Jump to content
Wednesday 03 June 2020

skippeer

Medlemmar
  • Content Count

    368
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

53 Expert

About skippeer

  • Rank
    Kommendör

Profile Information

  • Location
    Göteborg
  • Interests
    Längesegling

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. I Kroatien har de ett dokument som listar ”godkända kompetensbevis”, blå boken är med på listan. Portpolicen hade en åsikt (som var fel) men han ändrade sig inte och min polare som inte viker ned sig i vanliga fall kom på en alternativ lösning. Min poäng är att ”ha rätt” och ”få rätt” inte alltid är detsamma, ibland får man vara smidig och finna alternativ om msn inte vill tillbringa timmar/dagar med att slåss för sin rätt med oviss utgång. Känns fel men ödmjukhet kan underlätta kontakten med myndigheter😎
  2. En seglarkompis med maskinbefäl VIII blev inte accepterad av portpolice på Hvis, Kroaten hävdade att det saknades foto eller ngt annat som han fått om bakfoten. Man kommer ingenstans om portpolice vill få rätt. Räddningen blev att en i besättningen ombord hade en lägre behörighet i blå bok. ibland är det skillnad på att ha rätt och att få rätt. För ett lyckligt seglande bör man vara ödmjuk inför lokala ”kungar”.
  3. På många inombordsdieslar sitter det bilgeneratorer / bilregulatorer. På 90 talet hade jag TWC som extern regulator för att hetsa generatorn att ladda mera. Idag har jag en Balmar regulator som gör att generatorn jobbar hårt, finns möjlighet att mäta generator & batteri temperatur, mjukstart så att inte remmen slits ut mm. Så en extern regulator som optimerar laddningen älskar jag 🙂
  4. Vid montering av av vattenkopplingar finns det en tumregel att dra åt "muttern" förhand och sedan dra 1-1,25 varv med shiftnyckel/fast nyckel. Kollade prylarna som jag köpte för att förnya koppling mellan gaskran och gasspis. Kopplingen till gaskranen har en kona som jag tänkte dra åt på samma sätt som för vattenkoppling. Jag blir osäker vad som gäller vid åtdragning av koppling gasspis - gasslang för där finns ingen kona vad jag kan se som kan pressas ihop. Letat på nätet efter monteringstips men finner inget om byte av slang med pressade kopplingar. Kan jag köra samma princip dvs förhand och sedan drag åt med verktyg 1-1,25 varv? Har en sprayflaska ombord för test men det här med gasol har jag respekt för.
  5. Min tidigare båt hade en tysk PEX variant, ytterhölje i vit plast, en metallmantel kanske av alu och innerst var det nog ett "pex rör" vilket läckte inne i en balk så jag har lite dåliga erfarenheter. Suddig bild som åskådning. En båtkompis talar sig varm för PEX "Spec på PEX nedan – mer än ”good enough” Enkel montering, inga specialverktyg behövs Låg vikt. Blyfritt och giftfritt Bildar inga avlagringar Lång hållbarhet Låg ljudnivå God tålighet för värme och kyla Med diffusionsspärr Testat och godkänt av WRAS och INTEF enligt NS-EN 1254-6." Lakrits kola eller mint kola, Aftonbladet eller Expressen....alla dessa beslut:-)
  6. Jag har kollat de olika båtkedjornas hemsidor, på bilderna ser jag att konstruktionerna skiljer. Vissa anger att de är livsmedelsgodkända, priserna skiljer en hel del. Jag har inga problem med ett högre pris om nyttan finns där. Tryckuppgifterna spelar mindre roll i en båt med tryckvatten. Biltema: Vit insida, färgad armerad utsida, -5 -- + 65 grader C, 149 kr/20 m Watski: Livsmedelsgodkänd, Blå insida, vit utsida, dia 17,5 mm, -15 -- +60 grader C, 555 kr/15 m Erlandssons: Food quality, vit insida, blå utsida, dia 20 mm, -10 -- +60 grader C, 375 kr/10 m Hjertmans: Vit insida, blå utsida, dia 20 mm, 106 kr/m Seasea: Livsmedelsgodkänd, vit insida, blå utsida, dia 19,7 mm, 129 kr/m Ibland får man den kvalite som man betalar för....
  7. När jag skulle börja använda tryckvattnet ombord i år hörde jag att pumpen aldrig slutade, den fick en stund för att fylla expansionskärlet men slutade aldrig. Lät som läcka på sugsidan (koppling som går att fixa) men troligen har de 18 år gamla slangarna i armerad PVC oxå några skarpa böjar som försvårar flödet (erfarenhet från tidigare år). Så nu tänkte jag fräscha upp systemet och funderar på val av 1/2" slang: PEX slang Blå / röd PVC slang Armerad PVC slang På förra båten fick jag problem med läckande PEX slang (med metallhölje, kanske alu) inuti en skrovbalk så jag kom inte åt att undersöka läckaget utan fick dra ny armerad PVC slang och skarva mot PEX, tyska PEX kopplingar finns inte att få tag på i Sverige (har inga verktyg heller) men det gick med mycket pill. Misstänker att det blivit frostsprängning eftersom jag inte "dammsugit" hela PEX systemet ombord. PEX utgår från min plan för årets uppfräschning på nuvarande båt. Killgissar att blå och röd PVC slang med lite grövre yttre diameter inte lika lätt drabbas av knip i tvära böjar så det lutar åt blå/röd slang. Erlandssons brygga har 25% tom idag (kanske läge för internetköp ikväll).... Vilka erfarenheter har ni andra som pillat med slangar? (Jag har googlat på maringuiden men får 400 sidor med träffar med MGs sökmotor) När jag ändå är igång kör jag nog med rörisolering av varmvattnet som några andra varit inne på och jag har oxå noterat ett gammalt känt problem med temperaturen närmast varmvattenberedaren som kräver temperaturtålig anslutning första biten.
  8. På förra båten lärde jag mig att tryckvattenpumpen behövde välfylld sötvattentank för att komma igång vid säsongstart. Gissar att den var dålig på att komma igång med luft i ledningen, mer vatten i tanken löste det. Visst är expansionskärl bra för att kunna tvätta händerna på natten utan att pumpen går igång blixtsnabbt och väcker alla
  9. Undersök serviceintervall och kostnad. Service på vår flotte kostar ungefär inköpspris/3, lite svettigt men vi seglar lite längre då och då (typ Skottland) så det rättfärdigar kostnaden. Seglar man 60 Nm distanser och har EPIRB/VHF för att larma går det säkert att beräkna hur länge man behöver vänta på räddning i värsta fall. Personligen hade jag nog seglat till Bornholm utan livflotte och undvikit att använda spis/värmare om nu brandrisken känns riskabel. Det viktiga är att ha utrustning så man känner sig trygg.
  10. @neptun Men en FOF propp i brons behövs ingen zinkanod, enligt @Seawolf och SXK, så därför förstår jag inte varför det blev porer med en ”dålig” anod.
  11. Jag har läst SXK olika beskrivningar om kopparplättering. Tidigare ägare har kopparplätterat bladen och fick då en ”sjungande” propeller, åtgärdades med lyft och slipning av bladens kanter. Dock var propellern målad med Jotun Aqualine VK då jag köpte båten och jag misstänker att han använde anod ihop med plättering (skall fråga säljaren). Min plan nu är att polera upp FOF propellern och skippa anoden. Lite oroande att @neptun fått porer, vad kan orsaka detta på en FOF? VP bild på stävlager ser ut som brons, har googlat men inte funnit material beskrivning. Stävlagret är nog skruvat in i glasfibern och gummit i lagringen skall isolera axeln enligt @Seawolf Får fundera om jag målar stävlagret i år, kan vara smart att bara göra en ändring i taget (propp utan bottenfärg). # # # Rope cutter info: Manufactured in stainless steel 316L. Gissar att VP axeln är gjord i samma material. # # # @Rollen tack för tipset om när runda offeranoder används, vem vet hur nästa båt ser ut, kanske den har axel med stödbock.
  12. STÄVLAGER I år upptäckte jag vattenintag på BB och SB sida av stävlagret, pillat bort havstulpaner och färg så det är fritt. Ser oxå ut som att lagringen hade "räfflor" i det svarta gummit där lite vatten borde kunna passera tex vid torrsättning. Första båten för mig med Black Jack & stävlager, tidigare Scampi hade 3 meter lång axel och oljetätning, Hanse'n hade segeldrev. Vilket material använts för Volvo Penta stävlager? Kan det vara brons? # # # GAP STÄVLAGER-PROPELLER 35 mm axel 62 mm avstånd mellan stävlager och propeller nav. Skall montera Rope Cutter och enligt beskrivningen krävs ett säkerhetsavstånd mellan stävlager och rope cutter på "diameter/2" i mitt fall 17,5 mm ifall att propellertrycket i FRAM läge flyttar propellern förut. Jag har ingen egen kunskap, kan bara läsa vad som skrivs. Okay, dagens lärdom om rekommenderat gap mellan stävlager och propeller. Troligen har det varit samma gap sedan 2002 och motorn har gått 1 800 timmar på farvatten tex till/från Holland och Skottland utan noterade problem. Distance required for fitting the rope cutter, rule of thumb: In front of the rope cutter, between the rope cutter and cutlass bearing, should be a minimum distance of 50% of the shaft diameter. For a 35 mm shaft, you would require 35 mm / 2 = 17,5 mm between front surface of the rope cutter and the aft edge of the cutlass bearing. This space is to allow for the propeller and engine motions. The 35 mm rope cutter also require 17,5mm distance on the shaft. Total required space on the shaft 17,5mm (säkerhetsgap) + 17,5mm (rope cutter bredd på axeln) = 35 mm. Systerbåt i Skottland med rund anod på axeln, då är det kanske bra med 62 mm avstånd Skulle jag köpa en offeranod på SeaSea för axeln krävs ett GAP på 66 mm (rent hypotetiskt för jag kommer att skippa anoder på propellern/axeln). Känns som att tillverkarna av offeranoder inte känner till "regeln" om gap på 50-100% av axeldiametern. Som sagt jag saknar egen kunskap kan bara jämföra data
  13. Båtgrannen sjösatte sin båt med propeller utan bottenfärg och utan anod, det har fungerat fint i flera år. Har tidigare funderat att göra detsamma med min Flex-O-Fold propeller på rak axel, skippa anod och färg på propeller blad och nav. Har skyddstrafo till landströmmen och huvudbrytare enpolig (plus). Det verkar som att propelleraxelgenomföringen (med Black Jack inne i båten) är gjord av gulmetall....är det en bra ide att ha den utan bottenfärg? Seawolf eller någon annan kunnig kanske kan tipsa mig om genomföring måste ha bottenfärg eller inte.
  14. Tack @pismo för återkopplingen som kan bli en hjälp för andra. Det finns tyvärr många trådar med frågor men utan återkoppling hur problemet löstes.
  15. På min D2-55 hade avgaskröken i gjutjärn gjort sitt efter 1700 timmar, finns 2 kanaler där sjövattnet skall blandas med avgaserna men dessa var mer eller mindre igenrostade, rent teoretiskt kan det uppstå läckage inne i kröken när tidens tand gjort sitt. I motormanualen till förra båten, Yanmar, fanns det specat ett service intervall hur ofta man skulle kolla kröken mtp igensotning mm (var nog 500 timmars intervall). VP D2-55 Packningen mellan krök och motor var någon typ av metallpackning, fick dra åt rejält innan det blev tätt. Köpte en ny krök från USA i gjutet rostfritt för att slippa svetsfogar i rostfritt som ibland rostar hål på, målet med rf är att slippa framtida problem. Kanske läge för dig att kolla skicket på krökens inre liv (rosthål?) och om installationen matchar manualen, tänker på vakuumventil, vattenlås (ljuddämpare), fallhöjder på slangar mm. Obra med sjövatten som kan komma in bakvägen # # # Jag fick spraya med krypolja på 4 pinnbultar på förra båten och efter drygt 10 dagars sprayande fick jag äntligen loss dem (hade nästan gett upp). Omega 636 och BTs krypolja körde jag med.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy