Leaderboard

Om du hade hade haft kvar batterierna utomhus i vinterkylan så hade du inte behövt underhållsladda överhuvudtaget. Jag ser till att mina batterier är fulladdade på hösten, kopplar loss kablarna och går hem för vintern. På våren ansluter jag, sjösätter och startar! Funkat utmärkt för mig dom senaste femtio åren. Vill man kan man naturligtvis ladda någon gång under vinter men behovet är ofta överdrivet.

Jag har kört hela resan med Orion XS. med den första leveransen där kontakten lossnade. Den störde också VHF kanal 16, plus några andra kanalar. Efter att jag hade fått sk uppdaterad version i våras stördes kanal 16 fortfarande lite grann. Men efter en mjukvaruuppdatering blev tyst på kanal 16. Har troligen som du säger skiftat frekvens lite eller lagt på någon typ av frekvensmodulation som smetar ut störningen. I vilket falla som helst är den fortfarande det bästa man kan köpa på marknaden. Den kan enkelt använda Victron BMSer som ström- och spänningssensor vilket ger korrekt laddningsparametrar.

Ja, det finns massa bra ytterst lämpliga träslag, t.ex ek och ask. Men måste man alltid välja det bästa och är det egentligen kritiskt vilket träslag man väljer för denna rorkult? Inte superkritiskt skulle jag säga. Nu handlar ju detta om en liten stortriss där existerande klena rorkultskonstruktion i mahogney (eller teak), som jag antar är original, har hållt hur länge, 40-50 år? Så en ny massiv rorkult i furu på en stortriss hade inte bekymrat mig även om det inte är det mest optimala eller hållfastaste träslaget. Men det duger är min åsikt, om man inte har annat eller vill betala mer än absolut nödvändigt (ekonomivarianten alltså). Finns ju både paddlar, åror, etc i furu även om det inte är opimalt (där gran är bättre). Och trots allt funkar ju en Stortriss att segla med trots att det inte är en Hallberg Rassy. Kan inte se att det på något sätt skulle bli klenare än existerande kunstruktion. Däremot är livslängden mot vatten/fukt inte lika bra som t.ex. ek eller mahogney.

Det är ju inte alltid så lätt att förstå sig på hur olika forum eller kategorier fungerar, särskilt inte om man är ny inom ämnet. Så därför bör det finnas moderatorer som flyttar trådar vid behov och upplyser, och även ett permanent inlägg där den som är ny kan läsa sig till hur just detta forum funkar med kategorier så där kan MG bli bättre tycker jag. Denna info borde ju även finnas när man registrerar sig (typ "jag har läst och förstått"), även om de flesta är för ivriga att komma vidare för att läsa just då, där av det permanenta inlägget som alltid ligger överst med denna info. Så denna diskussionen kanske skulle ligga under Förslag Bryggsnack? 😄 Men jag håller absolut med om det finns förbättringspotential även om det överlag funkar bra idag om man ser till 80% regeln 🙂

Pentas avdragare är nog säkrast men jag har tappat ur kylvätskan och använt en liten glidhammare för att lossa spridarna och sätter tummen vid hylsan så att man känner om den är på väg upp.

Är batterierna under pågående laddning (eller urladdning) om än så lite, som det kommer vara i ditt fall, så spelar olika kapacitet, ålder och skick faktiskt rätt liten roll - givetvis förutsatt att de åtminstone har samma cellantal (spänning, dvs 12V) och om det inte är eller blir ett rent fel på något av dem som t ex cellkortis. Detta eftersom batterierna själva styr vad de vill ta åt sig och spänningen från laddaren hela tiden ligger på en trygg måttlig nivå. Ungefär som att alla i samma sällskap erbjuds ett smörgåsbord och äter tills de själva känner de är mätta. Inte tills bordet är tomt, eller äter ända tills grannen också slutar äta. Många teorier om "problem" med dylika sammankopplingar av bly/syrabatterier gör (den felaktiga) förenklingen att batterispänningen är exakt samma och konstant oavsett last och laddningstillstånd. Men det varierar, ofta riktigt mycket. Det är även därför olika varianter av parallellkoppling (diagonal, o.s.v.) eller sammankoppling med olika och ibland även rätt klena kablar i praktiken inte alls ger den "katastrofala" snedbelastning av batterierna man kan läsa om på vissa sidor. Tvärtom så fullständigt drunknar dessa spänningsfallsskillnader hos kablarna jämfört med batteriets naturliga spänningsvariation (10-100ggr större), som istället oftast "självreglerar" och jämnar ut det hela. Det kommer man också fram till om man bemödar sig med att räkna även med denna faktor i kalkylen (vilket dock är ganska komplext). Eller som sagt testar i praktiken. Om olika gamla batterier av olika status och kapacitet däremot lämnas sammankopplade med varandra under längre tid - och inget annat yttre som laddar eller urladdar - kommer deras skillnader att kunna ha viss betydelse. Det sämsta med mest sulfatering och självurladdning kan ta "laddning" från de bästa (eftersom det inte finns någon yttre laddare/smörgåsbord som "bestämmer"), och även om det är lite så kan man plötsligt stå där med en självurladdad batteribank (=förstörd) i förtid. Trots att det kanske bara var ett enda batteri som var lite "törstigt" (men ok i övrigt). En liten pålagd underhållsladdning eller isärkoppling t ex över vintern (om man tänker lämna dem länge) löser problemet, så de sämre i alla fall inte skadar de bättre. Men har du nu dessa batterier i olika båtar, så är ju det mesta ovan irrelevant - i just ditt fall 😉

Jag kan ingenting om husbyggnad men det finns ju hela båtar byggda i fura så helt fel kan det ju inte vara. Furan tål dessutom frost och kyla, vilket inte mahogny gör om den är fuktig. Men alla träslag måste naturligtvis oljas och lackas på lämpligt sätt!

Det som verkar betryggande är att laddspänningen är fast angiven till 13,9V. Det är en rätt säker spänning som kan ligga pålagd på ett (friskt) 12V bly/syrabatteri princip hur länge som helst utan att batteriet far illa. Det som oroar är att laddaren påstås vara intelligent "3-stegs" och automatiskt går över till underhållsladdning när batteriet är fullt. För en laddare av bly/syra kan bara påverka laddningen genom att variera sin utspänning. En utspänning som dock är angiven till en enda spänning - 13,9V (även för 6V-batterier, tro ?) Nu är 0,5A max laddström inte mycket att göra en intelligent laddare av, så jag skulle tro (men vet inte) att den inte alls varierar spänningen "medvetet", utan att enhetens spänningsregulator har en utspänningen fast inställd på 13,9V och med en strömbegränsning på 0,5A. Dvs att den lämnar konstant maxström på 0,5A (och spänningen blir vad den blir, bestämd av batteriet) tills batteriet är så laddat att det når upp till 13,9V utan att dra över 0,5A. Och därefter bibehåller laddaren denna utspänning. Samt i detta läget ändrar indikeringen till "fulladdat". Är det så den fungerar är det en bra och ganska snäll underhållsladdare för 12V bly/syrabatterier, som dessutom fungerar även för större batteribanker än 100Ah (dvs du behöver kanske inte en separat till varje batteri). Det som styr storleken på batteribanken är att självurladdningen (och strömförbrukning av sådant som ligger inkopplat konstant, t ex minnesbackuper, länspumpar o.s.v.) måste vara lägre ström än vad laddaren kan ge, dvs 0,5A.

Kan det här vara lite av generationsfråga ? Vi som lever för/med våra båtar är ju ofta 50+ eller 50++ och vill gärna börja ett service- eller reparationsärende med ett riktigt telefonsamtal och sedan vill prata ansikte mot ansikte med en oljig mekaniker i en verkstad som luktar olja och motorrök. Då känner vi oss trygga. 20+ generationen idag lever med näsan i smartfonen, med Uber, Tiptap, etc och är vana att allting sköts via smartphone. Kan hända att när denna generation blir båtägare (om de blir det ?) så kanske TS modell funkar ? Men modellen är nu möjligen 20 - 30 år före sin tid ?

Hej och välkommen till MG. MEN, du svarar ju på en snart sex år gammal tråd, där frågeställaren inte varit inloggad på MG på över fem år. Och svarar vet jag inte heller om du gör, snarast ställer du ju egna nya frågor. Enda gemensamma är att det handlar om "radarreflektor"..... För att få bra svar och för att inte röra till det i redan befintliga trådar, så starta gärna en ny tråd med en passande rubrik och just dina spörsmål 😉

Jag hade gjort som @Peter_K föreslog. Kommer bli bra mycket starkare än existerande konstruktion och kommer bli väldigt fint med färgskillnaderna i trät.

Nja, Winstoncellerna ligger också i högsta kvalitetsklassen. De har lite stabilare höljen än EVE-cellerna. EVE ska ha komprimering för att inte deformeras vilket inte är helt nödvändigt för Winstoncellerna. Avseende maxspänning för BMS så har dropinbatterierna blivit bättre numera. Det är numera vanligt att de är specade för 100A och med två sådana parallellkopplade så skulle jag ha klarat mina 200A. De två källorna som @ChristerN länkar har även jag hämtat mycket kunskap från. Det finns en till som förtjänar att nämnas: https://marinehowto.com/ som drivs av en båtelgubbe i Amerika. Han har bland annat grottat ner sig i de olika tillverkarna av LFP-batterier under många år och omsatt sina kunskaper i ett antal väldigt informativa artiklar på sin hemsida. (Den innehåller även en massa andra artiklar om båttekniska prylar..) Här är t.ex. en väldigt bra artikel med kopplingsschema, komponentval mm för att bygga om till en LFP-installation https://marinehowto.com/easy-lifepo4-conversion/

Förstår mig inte på denna "tjänst" överhuvudtaget och har aldrig förstått mig på det där med fasta priser på arbeten där arbetstiden varierar från gång till gång, det är ju inte så att det blir billigare med fasta priser snarare tvärt om. Förstår inte heller varför man ska behöva skapa ett konto för att kunna använda denna tjänst och man kan inte se annonser från företag utan att ha ett konto. Vem säljs dessa uppgifter vidare till sedan måntro? Finns det några företag som annonserar där? Nu ser jag detta även från företagarens sida och jag skulle aldrig lämna ett fast pris på något arbete förutom arbetstid på en utombordarservice där man vet hur lång tid det tar att utföra en service. Delar måste debiteras separat för de kostar ju inte lika mycket till alla motorer, ta t.ex. tändstift som varierar i pris från ca 40 kr upp till ca 250 kr styck och tändstift behöver man ju inte alltid byta. Lika så motorolja och växelhusolja varierar ju i volym mellan olika motorfabrikat och modeller. Jag för alltid en dialog med kunder och är jag kund vill jag föra en dialog med företaget eller personen jag anlitar. Tyvärr har vi kommit ifrån detta de senaste 20–25 åren och nu mer ska allt handlas över nätet istället för att gå till en lokal handlare och få riktig hjälp och goda råd inför ett köp eller en tjänst som skall utföras. Det blir inte dyrare eller sämre för att man handlar lokalt eller låter en mindre verkstad utföra en service/reparation, snarare tvärt om... //Pär P.S. Tacka vet ja Gula Sidorna och djungeltelegrafen😉

Den startar inte om du bara vrider runt den med spärrskaft. Att ställa ventilerna på dessa motorer är som på en gammal B20! På 10+år är det dags att kolla ventispelet. Vad det gäller spridare har jag förstått att man bör tappa ur en del kylvätska innan då hylsan kan följa med upp om det vill sig illa. Finns specialverktyg till dessa moment, men detta har jag inte gjort själv så endast vad jag läst mig till.

Ett av dessa fenomen beror väl på att diskussionerna ändrar riktning, ibland flera gånger, och då navigerar sig över mer än ett ämnesområde, ibland är det kurs över grund och ibland verkar det vara motvind med kryss över omärkta grund förbi släckta fyrar.

Avser du att köpa Victrons LFP-batteri, för det finns väl ingen extern VictronBMS som skulle kunna anslutas till valfritt LFP? Victrons LFP är nog bra men enligt min uppfattning överprissatta. Livslängd och funktionalitet går att få med andra fabrikat på LFP till avsevärt lägre pris. De normala funktionerna för en BMS är: * överspänningsskydd för hela batteriet * överspänningsskydd/cell * underspänningsskydd för hela batteriet * underspänningsskydd/cell * cellbalansering

Om den är omdesignad eller bara lätt ändrad vet jag inte, men man ska i alla fall se till att få den nyare versionen. Den har serienummer ORI 121217050 medan den gamla har ORI 12121740. Det syns redan på kartongen vilken version det är!

Enda nackdelen med 50A-versionen är väl att den höga verkningsgraden (som kommer av en brantare switchning vilket också genererar mer övertoner/radiostörningar) inte matchats med bättre filter för att få EMC (ElektroMagnetisk Kompatibilitet, dvs frånvaro av för höga radiostörningar). Många har rapporterat problem med störningar på bl a VHF-radion och CE-godkännandet har ifrågasatts på just 50A-modellen. Vet inte om Victron helt kommit tillrätta med detta, då det ofta kräver en kostsam omdesign. Deras inledande åtgärd var ju mer att ändra några komponentvärden för att snarare flytta än minska övertonsstörningarna, bort från viktiga marina VHF-bandskanaler. Till där det inte märktes så mycket.....förhoppningsvis. Ingen lösning alltså. Väldigt synd f.ö. eftersom bara lite mer ingenjörsarbete i designfasen skulle kunnat göra 50A-modellen till en riktig höjdare. Nu fick den minst sagt en dålig start. Också anmärkningsvärt att Victron med sin marknadsposition och erfarenhet gör sådana "nybörjarmisstag". Men , men - det räcker med att någon högt upp i organisationen fått den höga verkningsgraden serverat för sig och beslutet är fattat. För vem förstår det där med EMC och radiostörningar, det är ju bara ett kostsamt "hokus-pokus" för de flesta....

Jag hittade de här rekommenderade serviceintervallen för KAD44, https://pubs.volvopenta.com/publications/7747138 Det lutar åt 600 timmar för dina spridare.

Tack tack... Ja, trådarkeologi är en av mina specialiteter. =D Min slappa trådhållning är nog en vana från andra forum. Jag tänkte ställa frågan på Facebook men insåg att eventuella svar går förlorade där då det är helt osökbart. Det var så många andra bra inlägg och länkar i tråden så jag ville fylla på. Att trådstartaren inte är kvar ser jag som helt irrelevant, jag skriver för alla andra i framtiden som undrar om radarreflektorer. Dessutom tycker jag att mitt svar är ett indirekt svar till grundfrågan. Han frågar om hur man monterar en sån rörformad reflektor. Jag vill ge info om hur en sådan ser ut inuti efter ett gäng säsonger. Mellan raderna kan vi läsa in att jag lekmannagissar att man ska ha en större radarreflektor än dessa rör, jag tror dom ger falsk trygghet. Men... kanske funkar fyra stycken rör i olika vinklar bra, som McLasse monterat dom. Därför vore det så intressant att höra från någon som har belyst dessa med en radar.

0,5 A som ligger på dygnet runt bör ju räcka och bli över till hela batteribankens självurladdning plus lite saker som drar ström när de är inkopplade; solcellsregulator, gaslarm, minne i radion, elektroniskt skljerelä, mm. kan jag tycka rent spontant. Bäst är ju att förvara batterierna kallt, så låt dem sitta kvar i båten.

Kul att du har tänkt att bygga egna batterier. Kolla gärna på Youtube för att få fram de bästa byggsättet som passar dig bäst. Men cellerna är naturligtvis viktigast. Jag skulle nog köpa mina batterier på mer känt ställe för att kunna hantera eventuella reklamationer. För några år sedan var det känt att vissa mindre nogräknade säljare på sålde andra klassen batterier med utbytta etiketter. Datan för cellerna ser också rätt överdriven ut. Jag misstänker att deras 320 Ah blir 314 eller lägre Ah efter några cykler.Sedan är priset 3763 kr inte särskilt lågt och köper du från Kina kan det finnas risk att svenska tullen lägger på mer avgifter. NKON i Holland säljer celler med bra kvalité. Förvisso är EVE ett känt märke men de har kommit några nya till lägre pris säkert är ok. Här kan du få ett paket för ca 2600kr. https://www.nkon.nl/en/rechargeable/lifepo4/prismatisch.html?loodaccuah=279-408

Såja, såja. Jag läste två (ingen av dem var jag) som efterlyste anledningen till att man inte skulle använda furu. Ingen av dem ifrågasatte din trovärdighet så som jag uppfattade det.

Vill du göra något starkt, billigt, snyggt och relativt enkelt borde du kunna ta bort mittdelen som har ett hål borrat i sig och ersätta hela mitten med kvistfri furu, även delen som är tom. Det blir en snygg kontrast kulörmässigt. Limma med PU-lim, slipa ihop allt och lacka. Som påtalats är detta sannolikt mahogny; obehandlad mahogny tar stryk rätt snabbt då det kan frostspränga.

Din verbala beskrivning verkade som en längre brottyta. Den här är ju nästan rakt av. Det blir ingen styrka efter en lagning av den. Den rorkulten är inte värt att lägga arbete på att laga. Använd den som mall och bygg en ny. Det är ju en okomplicerad konstruktion så det bör inte vara så svårt. Det behöver inte vara ädelträ. Det går lika bra med ett par bitar fur. Välj bara ett träslag som tål belastningen när du vrider på rodret. Å så ge din nya rorkult lite omtanke genom att ytbehandla den.

Duger bara som mall.

Lägg gärna in bilden i ett tillverkaroberoende standardformat (t ex .jpg) så kan alla se den, så blir det lättare att svara. Fabrikatspecifika format (äppletelefoner ?) som detta kan jag t ex inte se i webbläsaren på PC:n...

Spridare ska servas var 600:e timme på våra "gamla" 3x och 4x-motorer enl Penta. Björlanda bil o maskin är bland de bästa i Sverige att fixa dem. Jag har utdragaren om du behöver. /Janne

ja 17 dec va ju länge sen eller hur 😕

Ingen risk att du kan dra igång en diesel med ett spärrskaft. På någon motor (bilmotor, bensin) har jag blivit lurad när jag mätt upp ventilspel. Efter lång drift så hade det blivit förslitning i vipparmens vippa, på så vis att det egentliga spelet var betydligt större än det jag mätte. Såg detta när jag så att säga vippade för hand i övre dödpunktsläget. Alltså där både insug- och utloppsvippan vickade för aktuell cylinder. .

Jag har ett gammalt sjökort sedan före "sjökortslyftet". Där ser det ut som enligt bilden nedan. Sjökortslyftet är ett sammelsurium av sjökort och Lantmäteriverkets landkarta vilket blivit väldigt kritiserat av kartografer och båtorganisationerna för de omfattande felaktigheter Sjöfartsverket numera lagt in i sina sjökort. Nu finns det både enslinje och prickar utsatta i leden som sannolikt funnits i många år utan att någon haft problem med djupen. Enigt mitt gamla sjökort så är djupet över tre meter i leden vilket tidigare seglare nog litat på och gått leden med djupgående närmare tre meter. Jag skulle inte vara orolig för att följa ensmärken, prickar och ledmarkering med 2,2m djupgående. Däremot är jag numera försiktigare utanför lederna på norrlandskusten. Det finns många brister i sjömätningen där det inte går markerade leder. Jag körde t.ex. på ett klippblock som låg på ca 1,7m väl utanför en tremeterskurva i en nattvik utanför Gävle. Efter inrapportering till Sjöfartsverket så hittade de ett dussin oredovisade grund i området bara genom att de kollade sina flygfoton lite noggrannare.

Ett sätt att göra skrot av en sådan motor, är att kränga båten åt styrbord (höger) med seglen, samtidigt som motorn går. Då rinner motoroljan i vevhuset upp på bl a cylindervägg och kolvens utsida samt även utefter stötstängerna i mängd. Motorn kommer att förbränna oljan och rusa tills den går sönder. Hjälper inte att dra ut stoppen. Är man snabb så funkar det att dra ut reglaget för dekompressionsventilen, om den är kopplad. Annars får man vrida för hand. En historia som går i hamnen. Vevaxeln gick av strax innanför svänghjulet, så att detta for igenom skrovet. Ett tecken på att motorn förbränner motorolja p g a allt för kraftig lutning är att det blåryker kraftigt, då är det nära haveri! Har varit med om detta när jag akut behövde ha motorhjälp för att inte segla på ett grund.

Lite sen uppdatering: Jag plockade av toppen, men den var inte speciell sotig, så jag letade efter andra fel. Jag kom till slut på att bränsleslangarna var gamla och hade torkat! De tryckta kopplingarna kunde man snurra på utan motstånd, så det läckte antagligen in luft där när motorn började suga bränsle och därför stannade den! Jag sågade bort kopplingarna (så jag fick ut banjo-kopplingarna), satta på ny gummislang och slangklämmor. Nu gick motorn som ett skott, inga konstiga stopp under sommaren som gick, så problemet löst!

Jag kör med ungefär denna set upen, fast 2x 80 Ah AGM för start och 2x 60A generatorer som laddar dessa. En Orion XS50, påställd till 50A laddar ett 280Ah LFP och har inte noterat några problem med varken värme eller EMC, i varje fall inte på VHF men det kan ju säkert finnas fast jag inte har märkt det? Denna är dock inte från den första batchen som bl.a hade problem med lödningar utan från en senare leverans. När vi ligger still laddas LFP direkt av solpaneler via en Victron 75/15.

en fråga...varför eldar ni på mellgards beteende som nu liknas vid en psykisk sjukdom enligt min uppfattning? 13 000 inlägg borde ge en signal om hur han mår och många inlägg är ren mobbing. vuxna människor.

Jag hade sett till att ha formulerat handpenningen/förskottsbetalningen att den tillfaller mig om köparen inte erlägger full likvid innan ett visst datum. Ganska ruttet att vilja ha tillbaka handpenningen då säljaren kunde sålt till annan person istället, massa tid, besvär och risk att inte få sålt vid nästa utannonsering. Handpenningen speglar ju totalpriset så 100.000 är inte så mycket, 10-20% är normal prutsumma även för båtar i den prisklassen. Vänd på det, hade du kunnat provköra hade du erlagt full likvid direkt och då hade du ägt hela båten direkt. Enda skillnaden nu är att du inte kan provköra och därför håller inne med medel. Händelser i livet kan alltid uppstå men risken med bedömning om det är värt det ligger på dig.

Det är korrekt att det går att ladda lithiumbatterierna genom via startbatterier. Som du beskriver får man fixa Vturnon och Vturnoff för att DC/DC-laddaren skall starta och inte ladda ur startbatteriet när laddaren inte är påkopplad. Ctek laddaren kommer inte brinna upp. Strömmen kommer fördelas mellan start och servicebatteriet. Du kommet möjligtvis få svårt att hitta ett spänningsfönster där DCDC-laddaren vill starta när startbatteriet är fullt från början och ligger på float, 13.5V för att sedan inte stänga av sig under 13.3V, när lithiumbatterier börjat lasta med 15A. Även om du kommer få det att fungera så tror du kommer tycka på sikt att 15A inte är så hög ström för att ladda din servicebank.

Nej, CTEK kommer bara att ge 15A oberoende av om dina båda batterier vill ta emot mer. Det är det omvända som brukar förbrylla - att batterierna inte vill ta emot den strömstyrka som laddaren ger, men det är oftast ett bekymmer när det gäller blybatterier. LFP "bromsar också in på slutet" men inte så tidigt som Pb. En synpunkt på ditt installationsförslag: Byt ut Victron 30A DC/DC mot 50A DC/DC. 30-ampersmodellen har väldigt mycket sämre verkningsgrad än 50-ampersmodellen som är av senare konstruktionsårgång. 87% för 30A-modellen och 98,5% för 50A-modellen. Skillnaden är att av inmatad ström så blir 11,5% värme i utrymmet där omvandlaren är monterad (160W vid 30A o 14V). Dessutom så kan du nog ta ut mer än 30A ur din generator (jag har en 80A generator på min Yanmar 3YM30 och tar ut 50A ur den med min Orion Smart 50A utan att den blir överhettad). Titta på kylflänsarna på de båda modellerna så inser du skillnaden. 30A-modellen har kraftiga kylflänsar, 50A-modellen har en slät aluminiumplåt på baksidan... Sen har jag för mig att inställningsmöjligheterna för 50A-modellen är lite flexiblare. Att spara någon tusenlapp på den mindre modellen är enligt mig bara dumsnålt för en installation som kommer att sitta orörd i båten i evinnerlig tid. Jo, även jag har sett paketerbjudandena som båttillbehörsbutikerna har med två LFP och en 30A-DC/DC men överväg att ta merkostnaden för att köpa batterier och DC/DC separat. (Victron har troligen låtit tillverka en större mängd 30-amperare som de vill bli av med.)

Gott nytt år på er alla. 2026 kommer bjuda på mycket mer än vad som visats 2025 😊

Tung artikel att läsa. Jag håller på med installation av Axiom+ 9 ihop med gamla ST60 och Autopilot system som kör ST1. Utmaningen är att finna var den gamla strömmatningen sker, i mitt fall är det Raymarine Autopilot datorn så jag kommer att klippa strömmatningen någonstans i kedjan av ST1 enheter. Obra med strömmatning både från ny brygga/konverter och befintlig ST1 strömmatning. Ett tips som jag läst mig till är att om man har 2 kontroller till autopiloten, tex en vid navbordet och en vid pedestalen, är det smart att ansluta en per ST1 utgång (A respektive B ) på AP400G enheten (datorn) för att ha en typ av resiliens. Bifogar bild som visar principen att klippa strömmatningen på "mitten".

Nu händer det lite! båten ligger på land och lite större fix kan dra igång. med början igår har jag skrapat bort dom gamla röda slitna dekalerna, spacklat, slipat och förberett för färg. Så här lätt släppte inte alla dekaler! Men en dekal var intakt nog att försiktigt dra bort. Resterande fick skrapas bort. Skaplig nyansskillnad på gelcoaten under dekalerna. Det känns också en tydlig höjdskillnad om jag drar handen över. Kan rekommendera Motonets lösningsmedel för klister, limresterna släppte som ingenting efter applicering. Var bara att skrapa bort med en spackelskrapa. Sedan slipning och mer slipning. 180, 240, 400 och 600 papper i omgångar. Sedan spackel över skador och mer slipning. Spacklar över skador, märken och ojämnheter för att få en så jämn yta som möjligt. Båten dekalfri! På håll ser det skapligt ut. Tanken är att jag ska måla med Toplac plus när vädret tillåter.

Här kommer en supertråkig uppdatering bara för att hålla tråden vid liv när projektet går på tomgång för tillfället! Var nere och bytte oljan i backslaget idag. Det hanns inte med vid motorservicen och kände att det måste göras förr snarare än senare med tanke på övrigt underhåll. Hade väldigt rätt i det antagandet, oljan i backslaget luktade riktigt unket och var inte bytt på länge. Körde motorn med backväxel i vid bryggan ca 20 minuter för att få upp arbetstemp, gjorde sedan hela oljebytet ovanifrån.

Dåligt med uppdateringar här nu, får skylla på att det varit jobbintensivt ett tag. Har tänkt ta några semesterdagar i samband med upptagning och verkligen få något gjort. Idag har jag iallafall stoppat i ett nytt batteri och börjat spåna lite på den dragna elen i båten. Skaffade ett 1200A, 210 Ah lastbilsbatteri som ska försörja en lastbilschaufför med boel under långa stunder, bör duga för semestersegling. Grejen är att batteriet väger 64 kg så jag fick bryta sönder mig för att få ner batteriet i båten! Det ser rörigt ut när man tittar på kabeldragningen men förra ägaren har faktiskt märkt upp kablar hjälpligt och skrivit ner elschema (med blyerts) så det finns viss spårbarhet. Tanken framåt är att ha tydligare separata kretsar, en för förbrukning och en för start. Mitt nya förbrukningsbatteri, sitter original i moderna lastbilar och svårt att hitta ett tåligare batteri tror jag. 210 Ah, 1200A. Här bredvid nuvarande startbatteriet (ska bytas ut mot AGM): Elschemat tidigare ägare ritat upp: Det som beskrivs på pappret:

Slarva inte med motorservice vad ni än gör, det är den här ett tydligt exempel på! Idag har jag gett mig på bränslesystemet. Jag har öppnat upp bränsletanken och inspekterat, samt bytt grovfilter och gjort rent. Tyvärr fanns ingen riktig inspektionslucka så jag fick ligga och kika genom hålet för bränslemätaren. Till min stora lycka fanns ingen tillväxt!! Hade förväntat mig en tjock matta brunröda alger men såg ren aluminiumbotten! Ytterst små tendenser fanns på tankens djupaste hörn men inget att göra något åt, utan jag kommer fylla upp med blankdiesel och eventuellt någon tillsats mot tillväxt men vet inte om jag tror på det riktigt.. Bytte iallafall grovfiltret, alla packningar och o-ringer, och gjorde rent i vattenkoppen. Vilken skillnad det blev i motorgång, önskar att jag hade filmat före och efter. Knappt några vibrationer, inga hårda spridarknack eller andra ljud. Mjuk och jämn varvtalsökning, det blev som en ny motor. Jag vill ge en stor eloge till Volvo Penta, som byggt en motor som ändå gick förhållandevis bra trots uteblivet underhåll! Ingen insektionslucka på bränsletanken: Fick ta loss och titta ner i mätarhålet, och till min stora lycka, blank botten, ingen tillväxt!: Varför ska det alltid jävlas? Självklart gick pluspolen sönder när den skulle tillbaks, hade lyckligtvis en tillgänglig för byte: Gamla grovfiltret. Garanterat aldrig rengjort eller bytt: Nytt filter, nya packningar och helt rengjort från tillväxt:

Efter att ha fixat med motorn på förmiddagen bytte vi inriktning och gav oss på träet inne i båten. Jag funderade på vad jag ska göra för lösning på det mörka matta träet, måla, lacka eller ersätta. Det visade sig efter lite gnuggande att under lager av smuts fanns det faktiskt lite lyster och liv kvar i inredningen. En del trä under fönster och kök har skadats av vattenläckage och kommer bytas ut eller spacklas och målas. Men stora delar kommer nog gå att få i skapligt skick genom att bara putsa! Började gnugga lite: Det visade sig att under lager av smuts fanns faktiskt fint trä: Skaplig kontrast där det tydligt syns hur träet kommer fram: Gav mig på dörren till wc för att se om det gick att väcka den till liv, och ett gäng tvättservetter senare..: Började rätt nyans synas: En skinande ren wc-dörr, typ, jag behöver ta med bättre redskap och medel för att verkligen få rent:

Idag har jag och grabben varit nere på båten och gjort fullservice på motorn och backslaget. Ny olja, filter, bränslefilter och generatorrem. Ville inte vänta till hösten med motorfix då det är topp prio att motorn är driftsäker. Motoroljan hade siktdjup 0, det gick inte ens att lysa igenom. Det enda positiva var att den var svart och inte gräddig eller grumlig! Finfiltret är nära på orginal, det har inte filtrerat bort något dom senaste åren, det var en blöt pappersmassa mättad sedan länge. Fördelen med Maxi 95 är att motorn sitter lättåtkomligt i bodelen. Det håller motorn skyddad från vatten som skapar rost och gör det lätt att meka med: Servicesats redo: Gamla motoroljan svart som yttre rymden: Oljefiltret gav dåligt flöde: Gamla finfiltret, gjorde troligtvis mer skada än nytta med tanke på att pappfiltret luckrade upp sig:

Vinscharna kändes inte som att dom fått service sedan båten sjösattes, så delade den vinsch som bråkade mest för att utvärdera läget. Det visade sig att någon service inte gjorts på flera år, om någonsin. Dessutom saknades två tänder på kuggkransen så jag får se om jag ska göra budgetlösning och renovera tills vidare, eller om jag ska bita i det sura och köpa nya direkt. Det är en stor utgift, eventuellt jagar jag begagnad. Dom andra kärvar inte lika mycket så förhoppningen är att det bara är den här som saknar tänder. Kärvande vinschen, orginal från -75: Rejält gosigt under locket: Kuggkransen saknar två tänder vilket gör att vinschen låser sig:

Montering av renoverade vattenpumpen. Noterade redan vid demontering att samtliga kylslangar är orginal från 1975, så dom byttes också självklart! Gamla vattenslangarna orginal Penta från 75: Pumpen på plats med nya fräscha slangar: Motorn drog upp vatten direkt vid start och det blev ett rejält flöde ur avgasröret:

Plockade med mig ratten hem, det är det första jag ser när jag kommer ner och den såg för tråkig ut. Egentligen inget prioriterat fix men just snabbt fixat för att höja första intrycket lite. Orginalytan var så sliten så jag valde att slipa hela ratten, lacka upp den svart och dra en mjuk grepptejp runt greppytan. Ratt demonterad: Ratt rengjord och slipad: Grundfärg: Mattsvart lack: Återmonterad med svart mjuk grepptejp, navkåpa monterades också:

Biltemas epoxyprimer. Den var lätt att arbeta med och prisvärd. Jag köpte de små burkarna (en liter?) så slapp jag mäta, jag blandade hela burken vilket räckte till ett varv på botten och lite till. Värt att veta är att epoxyprimer har olika densitet på härdare och bas, så skall man väga blir det andra blandningsförhållanden än vad som anges på burken. Jag hällde brytfärg i vartannat lager, målade ett lager extra innan jag slipade, avslutade med ett nytt lager epoxy och ett lager bottenfärg innan det sista lagret torkat. Blev bra!