Jump to content
Tuesday 21 May 2019

IngemarE

Medlemmar
  • Content Count

    1,461
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    11

Everything posted by IngemarE

  1. Jag har använt Biltemas marintätning utan problem, den transparenta varianten. Förblir lite mjukare och segare än undervattenssorterna vit och svart men har nog lite bättre vidhäftning än silikon.
  2. Intressant, jag har ett snarlikt larm från samma baltiska firma som bhemac. Helnöjd. Låter som kortis i någon cell om batteriet tar laddning (slukar ström) men ändå inte håller mer än 12V eller strax under direkt efter bortkoppling av laddare. Skrot i så fall.
  3. Kan bara instämma i kören.... Batterierna skulle jag betrakta som förstörda, allt annat är en bonus och inget du skall räkna med. Likaså måste något legat och dragit, alternativt att din solcellsladdning inte fungerar. Så länge min båt låg utomhus hade jag exakt samma som du, vit presenning och underhållsladdning via det lilla som panelen (då en singel 50W) gav i det diffusa ljuset. Aldrig några problem, då det visserligen var lite laddström men mer än backupströmmen till stereon och larmet. Har som bhemac ett larm med övervakning som skickar ett SMS om batterispänningen sjunker. Kan rekommenderas.
  4. Kör sedan något år med Biltemas, dessförinnan 15 år med den Hjertmans säljer. Min slang går 3m i boutrymmena men vi har aldrig känt någon lukt från någon av slangtyperna.
  5. Inte bara höjden. Antennen på handapparaten är förkortad och inte lika effektiv. För VHF är "grundantennen" (GP) ungefär en halvmeter, men det metspöet vill ingen ha på handapparaten....
  6. Om du köper en hand-VHF så skaffa i alla fall en yttre, fast antenn. Visst har den handhållna lägre uteffekt och når (teoretiskt) bara ungefär hälften så långt som en fast när du sänder, men mottagningen är likvärdig. Större skillnad gör dock antennen, och den nyttan får du del av både på sändning och mottagning. Den lilla förkortade gummipinnen på handhållet är en utmärkt kompromiss när man har den i fickan eller handen och inte vill ha något halvmeterlångt spröt, men den är just en kompromiss. Sedan håller jag med föregående talare - köp en billig. Det finns många VHF:er (och andra kommunikationsradio också för den delen) som idag är riktigt billiga. Det blir inte bättre mottagning eller sändning med en dyr. Och köper du en billig blir du inte lika ledsen när den råkar tappas i havet eller går sönder. Och om du inte vill behöva leta efter radion när den verkligen behövs och ha en tillförlitlig som aldrig ligger urladdad så investera i en fast. Eller varför inte både och ?
  7. Snabbt pådrag = accelerationspumpfunktionen i gasaren aktiveras och pytsar in mer bränsle. Stått några minuter - ånglåstendenser någonstans ? Ytterst lösa gissningar från min sida, dock....
  8. Kan faktiskt vara olika, många har ändrat den spännande lösningen att ha sjövattenfiltret långt in i kedjan. På den aktuella båten (Scand 35) så var impelleresterna i värmeväxlaren. Kan ju också vara någon som kört utan filterinsats. Men hursomhelst håller jag med - lossa slangarna och kolla, särskilt i början av kedjan.
  9. Av den anledningen att motorn ju inte verkar gå varm på tempmätaren. Min bekant hade detta problem i flera år innan vi (själva) hittade felet. Då vi under den tiden även renoverat halva motorn p.g.a. ett kylvattenläckage från toppen så fanns det inte så mycket mer kvar. Jag hade också turen att få tag på noteringar från VP om vilket flöde kylvattnet skulle ha vid olika varvtal (men jag har det tyvärr inte kvar). Vi mätte både lågt flöde och för mycket temphöjning på vattnet som gick igenom. Minns att han någon gång lyckades trigga templarmet om han körde mycket hårt och länge, för det var ju som sagt på gränsen. Att bara mäta på avgaskröken med en IR-termometer säger nog inte så mycket om du inte vet vad det skall vara när det är "rätt" - vid olika last dessutom. Börja med att lossa slangarna och låna/skaffa gärna en liten endoskopkamera för USB till datorn/plattan.
  10. Exakt detta hade en bekant på sin båt, samma motor. Visade sig efter felsökning med till slut IR-termometer och flödesmätare att kylvattnet bromsades lite väl mycket i oljekylaren om jag minns rätt (första anhalten efter impellerpumpen). Visade sig sitta impellerrester i inloppet men mycket svårt att se utifrån när man tittade in i gaveln. Först efter demontering och endoskopkamera såg vi dem. Kylvattnet var något för varmt när det kom till avgaskröken med vattenånga som följd, men flödet var tillräckligt för att hålla tempen på motorn nere vid alla normala laster. Nu är det inte säkert att detta är problemet för dig, men lossa slangarna och kolla efter impellerrester i första växlaren efter pumpen. Enklare än att börja riva annat som t ex toppen.
  11. En hemmabryggare av lite mindre sort från Rusta (6-8 koppar, 600W) driven av en 230V-inverter från 12V. Drar inte mycket ur batterierna eftersom den är igång så kort tid. Har även mikro via samma inverter för att värma gårdagens matrester t ex.
  12. Då körde de inte lagligt, för samma regler gällde redan när jag tog hem min från Norge 2002: https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/vag/Transportdispens/Villkor/ Följebil med varningsskyltar kommer man alltså inte undan, vare sig förr eller nu med den bredden. Den som kör följebilen skall dessutom ha giltigt lastbilskort för ekipaget (skall kunna byta av chauffören om något händer) samt en internkommunikation som inte är baserad på GSM-telefoner (en enkel, billig licensfri komradio duger dock). Värt att tänka på, jag trodde först jag själv skulle kunnat köra varningsbilen för att spara pengar. Men bokstäverna på körkortet räckte inte för det...
  13. Nej, alldeles sant faktiskt. För i ändarna har kardelerna i en riktigt klämd (eller lödd) kabel kontakt med varandra och oxiderar ogärna där, eftersom kallflytningen hindrar luft från att komma in (=oxidera). Om de sedan är svarta på vägen spelar mindre roll. Men nu blandas skadade kablar in också. Jag skulle dock inte ha kvar skadade kablar alls, oavsett dimension. Och inte tänker jag att de kan klara sig tre ggr så länge i skadat skick om jag drar en grövre...😛
  14. Om det börjar oxidera går det snabbt att oxidera hela anslutningen. Att överdimensionera en anslutning/kabelsko och tro att den då håller motsvarande längre är inte rätt tänkt. Och att överdimensionera en kabelarea för att ha mer som kan få oxidera innan det blir för dålig kontakt är t.o.m. helt fel tänkt. Om man istället använder kontaktfett och rätt kabelskor samt drar åt med rätt kraft så håller det bättre och länge. Nackdelen med överdimensionering är pris samt att anslutningen - som kan begränsa grovleken - ändå förblir svagaste punkten. Dessutom skall prylen också vara gjord för grövre anslutningar/kablar. Detta sistnämnda blir ofta fel när man följer ett visst företags rekommendationer och toköverdimensionerar kablar och anslutningar, och den mekaniska belastningen de groteska kablarna ger förkortar istället livslängden. Men nu handlade det om 1,5mm² kontra 2,5mm², inte från klent till groteskt. Här är skillnaden i prestanda försumbart i TS fall.
  15. De kan nog knappast huka under, det är bara 8 cm. De båda trådarna är sedan på "kroppshöjd" motsvarande en and. Det är också riktigt att de måste nudda båda, har inte använt vattnet eller annat som jord då det är för mycket torr plast emellan. Sedan funkar ju fåglarna så att om det är besvärligt och något hinder som kan försvåra en snabb flykt undviker de det stället. Men har de väl en gång upptäckt att det är "bra" kommer de tycka det är "bra" även om man vidtar försvårande åtgärder i efterhand. Men visst, om någon försigkommen fågel hukar sig och lyckas krypa under kommer den garanterat att när den väl är uppe på badbryggan komma emot båda trådarna. Men innan den hukar under har den sannolikt försökt trycka undan trådarna. Och den kommer garanterat inte tillbaka. Visar det sig att de trycker upp undertråden och kryper under så får jag kapa pinnen lite. Vi talar också - som bhemac påpekar - om mycket låg ström men flera kV i spänning, dvs lite resistans i fjäderdräkt och annat spelar mindre roll. Inte perfekt, men vi får se hur det funkar.
  16. Liten risk. Anordningen lär heller inte sitta uppe när vi är ute med båten, det är bara i vår hemmahamn det varit problem. Fast även om mina bryggplatsgrannar är mycket väl medvetna om situationen (en av dem har t.o.m. spolat av innan jag hunnit ner) kunde det ju varit roligt om det inträffade ;-).
  17. Ingen risk. Änder landar först på vattnet och "hoppar upp" på badbryggan. Sedan vill de kunna "glida" ner i vattnet. Min badbrygga är angenämt nära vattnet för att detta skall funka för dem. F.ö. är den stor nog att lyfta ifrån utan att behöva nudda tråden (3x0,6m). Och "luften är ju fri". Sedan syns ju tråden också.
  18. När jag vägde alternativen mot varandra, t ex elstängsel, anordningar med piggar o.s.v. kom jag fram till att denna lösningen var den enklaste att sätta dit och ta bort. Därför blev det den. Några små öglor på akterspegeln (fenderfästen egentligen) och tre 8mm hål med hylsrör i badbryggans kant är enda "ingreppet" i båten. Tar dessutom minimalt med plats i stuven när den är bortplockad. Genom att sätta dit öglorna ("fenderfästena") med ena skruven genomgående M4 på ena sidan blev det lätt att ansluta elektriskt också. Tråd och skylt fanns på Biltema, och 10mm POM-stav hade jag hemma. Aggregatet köpt på ebay för ett par hundra, dock lite lägre energi än häststaket och mer avsett för trädgårdsdammar, höns och smådjur.
  19. Tänkte återkoppla lite. Nu är båten rustad för att hålla nerskitande änder borta - badbryggan kommer fr.o.m. i år att ha elstängsel ! Pinnarna sitter i små rostfria hylsrör, bara nerstuckna, och tråden med karbinhakar i öglor på akterspegeln. Dvs allt tar 15 sekunder att plocka bort, och obetydligt längre tid att sätta dit. I en av förvaringsboxarna på akterdäcket sitter en (tydlig) strömbrytare. Satte också dit en varningsskylt på mittpinnen så ingen mer läskunnig simmande eller båtåkande varelse av misstag tar tag i min badbryggas trådar. Aggregatet drar i snitt bara ett par mA.
  20. Dina 2,5mm² och 4m (2x4m gissar jag, inkl minuskabeln) ger vid märk/maxströmmen 10A c:a 0,5V i spänningsfall. Med 1,5mm² blir det istället c:a 0,8V. Inget är direkt oroväckande, men jag hade dragit 2,5mm² som du redan är inne på. Tänk också på att detta är "worst case", vid lägre ström blir spänningsfallet mindre.
  21. Tidigare stod det Honda 60hk 2018, men det har TS redigerat bort.
  22. Det krävs att motorn har NMEA2000-interface för att du skall kunna se motordata på skärmen. Om den är NMEA2000-kompatibel behöver du bara en kabel, om den inte är det behöver du så mycket extra givare och speciallösningar att det inte är värt besväret.
  23. Jag hade testat att byta till en starkare laddlampa (högre wattal) alt. sätta en annan lampa parallellt. Då borde generatorn gå igång och ladda tidigare. Att det skriker vid inkoppling/när det börjar ladda beror troligen på att den då börjar gå tungt (=ladda) och remmen slira, som andra redan påpekat. I övrigt instämmer jag i övriga svar du fått.
  24. Jag har använt den istället för Loctites under ett par år, senast nu i höstas på bottenventiler och kopplingar/kulventiler. Faktiskt även på så grov som 1 1/2". Och den fungerar utmärkt, precis som Loctites. Har samma tätning till alla nipplar och kranar på bränslet också (diesel) utan att ha upplevt problem. Enda nackdelen är att den - till skillnad från lin/rörkitt - nyper fast rördelarna, extra snabbt om de är av mässing. Därefter (när den härdat) kan du inte vrida och finjustera positionen på rördelarna. Men å andra sidan skall det ju sitta där det sitter....
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy