall välja den momentnyckel som också bäst kan användas i andra sammanhang, alltså den kraftigare av de två alternativen. Och ja, tändstiftshylsa 21 till stiften i länken.
  39. 2 points
    Om det är denna du menar så skulle jag inte gå på den. Har dragit av några fettnipplar med en liknande för det är mycket svårt att pressa jämnt utan att sprutan rör sig när det är ett fast rör. Välj en med slang istället, tex den här.
  40. 2 points
    Jag har aldrig dragit ett tändstift med momentnyckel. Har jag gjort helt fel i alla år eller spelar det kanske inte så stor roll? Eller är det mer noga nu med moderna maskiner med mindre toleranser? Jag vet inte men har aldrig kommit på tanken att använda momentnyckel. Dra tills det bottnar för hand och dra sedan åt det med en tändstiftsnyckel. Vill du vara på säkra sidan kan du ju alltid testa att dra lite under säsongen. Har stiftet gängat ur sig lite har du dragit för löst, annars är det OK.
  41. 2 points
    Jag har inte så stort val. Jag har 2x18 W solpaneler (mer fick inte plats) samt en extra 30 W jag kan ta fram när jag ligger i hamn, och 2x65 Ah bly-syrabatterier. Då ser man till att inte slösa med elen.
  42. 2 points
    Nej, inte alls. Verkar OK när du gör en el-budget. Men man skall komma ihåg att med dåliga förutsättningar kan du nog komma högre än så. Om du ständigt fyller på med varma dricka som skall kylas ner, dålig box med tunn isolering och trött tätningslist, kompressorn sitter i ett utrymme som blir varmt...
  43. 2 points
    Jag instämmer, det är inte mycket. Jag letade efter en siffra på nätet, men hittade ingen (jobbade inte ihjäl mig), men mitt minne säger att det är mindre än någon procent/år.
  44. 2 points
    Så länge din regulator har en maximal inspänning som är högre än din solpanels tomgångsspänning, 45,6V vid 25C säg 50V för att vara säker, så är det lungt. Är din regulator av PWM-typ kommer du få långt under 210W ur den. Har du en MPPT-regulator så kan vi med 95% säkerhet säga att den är kompatibel med både din panel och ett 12V-batteri, men det för att vara helt säker så kan det ju vara värt att kolla upp. Med en MPPT-regulator får du full effekt ur panelen, oavsett om den är kopplad till ett 24V eller ett 12V-batteri.
  45. 2 points
    Se min tråd: Problemet att binda snören eller lägga spikmattor nu när de redan varit där, är att fåglarna är tämligen korkade: Har det gått igår, skall det gå idag. Jag skaffade ett litet elstängselaggregat för trädgårdsdammar och satte två trådar i lagom höjd, lätt demonterbara (och avstängningsbara !) - se tråden. Den lösningen följer med till nya båten.
  46. 2 points
    Ansvarsförsäkring borde de väl kunna erbjuda? Det har ju inget direkt med typ av båt att göra. Resten av försäkringen kan man ju vara utan, så länge man har en liten pengapott som räcker för att ta sig hem när båten brunnit upp eller sjunkit.
  47. 2 points
    Hej Det borde bli rätt om du får ett nytt MMSI nummer till den fasta. Till den bärbara har du ett MMSI nummer om du skaffar en handapparat med DSC, så länge den inte har DCS så spelar numret ingen roll för det syns aldrig. Hälsningar Ove
  48. 2 points
    Hej Så är det, tillståndet är knutet till båten och då blir det två båtar och två tillstånd. Normalt gör man inte så utan handapparaten är knuten till samma båt. Har den DSC skall den ha ett MMSI nummer som skiljer sig från båtens med någon siffra så att man kan se att larmet kommer från en handapparat och kanske inte bara skall leda efter den stora båten utan kanske också efter en flotte eller person i vattnet. Hälsningar Ove
  49. 1 point
    Nej, det är två skilda system. Om du hör att det liksom bubblar, eller att det känns konstigt när du snabbt vrider ratten mellan ändlägena är det rattpumpen, pumparna som inte pumpar ordentligt, men troligtvis pga luft i systemet. Edit: under tiden jag skriver börjar jag fundera på vilken oljebehållare du avser, det kan finnas några olika.. Då skall du nagelfara servopumpen (som sitter på motorn) och den ena av styrcylindrarna som sitter illa till mellan motorn och akterspegelns insida, ja även då oljebehållaren samt slangar och anslutningar. Jag har svårt att förstå hur det kan komma in vatten i det systemet, men det kan det ju uppenbarligen, och när du nu ändå skall ge dig i kast med att renovera styr/servocylindern kanske du kan lista ut hur vatten har kunnat ta sig in i det systemet. Sedan finns det kanske ett tredje hydraulsystem ombord, det drevlyften/powertrim. Här sitter det ju hydraucylindrar på båtens utsida, och en elektrisk hydraulpump med behållare på insidan, här kan det ju mycket väl läcka in vatten. Ja det kan ju finnas ett fjärde hydraulsystem också, det till trimplanen, även detta med elektrisk pump och hydraulcylindrar på båtens utsida. Edit: Ta en bild på behållaren med den vattenskadade oljan, och lägg in bilden här så kanske vi kan få klarhet i var det läckt.
  50. 1 point
    Tror jag inte på. Dessutom har den ju utgått ur sortimentet hos JULA. En naturtrogen orm är nog bättre i så fall, den ser de inte lika länge så de hinner vänja sig. Men i alla fall mot våra änder hjälpte bara de tuffa medlen.
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+02:00
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy