Jump to content
Sunday 19 May 2024

skippeer

Medlemmar
  • Content Count

    1,331
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    3

skippeer last won the day on January 19

skippeer had the most liked content!

Community Reputation

394 Expert

About skippeer

  • Rank
    Vice Amiral

Profile Information

  • Location
    Göteborg
  • Interests
    Längesegling

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. Bakgrund I år blir det mycket svajande på boj och eget ankare så för att öka laddningen av LFP har jag köpt en Balmar XT 170 Amp 12 Volt generator till vår VP D2-55 (A) motor. Köpt Balmars drivrems kit med 10 spårig rem, har testmonterat nya remhjul samt ny generator och det verkar stämma förutom längden på drivremmen. Kommer att berätta här på MG när det fungerar. Elektrisk skillnad Det finns ingen D+/61 terminal på den nya XT 170 High Output Alternator (HOA) från Balmar. Läst på nätet om "61" är alternator field terminal som behövs för att trigga igång generatorns laddning, Balmar regulatorn MC-618 har en utgång "Field Output" som kopplas till den nya generatorn mha tillhörande kabelstam. På den gamla generator går det 2 ledningar: BN = Brown = Brun till motorpanelens kontakt, stift #5. Funktion är varnings lampa för laddningen. Ny anslutning blir till Balmar MC-618 flatstiftkontakt #17 Dash Lamp Check! BL / R = Blue/Red = Blå/Röd till motorpanelens kontakt, stift #3. Funktion ? strömförsörjning av fältlindning på tidigare generator ? Någon som vet om blå/röd kabel kan skippas för generatorn får sin "fältspänning" från regulatorn? Hade känts bra med någon som har erfarenhet, vill inte skada något elektriskt. Penta manualen är för 3 olika generationer av D2-55, A B och C. Har inte kontrollmätt eller försökt följa kablarna runt i båten.
  2. skippeer

    Skumt elfel

    Motortempgivaren går väl att ohma, mäta resistansen mellan stiftet på givaren (utan kabel ansluten) och jord i motorblocket. Har inte inga direkta tips när det gäller generatorn, generellt få bort oxid och kanske lite vaselin på kontakterna. W är uttaget för varvräknaren. http://svantesbankbord.se/bavaria/instruktinsbok.pdf elschemor börjar på sid 41
  3. Tack för era tips och varningar. Efter att ha läst strul med gängtejp för en del som körde jag med tipset ovan om Loctite 5331. Hade kört med gängtejp om tex Trudesign hade haft en detaljerad instruktion. Hade tur och fick tag i Loctite 5331. Skruvkort med litet munstycke utan hatt, doftade lite ättika. Som tur vad läste jag instruktionen, skall strycka ut både på han och hongängorna. En observation är att glappet mellan han och hon gängorna är större på Trudesign än motsvarande i tex brons vilket innebär extra många varv med teflontejp (hört en som la 45 varv med tejp utspritt på 30 mm bred slangstosgänga) eller tätmassa. Blev lite för rikligt så jag var rädd att jag limmat fast kulan i ventilen. Fann ett gäng tops på gummans badrumshylla som underlättade att få bort överflödet närmast kulan. Gick smidigt att skruva ned 12,25 varv för att bottna i rätt position för handtaget. När kulventilen härdat blir det 10,5 varv för slangstoset i eget majestät inne under badrumsskåpet. Har letat efter instruktion hur man får bort överflöd/spill, okänt rengöringsmedel. Verkar som att man har 5 minuter på sig att positionera kulventilen. Körde med aceton på insidan av skrovet och kompisen på utsidan rengjorde inuti genomföring med hushållspapper.
  4. Wikipedia har tom en sida om teflon / PTFE tejp. https://en.wikipedia.org/wiki/Thread_seal_tape These color-codes for thread sealing tape were introduced by Bill Bentley of Unasco Pty Ltd in the 1970s. In the UK, the tape is used from coloured reels, e.g. yellow reels for gas, and green for oxygen. White: used on NPT threads up to 3⁄8 inch Yellow: used on NPT threads 1⁄2 inch to 2 inch, often labeled "gas tape" Pink: used on NPT threads 1⁄2 inch to 2 inch, safe for potable water Green: oil-free PTFE used on oxygen lines and some specific medical gasses Gray: contains nickel, anti-seizing, anti-galling, and anti-corrosion, used for stainless pipes Copper: contains copper granules and is certified as a thread lubricant but not a sealer In Europe, the BSI standard BS-7786:2006 specifies various grades and quality standards of PTFE thread sealing tape.[5] Hade varit trevligt med info om tjocklek på tejpen. Många som har problem med teflon tejp vid montering av kompositventiler klagar på bristfällig info om val av rätt tejp och antal varv för båtbruk. Både Marelon och Trudesign har en förbättringspotential. Ett extra lyft av båten kostar betydligt mer än tex en tub Loctite 5331 😉
  5. Tack för förslaget av Loctite 5331 som säkert är en bra produkt men priset är lite svettigt för installation av en ventil, typ 350 kr inkl moms från Rinkaby Rör Kollade in Marelon's instruktion: You can use an aggressive sealant/adhesive here (like 3M 5200) as you should not need to remove the thru-hull again. Do not use this aggressive sealant in the threads going into the valve however. Use Teflon tape or other removable sealant on the threads to valve connection. Om jag använder teflon tejp med tjocklek 0.2 mm som ligger i båten, vilken tumregel på antal varv är lämpligt på gängor med ytterdiameter 41 mm? Lärorikt att det finns flera olika teflon tejper beroende på tillämpning. Får sova på saken.
  6. Lite tröst att det är andra som oxå haft svårt att skruva av gamla kulventiler. Om jag vill kunna få loss kulventilen i en framtid för att kunna byta den, vilken av de godkända tätningsmetoderna är bra då? What sealant can I use on TruDesign threads ? ANSWER TruDesign recommends the following sealants: Adhesive Thread Sealants: - Sikaflex 291i - Sikaflex 591 - 3M 5200 <<< No No - 3M 5200FC (fast cure) <<< No No - Bostik 920 Normal Sealants: - Loctite 5331 - Loctite 55 Pipe Sealing Cord - 3M 4200 - PTFE (Teflon) Thread Tape Bergskilen är inte rak efter våra demonteringsförsök.
  7. Min plan A var att skruva av kulventil i brons eftersom den kärvar när vi öppnar och stänger och montera ny ventil och stos i komposit. Rådfrågade en seglarbekant hur han gjorde akutbyte för några år sedan hängandes en kort stund i travelliften. Han filade till en bergskil och lät frun hålla emot på utsidan mha bergskil och shiftnyckel, bytet till hel kulventil gick smidigt för honom. Jag tänkte göra detsamma men det gick inte lika smidigt, vi tog i så vi nästan spydde, kulventilen satt kvar, bergskilen vred sig några grader. Var inte beredd på detta motstånd så lämplig hålsåg låg hemma i garaget, fick använda vinkelkap och bågfilsblad. Troligen hade kompisen använt PTFE tape och jag hade använt Biltemas motsvarighet till Loctite 577, stört omöjligt att få isär. Monterat Trudesign skrovgenomföring 1 1/4" vars inre diameter är 30 mm (kulventil 1 1/4" och 1 1/2" har båda diameter inre 32 mm liksom genomföring 1 1/2"). Mtp brist på rätt verktyg fick det bli en skrovgenomföring som inte var maxad. Jag vill i framtiden kunna demontera kulventil och slangstos utan att ta loss skrovgenomföringen. https://www.trudesign.nz/marine/questions/4-what-sealant-can-i-use-on-trudesign-threads Q1. Hur många varv med PTFE tape? Rinkabyror.se rekommenderar 1 varv per millimeter på gängdiametern, i mitt fall yttre gängdiameter 41 mm ==>> 41 varv Men nu finns det många olika tjocklekar av gängtejp: 0.65, 0.75, 1.0, 2.0 är några exempel Är det någon som använder PTFE och vilken tumregel kör du med? Trudesign delarna har 30 mm med BSP gängor för montering av kulventil på genomföring respektive slangstos på ventil. Verkar finnas olika praxis men jag lutar åt att använda 12 mm bred gängtejp x 2 för att få maximal mekanisk styrka.
  8. Håller på med att göra om fästhålen för ett akterankare på den integrerade badplattformen då jag vill förebygga läckage (igen) vid de genomgående skruven. Teakribbor 12 mm GRP 5 mm Balsa 18 mm Djup 35 mm i 6 st hål med diameter 27 mm. Blandade till klar West System epoxi med snabb härdare, temperatur ca 20-25 grader, och grundade mha liten pensel ned i hålen för bra fäste. Steg 2 var att blanda i filler 404, stark koncistensgivare, och fyllde hålen upp till kanten. Höftade satserna så det blev 3 små satser med ”smet”, inget konstigt/svårt trodde jag. Men ”smeten” pös över och jag undrar varför för det förväntade jag mig inte, någon som kan förklara? • för stor mängd epoxi som blir för varm? • beror på filler 404? Vill lära mig om jag gjort på fel sätt.
  9. @Lintott Sånt som händer när man tror 😉 Varje dag får man lära sig något nytt, idag gullade jag med propellern vilket inte skett på kanske 2-3 säsonger för det har sett okej ut (bara lätt puts med hub och blad på axeln). I år såg den ut att behöva lite TLC så jag plockade loss bladen och märkte då något nytt, märken på bladen som jag misstänker beror på dåliga "shock absorbers". Fick hjälp av den danska FOF tillverkaren vilken variant som passar min propeller hub, båten tillverkad 2002. Det är 3 st runda svarta gummikuddar med diameter 13 mm. Nu råkade jag kika på ett foto tidigare i den här tråden, inser att min propeller har klena gummidämpare jämfört med senare modeller med breda gulbeige dämpare. Nya klena dämpare är bättre än de gamla slitna. Jag kör utan offeranod och seglar i saltvatten. Jag har tagit till mig rekommendationerna för Coppercoat när det gäller färg kontra underhåll av bronspropellern. För Coppercoat behöver man inte göra något med skrovytor som är gröna medans svart/bruna skrovytor behöver "aktiveras" genom lätt slipning. Därför har jag tagit det lätt med putsande av FOF men i år såg den för dj....g ut. Har i stort klarat mig utan havstulpaner på FOF, några enstaka på de rostfria axlarna till bladen har fått hyresgäster. Kollade foto från förra båten tillverkad hösten 2005 och det såg ut som att den hade breda gummi/plastdämpare.
  10. Roat mig med att rengöra och putsa FOF propellern, fegat och använt mestadels 600 våtsandpapper och stålull. När det gäller smörjning av kuggarna har jag sedan 2006 öst in mycket blått vattenfast fett i kuggarna och glatt skruvat ihop lock med blå Loctite på skruvarna. Nu läste jag vad FOF tillverkaren rekommenderar. Step 3 – Lubrication When it comes to lubrication, it’s only necessary after cleaning the propeller. Since our propellers are water-lubricated, only specific parts need lubrication, as it’s usually after cleaning that the propeller is very dry. Product: We recommend using 'ProLan Protective Lanolin – heavy' spray. Note: Use only in small amounts. Parts that can be lubricated when mounting the propeller: • Pins • Pin holes • The gears Avoid using grease in large quantities, as it will just be flung off when the propeller is in use, thereby ending up in the marine environment. Vad använder ni för fett och i vilken mängd?
  11. Har varit delägare i 2 båtar, en i grekland och en i kroatien. Tror att det är lättare att få lite avstånd när man är 10 delägare än om man är 2-3 stycken familjer som delar på en SEGELbåt 😉 Avtal och budget är fundament för att ha klara regler och lyckligt samägande. I de båtar som vi varit delägare i har det varit en ordförande, kassör och det har gett sig när det gällt teknikansvar/intresse. Minimi krav på teoretiska och praktiska båtfärdigheter har ordföranden verifierat för det är tråkigt om det kommer en slarver/övermodig delägare som skadar båten. Rekommendation är att få tag på ett SXK avtal för delägande (killgissar) att Hugo Tiberg har medverkat vid framtagandet, det kontraktet kan vara en vägledning.
  12. Sökte lite om FlexOFold prop och underhåll mtp att jag tillhör de som skippat anoden (har isolationstrafo och labbar med brytning av både plus och minus för bogpropeller och motor). Verkar som att tillverkaren har sett ett ökat behov att ge råd på underhåll för tidigare (sedan 2006 och framåt) har jag inget minne av sådan detaljerad info som idag https://knowledgebase.flexofold.com/en/how-do-i-maintain-my-flexofold-propeller
  13. West System Six10 självblandande patron var något nytt för mig, har inga problem att blanda bas och härdare manuellt men förstår fördelen när man är ny med epoxi eller gillar enkelheten med mindre ”kladd”. Min förhoppning är att en epoxi med ”fibrer” blir starkare än bara med koncistensgivare ala 404 eller 406.
  14. Jag har ovan vattenlinjen använt glasfiberspackel typ Plastic Padding, har för mig att den blir grönaktig. Nu skall jag laga under vattenlinjen och då vill jag använda epoxi med fibrer. SVB24 säljer en epoxy med fibrer https://www.svb24.se/sv/seatec-epoxi-fiber-spackel.html Brukar använda West System epoxi med olika fillers, filler 402 verkar vara en fullträff men konstigt nog har jag själv inte sett den i båtbutikerna men tex Hjertmans säljer den. Någon som har erfarenhet med epoxi med fibrer tex WS epoxi med 402 och 404 som ett starkt spackel?
  15. Håller med @anuba om FB har sämre sökfunktion, appen som sådan är inte något vidare pga deras baktanke om att inte visa samma resultat och gärna fördröja för att göra att folk hänger längre tid där. Föredrar MG där det är lättare att söka vilket väldigt många glömmer bort men det positiva är att det blir fler klick för MG. Alla har vi varit nybörjare en gång men ibland ser jag frågor som indikerar att individen inte har ansträngt sig det minsta utan bara lägger ut en fråga. Hoppas mina frågor inte hamnar i den kategorin allt för ofta 😉 Härligt att en ny säsong sparkar igång.
×
×
  • Create New...