IngemarE

Svetsa - men vad är det för material i tanken ? Det går alldeles utmärkt med en vanlig skrovgenomföring med slangstos på, oavsett material i tanken. Även en i plast kan funka. Det förutsätter dock att du har någon form av inspektionslucka i tanken så du kan föra in ena delen från insidan (men en inspektionslucka bör du ha oavsett).

Ofta räcker det att ta upp en snygg "inspektionslucka" på lämpligt ställe för att komma åt en inbyggd tank tillräckligt bra. Riva hela inredningen låter inte riktigt som det bästa sättet......

Jag skulle absolut inte laborera med alternativ avluftning i samband med sugtömning. Sugtömningspumpen är väldigt kraftig och kan skapa ett mycket högt undertryck om avluftningen till tanken inte är ok eller t.o.m. bara underdimensionerad. Så mycket att det inte bara kan förstöra detaljer i t ex toan utan även få tanken att implodera. Nej, utsugen volym måste ersättas av luft kontinuerligt under tömning. Det är inget som sker (eller får ske) sekventiellt, för då har du skapat ett trycksatt system på ett sätt som det inte är konstruerat för. Med risk för implosion och/eller skador på ingående VVS-detaljer. Men gjorde du inte översyn av avluftningen vid denna installationen ? För sugtömning föreskriver en minimum diameter av 19mm på avluftningen. Gärna 25mm. Och då förutsätts fritt flöde i denna slang/avluftning, att behålla en halvt igensatt gallerventil på skrovsidan är inte ok t ex 😉. Äldre installationer har ofta 1/2"-slang (13mm) och inte sällan halvt igensatta bordgenomföringar med "sil", och även om det kan fungera är det inte tillräckligt för att vara helt säkert för de kraftigare sugstationerna. Lägg en kväll på att göra detta ordentligt, så slipper du oroa dig under semestern. Eller ännu värre - få göra betydligt större reparationsinsatser akut lite senare redan i sommar.

Båda dessa känns som symptom på ganska "naturligt" åldrande. Ibland dock påskyndat av långa stunder av för hög laddspänning. Just de båda saker du nämner är ganska grundläggande för att avgöra om batteriet är friskt. Kapacitetsmätningen är ju en tidsmässigt utdragen process, men oförmågan att lämna hög ström utan att säcka i spänning är mycket riktigt ett annat bra mått. Små handhållna batteritestare, "snabbtestare", kan ofta upptäcka denna ålderskrämpa (förhöjd inre resistans) men ombord är just test mot kortvarig hög belastning som man vet har funkat ett bra sätt. EDIT: Precis den typ av testare och test som du också nämner, @anuba. Typiskt även på batterier i vanlig bil att man blir överraskad av att batteriet plötsligt är kasst - så länge bilen startar direkt märks ingenting. Men en dag har den antingen stått lite länge eller kombon av ovanstående gjort att starten ger mer spänningstapp än vanligt, starten tar en aning längre tid och batteriet dör efter bara ett par sekunder. Vid batteribytet i dotterns förra bil var hon just förvånad över att batteriet så "plötsligt" blev kasst. Hon laddade "manuellt" och sedan fungerade det "perfekt" alla starter i kanske ett par veckor till, för att sedan "plötsligt" lägga av igen. Det visade sig nog tvärtom varit en mycket långdragen process, som dock inte märktes alls förrän det hamnat på fel sida om gränsen. Vid kapacitetsmätning visade det ändå just "fulladdade" batteriet märkt 55Ah bara kunna lämna 9Ah innan spänningen började dyka snabbt långt under 12V.....

Fast ta sådana besked med en nypa salt när det gäller märkenas äldre/utgångna sortiment och modeller. Har ofta råkat ut för att sälj/supportpersonal bara är uppdaterad på sortimentet som finns nu och i historisk närtid, och slår ifrån sig mot allt som var före "deras tid" och sådant de inte har support på längre.

@Georg_Ohm: Även om du har satt i något som ska ge mer än "baskortet" vill jag minnas att man måste "aktivera" det också, dvs välja att det är DET som skall användas. Men användarinterfacet på Raymarines produkter är (som vi ju diskuterat i annan kanal) inte det allra mest självklara... ------------------------------------------- Har du möjlighet att handanteckna och rita med kulspetspenna i dina digitala sjökort ?!?

Och tänk också på att startströmsvärdet gäller ett friskt batteri. Har man t ex glömt att ladda det så det gått ner sig lite över en vinter så är det inte alls säkert att batteriet håller samma värden/data längre. Även om det verkar gå att ladda och är "liv" i.

Jodå, på andra sidan Atlanten kör de nästan bara med tum, så visst finns det. Och amerikanska båtar har ju letat sig hit också genom åren.

Se min EDIT om relästyrning av direktmatningen i mitt inlägg ovan. Du har väl en säkring nära batteriet också ? Talar du om den förra inkopplingen eller nuvarande ? Men oavsett så se till att hålla förbrukarmatningen separerad från motor och tändningslås, och ta den direkt från batteriet (via säkring som sagt). Nej, glöm sådana omplåstringar. Inte förrän det finns en bra grund att stå på och det inte räcker och alla andra lösningar är uttömda, kan man börja fundera på dem. En 10.000uF-konding som inte får laddas ur mer än till 10-15% håller dessutom kanske kring tio millisekunder. Du måste alltså upp i kondingstorlekar i Faradklassen, typ Supercap ! Det kan man inte vara säker på. Ett batteri - även nytt - som blivit urladdat och inte laddats upp omgående blir ofta märkt "för livet". Mät spänningen direkt över batteriet vid start med en multimeter med min/max-funktion istället för att gissa.

Plottern och annan fordonselektronik är gjord för att klara de spänningsdippar som normalt förekommer över ett batteri under "crank", dvs starten. Sedan kan olika omständigheter göra att det blir för lågt ändå, såsom dåligt/feldimensionerat batteri med lite låg startströmskapacitet, eller att spänningsmatningen helt enkelt tas från en punkt som redan har stort spänningsfall p.g.a. att startströmmen till tändningslås/solenoiden går via samma lite klena kabel från batteriet. Så oavsett - ta inte matningen av "förbrukarna" via tändningslåsets matning. En diod och fet kondensator fungerar i teorin, men kondensatorn måste nog tyvärr vara väldigt "fet" för att ha tillräcklig kapacitet. Det du istället skall göra är att alltså inte gå via tändningslåset utan dra en "förbrukarmatning" direkt från batteriet (via säkring nära batteriet och en brytare). Då finns alla förutsättningar för att det kommer fungera. ------------------ EDIT: Om du har en utgång på tändningslåset som ger spänning hela tiden så snart nyckeln är istoppad oavsett läge (som många har, "radioläge", "AUX" ?) så kan du, istället för en ny separat brytare på den nydragna "förbrukarmatningen" koppla ett relä på den, som styrs av denna tändningslåsspänning. Då får du både en direktmatning med lågt spänningsfall, men slipper separat strömbrytare för denna. OM du nu vill att allt skall slockna när du tar ur nyckeln.

Men då får du ju TRE batterisystem, som vart och ett skall ha sin laddning, vara bra och fräscha o.s.v. Onödigt komplicerat och fler felkällor - om du frågar mig. Så på sikt - låt bogisen gå på start/motorbatterisystemet (vilket laddas av generatorn direkt) och gå vidare med din idé med DC/DC till förbrukarbanken uppbyggd med Litium.

CCA dubblas i princip också, då varje batteri lämnar den ström (CCA) det orkar med. Väldigt vanligt på stora motorer som kräver ett 12V-batteri med annars nästan orimligt högt CCA. Har själv t ex två 100Ah AGM (har inte deras CCA i huvudet dock) i parallell som standard för motorsidan (en Yanmar 6LY-440).

Nja, det där är inte riktigt sant att man kan generalisera så. Hur det är kopplat eller bör kopplas beror på många faktorer och varierar beroende på installation och förutsättningar. Likaså är det en myt att "dagens motorelektronik kräver stabil ström" (och jag tror dessutom du menar stabil spänning, även spänningsdipp. Inte strömdipp). Sanningen är tvärtom att modern motorelektronik konstrueras för att tåla väldigt stort inspänningsintervall, liksom mycket stora spikar på den s.k. "12V" (t ex enligt ISO 16750). Inte minst för att elektroniken måste hålla sig levande under hela startfasen, även om batteriet inte är riktigt bra. Och klarar den det (och bogpropellern har lägre effekt än startmotorn) så lär det inte bli några problem senare under körning. I synnerhet inte som generatorn då puttar till lite extraström till kalkylen. Sedan kan naturligtvis dåliga batterier eller dåligt elsystem även putta tålig elektronik över kanten, men då har man helt andra problem och rena fel, alltså sådant som skall åtgärdas. TS nämner att h*n funderar på att byta till Litiumbatterier på förbrukarsidan framöver. Då blir det ännu viktigare att tänka till, eftersom dessa batterier bara tål en viss och faktiskt ganska låg max urladdningsström (p.g.a. begränsningar i den ofta inbyggda BMS:n). Inte ovanligt är "bara" 100A, vilket på två batterier skulle ge c:a 200A som är vad som går att ta ut - på ett säkert sätt. Det driver kanske med nöd och näppe bara TS (ändå ganska klena) bogpropeller. Visserligen finns det batterier med kraftigare BMS. Mina tre är t ex specade till 150A kontinuerligt och 250A i 30s, vilket ger mer spelrum. Men inte mer än att bogpropellern efter ombyggnaden fick läggas på motorbatterierna och "bara" akterpropellern på förbrukar (tillsammans med allt annat som också ligger där och drar ström, förstås). Så med den nya infon om Li-tankar skulle jag ännu mer rekommendera TS att på sikt lägga om bogisen/ankarspelet till motorbatteriet. Sedan är det en annan sak att tänka på om man kalkylerar max ström t ex en bogpropeller drar, och det är att många tillverkare (t ex Sleipner) anger effekt och kraft vid en lägre matningsspänning än nominella "12V", ofta 10,5V. Detta eftersom ett bly/syrabatteri dippar rejält i spänning vid dessa laster. Detsamma gäller oftast även angivande av startmotorns effekt, och att märkningen "12V" eller "24V" snarast avser den nominella systemspänningen. Men ett Li-batteri håller uppe spänningen väldigt mycket bättre vid hög last. Lägger man även till att det även redan har en högre grundspänning (oftast 12,8V) så kommer bogisen att både dra mer ström och ge mer effekt än specen om den körs på en Li-batteribank. Därför är det lämpligt att dimensionera försiktigt och inte ligga för nära BMS:ens maximala tålighet.

Jag tycker det enklaste i ditt fall är att låta förbrukarbatterierna ligga sammankopplade för nu. Och sedan på sikt "rensa" så du får en ren förbrukarbank med båda 140Ah-batterierna och bogisen+ankarspelet via sina säkringar och brytare till motorbatteriet - OM det inte medför alltför knölig omkoppling. För med friska batterier skall det egentligen inte vara något problem att ha kvar dem på och fortsätta köra dem på förbrukarbanken då den är rejäl (2x140Ah). Även om du bara har ett batteri på motorsidan finns där generatorn kopplad direkt på som kan putta till kanske 50A redan vid tomgång, och motorn lär ju vara igång vid körning med bogisen eller ankarspelet (som precis som @Mercury_44XS skriver är en ganska liten förbrukare).

Min båt levererades ny 2021, med just en Jabscopump (s.k. "kvalitetspump") på färskvattnet. Redan 2023 märkte vi dock att pumpen började gå några gånger varje natt trots att ingen använde vatten. Letade läckage men hittade inget, så tänkte att får väl vänta tills det blir värre. Och värre blev det - nästa sommar höll vi på att få avbryta första båtturen, då pumpen gick nästan konstant för att hålla trycket uppe. Skulle visa sig att själva pumpen hade börjat läcka internt. Det enda jag hittade vi isärskruvningen var otroligt mycket gjutskägg på plastdelarna, varav lite lossnat, fastnat i membranet och gav nog det mesta av läckaget. Men trots att jag snyggade till den och bytte membran blev den aldrig riktigt bra. Och reservdelen jag nog skulle behövt - hela pumphuset - kostade ju mer än flera billigare pumpar. Så att köpa "finfabrikaten" är numera tyvärr ingen garanti för någonting. Sitter nu en billig Shurflo. Tystare och mer pålitlig.

Jo, arean till sista fördelningsplinten/säkringarna är jag helt med på. Men det är ledningsarean från denna sista fördelningsplint/säkringsdosa till den/de separata enskilda förbrukarna jag avser. Att ha hela 6mm² till tryckvattenpumpen är som att skjuta mygg med kanon..... Tänk också på att vald dimension skall vara enkel att ansluta på pumpen (troligen till ett par sladdstumpar 1,5mm² eller så) på ett säkert och bra sätt. Dessutom bör pumpen ha egen brytare (och/eller säkring) eftersom den skall vara avstängd när du har båten spänningssatt men inget vatten i tanken. Så att överdimensionera den metern till pumpen så till den milda grad att 6mm² används är nog ganska meningslöst, eftersom den matningen knappast blir användbar till något ytterligare i alla fall. Detsamma gäller metrarna till t ex kylskåpet och länspumpen. Att dra bara en meter plus och minuskabel med hela 6mm² för 5A i förbrukning förstår jag inte riktigt. Viktigare är att du ser till att det du kallar "förgreningsdosa" snarare är en säkringsdosa, där du kan avsäkra med lämpliga värden för att skydda respektive enhets efterföljande el "nedströms" mot t ex kabelbrand.

Jo, men nu var nog oklarheten när inte ens SMHI talar om grader eller benämner väderstrecken med ord, utan ritar en pil istället.

Precis denna oklarhet ställdes jag inför när jag fixade webbsidan samt lokala skärmbilden på väderstationen i vår hemmahamn för ett par år sedan: En del ville ha det på ena sättet, medan andra tyckte instrumentets "visare" skulle tolkas tvärtom. Att ändra "visaren" till en kortare och något mindre pilliknande gjorde inte heller att alla blev överens. Slutade med att texten under "instrumentet" ändrades och kompletterades med ordet "från". En enkel lösning och så var (nästan) alla nöjda. Och det viktigaste - indikeringen kunde inte misstolkas längre:

Bra tips. Ett annat är att använda hårfön. En underskattad pryl som går att använda till så mycket mer än torka håret med. Den ger (inte minst av säkerhetsskäl) mer kontrollerad och lägre värme än en varmluftspistol men ändå oftast tillräckligt för att just mjuka upp.

Det beror på vad det smakar som inte gör det njutbart. De vanliga genomskinliga armerade PVC-slangarna brukar ge en tydlig plastbismak om vattnet får stå i dem ett tag. Dock använder jag dem själv i undantagsfall för färskvatten även i min båt till t ex uteduschen o.s.v. Alltså ställen där man med största sannolikhet inte kommer dricka vattnet i alla fall. Är det annan bismak än "plast" är det dock inte säkert slangen är boven. Annars är väl det vanligaste att använda slang som specifikt är avsedd för dricksvatten, ofta benämnda just "Dricksvattenslang" eller "Färskvattenslang". EDIT: Sedan är nog inte alla överens om att "plastbismaken" som de vanliga kryssarmerade genomskinliga PVC-slangarna ger är ett problem, utan det finns Marinbutiker som säljer dem som Färskvattenslang i alla fall. Inte heller att det är bra om slangen inte släpper in ljus för att undvika beväxning inne i slangen....

Denna hysteriska skräck kring spänningsfall 😉.... 12V-spänningen i ett fordon är mycket sällan just "12V" utan kan variera flera volt redan vid batteripolerna - beroende på belastning och situation (t ex pågående laddning). 0,32V är absolut ingenting. Ser dessutom att du baserat detta på att dra rent absurda 6mm²-kabel till pumpen enligt beräkningen ! Dra istället mer rimliga 2,5mm² även dit, och du har fortfarande bara ett totalt spänningsfall hela vägen (och i värsta fallet) på c:a 0,5V mellan batteri och pumpen. ---------------- När det gäller flöde och storlek så är redan (enligt mig) 4-5 l/m tillräckligt för lite hushållsflöde. Speciellt om man inte har stor vattentank. Men 10-12 så har du samma "fart" som hemma.

Nja, min tolkning av norska texten är snarare att det är fartyg från främmande stater, dvs länder, som avses. Inte specifikt fartyg som tillhör staten, alltså myndigheten i ett land. Blir lätt oklart dock, eftersom stat/state inte har exakt samma betydelse som svenskans "staten". I definitioner i den kompletta texten tycker jag dock det är lite tydligare att man med denna formulering i norskan med "stat" avser båtens hemland. Inte specifikt statsmakten/myndigheten i det landet: "Fremmed fartøy: fartøy som har en annen stat enn Norge som flaggstat, eller norsk fartøy med utenlandsk skipsfører." Samma text i deras engelska översättningen: "The regulation does not apply to foreign state vessels used for non-commercial purposes or military vessels." Kan dock hålla med om att det faktiskt inte är helt solklart....

Men sista punkten i början på skriften (för vilka fartyg föreskriften är tillämpbar) står ju ganska tydligt att bl.a. fritidsbåtar är undantagna, då de ju inte har kommersiellt syfte: "Forskriften gjelder ikke fremmede statsfartøy benyttet for ikke-kommersielle formål eller militære fartøy." Kan förstå reglerna om det är handlar om främmande länders handelsfartyg eller andra kommersiella dito, men tycker det är tydligt att vi med fritidsbåtar inte är berörda. 🙂

1mm kan gå att klämma ihop på gummit över hylsröret. Men Cutlesslagret blir inte bra, fast det är ju beroende av innerdiametern, inte rörets ytterdiameter ? Men är det då inte ett rör med ytterdiameter 1 1/2" (38,1mm) du har och inte ett i metriska mått ?

Varför, för att den befintliga fotpumpen var svår att ta loss ? Ser också att du använt armerad PVC-slang till dricksvattentanken. Som tillopp/påfyllning är det helt ok, men om det är en utloppsslang som det står vatten i en tid är det inte det mest optimala. Inte skadlig så sett, men kan ge lite plastig bismak till vattnet.