Leaderboard

Nu tycker jag faktiskt gränsen är passerad med detta placerande av folk i fack efter utseende och egenskaper, antal barn och vad de har för bil. BMI på köparens fru har knappast någon saklig koppling till köpkraften. Skärpning !

Tack! Och ja, den är ruskigt fräsch för priset.. torr i bemärkelsen inte mer än lite vatten i kölsvinet och relativt komplett. Jag får snida en rorkult och byta all löpande rigg, sen seglar den. Väggbeklädnad får bytas eftersom den är ofräsch och luktar gammal båt, och allt trä behöver slipas och fernissas för att bli fräscht. Ett litet plastjobb i rufftaket och ett för att sätta igen propellergivaren till en gammal sumlogg. Skrämma liv i elsystemet och serva utombordaren. Inte mer jobb än på en båt i mycket högre prisklass. Till och med supstuga finns! jag tänker gå all-in på lågbudgetkonceptet och se hur billigt man kan få en fungerande seglare om man inte värderar sin arbetsinsats. Så det blir mycket biltema, begagnat, återanvändning och eBay. Och i princip inga modifikationer. Funderar till och med på att behålla allt tågvirke på masten och den enda lilla clamcleaten som sitter vid takwinchen.. funderade länge på hur dom tänkt där innan jag insåg att seglen är pyttesmå och att det inte blir dom krafterna jag är van vid från lite större båtar.

Vad är det för kul med att folk kommer i en gammal bil ? Vad är det för förutfattade meningar ? Inte sällan har folk två, och skall man åka och titta på en båt kanske man tar den "fulare" andrabilen i vilken man kan plocka med verktyg o.s.v. utan att bry sig. Sedan kanske det är folk som har råd med just båten eftersom de inte lagt pengarna på en flott bil. Påminner mig om en episod när vi skulle köpa ny bil: Vi fick inte prova, än mindre lyckades vi fånga intresse från någon säljare när vi var på jakt efter en ny bil till familjen. Detta var hos den lokala Mercedeshandlaren. Funderade på om det berodde på att vi tagit frugans gamla risiga Volvo dit och kom i jeans. Att vi kunde köpa den tänkta nya Mercan kontant var det nog ingen som gissade. Testade och klädde upp oss lite och tog den lite trevligare cab familjen hade då, och vips var det tre säljare på oss hela tiden. Det blev en Audi istället...

Jag får väl avsluta tråden med att berätta hur det gick! Fick mig en Albin 57 till skänks med upptagningskärra som är helt o-anpassad till båten. Så på onsdag bär det iväg för att veva upp hela ekipaget på en stor biltrailer och köra hem! Vill ha en säker resa och tar med lite reglar och verktyg för att fixa bättre stöd om det behövs, och sen hoppas jag att det går att få det riktigt och stabilt med några rejäla spännband. Så snart kan ni se fram emot mina kommande frågetrådar som ”båten går inte, vad är fel?” , ”hur reser man en vält båt på E4:an?” Och annat som kommer att dyka upp. Tack för alla tips i tråden!

Hur jag resonerar står redan i inläggen ovan. Att orsaken till att en motor (som fungerat i 30 år) plötsligt inte får kylning skulle bero på ett sådant konstruktionsfel av kylvattenflödet så man måste ändra designen är inte rimligt. Men jag kan förtydliga, en sista gång: Att "finlir" av det slag du håller på med gör lite skillnad när man är på pottkanten är inget konstigt. Men typiskt för att man är fel ute är att man - trots idogt arbete och förfining - ändå inte gör några radikala framsteg. Du gör ju ingen systematisk felsökning, utan har direkt dykt ner djupt och sedan helt fastnat i en lösning som är ganska udda.... Du borde istället mäta, så så du vet. Dvs mät temperaturen på olika ställen (IR-termometer t ex) och framförallt - mät flödet så du vet vad du håller på med. Och acceptera att motortillverkaren med till visshet gränsande sannolikhet en gång har konstruerat motorn på bästa sätt och med stoooora marginaler m.a.p. kylvattenflöde och kylning. Är den så på pottkanten nu - med originaldelar - så är något fel. Till allt detta skall läggas att du ju har fått byta bl.a. limpor p.g.a. frostskador i kylsystemet. Kan det finnas fler skador som inte var lika synliga på den över 30 år gamla motorn ? Kylsystemen är ju f.ö. grannar genom stora delar av motorn. Hur jag resonerar (om du orkat läsa ända hit): - Först: Lyft blicken och släpp (i alla fall för tillfället) ditt labbande med "reducerat flöde för bättre kylning". Uteslut något annat mer sannolikt (="riktigt" fel) innan du jobbar vidare med det mest osannolika. - Mät flöde och temp på hela kylkedjan, båda kylsystemen. - Mät temperatur genom hela kedjan. Då ser du var (och kan t.o.m. räkna ut) vilken energi som avges var. Inser dock nu att din avsikt med tråden var att förmedla din nyvunna kunskap till oss andra och är inte alls intresserad av synpunkter. Redan rubriken visar ju detta. Jag ber om ursäkt att jag missuppfattat. Lycka till i vilket fall 😉

Nu skall det väl inte pratas politik här men ärligt talat...vem har röstat fram de här tomtarna. Regeringen vill avvakta. Först 2021 kan vi ha en lagändring. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/riksdagen-vill-oka-tullens-befogenheter-for-att-stoppa-stoldligor

12 Volt obelastat betyder tomt batteri. Minst 12,7 v borde du ha direkt på batteriet.

Det är trist med förutfattade meningar.. själv har jag länge haft lite som sport att utmana dessa normer. Det har flera fördelar, framförallt ekonomiskt Men nackdelen är ju förstås att man får ett värdelöst bemötande överallt...

Jag har sett och träffat alltför många ägare av tämligen dyra båtar och även sett deras bilar, så jag kan inte hålla med dig. Allt färre passar in på denna förlegade bild som du förmedlar. Men det är alltid lika roligt när folk upptäcker människan bakom den stora 42-fotsmotorbåten, och deras förutfattade meningar kommer på skam. Vi har själva åkt 40 mil med barn i barnstol i en äldre bil för att titta på båt - för sjusiffrigt belopp. Inte för att vi var tvungna att ta den eller ha barn med, utan för att det var praktiskt för oss och viktigt att ha hela familjen med på noterna. Och på den bilen spelade extramil ingen roll på värdet. Som tur var resonerade inte den säljaren lika kantigt som du, men han fick senare också båten såld. Visst finns det däcksparkare och sådana som bara vill ha en provtur. Men när det gäller presumtiva köpare finns det mycket mer och bättre saker att lyssna och titta på än bara vilken bil de kommer i. Tvärtom är det inte sällan ett val i livet att prioritera fina bilar eller fin båt. Blir riktigt förvånad att ovanstående kommer från ditt tangentbord. I synnerhet som att i samma inlägg som du placerar bilsäljare i ett fack själv ställer dig bakom i princip samma dåliga "affärsmässighet", med motiveringen att det skulle vara någon slags "norm". Den säljare som lever kvar i någon slags statusobjektvärld och nekar köpare beroende på vilken bil de kommer i skulle jag nog inte köpa båt av....

Jag skulle lägga mina pengar på att det är tänd-relaterat. Men börja enkelt, med att pumpa blåsan du. Efter det testar du tändstiften.

Jag har akterstag på min i form av dyneema hela vägen och med 16/1 i utväxling vill jag minnas det är. Då jag har en rejält tilltagen gennaker på 30 m2 så känns det säkrare med ett akterstag som förhindrar framfall av masten om det skulle skita sig ordentligt.

FYI Jag plockade förgasarna igen och gjorde om mer grundligt.. hittade en ganska enorm mängd skit ( troligen en gammal packning från gamla bensinpumpen som luckrats upp av bränsle) massa gummi under flottörnålen i båda förgasarna. Nu klaffar nålen rätt och sluter tätt som den ska.. troligen fixat problemet och kommer provstarta imorgon! Den gamla pumpen är bytt och likaså bensinslangarna så hoppas inte det ligger kvar någon gummiskit i systemet som fastnar igen

Dukar man upp ett smörgåsbord så kommer alltid massor att nalla. Som räven i hönsgården man får helt enkelt se efter och hålla stenhård koll på sin båt och motor inte vara så naiv att tro att andra ska göra det.

Svenska folket. Vi lever i en demokrati.

Nej, det har jag inte. Men de är stora på VP vad jag förstår.

Så jävla trött på att tvingas välja motor med hänsyn till stöldrisken istället för att välja den man egentligen vill ha på akterspegeln. Men inte ens med en gammal motor får vara ifred för evigt. Den skruvas av och dumpas för att sedan hämta den nya när den monterats. Motortillverkarna, försäkringsbolagen, marinverkstäderna och motortjuvarna har en kassako tillsammans.......

Få bort självrisken? Då ökar väl premien istället...there's no free lunch. Tyvärr lär stölderna öka i takt med att allt fler och större båtar envist bestyckas med utombordare - gärna flera till antalet. Den billigare servicen jämfört med inombordare kanske äts upp av dyrare försäkringskostnader, pappersarbete och förlorad tid.

Ja några öl blir det mekandet 😂👍🏻. Jag återkommer vid senare tillfälle tack så mycket för hjälpen Mike/allihopa 😊👍🏻

Hej! Du behöver en dubbel hålskruv M10 och kopparbrickor på var sida om banjonipplarna. Sitter bara en enkel hålskruv original. Bifogar bild. Monterade mätaren eftersom jag misstänkte att turbotrycket var för lågt efter en totalrenovering av motorn. Båten gick bara 22 knop mot tidigare +25 och jag saknade ca 200rpm. Mycket riktigt så laddade den bara 1,3 vid ca 20 grader. Kontrollerade pinnen i rökgasbegränsaren och den hade jack i sig efter år av användning. Vred den ett kvarts varv och motorn svarade något bättre utan att ge högre turbotryck. Justerade upp pumpen i omgångar och fick upp trycket till dryga 1,5 vid full belastning. Kör ju inte max i vanliga fall utan ville bara kolla att den gick som den skulle efter inkörning. Normalt tuffar jag omkring i 12-16 knop.

Tänkvärt för de som hävdar att de kör så lite så remmarna ej behöver bytas. https://www.ja.se/artikel/60688/hll-koll-p-remmarna--volvogare.html Håll koll på remmarna, Volvoägare! Äger du en Volvo med märkets egentillverkade dieselmotorer under huven finns det två skäl att göra en extra koll av skicket och servicestatus hos både drivrem och kamrem. Vi förklarar varför. Den populära D5-motorn, med kamremmen och drivremmen – här i en Volvo V70 av första generationen. Foto: privat 2014 introducerade Volvo sin nya fyrcylindriga dieselmotor, som bygger på ett och samma två liter stora motorblock (VEA) och som används till samtliga Volvos bensin- och dieselmodeller. VEA-dieselmotorn fick vid introduktionen en av marknadens längsta bytesintervaller för kamremmen – 24 000 mil. Något som visade sig vara för bra för att förbli sant. 1. kortat bytesintervall I sommar ändrade nämligen Volvo Cars radikalt i sina instruktioner om bytesintervall på kamremmen i sina VEA-dieselmotorer i alla effektutföranden – från 24 000 mil till 15 000 mil. Men har du köpt en begagnad Volvo med den nya VEA-dieselmotorn och lämnar den till en verkstad som inte är Volvo-auktoriserad så kan du inte räkna med att de känner till att kamremmen fått förkortat bytesintervall. Volvo har nämligen bara gått ut med informationen till sina egna handlare och Volvo-auktoriserade verkstäder. En kamrem som i värsta fall hoppar av orsakar ett motorhaveri, då motorns kolvar krockar med ventilerna som fastnat i öppet läge. Och en kamrem som inte bytts i enlighet med Volvos bytesintervall ger ingen ersättning på försäkringen. Kör du en dieseldriven Volvo V90 och trodde att du behöver byta kamremmen vid 24 000 mil. Glöm det – den ska numera bytas redan efter 15 000 mil. Foto: volvo Volvos första diesel 2001 introducerade Volvo ”D5” – sin första egenutvecklade dieselmotor någonsin; en rak 2,4 liter stor femcylindrig turbodiesel med modern commonrail-insprutning. D5 blev en mycket populär motor som användes i samtliga Volvos bilmodeller fram tills motorn pensionerades 2017. 2. Dåligt skyddad rem I februari i år slog dock M Sverige (före detta Motormännen) larm om ett bland många verkstäder känt problem med D5-motorn. Kamremmen, som hos de flesta andra motorer är skyddad av en ordentlig kåpa eller helt inkapslad, saknar på D5-motorn ett ordentligt skydd. Samtidigt har drivremmen (på Volvospråk ”multirem”), som löper intill kamremmen, på D5-motorn visat sig ha ibland bristande kvalitet – den torkar i förtid och spricker upp och lossnar, och trasslar sedan in sig i kamremmen vilken sedan går av eller hoppar av. Resultatet blir ett motorras. Dessa brister har Volvo Cars förnekat. Trots detta har man på vissa av sina femcylindriga dieselmotorer kortat bytesintervallet för multiremmen, från 18 000 till 9 000 mil. Även detta har Volvo enbart informerat sina egna handlare och Volvo-auktoriserade verkstäder om. Här är modellerna med bristande skydd av kamremmen Samtliga Volvo-modeller från 2001 och fram till 2017 utrustade med den femcylindriga dieselmotorn på både 2,0 och 2,4 liter och i olika effektutföranden och med antingen modellbeteckningarna D3, D4 eller D5 samt D5/D6 Twin Engine. Här är modellerna med kortat bytesintervall för kamremmen Alla Volvo V90/S90, XC40 samt senaste generationen av modellerna V60, XC60 och XC90 med dieselmotor i samtliga varianter (D2, D3, D4 och D5). Sista generationen av XC70, V70 och S80 från årsmodell 2014 och framåt och då i kombinationen med den nya 4-cylindriga dieselmotorn i varianterna D3 samt D4 i kombination med framhjulsdrift. Pierre Kjellin

När oljan är kall brukar trycket vara ganska högt. Kör den ordentligt varm och kolla.

Hur det fungerar på 57:an har jag inger erfarenhet av, men jag kan konstatera att det är en relativt vanlig lösning för små båtar. Min Litorina har så, liksom den Capri 17 jag hade. Denna typ av båtar är ju inte direkt byggda för stormarna på nordsjön, plus att krafterna är små när det gäller små båtar. Det är lättare att bygga tillräckligt starkt även med enkla lösningar. Skulle dock föredra att ha ett akterstag, det känns liksom rätt.

Tack för era svar, vi har en kabinbåt som vi använder för övernattning idag. Det vi söker är en öppen gärna snabb men framförallt snål båt för dagsturer och transport. Vi kör runt 1000 distans per år (räknat på en snabbare öppen båt).

Ser helt normalt ut, remrullarna ser dock inte ut att blivit bytta vilket dom ska göras. Propparna kan du nog räkna med att byta inom snart, ca 10000 styck. Kolla även att drevet blivit omschimsat från plast till metall i nedre vxl hus. Ser ut som trimcylindrarna blivit bytta, vilket är bra för dom går sönder och är dyra! Jag servade just upp mina D6or, landar på runt 4000 per motor men då använder jag inte penta originalolja och gör det själv, sen kommer ju dreven på det. Att tro om man kan åka runt år efter år med 10000 per maskin i underhåll är nog bara önsketänkande om man ska vara lite realistisk. Antar att det är en Windy 42 bora? fina båtar, har en liknande båt med samma bestyckning. du har kraft så det räcker så du kan gå upp en propeller pitch, kmr flyga upp i planing ändå. March mellan 26-35 knop gör min

Storseglet på en Albin 57 är ungefär lika stort som till en Maxi 77, alltså cirka 10 m2 vilket på en såpass liten båt som Albinen är ändå blir stort så det räcker och blir över. Att reva tidigt är något du lär märka av är en fördel. Visserligen är båten 2.40 bred men den lutar en del tills det säger stopp men då seglar den inte optimalt utan man går då ofta lite sidledes vilket bromsar mycket. Alltså reva ganska tidigt, runt 8-9 m/sek är min erfarenhet. Och då byter man samtidigt genuan mot en mindre fock istället för att hitta en balans mellan seglen.

Nja, det var nog med största sannolikhet INTE det svar Patrik gav. Mercruiser heter inombordarna och Mercury heter utombordarna. (Därav är det en inombordare Patrik skriver om.)

nä :) jag har haft plats sedan 1986 förutom 3 sista åren då jag bytte skuta till en större och får inte plats på bryggorna utan måste vänta på en kajplats :)

Jag är alltid lite tveksam till att chippa båtmotorer då de går så pass hårt. Om du skulle hitta att 370 delar longblock med ett starkare syskon skulle jag tro att det kan fungera, men annars skulle jag nog personligen vara lite feg då ett ras kostar alldeles för mycket. Var oavsett mycket noga när du väljer ev leverantör av chip. Långt ifrån alla är bra på det de gör. Vissa köper dessutom bara in mjukvaran och vet på så sätt ofta inte ens vad de säljer. Nu låter jag negativ, men gillar att trimma motorer och har kört med en del roliga recept. Det handlar i slutändan mycket om hur man kör. Bra färsk olja, alltid bra temp på oljan innan man belastar och bara korta stunder på fullgas/fullvarv. Då håller det ofta som det ska:)

Hej JRI. Det finns ingen ekonomisk båt. Alla drar sås och kostar pengar. I ditt fall så är väl enklast och billigast att knöla ner en 4.3 V6. Då kan du behålla drevet (kan behövas byta underdelen för rätt utväxling), men du behöver en annan strut. Satsa på en Mercrusier, VP är bara dyrare i delar, samma motor men med lite annorlunda delar runt om. Skit i bockhornet, kör rakt ut med vattenlås och plugga gamla skölden. Säg runt 40.000kr med allt är väl inte för mycket eller för lite om du gör ALLT jobb själv. Såg en 4.3 Mercrusier till salu för något år sedan för 20.000kr, sen lite delar osv. Drar iväg när man väl börjat. Kan självklart ge dyrare tips.

Undvik alltid trimboxar. Det hör inte hemma på någon motor. Optimerad mjukvara även kallat chip är det som gäller. På en Volvo Penta D3 190 skall du dock inte ha något av detta. Den levererar redan max vad som är lämpligt av den maskinen. Det är vanligt att turbons arm för den variabla geometrin kärvar. Den går ofta att smörja(finns beskrivet om du söker lite). Turbon är generellt en svag punkt och den mår inte bra av att bara stå still.

I Mälardalen verkar det finnas hur mycket som helst för en någorlunda händig båtmek. En kompis till familjen köpte en några år gammal Volvo FL med ett bra flak. Vi byggde ett 2,5 m långt skåp mot framstammen och därefter kapell. Byggnationen kröntes med en aktermonterad kran. Han demonterar, transporterar till sin "verkstad", reparerar, transporterar tillbaka till båten, återmonterar och har precis hur mycket jobb som helst.

Men mät då hur mycket flöde som kommer in och vad som kommer ut, du har ju två motorer och de ska ju ha likställd genomlupen vatten volym. Detta kan du ju kolla med en balja på akterdäck, fyll viss mängd vatten i baljan klocka tiden mät det som kommer ut. Det borde ju vara en avsevärd skillnad om det skiljer 8 grader mellan motorerna. Suger den andra motorn ur baljan på längre tid så borde ju felet finnas på sjövattensidan, är det någorlunda lika borde ju felet finnas på sötvattensidan. Eller tänker jag fel nu ??

Jag byggde för en liknande felsökning en genomströmningsmätare med en billig flödesgivare från nätet (1 1/2"-anslutning och pulsutgång). I kombination med multimeter med frekvensmätning och en IR-termometer var det mycket effektivt verktyg. Du har ju dessutom ett "facit" att jämföra med. Då ser du direkt om flödet är lägre än andra motorn och kan också lätt se temperaturen på kylvattnet på sin väg genom motorn. Du måste veta att flödet är ok innan du river mer. Konstaterades på nämnda VP-motor ett lågt flöde och att största temphöjningsskillnaden kom efter en värmeväxlare där det senare hittades impellerrester inkilade till nästan osynlighet i dess inlopp. Således - köp en IR-termometer till att börja med, och gärna en flödesgivare. Blir billigt jämfört med allt du byter.

Jag tror att många har det gott ställt, för gott ställt för att bry sig. Pengar är billigt idag och då misstänker jag att agerandet och engagemanget blir därefter. Jag har kikat på ett otal båtar på senare år där skicket varit använt men ej underhållet. Kan man se bortom den första fasaden finns det faktiskt möjlighet att få skapligt rabatt på skutan mot att man gör det jobb som "föregående" ägare borde ha gjort. Köpte faktiskt en styrpulpetbåt för inte så länge sedan. Mycket bra utrustad men i ett skick som inte bara luktade gammal fisk. Den såg förskräcklig ut! Lagom vasst rengöringsmedel, hetvattentvätt och polering så blev den riktigt fin. Så fin att den försvann ur min ägo med ett rejält påslag. Helt utan hjälp av Blocket.😄 @kossor, en ny affärsidé som jag tror ger mer än avkastning än SRB, SLB eller vad Rosamundas stamtavla säger...

Funkar alldeles utmärkt. Har Du inte hört uttrycket: "Snålfan tar den rike". En bekant till mig skulle köpa en stugtomt på annan ort för några år sedan. Stadd i kassa var han men slantarna var placerade, fanns alltså vid tillfället inte i hans ficka. Jag brukade skjutsa honom eftersom han aldrig haft körkort, så även denna gång. Iklädd gamla hängselbyxor, flanellskjorta, bondeförbundare på fötterna och en "Roy-och-Roger" på huvudet gled han i på den lokala banken. Fabrikatet på banken var ett annat än hans normala. Efter en oroväckande kort stund kom han ut, jodå han hade köpt tomten med lånta fioler.

Ligger det inte en hel del vatten/olja under motorn på bilden? Jag tror tyvärr inte du klarar dig med ca 10k per år för helservice och reparationer på en drivlina bestående av D6 och DPH.

Mitt råd är att krypa till korset, om man inte vet exakt hur den skall utformas eller om alternativet inte är nära nog identiskt. Bytte från en äldre Eber till en D4 Airtronic och snålade genom att inte byta genomföringen. Den satt ju jättebra och var fin, dessutom en Eber original. Men efter ett tag blev gelcoaten missfärgad, eftersom den nya hade högre avgastemp än den gamla och utblåsets dubbelrör visade sig vara (mycket) kortare och inte utformat riktigt på samma sätt på den gamla. Bytte till det dyra originalutblåset, och har sedan aldrig haft problemet. En annan sak - tänk efter noga var utblåset sätts så det inte hamnar där fendrar kan vara. Segelbåtar har det därför ofta i aktern (kräver dock inte sällan en vinklad för att inte peka uppåt), och själv satte jag det på styrbord akterhörn där inget bör hamna inom några decimeter. Tyvärr är det alltför vanligt att det sitter mitt på skrovsidan, med risk för brand om man inte tänker sig för.

Testat och är helnöjd med resultatet! Jag har byggt om anslutningarna på handfatet på toaletten. Tidigare gick vi ofta ut o använde pentrykranen för sjövatten för att spara på färskvattnet. Det slipper vi numera. En bonus är att när barnbarnen är med ombord så är det bara att slå av strömbrytaren till färskvattnet o sen kan de spola så mycket sjövatten de vill i kranen på toaletten. En mamma började titta oroligt på mig när hon hörde hur pumpen gick o gick o gick när 4-åringen tvättade händerna... Jag lugnade henne med att det kommer att ta tid att tömma havet! Tidigare försvann det även rätt mycket varmvatten den vägen, de ställde ju kranen i mittläge precis som hemma... Jag lossade varmvattenanslutningen från kranen och anslöt utgången på en trevägskran till varmvattenanslutningen. Ingångarna på trevägskranen kopplades till sjövattenpumpen på ena sidan o varmvattenslangen på andra sidan. På kallvatten/färskvattensidan av kranen monterades en backventil så sjövatten inte kan komma ut i det övriga färskvattensystemet. Jag har olika kraftiga pumpar för sjövatten resp färskvatten så med kranen i mellanlägen riskerade sjövatten att tryckas ut i färskvattendelen men den risken är helt eliminerad med backventilen. När/om jag vill ha varmvatten ur kranen så är det bara att öppna skåpet under bänkskivan o vrida om trevägskranen till varmvattenläget. Kranarmaturen tar ingen skada av sjövattnet, i alla fall inte i Östersjön o sannolikt inte i Västerhavet heller. Det används ju vanliga standardarmaturer för separata sjövattenkranar o de klarar sig ju...

Har du stått i båtkö sedan 1986 på Tångudden...? Jösses...

Vi åkte över i slutet av juli, och slapp dimman! Blev inte heller kontrollerade på något sätt. Vägen vi tog var Söderarm- inloppet vid Nyhamn och vi höll oss rejält till styrbord om farleden. Enkel och trygg etapp, men vinden svek så vi fick gå för motor största delen av vägen. På tillbakavägen seglade vi Marhällan - Söderarm pga att det var den kortaste vägen för oss som låg i Mariehamn och skulle till Söderarm, men då korsade vi yrkestrafiken lite märkligt så det skulle nog vara en sämre väg vid dålig sikt. Vi fick faktiskt lite nytta av I-AIS på mobilen på tillbakavägen, eftersom den hjälpte oss att avgöra kursen på en färja från Viking Line och vi insåg att vi inte behövde ändra kurs. Den hade sett oss så det var ingen fara, men skönt att veta. Jag tyckte Åland var ett perfekt resmål för den som seglat runt i ytterskärgården några år och vill prova något som är nytt men ändå enkelt, nära och som inte kräver allt för mycket förberedelser jämfört med att segla i ytterskärgården. Fantastiskt fint på Rödhamn och i Mariehamn, och en alldeles lagom överfart som känns spännande, men inte allt för spännande!

Lägger in rephandbok här också. http://www.slaattevik.com/manualer/volvo_Motorblokk.pdf Så slipper man sitta på nätet och leta.

Att en PC skulle dra så kopiöst mycket är inte heller riktigt sant längre. När jag byggde min båt för snart 20 år sedan installerades en måttligt snabb PC (nedklockad) med "midi-tower" + inverter och en 10" plattskärm, den sistnämnda egentligen avsedd för butikskassa. Dessa drog tillsammans 9-10A på 12V. Sedan har utvecklingen gått framåt. Har idag en mini-PC som klarar full-HD på två skärmar, dubbla serieportar, 6x USB (inkl 3.0), HDMI, WiFi 120GB SSD-disk och framförallt mycket snabbare och bättre än något jag haft i båten tidigare. Tillsammans med en 19" 16:9-skärm med duktig ljusstyrka och 4K-upplösning drar allt....1,8A på 12V. Vi som alltid har motorn igång när det navigeras har ju egentligen aldrig haft ont av PC:ns högre strömförbrukning. Men nu stängs den inte ens av i hamn när vi är ute, då solpanelerna håller både den och mycket annat stången. Håller heller inte alls med om sjökortspriserna. De har rasat senaste åren, och oavsett teknik så ger PC:n en oslagbart bättre möjlighet till stor skärm och bra upplösning till lågt pris. Dvs man är inte så beroende av finesser vid zoomning o.s.v. Däremot är jag intresserad av samma sak som TS. Kör Seaclear idag och det funkar riktigt ok - fortfarande. Styr AP via det också. Lite omständlig AIS-visning möjligen. Fugawi har jag lämnat. Har sneglat på OpenCPN, men inte riktigt fått grepp om det.

Intressanta teorier om flöden och flödesstrypning, men... Resultatet att kylningen blir sämre har inget med att vattenmolekylerna inte hinner absorbera värmen att göra. Vattenmolekyler funkar inte så... Däremot kan jag tänka mig att ett högre flöde på sjövattensidan gör att luft sugs in i en skarv eller tom. vid intaget och då försämras naturligtvis kylningen. För själva värmeupptagningen i värmeväxlare eller motor har det ingen betydelse var man stryper flödet. Vatten går inte att komprimera så är systemet tätt och fullt så är det fullt med vatten oavsett var man stryper. De flesta pumpar är mycket bättre på att trycka än att suga så därför bör man strypa efter pumpen. Det finns flera orsaker att strypa efter en pump och inte före. - Ett lågt tryck från strypningen fram till pumpen ökar risken att luft sugs in i en otät skarv. - Om trycket i pumpen blir lägre kvitterar pumpen lättare och kan skadas rätt snabbt av denna kavitation. Ett lägre vattenflöde ger generellt sämre värmeupptagning eftersom det finns risk att flödet blir laminärt (vattnet närmast den varma ytan blandas inte med det kallare vattnet längre ifrån ytan), fast... Ett högre flöde kan göra att själva vattnets väg genom motor eller värmeväxlare förändras till det sämre, även om det är ovanligt. Normalt blir värmeupptagningen bättre ju högre flöde man har. Exakt hur detta sker beror på utformningen, så det är ingen generell regel. Hur som helst kan det vara bra att ha i bakhuvudet att det inte alltid behöver vara bättre med ett högre vattenflöde och tänka på att man bör strypa ett flöde efter en pump. En strypning med flera hål i en packning kan vara ett sätt att få vattnet att bli turbulent (motsatsen till laminärt) och blanda sig bättre mellan det varma vattnet vid den varma ytan och det kalla vattnet längre ifrån ytan och därmed kyla bättre. Utan avsikt att vara dum eller dryg, bara försöka förklara. Mackey

Jag tror att det är en generell regel att värmeväxlare/radiatorer/kylsystem skall strypas på returen/utloppet. Främsta anledning torde vara att man vill ha en jämn tryckfördelning i systemet. Strypning på trycksidan kan leda till att tunna passager och eller passager långt ifrån inloppet blir utsvultna på flöde. Att ta bort termostaten på en utombordare kan på detta sätt leda till överhettning av delar av motorn. Villavärmesystem som inte flödesregleras genom strypning, leder ofta till att visa rum blir kalla.

En trailerbåt ska vara tillräckligt stor för att kunna vara ute nån vecka eller två men ändå så liten att den inte blir ett bekymmer att släpa runt med på vägarna anser jag. Jag har en dröm att ta den bakom bilen och ner i Europa till adriatiska havet vid Kroatien och segla runt i den fantastiskt vackra övärlden mellan Zadar och Split och ner mot Dubrovnik. Jag har räknat med ca, tre dagar på väg och med ungefär 210 mil landsväg. Sedan segling i tre veckor och sedan hem igen till Göteborg. Får se hur det blir nästa år om det blir av, men det har jag sagt i flera år redan. Här en bild då jag var ner till Limhamn och seglade Öresund runt, Limhamn-Köpenhamn-Humlebæck-Gilleleje-Helsingborg-Ven-Borstahusen-Landskrona-Limhamn. Med fällbar cykel så blir det genast lite mer ytor att röra sig på och se mer av allt.

Jag har byggt några pentryn och en massa lådor. Det går fort och är väldigt enkelt. Förutsättningen är att man har tillgång till en bordscirkelsåg. Materialet är 10 mm björkplywood till ramen och 3,2 mm härdmasonit till botten. Såga till delarna till ramen, fräs ett spår för masoniten 7 mm från nedkanten. Spåret bör vara 5 mm djupt. Spåret "fräser" man med sågen. Gör en mall av spånskiva med samma mått som lådornas innermått, nedsåga hörnen så är det enklare att få ur mallen och den fastnar inte i lim som tränger ut. Limma ihop sidor och botten med mallen som hjälp så att lådan inte blir skev. Har man tillgång till en spikpistol för tvåtrådsklammer så skjuter man ihop sidorna med 25 mm klammer. Annars får man sätta ramen i spänn med tvingar. Man behöver inga skruv, limskarven blir stark ändå men känns det osäkert så stt skruv eller dyckert. Man "fräser" bort 10-15 mm av sidostykena upp till masoniten, en list på tvären i hurtsen gör då att lådan in kan åka ut utan att den lyfts lite. Egentligen bör plywooden lackas men det fungerar utmärkt med att olja med linolja, gärna uppvärmd eller spädd med terpentin. Slutligen skruvas fronten fast. Den bör var min 10 mm tjock om det är teak. Vill man lyxa till det kan man montera lådorna med sk expansionbeslag som finns i rostfritt. Personligen tycker jag dock att lådorna glider för lätt när de ska sitta i en båt. Ska man göra en komplett hurts så görs den av fyra stolpar där tvärstycken tappas in. Det går att göra med en överhandsfräs men går betydligt snabbare med sinkmaskin eller långhållsborr.

Hej Tack alla för svar av skiftande slag . Ang den dråpliga scenen ur sällskapsresan så är min hustru inte lika lättkommenderad . Youtubefilmen med den vackra yawlen med vattensäckarna är ju en suverän lösning. Tillbaka till själva kärnfrågan : hur många grader behövs för att vinna 30 cm. Med hjälp av Flintstones mattelektion gör jag följande. Vättershagabron är 14m vid normalvattenstånd. ( På sjökortet anges segelfri höjd till 12,5 meter.) om jag utgår ifrån att vid kraftigt högvatten på 0,8 meter är den segelfria höjden 13,2 Masten är 13,5 meter = hypotenusan Segelfri höjd är 13,5 - 0,3 meter = 13,2 m ( närliigande kateter) Lutningsvinkel = cosinus =13,2/13,5 = 0,97778 I tabellen ger detta 12,1 grader. Problemet är löst. Nu kan jag dessutom plocka bort stegen och istället inköpa 2 stycken vattensäckar Jag fyller med lämplig mängd vatten och hissar upp i storfall och spinnakerfall. Elegant! Frågan blir då Var får man tag på lämliga vattensäckar. Är kanske storkassarna för byggavfall tillräcklligt vattentäta ? Torde vara enkla att fylla och passagen under bron tar bara nån minut. VAd tror ni? Vid närmare eftertanke : Varför har han 2 vattensäckar?

77:an funkar riktigt bra i hårt väder, man måste dock tänka på att ej bara framföra båten med genua/fock. Om man bara skulle framföra 77:an med genua i hårt väder innebär detta mycket stora belastningar på riggen. Dessa belastningar har visat sig ligga bakom många rigghaverier på just 77:or. ALLTSÅ!! Glöm inte att hissa storen när ni är ute i vindar upp mot 10m/s. Mvh Ziggy

Nej det har jag faktiskt hört. Är väl för känsligt här i Skaraborg. Men visst finns det undantag, en del behöver inte Mersa för att visa sin status. Men det kan jag säga att det hade inte familjen som tittad på Baylinern. Rostig, halvt skrotfärdig Mazda, [... edit ..]. De lurade ingen. Kollade upp de lite diskret, de hade flera betalningsanmärkningar ... Det tror jag också, idag kan man tjäna en hygglig slant med Ajax och Vinylputs.

Nej, jag har absolut inga förutfattade meningar. Alla presumtiva kunder ska behandlas korrekt och på bästa sätt. Men som alla säljare lägger man alltid mera krut där man tror det kan bli affär och kanske framförallt där man tror att köparen kommer att kunna betala utan inblandning av Kronofogden. Dt anmärkningsvärda är väl de köpare som nästan verkar anstränga sig för att ge intryck av att inte ha råd att köpa. Det är inte speciellt smart. Precis som att gå till en bank där man inte är känd för att låna pengar iklädd en trasig T-tröja. Det funkar inte. Rätt eller fel men ibland måse man anpassa sig till hur världen ser ut.