Leaderboard

Vi ligger i Doca do Alcântara I Lissabon tillsammans med Gaidini, men kan inte direkt rekommendera hamnen. Det bullrar från 25 april-bron och från flygplanen som landar i Lissabon och dessutom är det en rätt trist omgivning. På plussidan så är det lätt att ta sig härifrån med spårvagn eller buss och så är det 25°C och sol.

Vet väl inte om jag vill se "tuben på toan" kanske....😮

Bara de befintliga ledarna inte är svartoxiderade i ändarna så skulle jag nog bara komplettera med ändhylsor. Men det är viktigt att man drar skruvarna i sockerbitarna hårt så att ändhylsan verkligen komprimerar ledaren inuti, och då kan man klara det utan pressverktyg. Jag har aldrig haft problem med sockerbitar i kombination med ändhylsor. Sockerbitar utan ändhylsor är däremot förkastligt, ledarnas kardeler krossas ofta och hamnar vid sidan av skruven så det bara är ett fåtal kardeler som kläms.

Du har redan fått svar, sannolikt är batteriet förbrukat. Jag råkade ut för samma sak i somras, det var batteriet till den elektriska utombordaren som var urladdat under 6 volt faktiskt. Den moderna C-tek laddaren och en annan modernare laddare ville inte alls ladda upp det batteriet, så jag kopplade en laddare från Biltema och den ställdes in på 12 volt, bilsymolen, och asterisken * för vinterladdning, batteriet är endast på 20 Ah, så det skulle egentligen ha en varsammare laddning (motorcykelsymbolen) men efter någon timma var spänningen uppe på omkring 13 volt, då kunde C-tekladdaren ta över och ladda mer skonsamt. Måhända har det batteriet tappat en del kapacitet, men jag har använt det med elmotorn och kört en bra bit med den, och tillbaka utan att märka någon större skillnad, jag har även mätt med en batteritestare och den visade ok. Men om detta hade varit ett förbrukarbatteri eller ännu värre, ett startbatteri hade jag bytt ut det. Det är annats rätt så vanligt att man måste byta batterier i nyinköpta begagnade båtar.

Det var ju ingen dum idé om det nu skulle vara svårt att hitta en lämplig plats, men det brukar det aldrig vara så länge man inte håller till i Stockholms ytterskärgård. En gång har vi byggt en "nödeldstad" på en berghäll. Först rejäla stenar i en lagom stor ring. Därefter fyll hela botten med knytnävsstora stenar som packas tätt. Sedan fem centimeter småsten eller riktigt grovt grus. Sist fem centimeter fint grus eller sand. Lämna inte en sådan "nödeldstad" utan riv den helt och återför sten, grus och sand till de ställen de kom ifrån. Varför? Jo den kommer att förfalla och de som kommer efter och eldar i den förstör troligen berghällen.

Tror inte det är så mycket fel på laddaren. Däremot på batteriet. Och kanske också på omvårdnaden av batteribanken....😛 Har du haft något påslaget i båten, eller är det bara längesedan den användes ? Det bör du ha koll på, så batteriet laddas innan det går såhär långt. Men oavsett vilket så är ett batteri som gått ner så mycket i spänning i allmänhet färdigt för sortergården. Även om du lyckas få upp spänningen brukar kapaciteten i batteriet aldrig bli vad den varit.

Är inte själva idén med alla relän att de är styrbra? Berätta mera vad du exakt är ute efter!

Vad gött 🙂 Jag har asfalt under kölen så jag får nöja mig med ”torrsegling” 😁

Då åker vi ut en natt!

Håller med om det du skriver förutom detta! Jord är inte lika med minus i båtar, nota bene!

Ja, antingen gör du om och bl.a. drar alla minus till en gemensam jordskena. Eller låter du bli. Eftersom det egentligen ser rätt snyggt ut (en av de snyggaste sockerbitsinstallationer jag sett, tror jag) så skulle jag nog bytt till nya sockerbitar, men sett till att fetta in alla anslutningar med t ex kontaktfett vid monteringen. Kommer hålla många år. Visst finns det andra typer av skruvplintar, men de är sällan så mycket bättre än sockerbitar, Och framförallt tar de mer plats, så du kommer få göra om installationens kablar i alla fall då.

Jag har ett Morsereglage. Det var fullständigt omöjligt att smidigt finjustera farten. Jag har nu bytt vajern till en typ av lågfriktionsvajer/teflon. Nu kan man finjustera med fingertopparna på ett mycket enkelt sätt. Det var värt varenda krona.

Powertrim och trimplan är två olika funktioner. Att trimma ut drevet gör man via reglage, styra trimplan (som går att köra individuellt) gör du på deras egna manöverpanel, typ två knappar som är fjäderbelastade upp eller ner.

Hmm, visste att det var den "bästa" modellen men visste inte ens om den skötte vattenpumpandet själv. Ja, se säljare.... De flesta dyrare/tystare modellerna har separat pump, dvs pumpen som en egen enhet. Och de kan köras på sjö- eller havsvatten eller färskvattnet - spelar ingen roll. Vad säljaren nog rörde ihop det med är att den andra varianten av "din" modell skall kopplas in på ditt tryckvatten/färskvattensystem och slår till/från toaspolvattnet med en magnetventil. Därav att den "måste kopplas till sötvatten (=dricksvattnet)". Även den klarar säkerligen sjövatten, men då måste du ha en extern pump (vilket inte alltid är en nackdel).

Dessa reglage brukar vara rätt så likvärdiga, om det är standard eller ej kan jag däremot inte svara på. Det var ju ett bra tips från @Wergis om powertiltknappen som kan användas till bogisen, om du nu har en sådan... Men det jag egentligen skulle skriva, var att passa på att även byta reglakablar, annars kan det vara ogjort arbete. Det finns ett fabrikat som heter Maxflex, som har låg friktion, vill minnas att det innersta höljet är av teflon. Lägg reglagekablarna i vida böjar och fixera dem så att det inte blir för mycket "bowden tube"...

Nu skriver du inte vad det är för båt mm men... Jag bytte till nytt reglage med knapp för powertrim vid tummen och kopplade detta till bogpropellern. Var ett lyft att få bägge funktionerna i samma spak. Fick mecka lite för att få slaget (rörelseområdet), att passa bara. // Mats W

En så skulle inte vara dumt att ha...

Ja, man kan köra plus och minus sida vid sida, se till att vända alla radklämmor åt samma håll bara. Den klämmer åt betydligt bättre än en sockerbit då det inte är själva skruven som står för kontakten, skruven manövrerar ett bleck. Jag har inte sett dem i rostfritt utförande, men det kanske finns. Dock brukar standardvarianten inte korrodera i sån utsträckning så att det blir problem. Jag monterar sällan ändhylsor i radklämmor. Radklämmorna har fäste för nummermärkning, praktiskt vid felsökning.

Jag varken vill eller ska styra Ditt val av offeranoder. Vi har inom familjen båtar som ligger i sötvatten, båtar som ligger i bräckt vatten och båtar som ligger i salt vatten. Båtarna som ligger i sötvatten är utrustade med offeranoder av magnesium fastän de rätt ofta besöker bräckt vatten. Offeranoderna på dessa drev behöver bytas vartannat år och då är de uppätna till ungefär hälften. Våra båtar som ligger i bräckt vatten är utrustade med offeranoder av aluminium även om de emellanåt hälsar på i saltare vatten. Men den av våra båtar som stadigvarande vistas i de salta dyningarna har offeranod av zink. Kostnaden för offeranoder är, enligt min åsikt, i sammanhanget låg så det finns liksom ingen anledning att köpa den som håller längst...

Oftast får man byta turbon på grund av att utblåset rostat så pass att det blivit för stort spel runt avgasturbinen. Det har inte så mycket med driftstimmarna att göra. Turbon rostar när båten ligger still.

När vi pratar om traditionella bly/syra-batterier finns det i princip två sorter. starbatterier som kan ge stora strömmar under kort tid, och dessa tål inte djupa urladdningar speciellt bra. förbrukarbatterier, traktionära batterier som lämnar en lägre ström under länge tid och tål djupare urladdningar något bättre än startbatterierna. Sedan tål väl i egentlig mening inga batterier några djupare urladdningar, kanske någon eller några enstaka gånger, men man skall aldrig ladda ur dem mer än 50% Det finns kombinerade batterier också, brukar ha tilläggsnamnet ”-Marin”, ”-Fritid”, ”duo” eller någonting sådant, kan väl fungera bra, men är ändå kompromisser. Själv använder jag golfbilsbatterier, två seriekopplade sexvolts, och 180Ah, fungerar bra, det blev många amperetimmar per hundralapp. Dessa är öppna och måste underhållas med en skvätt dest.vatten emellanåt. Man kan ju bli rätt så förvirrad då man läser på tillverkarnas sidor, alla har ju den bästa produkten. Man köper batterier i princip efter två olika mått. Dels det fysiska måttet, vad som får plats i batterilådan, dels batteriets kapacitet som man möter i amperetimmar, Ah. Ju fler Ah desto bättre! Om du har kylskåp ombord bör du ju inte ha under 100 Ah, helst det dubbla eller mer, på ett ungefär, beroende på hur mycket du kör motorn och låter generatorn ladda, tar landström, eller laddar på annat sätt (läs solcellspaneler). Eller främst på hur mycket ström du förbrukar ombord. Batterier köper man i en ”batteributik” inte någon annanstans, inte i båttillbehörsbutiken som är onödigt dyr, inte i lågprisvaruhuset (även om Biltemas AGM-batterier visat sig vara bra). På nätet finns det åtminstone två svenska företag, Batterilagret och Batteriexperten, sedan har några här på forumet tagit hem batterier från en tysk firma som tydligen varit fördelaktigt. I en fritidsbåt bör man även ha en ”bateritankmätare”, ett instrument som håller reda på in- och utgående ström i och ur batteriet, och som då kan visa hur mycket kapacitet man har kvar, samt även en del andra parametrar. Jag anser nu (efter att ha bytt till Victron) att Nasa BM-1 är det mest pedagogiska och tydligaste instrumentet om man jämför med Victrons, som för all del är väldigt bra dom också, men med mindre siffror och man ser bara en parameter i taget. Sedan finns det ju en del modernare och dyrare batterityper, som inte är baserade på den antika bly/syra-teknologin. Men sådana får nog nån annan berätta om, om intresse finns.

Jag har en likadan KAD 43. Jag ställde väl ungefär samma fråga som du här på forumet, och fick väl svaret att den och liknande motortyper som baseras på samma motorblock var Pantas bästa motorer någonsin, och dessutom utan en massa digital elektronik. En helt mekanisk högtryckspump som trycker fram bränslet till helt mekaniska spridare. Dessutom är den renoveringsbar med utbytbara cylinderfoder. Jag misstänker att min turbo är trött, jag har nu omkring 700 motortimmar, så sen borde väl hållit längre? Men den är relativt lätt att skruva loss och lämna in på turboverkstad för renovering.

Ja, kan jag väl, men skyll dig själv... Vi lämnade vackra Sines i går kväll för en natts motorgång till Lagos på den Portugisiska sydkusten. Kortbyxor och en tröja är lagom på natten. Nej, inte ännu... Det har förekommit attacker rätt nyligen. En teori är att det hjälper att börja backa så att rodret (stjärtfenan) kommer först, då ser båten inte längre ut som en "fisk".

Orsaken till att skruvarna glappar upp kan bero på att beslaget är lite för tunt för att passa i skenan. Då blir det skjuvkrafter i skruvförbandet som börjar röra på sig. Jag har haft motsvarande problem med popnitar i ett kickstångsfäste. Mina hål blev inte lika avlånga som dina (kan bero på att jag inte seglade sju veckor över Atlanten) men nitarna blev så skeva att jag fick nita om ett par gånger. En lösning du kan prova är att borra upp hålen till en större dimension och stoppa in mutternitar som du drar fast. Till mutternitar så används maskingängad skruv som går att dra åt bättre än plåtskruv. Det finns lite olika kvalitéer och skallar på mutternitar. Sifvert skruv har ett bra sortiment att bläddra bland. Jag har aldrig provat den här försänkta varianten men den kan nog vara lämplig för ditt ändamål. https://www.sifvert-skruv.se/produktkatalog/nit-press-svets/blindnitmutter/23805 Om du även fixar lite rostfri plåt i lämplig tjocklek för att fylla ut så beslaget inte glappar så borde du kunna renovera befintlig konstruktion. Plåten ska nog läggas så skruven går genom plåten - beslaget - o in i mutterniten. Sifverts förpackning var 250-paket men de brukar sälja det mesta styckevis.

Jag skulle köra med radklämmor på DIN-skena i det läget. De är lite längre än sockerbitarna vilket medger att du kan kapa ledningarna en aning. Tillbehör i form av sammankopplingskammar finns också. Men som sagts tidigare här så skulle en jordplint vara ett bättre alternativ än att länka minus mellan klämmorna. Radklämmor finns i ett otal varianter med massor av tillbehör hos varje tillverkare, de vanligaste märkena är Weidmüller, Wago och Phoenix. Någon tillverkare har även radklämmor med möjlighet att använda flatstifssäkringar, hittar dem bara inte nu i hastigheten... Det ser ut som att de flesta trådarna kommer in från höger så du kan säkert komprimera genom att dra hela paketet åt det hållet.

Annars finns ju lite bättre lösningar om du ändå funderar på att klämma på kabelskor. Väljer du gaffelkabelskor finns ju dessa (förtennad mässing i kontaktdelen, förnicklad stålskruv): https://vikingyachting.se/butik/el-installationsmaterial/elektriska-installationer/kopplingsplintar/kopplingsplint-bluesea-terminal-block-10-polig/ Men för under 1/3-del av priset (ok, 8-polig istället för 10) kan du köpa motsvarande här: https://www.electrokit.com/produkt/kopplingsplint-0-3-3-3mm²-8-pol-chassie/ T.o.m. ELFA - som annars är en erkänt dyr elektronikleverantör - kvalar in bland de billigaste: https://www.elfa.se/sv/plintlist-foer-chassimontering-10-poler-5mm-stiftavstand-skruv-rnd-connect-rnd-205-01080/p/30159637?q=&pos=13&origPos=13&origPageSize=50&track=true (Man brukar f.ö. alltid kunna köpa saker billigare än i Båtbutiken. Eller Bilbutiken - Dalhems tar t ex dubbla båtbutikspriset (!): https://dalhems.com/sv/p/9b283f80217948e8b5efa91900fb11e4/kopplingsplint-for-10-anslutningar.)

Hejsan! Egentligen skulle man kanske kunna ha en motorbåtskola här på forumet, med ett kapitel som handlar om drevtrim och trimplan. Som redan sagts är detta två skilda saker med bara delvis samma funktion. Trimplanen kan liknas vid ett flygplans höjdroder, och kan vinkla skrovet upp eller ned relaterat till vattenytan, samt kompensera om båten lutar åt en det ena eller andra hållet. Drevtrimmet justerar drevets vinkel mot akterspegeln, och kan liksom lyfta aktern upp ur vattnet litet, samtidigt som man trycker ner fören mot vattenytan. Om man vinklar inåt/nedåt för mycket skär förskeppet i vattnet, båten överplanar och den blir obehaglig att styra. Drevtrimmet eller drevlyften används även för att vinkla upp drevet ur vattnet. Jag brukar göra som så att först använder trimplanen till att få båten någorlunda vågrät i två led, dessa kallas för pitch (skrovets vinkel mot vattenytan i längsled) och roll (lutningen sidledes). Därefter går jag på drevtrimmet, kör drevet upp och ned (inåt-utåt) samtidigt som jag tittar på horisonten, lyssnar på motor- och drevljuden och tittar på loggen. Nu skall man inte påverka pitchen eftersom trimplanen skall ta hand om det. Vid mest gynnsamma läge skall båtens hastighet öka några tiondels knop eller mer, motorljudet skall låta mindre ansträngt och man skall inte höra något knorrande från drivknuten. Men det kan finnas andra sätt, och olika båtar kanske kan behöva annat handhavande. Man ser ofta, tycker jag, att många motorbåtsförare inte har koll på det där med olika slags trim. Inte sällan kan man se motorbåtar i relativt hög hastighet som gräver ned aktern i vattnet och liksom en bulldozer skjuter en massa vatten framför sig, föraren, navigatören och passagerarna förlorar sikten framåt och ser bara himlen... Upphinnande och mötande segel- och motorbåtsbesättningar blir inte glada då de utsätts för onödigt svall, möjligen kan de som säljer drivmedel bli litet nöjdare då man ökar bränsleförbrukningen rätt så markant med felaktigt gångläge.

Neutral... Jag tycker personligen att alkohol, eller andra omdömespåverkande droger, aldrig ska finnas i kroppen när man framför, eller har kommandot över, ett fordon, på land eller på havet. Folk som inte tror att en folköl eller två påverkar förstår inte hur alkohol påverkar kroppen. MEN, precis som framgår i artikeln, så är lagen inte tillräckligt långtgående för att det var brottsligt i det aktuella fallet, så ur det perspektivet var det rätt att det inte gick längre. Jag hoppas bara att man ändrar lagen så att den omfattar alla fartyg oavsett fartkapacitet eller storlek, undantaget uppblåsbara badleksaker.

Vi hade en 7160 med inbyggd pump i förra båten och jag tyckte att den lät en del ja, så till nuvarande båt köpte vi 7120 och kopplade till en extern pump vilket blev tystare men jag tänkte till nästa säsong lägga till en ackumulatortank också. Förövrigt har vi varit nöjda med båda modellerna.

Om du ska göra upp eld, oberoende av om det är i skärgården eller på annan plats i naturen, så anser jag att du ska leta upp en plats med lämpligt underlag. Sand, grus eller småsten skadas inte av en brasa på det sätt som en berghäll eller ett tunt jordskikt gör. Berghällarna har slipats under tusentals år. En brasa ger värmeutvidgning som spräcker berget. Allra värst blir det om du släcker brasan med vattenbegjutning och därmed snabbt kyler ner berghällen. Även om du låter brasan brinna ut av sig själv så finns det värmespänningar kvar som med tiden kommer att spräcka hällen. Vid den här tiden på året så kan vi bortse från skogsbrandsrisken så med ett väl valt underlag för brasan så tycker jag att du ska kunna tända en mysbrasa att grilla vid utan att behöva skämmas i efterhand. Om jag inte minns fel så har jag sett grillplatser/eldstäder på Kalvholmens insida (Vid Lindalssundet), på södra delen av Ängsö Natinalpark, vid Kryssarklubbens uthamn Norrviken. Det finns garanterat många fler som jag inte minns just nu men det finns säkert andra som kan fylla på listan så du kan hitta en plats för en fin braskväll i skärgården.

Det finns en annan bra bok, läsvärd och följer man den så blir alla andra glada.

Det satt ju en vanlig manuell Jabsco Tvist n’ lock, med det stora skålen, i nya båten när vi köpte den 2015. Vi var ju tillvanda med eltoalett från förra båten, och det blev väldigt trångt på toaletten i denna båten med en stor skål. Så jag köpte en Johnson eltoa med litet mindre skål på Seasea. Den är bra, dock har jag konstaterat att det inte är toaletten som väsnas, det är ju pumpen 🤪. Den har inbyggd dubbelpump, för spolning och för att mala och förpassa det man spolar ner, till tanken. Vi var ju inne på omnipoetiska ord, ljudhärmande ord, i en annan diskussion. Jag skall inte försöka efterlikna ljudet i ord, denna gången, men det är flera olika ljud som samverkar. Först ett ”elektriskt ljud” från pumpens elmotor, sedan ett diskret surr från spolpumpens impeller. Sedan kan det vara litet olika ljud från kvarnen beroende på viskositet och konsistens i det man spolar ned. Det som låter minst är ljudet som uppkommer då spolvattnet sprutar ned i skålen. Det medföljde en snygg manöverpanel med en bubbla att trycka på, säkerligen hygienisk då den kan tvättas med sprit, men under bubblan satt det en vanlig mikrobrytare, jag kopplade inte den över ett relä, mikrobrytaren höll, men bubblan gick sönder. Så jag moddade panelen med en ordentlig återfjädrande strömbrytare som tål 30A eller något åt det hållet. Kanske sköt jag över målet, men det var en högkvalitativ ”tryckknapp” jag hade tagit tillvara, och den alstrar ett väldigt markant KLICK-ljud. Den gamla toan skurade jag minutiöst ren, den hade heller inte används så mycket, och sedan sålde jag den på Blocket, bruksanvisning och en sats med packningar som låg i båten skickades med. Köparen prutade inte en krona, men priset var inte jättehögt heller. Däremot slängde jag den gamla septiktanken när jag hade bytt ut den, tänkte att det kanske inte finns någon som köper begagnade sådana… Men Dometic Master Flush har ju den stora fördelan att man kan vrida underdelan i förhållande till skålen vid installatiomen, det hade ju underlättat i min båt då det var litet trångt och småtrixigt att få den att passa. Även jag tar sjövatten, havsvatten, utifrån till spolningen. Jag inbillar mig att färskvattenpumpen ombord inte har kapacitet nog att sköta spolningen. Sedan finns det bättre användningsområden för färskvattnet än att spola ned det.

Köpte och installerade en 7120 på sensommaren i år, kopplad till spolpumpen. Att jag inte har gjort det tidigare. Av vad jag kunde läsa mej till så är skillnaden endast att "sjötoan" har inbyggd spolpump och att du inte kan välja spolvattenmängd, rätt eller fel men den vi köpte funkar kanon...

Utan att fördjupa mig i val av fabrikat, kan jag väl (?) få skriva det jag vanligtvis skriver i sådana här diskussioner. Varje vatten har sin speciella båttyp. Det finns en båt typ som passar på en kust, men inte på en annan, eller i ett insjövatten. Det är ju ingen tillfällighet att traditionella bohuslänska och kanske även halländska båtar avsedda för öppet vatten mycket sällan eller aldrig var kortare än 6,2 meter eller 21 fot. Sannolikt har det med våglängd och våghöjder att göra. Bredden och undervattenskroppen har ju också betydelse. Men en båt på 6,20 eller längre, eller helst inte kortare än 5 meter kan ju bli bra, om nu skrovet i förskeppet kan klyva sjön bra. Även på vår sida av landet, längs Kattegatts och Skageracks kuster, finns det ju en och annan Flipper, så sannolikt funkar dessa båttyper, men man kan ju fråga sig för här eller IRL vad andra flipperägare har för erfarenheter.

Det kan ha varit VC-Tar eller liknande tjärepoxyfärg. Den var vanlig på 1980-talet som underlag för bl.a. VC17. På 1990-talet hade den nog helt avlösts av tvåkomponentsepoxy som tätskikt och underlag för antifoulingbottenfärg.

Den kan ju nypt och lossnat.

Nån firma som har begagnade motorer kan ju som t.ex MK Marin i Göteborg eller Mälardalens maskinservice kan ha en kabelstam. Ring och fråga, de lägger inte upp allt på nätet.

Är det en VVB är det kanske bra att göra det innan det blir minusgrader, annars lär du hitta en sönderfrusen VVB. HAR du tapp-varmvatten i båten..?

Jättespännande! Fortsätt att rapportera! Du förverkade dock rätten att klaga redan vid +20°C ... 🙂

Så här kan du kolla vilken typ av material anoderna är gjorda av. Zink har densiteten 7,14 g/cm3. Aluminium har densiteten 2,7 g/cm3. Magnesium har densiteten 1,74 g/cm3. För att bestämma densiteten behöver du en våg, ett kärl där anoden får plats samt vatten (ca. 20 C) och ett snöre. Väg anoden (gram) Väg kärlet med vatten i det (gram) Väg kärlet med vatten och anoden hängande i ett snöre under vattenytan men utan att nudda botten. (gram) Anodens vikt (g) Densiteten = ---------------------------------------------------------------------------------- Kärl med vatten och anod i snöre (g) - Kärl med vatten (g) Det finns diverse olika legeringar av anodmaterial, men du kommer så nära sanningen som möjligt utan att analysera metallen. Lycka till! Mackey

Ensamt i gästhamnen på Harstena nu..

Kanske funkar på TBT-tråden också! Så här nära har väl aldrig @Ljungbergarn och @Mellgard varit at sluta en pakt.

Motorn har sk. CDM-moduler, dvs CDI/Switchbox saknas, istället är funktionen ihopbyggd med varje tändspole. CDM på 2T 40 introducerades 1998. På många Mercury 2T kommer strålen först då termostaten öppnar. Av egen erfarenhet vet jag att det är så på V6:orna 1998 och 8 hk 1995. Det är vanligt att hålet blir igensatt och måste rensas med en ståltråd. Men, jag skulle byta impellern oavsett.

Då glider vi hem (frun, katten och jag) denna helg. Lite regn igår kväll och riktiga byvindar, men sen lugnade det ner sig och blev fint. Idag strålande sol! Nästa vecka så blir det att kasta loss igen, dock själv.

En 15 eller 20 hästars tvåtaktare skulle göra susen. Då kommer den att lyfta aktern.

Efter läst på om Flipper, blir d jaga en fin 575 under höst/vinter.

Ja byta kabelstam på plats är ju ingen omöjlighet men om du inte lyfter på toppen hade jag ändå bytt packningar och oringar mellan block och avgaslimpa eftersom motorn gått varm. Även kylrörets gummitätning mot avgaskröken kan ju ha bränt upp, men meken som gör jobbet har säkert koll på det?

Kom på att en kille på båtklubben använde samma som jag, dvs Trillux, men när han hade nederdelen kvar av drevet tog sprayburken slut. Han fick låna Jotun av en annan kille för att kunna avsluta målningen av drevet och när han sen tog upp båten så var det massor med goja och en del tulpaner på ovandelen av drevet medans underdelen var helt rent! 😊

Jag har för mig att aluminium är lättare än zink.

Efter två säsonger är vi fortfarande nöjda med vår Walker Bay 8 med segel och den MinKota 30 vi har till den. Både motor och segel funkar bra och framför allt är det väldigt lätt att ro jollen. Med motor gör ekipaget tre knop i lugnt vatten oavsett om man är ensam eller flera (250 kg), några tiondels knop skiljer det. Vi har "gummipontoner" till vår jolle och det gör den väldigt mycket mera stabil och säker. Även batteriet från Hjertmans är helt okej, Multimarine AGM-batteri 60Ah 12V. Det räcker väldigt länge, har aldrig ens varit i närheten av att riskera att ro. 18 kg funkar att hantera tack vare bärhandtaget, men möjligen verkar handtaget ha "försvunnit" på årets batterier. Jollen "förvarar" vi på badbryggan där den står på akterspegeln med fören upp i vädret. Mha. storfallet eller dirken får man upp jollen enkelt på två pers. (det går ensam också) och även sjösättningen är enkel. När vi seglar släpar vi oftast jollen (inte alltid) och den är väldigt följsam.