Jump to content
Tuesday 21 September 2021

IngemarE

Medlemmar
  • Content Count

    2,900
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    51

Everything posted by IngemarE

  1. Behöver inte vara mycket nedåtriktat, bara så vattnet rinner ut och inte in. Mitt sitter under radarplattformen riktat framåt och lutar nedåt "bara" 5-8°
  2. Nja, tycker inte den är billig direkt. Utöver en fräschare motor så är det som sagt inte en DL och den har inte mycket övrigt ("dynor" och "toalett" är t ex ingen extrautrustning 😉). Ser rätt sliten/eftersatt ut på de få interiörbilder som visas. Kan dock vara lätt åtgärdat. Men om det var "mycket båt för pengarna" skulle den inte behöva ligga ute i snart 2 mån utan att bli såld. Tänk på att de båtar som återfinns på Blocket är de som ännu inte sålts, dvs priset som står vid de flesta annonser är inte alltid synonymt med vad varan "kostar" eller är värd. En DL men med originalmotor som i övrigt är fin och ok betingar inga 80.000:-, snarast nedåt 50-60'. Och där bör nog den här ligga också, inte mer. Om allt övrigt är ok och t ex inga grundstötningsskador finns förstås (kolla kring roderinfästningen m.m). De 61.000:- motor och installation kostade för 7 år sedan drar heller inte upp båten med mer än en liten del av den summan idag, även om säljaren hoppas det.
  3. Håller med alla ovanstående. Sedan - och detta har jag talat mig varm för tidigare - är det en i sammanhanget liten investering och jobb att sätta en flödesswitch på kylvattnet eller lättare - om det är en motor med avgaskrök - sätta en enkel bimetalltermostat på denna med slangklämma (50-65°C) som utlöser en summer. Kan vara lite meck men inget mot att plocka ur och renovera en motor. Då får man en mycket tidig varning om fel på kylvattenflödet (blockering av intag, impellerfel o.s.v.), innan några dyrare saker hunnit ta skada. För som TS vittnar om kan det ett sådant litet "skitfel" bli dyrt snabbt.
  4. Nyfiken - vad är det för motor, samt årgång på båten (DL eller inte) ?
  5. Mellan tummen och pekfingret så räkna med 2-3 ggr förbrukningen, lite mer (kanske 4-5 ggr) vid låga varvtal/förbrukningar. Dvs om den drar 20l/tim som mest så kan man räkna med att behöva dimensionera filter m.m. för ett framflöde på uppåt 40-60 l/tim. Att beräkna det på slagvolym, effekt o.s.v. ger nog en ännu sämre hint (eller kräver i alla fall mer uträkning), eftersom det är bränslepumpens dimensionering som styr. Ovanstående är bara mellan tummen och pekfingret, men har vid egen, praktisk mätning stämt rätt väl på många Yanmar och VP.
  6. Gör dem lite koniska med ett borr utifrån, rensa och spackla sedan igen dem med Biltemas korttrådiga glasfiber/polyesterspackel. Samma material som akterspegeln redan är gjord av. Då går det måla över och spackla med vad du vill även i framtiden - om du skulle vilja det: https://www.biltema.se/bilvard/bilunderhall/bilspackel/glasfiberspackel-2000040289 Behövs inte epoxi till allting. Snarast till väldigt lite.....
  7. Tack, men det där är väl inte silikon ? Inbillar mig nämligen att silikon är det enda som finns i lägre shore än 70. Men det kanske är ok med 70. Nitrilvarianten kostar 55:- på kullager.se, så då är det m.a.o. jättebilligt 😉.
  8. Tvåtonshorn är nog egentligen lite overkill på båten. Kanske för att jag inte har det själv.... Har f.ö. haft Biltemas horn i 20 år på den gamla utan problem, så det blev ett sådan nu även på den nya. Så väldigt låg är inte tonen, den är bara lite lägre i tonhöjd än på ett bilsignalhorn. Och på vår båt förbjuden att använda ombord om man inte förvarnar passagerarna innan 😝. Som redan nämnts bör hornet sitta högt och riktat framåt. Helst på taket eller på radarplattformen. Observera att i alla fall Biltemas har justerbart stöd, dvs man kan (med lossad skruv) skjuta isär det olika mycket för att få lagom nedåtlutning på hornet även på lite "felsluttande" underlag.
  9. Installerade i början av säsongen ett sjövattenfilter av italienska båttillbehörsmärket "Osculati", köpt i båtbutik här i Sverige. Har slangdimensionen 45mm på intaget så jag behöver ett filter med gänga så jag kunde montera nipplar av rätt storlek (då i princip alla med slanganslutning slutar vid 38mm). Vill inte betala många tusenlappar för en enkel sil, så det blev detta: Försåg motorn med en flödesvakt för kylvattnet (dyrt märketillbehör, inget hemmabygge), som dock falsklarmade då och då (trodde vi). Särskilt på tomgång. Märkte också efter några turer att det var väldigt blött kring filtret. Dock ingen temperaturravvikelse på motorn oavsett last. Varken på kylvattnet eller på avgaskröken (där nörden givetvis har en tempsensor 😛). Hittade inget direkt fel på filtret utan drog åt locket lite till. Men nu vid vinterkonserveringen så orkade den inte suga upp glykolvattnet från hinken. Visar sig att detta helt nya filter läcker rejält vid locket - oavsett hur hårt man skruvar vingmuttern. När jag plockar bort och synar O-ringen som tätar mot locket (125x4mm) ser jag att den inte är en O-ring utan en gummislang som är ihoplimmad med fult silikonkladd för att bli en "O-ring": Klart att detta inte blir tätt ! Ersättningspackningar är inte lätta att hitta, inte ens där filtret säljs. Där O-ring finns är det dessutom ofta helt omöjligt att veta till vilket filter de passar, eftersom det antingen inte är angivet eller också stämmer inte referensen/numret som de skrivit med något som de säljer. Och risken är väl att jag - om jag hittar rätt - då får samma skräp. Har kollat på Kuntze, Kullager.se m.fl. men O-ring i silikon i den storleken är inte lättfunnen. Vill ju ha en ganska mjuk. Har hittat i Nitril, och gissar att det borde funka. Är f.ö. mer än lovligt trött på att inte få vad man betalar för, inte heller accepteras reklamation. "Den där har du ju gjort själv".... Någon annan med samma filtertyp ? Eller någon som vet var man hittar 125x4mm i silikon (c:a-diameter, någon m.m. på diametern upp eller ner gör inget) ?
  10. Är du säker på att det verkligen är en "äkta" Shurflo och inte Seaflo, Surgflo och allt vad de "Shurflo-alike" kallar sig ? För jag undrar om "riktiga" Shurflo ens haft en modell som heter FL-40. https://www.ebay.com.au/itm/FL-40-12V-Diaphragm-Water-Pressure-Pump-40PSI-17L-min-Self-Priming-Caravan-Boat-/323033432474 Sedan är det tydligen fler som haft problem med tryckvakten på "FL-40", samt hitta delar: På de "äkta" Shurflo har jag aldrig haft tryckvaktsproblem, trots tre pumpar i förra båten av detta fabrikat och utan ackumulatortank. Däremot har jag fått byta på den "Shurflo-alike" som jag också haft. Samt att en som köpts som "Shurflo" (men hette "Surgeflo" eller liknande på etiketten) till nya båten aldrig pumpade som den skulle ens som ny.
  11. Håller med alla föregående talare. Du måste nog dubbla budgeten för att hitta något "modernt", senare än 1995, i bra skick och med separat sovutrymme för er/barnen som går att stänga till. Nyare motor drar upp priset, om den verkligen skall vara "nyare". Den kan då ha kostat som din budget för hela båten. Frestas inte att köpa något udda bara för att budgeten skall hållas. Då är det bättre att vänta och spara, eller tumma på några krav så länge. För som nämnts så kommer första båten att lära er vad ni egentligen vill ha, och är det en "udda fågel" så kan den vara mycket svårsåld till det pris ni vill ha ut, den dag ni hittar drömbåten och vill sälja.
  12. Nja, 2009 står det nog. Men ny - näe. Den där kommer dessutom utan kartongen och nipplarna så den är inte ens komplett (hann få den infon innan hon spärrade meddelanden från mig). En ny kostar för övrigt knappt 800:- på Amazon (med kartong och nipplar) och för drygt någon hundralapp till så kan man köpa den i Sverige från campingföretag.
  13. Seaflo och Shurflo är inte alls samma sak. I alla fall inte en del av sortimentet. (Är f.ö. på jakt efter en dylik pump just nu, men det skall vara just Shurflo då den är bland de tystare. Fast det finns många som säljer, i synnerhet i husvagn/husbilar verkan den vara väldigt vanlig). Googla så ser du. Köper du begagnad så kolla tillverkningsdatum, vilket Shurflo skriver ut på etiketten. Mycket, bra, eftersom gummidetaljer och annat åldras. Har förresten nyss blivit bannad av en Traderasäljerska som ville ha nästan nypris för sin "nya" Shurflo och tyckte jag var oförskämd som påstod att denna "nya" (nåja, kanske "oanvända") faktiskt hade passerat 10-årsstrecket med marginal. Ligger nog i skrivande stund fortfarande ute på Tradera.
  14. Lägger inga aspekter på sundheten i lösningen (inte just nu i alla fall). Men, tänk på att du en dag skall sälja båten. Det är då viktigt - om den skall vara säljbar till rätt värde - att det du gjort är väl dokumenterat och inte minst logiskt och begripligt även för den som inte är lika nördig som en del av oss 😉. Ser man däremot båten som en labbplattform och räknar med att aldrig få igen något av pengarna är det ju en annan sak, förstås....
  15. Är de defekta ? Om inte, varför byta ? Ett relä som hållit i många år är sannolikt tätt och bra och håller lite till. Inte säkert att ett nytillverkat är lika bra, och den typen du länkar till är inte "bättre" än ett Biltema för halva priset. Kanske t.o.m. tvärtom, då båtbutikerna tyvärr numera har dylika saker rejält överprissatta utan att priset har ett dugg med kvalitet att göra. Bättre kanske att prioritera översyn av kontaktpunkter och anslutningar.
  16. Nej, de vita Lan-tärnorna är det nog i detta fallet. Nätverkande havsfåglar, alltså. Usch nu får vi nog sluta....😶
  17. Tänkte samma sak, men det finns ju en annan knapp bredvid för röd/grön, så den åsyftade kanske ändå är avsedd för någon rar havsfågel....😜
  18. Även om de är funktionella tycker jag brytartypen "spak med runt hål" är fula 😉 Vill man inte köpa dyra Carlingswitchar finns det kopior som är precis lika bra. Och ännu bättre är att det finns byggbara ramar till denna "standardstorlek", vilket i viss mån löser problemet med fyrkantiga borr. https://www.jula.se/catalog/fritid/bat/boat-accessories-9067ffd7/elkomponenter/strombrytare-led-650437/ https://www.biltema.se/bat/elutrustning/strombrytare/strombrytare-2000037578 https://www.biltema.se/bat/elutrustning/strombrytare/monteringsram-2000032947 https://www.biltema.se/bat/elutrustning/strombrytare/strombrytarknapp-2000032949 Länk till ebaysäljare Men som sagt - det är en smaksak vad man tycker är snyggt och/eller funktionellt. Men nu har du ett ypperligt tillfälle att designa en egen panel med de funktioner, switchar, mätare och uttag du kan tänkas vilja ha !
  19. Jag skulle vilja säga - keep it simple. En vanlig brytare är enkel att förstå, och går nästan aldrig sönder. Drar heller ingen ström i något läge (mer än indikerings-LED om man väljer att ha den inkopplad). Går den där sönder som du länkar till så måste du byta hela panelen. Och då har modellen säkert utgått. Enda skälet är som @Georg_Ohm skriver att man kan få panelen platt utan någon större håltagning bakom. Tredje exemplaret av den båt jag har nu byggde varvet in total appstyrning i, för att styra alla vanliga funktioner. Men VARFÖR ? Jo, för att man kan, och det s.a.s. ligger i tiden. Och troligen mest bara det. Varför skall jag behöva ha en mobil, starta en app o.s.v. för att slå på något som kunde göras med en brytare på en armlängds avstånd ?
  20. Vet inte hur kallt ni har det, men brandvarnare är gjorda för rumstemperatur och torra inomhusmiljöer. Verkade i alla fall för ett par år sedan hopplöst att hitta sådana med garanterad funktion i kyla. Visserligen tror jag de flesta klarar ner till +5°C, men jag fick koppla ur den jag satte i båthuset (innan det var uppvärmt) eftersom den falsklarmade vid minusgrader. En annan brandvarnare tålde inte sjögång, utan började alltid tjuta när båten krängde rejält. Båda var från bättre butiker.
  21. Vi var också inne på diesel-Wallas, men de lär vara väldigt långsamma, och inte lika "smarta". Slutade med att det blev en rätt traditionell sak med dubbla gasolplattor (och givetvis fjärravstängningsventil) men lite rejälare och med gjutjärnsgaller som kastrullerna står på. Men ugnen är en Samsung-mikro
  22. Jag håller med @ChristerN. Betala det du anser skäligt. Sådant som propellerbyte (kostnaden för propellern t ex) är ju sådant som väl ändå är ok - du har ju fått en ny propeller ? Således - tydligast är väl material som bevisligen sitter där och är rätt. Men arbetskostnad, termostaten och annat som du kan tänkas ha på fakturan som kan ha med gångproblemet att göra - håll inne med dessa pengar. Sedan gör du precis som du fått tips om: Betala det som är skäligt, ringa in det på fakturan (eller om den inte är så specad - skriv dit din egen spec till summan du betalar) och sedan texten "Övrigt BESTRIDES". Inget mer, inga romaner om varför o.s.v. Ta kopia och skicka fakturan till firman (eller den som är betalningsmottagare, om fordran överlåtits till t ex en bank eller finansbolag). Om han lämnar det vidare till inkasso så tar du bara en kopia till och skickar även till dem. Då FÅR de inte driva in den, då inkassolagen säger att de inte får fortsätta driva en tvistig fordran. Då har motornissen kvar som möjlighet att stämma dig i tinget, men dit är det låååångt. I synnerhet som du ändå betalat det som är mest uppenbart att betala och minst tvist om lär han inte ha någon större chans (vilket han vet också). Och så länge du har bestridit och inte fått något domslut mot dig så är det ingen risk för betalningsanmärkningar. Dvs precis det som @ChristerN redan skrivit, fast jag använde flerdubbelt så många ord.... När det gäller att bara få 7 dagar på sig att betala så är detta inget konstigt alls. Egentligen är utgångsläget ju noll dagar, man har ingen "rätt" till vare sig kredit eller faktura. Alla dagar utöver "betalning direkt vid hämtning" är egentligen goodwill från företaget. Om man däremot sedan tidigare har haft 10 eller kanske 30 dagar som betalningsvillkor får företaget inte ensidigt sänka detta hursomhelst, då det då räknas som en överenskommelse i och med de tidigare fakturorna. Jättebra att du hittat en annan firma och kan få en "second opinion".
  23. Som sagt, Googla på mätare (den typen du har) och ta en funderare längre tid än 10 min innan du fortsätter rita, så kommer du dels hamna mer rätt och dels förstå vad du ritar. Hint: Mätaren brukar behöva jord/minus också (men inte alltid). Och det är till den man brukar koppla givaren, så instrument och givare har samma jordpunkt. Sedan är det inte ovanligt att man istället kopplar tankmätare med matning från tändningsnyckel eller liknande, för att inte behöva stå och dra ström hela tiden när huvudbrytaren är på. Alternativt via en switch. Men som sagt, innan du kastar dig över och nu korrigerar ordagrant efter vad som skrivs här - låt det sjunka in lite först och leta själv vad som gäller just dina prylar.
  24. Lampjord = jord till lampan. Minus till lampan i brytaren, alltså 😜
  25. Håller med. Knappen kan ju dock monteras på ett bättre sätt än i huvudpanelen. På min gamla båt hade jag den i elskåpet, nära maskinrummet.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy