Jump to content
Monday 15 July 2019

IngemarE

Medlemmar
  • Content Count

    1,529
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    13

Everything posted by IngemarE

  1. Det är väl där vår åsikt går isär. Jag är av uppfattningen att det kan göra skillnad på sikt om konsumenten klagar på en bristfällig varavara. Kanske inte när en klagar, men blir det flera har det genomslag. Det har det gjort på störande LED, även om vi aldrig får sluta vara observanta på vad vi får när vi köper bara för att nu även Elsäkerhetsverket fått ögonen på dem. Politikernivån har det redan varit på, därför finns radiostörningen reglerad i de produktlagar som finns idag. Jag respekterar dock att man som du m.fl. kan känna att det är meningslöst att klaga på en felaktig produkt och lättare att gå runt det på annat sätt, även om varken jag (eller myndigheter som PTS och Elsäkerhetsverket som är kontrollorgan även för radiostörningsdirektiven) kanske delar den uppfattningen.
  2. Antagligen förstår de inte ett dugg. Eller säger det i alla fall, till första kunden som klagar. Men detta är ganska känt i handlarkretsar, och importören måste t.o.m. skriva på ett intyg om kännedom att produkten uppfyller alla CE-krav. Efter LED-lanternor som stör ut VHF har en viss kunskap börjat spridas... Sedan handlar det inte om att JAG vill förbjuda. Dessa är redan förbjudna att sälja, då de bevisligen inte uppfyller CE-kraven eftersom de stör ut FM-rundradiomottagning. Inget "tyckande" alltså. Sedan är problemet att sådant som inte är alldeles uppenbart som att en laddare är felaktig som brinner, ger elstötar o.s.v. är svårt. Efter att ha jobbat med EMC i över 30 år vet jag det. Det är därför som radiostörningsbiten ingår (med ganska tuffa krav) i CE, för att det ger så luddiga fel att de är svåra att spåra. Det är t.o.m. så att om ett mätprotokoll begärs ut från importören på en produkt är tiden så knapp de har på sig att det knappast hinner fabriceras ihop ens. Inom billiga småprodukter är efterlevnaden tyvärr som sämst, just för att kunden sällan klagar. Fordonsindustrin har däremot oftast ännu strängare krav på sina ingående prylar än lagkraven när det kommer till radiostörningar, och detsamma gäller de flesta som har ett varumärke att tänka på.
  3. Jag tror inte, utan jag vet - genom EMC-kraven som finns på produkten för att den skall få ha CE-godkännande på sig. Importörens uppgift att säkerställa detta. Klagomål från konsumenter registreras och hanteras mer seriöst än många tror av återförsäljare - de är ju deras levebröd. Konsumenten kan också klaga hos Elsäkerhetsverket. Och det gör skillnad. Kanske inte om en gör det, men är det två, tre o.s.v. ja, då kan det snabbt hända något. Att svälja förtreten och tiga är att göra sig en björntjänst, och det vidhåller jag. Och det gäller alla saker man betalar för som inte är vad som utlovas (vilket faktiskt störningsfrihet är en av dem, p.g.a. CE). En annan lösning är att gå till butiken och få pengarna tillbaka och köpa en annan regulator som inte stör.
  4. Då gör du oss alla konsumenter och även dig själv en björntjänst. Utan klagomål kommer produkten att fortsätta säljas. Och vad säger din båtgranne när/om denna får sin radiomottagning utstörd av DIN regulator ? Sammanfaller dina radiolyssningstider med alla andra ? Troligen inte. Och när vet du om du behöver fullgod mottagning på en viss VHF-kanal ? Om ett tag kanske du inte kan lyssna på radio ÄVEN om du slår av din anläggning med brytaren. När grannen skaffat en likadan.... Sedan är det riktigt att grundproblemet är grundfrekvensen, switchfrekvensen. Men för att kopplas ut i luften måste det finna en väg ut och en antenn. Därför kopplas olika övertoner olika bra ut i luften, och man kan uppleva frekvensområden som är "rena" på vissa installationer. Vid några meters kabellängder fungerar dessa kablage dock rätt bra som antenner för just FM/VHF, och därför (och för att vi lyssnar här) upplevs ofta problemet på dessa radiomottagare och i båtarna. Å andra sidan är dessa lite högre frekvenser synnerligen lätta för MPPT- (eller LED-)konstruktören att lägga in filter för i sin konstruktion, så därför är det extra beklämmande att de chansar på att spara ören genom falsk CE, som dessutom går ut över den som dessutom betalar för produkten. Har sett måååånga konstruktioner från framförallt Kina med omnejd, där alla tester är gjorda och godkända, men där konstruktionen sedan rationaliseras genom att dessa filterkomponenter blir "optional" (=monteras aldrig) i serieproduktion. Vid alltför bråkig svensk importör visas det godkända protokollet upp, på exakt rätt modell, exakt rätt elschema o.s.v. Då brukar importörerna bli tysta och kunde får veta att den ÄR godkänd. För ytterst få har kompetens att öppna produkten och se om den överensstämmer på komponentnivå med alla papper. Fast om många klagar så kan ju inte alla kunder ha fel, och då brukar produkten dö ut, eftersom säljstället hellre byter leverantör än bråka med kineser..... Och kanske är den nya bättre eftersom importören kravställt så historien inte upprepar sig.
  5. Nejdå, det är först vid dubbla lasten och uppåt som säkringar kan gå på sekunder eller minuter enligt de vanligaste utlösningskurvorna de tillverkas för. Tänk på att de oftast är simpla termiska principer som ligger bakom dessa icke elektroniska säkringar. Nämnda automatsäkring är nog dessutom ännu mer ospecifik. Kan tänka mig att TS exemplar är felaktigt och löser på helt fel ström. Min förra dito var felaktig åt andra hållet - löste inte ens när motorn brann, utan huvudsäkringen på tredubbla märkströmmen som jag turligt nog hade bröt slutligen och hindrade kabelbrand.....
  6. Väldigt mycket för pengarna är t ex https://www.biltema.se/verktyg/matverktyg/matinstrument/multimetrar/digital-multimeter-2000018521 Har det du behöver på en multimeter. Ett mer sällan använt mätinstrument, som de gångerna dock är ovärderligt, är en tångamperemeter som kan mäta likström (DC-A) med hyfsad noggrannhet. Bara att hålla intill platsen ledaren går på, nollställa (då en likströmstång kan vara känslig för andra magnetfält) klämma om ledaren och sedan visas strömmen i ledaren samt riktning: https://www.biltema.se/verktyg/matverktyg/matinstrument/amperemetrar/tangamperemeter-dcm-6003-acdc-2000023355 Klarar att visa under 100mA med ganska hyfsad stabilitet, men också alla förekommande laddströmmar och t.o.m. bogpropellerförbrukning. Egentligen klarar du dig med den enbart, för den mäter också spänning och har förbindelsetest.
  7. Det enda man kan säga är att ett blybatteri har lägre spänning under belastning. Hur mycket lägre beror på så ofantligt många faktorer att ett sådant test (dessutom med två decimaler) är ganska meningslöst. Om man känner sin batteribank kan man möjligen få en känsla av när spänningen dippar mer än den borde, och batterierna är på upphällningen.
  8. 1. Mät spänningen, Volt. Mäter du ström så skapar du en kortis via instrumentet, och det och/eller det du mäter på smäller ! Kanske var spänning du menade, men A och O är att skilja på dessa och skriva vad man menar. 2. Nu har du för bråttom igen. För efter denna punkten har du oceaner av felkällor utöver tändningslåset - kablaget, kontakterna till det, neutrallägesbrytaren o.s.v. dra inga förhastade slutsatser. Titta på schemat och följ det UTAN att hoppa över något. Visst, ser du ett uppbränt område som luktar vidrigt så kan man ta genvägar och gå på det. Annars inte. Man kan tycka att det borde gå fortare att direkt hoppa på det mest sannolika, men genvägen visar sig oftast ta längre tid när allt summeras. Och för att bedöma vad som är mest sannolikt behöver du erfarenhet. En erfarenhet som också lärt en att det vid skumma fel ofta inte alls är det mest sannolika som var orsaken. Och att det kan finnas följdfel (=flera fel/skador).... 3. Japp ! Men du skall ha kring batterispänningen,12V, inte en "potentialskillnad". Även 5V är en "potentialskillnad" men inte ok. Så uttryck dig så konkret som möjligt. Felsökning går lite krasst ut på att minimera antalet variabler i ekvationen för att kunna lösa ut den. Koppla bort olika delar för att utesluta t ex. Med luddiga indata kommer man visserligen få en massa mätvärden, men aldrig ett konkret svar. Exempel: Ponera att du har okontakt, kanske i säkringshållaren (inte ovanligt) och därmed högt spänningsfall vid höga strömmar. Tiltstyrningens relän drar inte mycket jämfört med startreläet och fungerar därför. När startreläet (större belastning) kopplas in blir spänningsfallet mycket högre och reläet får så låg spänning att det inte orkar dra. Eller spänningsfall någon annanstans i kedjan p.g.a. okontakt. (OBS - bara ett exempel, men förklarar varför det är viktigt att felsöka systematiskt)
  9. Felet verkar visserligen ligga i startkretsen, men glöm inte att den innefattar allt efter säkringen, via kablaget fram, tändningslåset, neutrallägesbrytaren och så tillbaka till startreläet. Du fokuserar direkt på den sista delen i kedjan. Visst, börja med att mäta spänningen där, men har du inte spänning där i startläget så måste du vara medveten om hur hela kedjan ser ut och backa genom den och se var spänningen dyker upp. Egentligen är detta ett bättre läge än med kortis som får säkringen att gå, för nu kan du mäta upp var spänningen försvinner. Tilten får sin spänning direkt från säkringen via en plint ser det ut som. Det som talar emot själva startkretsen och kanske mer ett kabelfel, fel på tändningslåset o.s.v. är att säkringen gick vid ett tillfälle under tiden du körde båten, alltså utan att aktivera startkretsen. Men börja mät och identifiera sakerna på schemat.
  10. Det kan nog stämma - för själva motorn. Men sedan har du tändningslås m.m som ansluter till kontakten till vänster, och det schemat måste också hitta. Sedan är det "bara" att hitta motsvarande i båten. Den rödblåa är plus till tändningslåset på andra schemat, den gulröda kommer från tändningslåsets startläge via neutralbrytaren. Som alltså skall vara spänning på och dra startreläet vid start. Bara att börja mäta
  11. Troligen samma på de flesta 90-talare om jag minns rätt. Och kollade även i några snarlika scheman jag har - motorns "kill"-signal kommer nog mycket riktigt genom jordning ("M" på t-låset ?), så det kan mycket väl vara jord indraget till t-låset också. Men börja med att fastställa vilket elschema som gäller din motor, skaffa barnvakt åt 4-åringen och sätt dig vid motorn och försök identifiera det som visas på schemat i verkligheten.
  12. Kortsiktigt har du helt rätt. TS kommer inte bli någon expert och kanske knappt ens klokare... Men kan man få någon att till slut bara svara på exakt det man frågar och kolla det, är man halvvägs. Felsökning handlar ju - precis som du är inne på - egentligen om strukturerat tänkande och att ta bort alla ovidkommande/osannolika variabler. Som när jag coachat programmerare som inte förstår vad det är för fel, så brukar jag ibland ställa 10-20 - tillsynes - dumma frågor. Någonstans halvvägs brukar personen bli så trött på mina dumma frågor att den bara svarar på exakt det jag frågar. Och några frågor senare brukar personen själv inse var problemet låg.... Jag är väl naiv som tror att alla kan lära sig och att de bör få en chans. Men det är helt riktigt sällan det snabbaste sättet. Att anlita någon som kan det och själv vara med är mer effektivt sätt att lära sig än att fråga på ett forum - helt enig.
  13. Nu kan du nog Johnson 1999 bättre än jag. Vet inte om det är CDI på den, men är det jord med i tändningslåset är det ju en extra intressant teori. TS har ju tydligen skaffat verkstadsmanualen, kunde vara till hjälp att se ett mer komplett elschema än bara för startkretsen. Däremot så stämmer den teorin inte med TS (väldigt olika) iakttagelser, som nu senast att startreläet inte drog i startläge fast säkringen förblev hel. Några frågor till TS: 1. På elschemat du hämtat ur en manual finns i serie med startkretsen högst upp något som ser ut som en knapp/brytare. Kan det vara en neutrallägesswitch ? Kollat på den ? I synnerhet som du nu hade fenomenet att säkringen förblev hel men inget ens klickade när du vred till startläge. 2. Elschemat du ritat några inlägg före det är i konflikt med det du kopierat från en manual. På din ritning sitter bl.a. tändningslåset på minussidan och säkringen inte alls på samma ställe. Gör inget schema på vår input, du måste kolla hur det verkligen är på just DIN motor. Vilket är rätt ? Alla fenomen du har kan, som Baxslaget varit inne på, förklaras av ett fullständigt uppbränt startrelä, men det finns också andra möjligheter. Först måste du hitta ett elschema som är rätt, och har du verkstadsmanualen så finns det där. Jämför och bekanta dig med schemat och försök hitta prylarna i det samt de kablar som går emellan. Sitter du nu med ett fel där säkringen inte går men motorn inte startar är det ett guldläge att mäta: A. Kontrollera att du får styrspänning på startreläets plussida när du har nyckeln i startläge. Mät med jord/gods som negativ referens. - Om du INTE har spänning ligger felet som gör att den inte startar inte i startreläet. Då får du gå bakåt och kolla var spänningen dyker upp (neutralägesbrytaren (?), kolla kablarna samt slutligen tändningslåsets startutgångsstift. - Om du HAR spänning och startreläet inte klickar ens - gör som Baxslaget skrev och försök öppna det, Kolla dock även dess jordledning innan du lossar för mycket. - Om du HAR spänning och startreläet klickar - mät då spänningen på själva startmotorn när nyckeln är i startläge.
  14. Håller som du förstår inte med, i synnerhet inte som ett relä normalt inte har den rörliga delen inuti spolen som är utmärkande för en solenoid. Visst är skillnaden hårfin och egentligen inte så viktig, men för att inte förvirra så brukar man åtminstone i startmotorsammanhang inte säga solenoid utan relä om det som TS har. Men TS vet nog vad vi menar och inte vid det här laget 😉
  15. Jag förstår inte heller riktigt. Felet "är tillbaka" men säkringen gick inte ? Är detta efter urkoppling av kabeln på startreläet som jag föreslog ? Om man förutsätter att dina mätningar är gjorda med tändning på men inte i det återfjädrande startläget (svårt att avgöra på din beskrivning) så är nog allt du mätt helt normalt. Men säger ju heller ingenting eftersom du hade problem först i startläget.....eller ? Du skrev ju vid ett tillfälle att felet (=säkringen gick) med tilt uppstod medan motorn redan gick. Var det så ? F.ö. är "pipfunktionen" ett förbindelsetest där prylen man mäter på förutsätts vara s.a.s. "lös" och framförallt inte inkopplad till någon spänning. Så använd inte instrumentets förbindelsetest (pipfunktionen) vid dessa mätningar, det kommer ge vimsigt resultat. Och om du mäter spänning så använd i första hand gods/minus som referenspunkt.
  16. Återigen - du får inte blanda ihop momentan ström/förbrukning (A) och kapacitet (Ah). Då blir det lättare att förstå. Shunten skall klara den maxström du momentant kan förbruka (eller ladda med), och har ingenting att göra med hur stor kapacitet som finns bakom i batteribanken. Tänk dig ditt hus med vattenmätare (om du t ex har kommunalt vatten). Vattenmätaren du har skall klara max flöde/ström som kan bli om du öppnar många kranar. Men dimensioneringen av mätarens mätområde har ju ingenting att göra med hur länge det kan flöda, dvs storleken på kommunens vattenreservoar, kanske ett vattentorn eller en hel sjö.
  17. IngemarE

    Solpanel

    Helt automatiskt och kontinuerlig inkoppling: Från panelen till en switchad 10A DC/DC-regulator (Kina) med utgångsspänningen inställd på drygt 14V. Därefter fyra schottkydioder i serie med 5A säkringar direkt till fyra batterier. Laddas därför oberoende om batteriernas huvudbrytare är påslagna eller ej. Skillnaden i effektivitet blir faktiskt inte så stor mot en avancerad regulator (MPPT).
  18. Japp, ungefär vad jag beskrev ovan fast på svenska 🙂 Och rakt av kopierat från http://www2.elo.utfsm.cl/~elo352/biblio/telefonia/Ground loop basics.htm Det är klädsamt att ange länken till källan när texten inte är ens egen....
  19. Den typen av lösning är egentligen inte radiostörningar, utan att man får en aning olika potential på jorden p.g.a. strömförbrukarna (stereon och TV:n) och spänningsfallsskillnader (handlar kanske bara om enstaka mV). Och jorden/batteriminus är i dessa fall referens både för ljudet du lyssnar på och strömförsörjningen. Men om ljudets signalledning eller referensen flyttar på sig spelar ju ingen roll, för "Ljudet" som du får ut till stereon är ju skillnaden mellan de två. Ljudtransformatorn bryter den metalliska förbindelsen så att ljudsignaljorden och strömförsörjningsjorden inte längre är fysiskt ihopkopplade, men ljudet som är en växelspänning kan gå igenom via magnetismen i kärnan. Men denna trafo fungerar tyvärr inte till regulatorn, då transformatorn bara för över växelspänning. Kärnan kommer bli mättad (=dra en massa ström) på ingången och på utgången får du absolut ingen matningsspänning alls.
  20. Finns bara en sak att göra: Gå tillbaka till butiken där den köpts, förklara problemet och ifrågasätt enhetens CE-godkännande. Kräv en enhet som inte stör. Begär även att få en kopia på EMC-testet som ligger till grund för CE-godkännandet. Det sistnämnda kommer du naturligtvis inte att få se, sannolikt förstår säljstället inte ens vad du pratar om. Men detta är viktigt, i synnerhet som mottagningen av alla eller vissa kanaler på VHF-radion också är utstörda om den har så stor påverkan på rundradiostationer på FM-bandet. En säkerhetsfråga alltså. Jag springer tyvärr (via mitt jobb) på många sådana här problem. Inte alltid är ens den svenska/europeiska importören medveten om vad det innebär när de sätter CE på den. Eller också köper de prylarna från leverantören (ofta i Kina) redan CE-godkända med protokoll från dem. Tyvärr är protokollen alltför ofta rena skrivbordsprodukter och inte sällan kopior av någon annan mätning. Det är inte svårt att göra LED-lanternor, MPPT-regulatorer och laddare som inte stör. Men det kostar några ören extra, för något som tillverkaren i alltför många fall inte har någon som helst förståelse för nödvändigheten av. Klagar vi som föder branschen inte så bryr sig ingen. Tänk på att vi slutkonsumenter är de som föder hela kedjan - vi är viktigare än man kan tro.
  21. Nja, solenoiden är ju egentligen en elektromagnet som ger mekanisk rörelse. Som också KAN manövrera en elektrokontakt. Men inte alls säkert. (https://sv.wikipedia.org/wiki/Solenoid) Hursomhelst har inte TS det man brukar kalla för "solenoid" på startmotorer - som både mekaniskt skjuter in drevet men också elektriskt sluter högströmskretsen till själva motorn. TS: Ja, lossa vid punkt 3. För din säkring försörjer högst troligt allt på andra sidan tändningslåset, fast det inte är inritat i schemat. Tändningslåsen brukar i allmänhet bara ha en "plus in", och sedan ett antal "utgångar" för de olika lägena. Visst, den kommer inte att starta eftersom du kopplat bort vid punkt 3, men det är för att veta om felet sitter från startreläet och framåt, eller redan innan (skavd kabel, någon annan förbrukare/kabel från tändningslåset som är "boven"). Du får titta på säkringen och se om den har gått. Dvs går den ändå är felet troligen inte i själva startkretsen (startreläet) utan "innan" den. Edit: Jag hänger nämligen upp mig på att du skrivit "Problemet med tilt uppstod när motorn gick." Dvs att säkringen gått sönder vid åtminstone ett tillfälle UTAN att startkretsen varit inkopplad. Det är skumt.
  22. Som jag skrev innan (vi skrev nog om varandra) - nej, det är inte ofarligt. Tänk på att 40A är ofta den lägsta strömmen som kan ställas in på en elsvets. Du har ett fel som bör hittas, inte dölja det genom att sätta in en smärre spik i säkringshållaren. Enda fördelen är möjligen att du då kanske kan felsöka visuellt, dvs se vilken kabel det ryker om.. (OBS skämt)..... På elschemat du visade (över startkretsen) framgår att detta är huvudsäkringen till allt som kopplas via tändningslåset. Därför inte alls konstigt att annat som du kan stänga av med tändningen också slutar fungera när säkringen går. Testa att lossa plus/manöverkabeln till startreläet, alltså den som går till spolen, och se om säkringen slutar gå. Det är tämligen ovanligt men händer att det blir kortslutning på manöversidan. Normalt drar detta max någon ampere i manöverström, så det skall finnas goda marginaler med originalsäkringen.
  23. Men nu är det ju ingen solenoid på den startmotorn eftersom den bygger på principen att drevet skruvar in sig av rotationen i kransen, "bara" ett kraftrelä. Jag tycker det är orimligt att en säkring som den TS har skall gå av manöverströmmen till reläet, och om TS sätter dit 40A istället är risken att kablaget och/eller tändningslåset brinner istället. Det är något annat fel, kanske så simpelt att kabelns isolering är skavd och går mot gods någonstans under motorkåpan ?
  24. För att få kortis så det flyter ström måste du ha minus/jord med också. Den finns inte i tändningslåset (om inget lossnat/ramlat ner/blivit fel) så en kortslutning där som blåser säkringen är inte sannolik. (Schemat är nog dock inte komplett - det verkar bara visa startkretsen)
  25. Ändlägesbrytarlösningen (optisk IR-barriär) finns beskriven på min hemsida under "Dagbok" och 2016-2017. Har satt en tvåläges on-brytare där jag i andra läget överrider ändlägesbrytaren. Vid kraftig sjö kan den nämligen bryta strålen och felaktigt få ankarspelet att "hacka" vid upptagning, så då kan jag köra utan ändlägesstopp ända tills jag hör rasslet från kättingen och det är nära. Har f.ö. också kamera på aktern så jag kan se ankaret från förarplats.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy