Jump to content
Monday 21 September 2020

IngemarE

Medlemmar
  • Content Count

    2,148
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    24

Everything posted by IngemarE

  1. För mig är en annan viktig aspekt vilken frekvens fjärren går på. 433MHz är något jag undviker in i det längsta, då det dels ligger massor av annat där, dels är mitt på 70cm amatörradioband, men inte minst för att radioprinciperna för kodning/överföring som används här oftast inte är bättre än på billiga leksaker. Tyvärr ofta förklädda i imponerande höljen (som @Georg_Ohm just beskrev) som för tankarna till professionell användning - vilket det är ljusår ifrån. Ett vettigt alternativ på 868 MHz för den som kan koppla på lite reläer o.s.v. själv: https://www.rfsolutions.co.uk/remote-control-systems-c9/868mhz-key-fob-and-receiver-embedded-system-p849 Firman har dessutom hela skalan av fjärrar med olika knappar och även färdigbyggda mottagare med reläutgång. Säljs på några andra ställen också. En viktig aspekt om man (som jag) skall använda det för bog- och akterpropeller är att fjärrsystemet klarar att man trycker på två knappar samtidigt. Det gör de flesta av de enklare inte. På ovanstående är dock alla utgångarna/knapparna (upp till 8 st) helt oberoende av varandra.
  2. Den som slussar mycket (=vi) eller varit ute själv med småbarn (=vi) inser vikten av att kunna fjärrmanövrera bogpropellern. Står man med en tamp i "fel" ände av båten och behöver ett par sekunder till innan man kan ta hand om båtens andra ände så är den guld värd....
  3. De flesta är nog (liksom jag) överens om att du inte skall starta utan kylvatten. Det fyller som sagt många funktioner. Däremot är det inga problem att provköra på land om du har vattentillförsel. Att impellerhuset måste vara dränkt genom att hinken står högre o.s.v. är inte riktigt sant, det är ju inte torrt därinne om båten varit sjösatt. Impellern tar stryk när den går torr/varm, men på de sekunderna det tar att pumpa upp vatten från hinken går inte impellern åt skogen. En hink eller tunna (beroende på hur länge du tänker köra) och en slang till intaget. Se dock till att det blir absolut lufttätt anslutet i övergången, annars kan pumpen inte suga. Eventuellt gör du en skarvnippel/övergång till din "hinkslang" som passar på slangen du lossar från sjövattenintaget (nu talar jag inombordare med axel). Finns sjövattenfilter som är bra placerat och du har en träffsäker kompis, kan man stänga intaget, ta av locket och hälla vatten från en hink ner i filtret i samma takt som det förbrukas.
  4. Jag hade väntat till nästa höst. I synnerhet filtret kan du byta mer på timmar än tid, det är ju en rent mekanisk historia.
  5. Definitivt den första - om du frågar mig. Den är väl antagligen förpreparerad också (?). Vet inte varifrån du tänkt köpa dem, men jag har oftast kört med Biltemas väv/polyester.
  6. Börja med att fräsa/rugga rejält för att få fram ren glasfiber. Jag har en "raspskiva" på vinkelslipen för sådant, som brukar göra ett bra (men skräpande) jobb. Troligen är det vita gelcoat, men det KAN också vara färg. På det skall du inte plasta.... I övrigt håller jag med - rengör ytan med aceton efter "ruggandet". Blöt upp ytorna och lägg glasfiberremsor över "sprickan", 5cm eller så åt varje håll (som du klippt till innan, förstås). Jag brukar arbeta med en vanlig pensel, vilket borde fungera bra här då du behöver trycka in glasfibern i "hörnet". Den är bångstyrig tills den blivit uppblött. Med penseln kan du också dra ur luftbubblor och få det jämnt innan nästa lager, aluminiumroller tycker jag är överreklamerat... Jag hade nog också lagt mer än tre, kanske fem lager. Men blaska inte på polyester mer än vad som just behövs för att täcka/blöta glasfibern, det är den sistnämnda som ger styrkan. Alla fem lagren kan du köra i ett svep (men kör man fler än så kan man behöva ta en paus då det blir väldigt varmt under härdningen). Slutligen - när det härdat - penslar du på Topcoat (gelcoat blandat med lite vax, och med härdare förstås) för att få det vitt och snyggt, samt binda ev. vassa uppstickande glasfiberstrån. Är det mycket av den senare varan kan du ta lite grovt sandpapper först. Epoxi i all ära, men det duger gott med glasfiber. Lättare att måla gelcoat på också. Tänk på att använda mask då det är stygga ångor. Men en halvmask med två filter för ett par hundra från Biltema, Jula eller CO fungerar utmärkt. Plasthandskar är också att föredra. För att dosera härdare och vax för topcoat kan man använda ml-graderade medicinmått.
  7. Fel saker till fel material - då händer det grejor. Så är det bara. All plast är inte lika, inte heller all metall, gummi o.s.v. Hur många har inte försökt limma frigolit med Karlssons Klister och liknande lösningsmedellim ? På samma sätt som att den rengöring du använde till hydrauldelar på bromsarna inte går ihop med det, kommer rengöring avsedd för just dessa att istället vara stygg mot det andra. Men din varning/budskap har nog nått fram nu Minns en lätt begagnad bil vi köpte på en stooor bilhandlare i trakten. Efter några månader började det låta konstigt när man gasade. Det visade sig att en vacuumslang var alldeles slapp och liknande mest lakritssnöre. Vid närmare kontroll såg vi att de flera slangar var påverkade, men bara där de låg exponerade. Den delen av slangen som försvann under plastkyddskåpor m.m. var fin. Min lokala mack hade sett det förr. Han påstod att denna firma ibland rengjorde motorrummen med Fälgrengöring (=oxalsyra) och liknande, som visserligen kan göra det fint men kan ge denna effekt på vissa gummislangar om man inte sköljer av direkt och noga då det absolut inte har där att göra. Slutade med byte av ett flertal slangar, dock inget bilhandlaren ville kännas vid... Men Fälgrengöring är fantastiskt bra i alla fall - fast till rätt saker (bl.a. att få bort det bruna i vattenlinjen på gelcoaten).
  8. Jo, men det är ju inte konstigt alls.... Läser du inte svaren du får ? Vore slanggummit av typen som tål olja/bensin/diesel skulle de istället inte tåla bromsvätskan.
  9. Med dessa vätskor och reaktioner handlar det om nedbrytning/förändring av material, inte uppblötning. Det är tyvärr inte reversibelt.
  10. Kör du den i sitt "höga" område har jag på känn att den nog lär fungera riktigt bra i din applikation....
  11. Räkna med att du har dubbla framflödet jämfört med motorns förbrukning, dvs anta att returflödet är lika mycket som motorn förbrukar. Det kan visserligen variera väldigt mycket, men är något att utgå ifrån i alla fall. I deplacementfart lär din motor inte dra mer än kanske 5-8 l/h. Det motsvarar 80ml/min, alltså 0,08 l/min, och detta i skillnad mellan fram- och returgivaren. Om sensorn du har behöver 0,8l/min så är det hela 48l/h, dvs systemet kommer antagligen inte visa något riktigt värde förrän du kör nära max. Tänk sedan på att i synnerhet returflödet är tämligen ryckigt på de flesta dieslar (ofta behövs flödesutjämnare även med "fina" givare), så har givaren problem redan med det jämna vattenflödet är risken stor att det blir ännu värre på motorn. Lägg där till att givarna fram/retur måste bete sig väldigt lika eftersom det ju är differensen som är intressant. Dvs ett litet fel procentuellt sett blir snabbt en stor förbrukningsskillnad: Om det t ex är 60l/h fram och 40l/h på returen (=förbrukning 20l/h, 0,3l/min) och framgivaren ger +10% och returgivaren -10% blir felet inte 20% utan 50% (30l/h istället för 20l/h i diff). Inte orimligt antagande, då det verkar vara först i denna häraden som din sensor börjar visa stabila värden. Vill inte låta pessimistisk, men du bör försöka hitta givare som är mycket känsligare. Det är inte så lätt, då de flesta är gjorda för att mäta flöden i just vattenslangar, ett flöde som är kanske 10 ggr högre än det man har i bränsleledningen. Men de finns, inte minst inom industri och medicin.
  12. Något är med största sannolikhet fel på starten, precis som @kossor skriver. Drevet verkar inte skjutas in/greppa in. Plocka av starten och titta in i änden med drevet, inte sällan kan man se saker med blotta ögat. Det faktum att den påstås vara "nybytt" är snarare en varningsklocka som visar att även säljaren nog hade problem med detta. Kontakta även förra ägaren och ställ lite artiga men tydliga frågor - om det är möjligt.
  13. Jo, men i förgasaren går det nog bra, gummit där är ju gjort för att tåla olja, bränsle och därmed också bromsrengöringen. Det är väl inte att "slarva". Och gissningsvis finns en hel del gummi på en bil som däremot antagligen inte alls gillar spriten. Minns vissa bilmodeller som fick stora problem med gummitätningar i motor och bränslesystem när de började köras på sprit/etanol. Läste du inte mitt inlägg ovan ? Rätt medel till rätt ställe/gummi, finns inget universal. Inte ens rödspriten.
  14. Kanske skall förtydliga att min princip inte är för att frostskydda tanken som det kanske kunde missuppfattas som, men går man via den får man frostskyddet smidigt till utloppspump (om man har någon) och kulventilen.
  15. Nej, det räcker inte. Först tömma toatanken, ja. Men jag förutsätter att de spolas med sjövatten, du skriver "vattentanken" (fast kanske menar gråvattentanken) ? Sedan - medan båten är i sjön - spolar jag många gånger och öppnar nödtömningen i sjön och pumpar ut vattnet (som nu mest bara är vatten) den vägen. Jag brukar göra en mild glykolblandning (25/75 till 33/67) och sedan har jag en slang som jag täljt till så den blivit konisk och går att trycka fast i spolvattenintaget under båten efter upptagning. Slangen ligger i en hink med nämnda blandning. Genom att göra så, slipper jag lossa några slangar alls, för just som @ChristerN skriver är det ofta bökigt att lossa "in"-slangen. Spolar 4-5 ggr så blandningen garanterat når toatanken. Öppnar nödtömningen i sjön och pumpar lite så det blir garanterat genomsköljt med frostskydd (det är nu det är bra att ha tömt tanken ordentligt innan). Sedan stänger jag bottenventilerna (spolintag och tömning) och låter den vara stängd så frostskyddet stannar kvar och ingen kondens som kan frysa kommer istället för den. Klart. Edit: I min manual (Jabsco) står faktiskt "glykol" nämnt som antifrostvätska. Har heller under 15 år aldrig märkt något med gummidetaljerna. Men så kör jag ju lite mildare än 50/50 också, vilket jag tror är ok i alla fall eftersom glykolblandning mer blir issörja än hård is när det når sin fryspunkt.
  16. Man måste använda rätt sak på rätt plats, och det är inte alltid uppenbart om det passar. En "Bromsrengöring" som inte påverkat bromssystemets gummidetaljer hade antagligen inte fungerat till det den primärt saluförs till. För det finns inga universalmedel som fungerar till allt (inte ens 5-56). Bromsrengöringen är mig veterligen avsedd att avfetta och rengöra t ex bromskivor före montering för att få det kliniskt rent från fett. Då måste den innehålla kolväteämnen som liknar fettet (lika löser lika). Den är - till skillnad från hydraulvätskan - också snäll mot lacken. För det är skillnad på gummi och gummi. T ex bromsvätska är ju egentligen ingen "olja", och t.o.m. gummislangar avsedda för t ex bensin och diesel kommer svälla och svettas då de inte tål hydraulvätskan. Medan slangar i EPDM-gummi, som inte är lika tåligt för bränslen/fetter (som "bromsrengöringen"), fungerar utmärkt. Fick erfara detta när jag förlängde slangarna till bromsvätskebehållaren när jag byggde om bromssystemet på min A-ford. Efter en vecka såg de diesel-- och bensinbeständiga slangarna ut värre än Gardenas självvattnande slang. Då läste jag på vilket gummi det skulle vara.... Skulle gissa att gummidetaljer på en båtmotor (som i allmänhet är olje/bränslerelaterade) klarar Bromsrengöringen mycket bra, medan gummi gjort för hydraulsystem - om man skulle ha det - lite mindre bra. Varför man nu skulle använda Bromsrengöring i båtmotorn....🤔
  17. Jag reagerar lite på missuppfattningen att s.k. "halvplanare" (dvs båt med lite köl, rak axel och roder som är gjord att kunna plana) aldrig planar, är en styggelse för plånboken o.s.v. Kanske man fixerat sig vid namnet, aldrig haft någon själv eller bara minns hur de var förr.... Vår båt (eller rättare sagt, den vi hade till för en månad sedan) var liknande ChristerN:s med den skillnaden att den hade en skrovform som inte gjorde den lika "vinglig" i plan. Tvärtom trivdes den utmärkt i 21 knop på marsch. Självklart planar båten då per definition (trots att den kallas "halvplanare"), annars skulle man aldrig kunna komma upp i den farten. Enda nackdelen är att den går en aning mer oekonomiskt än en drevbåt i planingsfart eftersom det är mer "skrot" kvar i vattnet. Tror begreppet "Halvplanare" bottnar i att många - särskilt förr - var ganska undermotoriserade och sällan kom över 15 knop. Och planade aldrig ut helt. Vissa (som t ex Sagas skrov) trivs ibland mindre bra i helplaning, andra alldeles utmärkt (t ex Viknes, Skilsö, NB m.fl. och inte minst alla större båtar). Vår kommande båt har fortfarande roder/köl/rak axel men toppar 30 knop och marschar trivsamt i 25. Och - inte minst - dessa typer av båtar går i allmänhet spikrakt i deplacementfart p.g.a. lite köl och roder. Kanske ett nerfällbart roder bakom drevet ihopkopplat till detta skulle kunna göra det bättre på en drevbåt ?
  18. Det förutsätter att panelerna har en bypassdioder, annars kommer den enda skuggade att begränsa alltihop Jag hade istället parallellkopplat dem. Ingen fara med någon hög maxspänning.
  19. IngemarE

    Motorproblem

    Bara en reflektion: Motorn går dåligt efter service - har du pratat med dem som gjorde servicen ? Att dessutom byta oljor och tändstift och t.o.m. CDI-box (var den defekt ?) men inte bränslefiltret....hmmm.
  20. Gnuggisar finns ! Om inte annat på ebay och på ett antal Internetföretag. Om man söker på "Decadry", "Letraset" och "Transfer", "Price" så hittar man fortfarande det mesta. @per_62: Man lackar panelen eller precis över texten. Hade förr en suverän lack i liten nagellacksliknande flaska med minipensel, men lite matt och inte så lösningsmedelstark som en del. Tror jag köpte den på Silvan Bygg. Men både lacken och företaget är ju borta sedan länge, så det brukar bli någon vanlig klarlack.
  21. En gång i tiden fanns "gnuggsymboler". Har ett tjugotal ark med både svarta och vita i olika storlekar, och de är räddningen lite då och då. Men var man köper dessa idag vet jag inte. Senast köpte jag dem hos bokhandlar'n, men det är 25 år sedan. Längre tillbaka sålde varenda elektronik och/eller hobbybutik sådana. Ett exempel där jag fixade text på standardswitchar: https://www.nbmarine.se/870bygge/dagbok/2011/fjarrkontroll04.jpg Men det finns/fanns vita också. Har många sådana, men de var svårare att hitta än svarta redan förr.
  22. Vilken modell av Eber är det ? Precis som X1/9 skriver så styrs pumpen oftast av pulser från värmarens styrelektronik (i äldre Ebrar dock från ett extra uttag på fläktmotorn), då den egentligen bara är en solenoid som drar och släpper. Kopplar du den till ett batteri kommer den att ställa sig i draget läge (om den funkar) men den pumpar ju ingenting. Ungefär som en cykelpump du håller konstant i ena läget. Beroende på modell kan du ansluta en 12V glödlampa istället för pumpen på pumputgången och se om den blinkar när värmaren försöker starta. Då vet du i alla fall att det kommer styrspänning till pumpen. Men som sagt - vilken Ebermodell är det ?
  23. Enligt manualen har denna laddare fullständigt isolerad utgång, dvs sannolikt att minus inte är kopplad till höljet (vilket skyddsjorden på 230V skall vara). Då är det inga problem. Men Ohmmät gärna mellan minus och skyddsjord på (den urdragna)sladden.
  24. Jag har haft billigaste engreppsblandarna från JULA i min båt i nästan 20 år - fungerat perfekt. Observera dock kommentaren om att plugga varmvattenanslutningen som du fick ovan.
  25. Kan bara hålla med. Båten blir kladdig och kan inte vidröras när man badar om man inte vill se ut som Ida i Lönneberga när Emil målat henne så hon skulle se ut att ha Tyfus. Och att ta upp efter en som har polerande bottenfärg är ingen som vill eftersom kranbanden blivit nerkletade av färgen. Hade det på vår första båt, men aldrig mer. Fast har du det redan så är det nog enklast att blaska på ny, för den måste ju bort för att någon annan skall fästa.....
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy