skippeer

Är det glas eller plexi glas rutor? Jag har bytt mina rutor och tätat om och det blev tätt mellan aluram och rutorna. Om det är typ glas borde du kunna köpa samma svarta klet som jag använde till bilruta på en bensinmack, det var länge sedan tom innan de levde på att sälja chips och hyra ut VHS kassetter 🙂

Har seglat med Sparcraft rullstor och har idag en båt med Seldens rullstor. Ett grundtips är att leta reda på Seldens segeltips guide, finns på nätet eller som tryckt utgåva hos båtbutiker/segelmakare. https://support.seldenmast.com/files/1456145013/595-540-S.pdf Sparcraft är inte generösa med handledning. Bommens vinkel både i höjdled och sidled är viktig, fallets spänning kan oxå spöka. Viktigt oxå med rätt spänning på rullprofilen inne i masten. Du beskriver inte var det låser sig så då är det omöjligt att ge detaljerade tips. Manuell utrullning dvs att dra ut seglet brukar funka felfritt, utrullning mha uthalet har ibland kärvat för oss ( första och andra säsongen, inte numera). Vid segling till Skottland var jag på väg att ta fram kniven då seglet vek sig i toppen och låste sig i öppningen, nu har jag lärt mig rätt teknik nemasproblemas.

Appropå låg stöldrisk, stölden av 33 fots segelbåt på Styrsö triggade tidigare ägare av vår segelbåt att installera larm https://www.expressen.se/gt/lasse-swahns-stora-segelbat-blev-stulen/ Tack vare båtägarens drivkraft hittades båten i DK och båttjuven åkte fast. (I i Nidri, Lefkas, Grekland stals en segelbåt för 2-3 år sedan för att användas vid smuggling av migranter till Italien. Nära Italienska kusten lämnade smugglarna segelbåten med ett gäng landkrabbor ombord, Italienska myndigheter fångade in migranterna och lämnade segelbåten för vind och våg tills havs. Sedan slogs den sönder mot kusten...... Positionsapp/tracker är inte fel för att själv kunna agera när myndigheter klantar sig)

Fann en överskådlig tabell för oss som behöver styrning innan vi vågar borra. Intressant att man bör tänka på friktionskraften/momentet som beror på hur långt skruven tar i materialet. Har roat mig med Drill-Fill-Drill för att förebygga läckage runt en taklucka Borrat 10 mm, fyllt med epoxi och skall nu borra/montera med 4,8 mm skruv längd 19 och 25 mm (längre vid gångjärnen). Tips från nätet för glasfiber (har inte lyckats finna guider på svenska). Borra först ett litet pilot hål Borra sedan det slutgiltiga pilot hålet Försänk för att slippa sprickor i gelcoaten eller i mitt fall för att möjliggöra en liten "extra packning" med tätmassa runt borrhålen mellan ram och däck (borrar i uthärdad epoxi och extra packning är egentligen overkill för det kan inte läcka genom skruvhålet....) En del föreslår att man kör borrmaskinen baklänges vid försänkningen för att det inte skall gå för fort ned i materialet. Glasfiber slöar tydligen ned skärpan på borren, har inte tänkt på det förut men så kan det vara.

Ytan under sprayhooden är troligen av teakplywood som varit obehandlad för de 2 tidigare ägarna gillar obehandlad teak utomhus. Amiralen har uttryckt vissa önskemål om en förändring....igår var jag och jobbade i båten och tänkte jag kör på lite Owatrol samtidigt var det en klocka som klämtade "vad händer med nåtfogen i svart?". Nu vet jag, den reste sig och protesterade trots att det inte var första maj igår Har gjort större tabbar här i livet, får ta bort den svarta nåten i sommar när Owatrolen D1 och D2 har torkar klart. Olja och nåt trivs inte alltid ihop, minns hur byxorna blev randiga när man satt i sittbrunnen på en andelsbåt i Kroatien. Någon andelsägare tyckte det skulle bli fint med lite olja på teaken trots att en mycket erfaren andelsägare hade sagt till tidigare att för h....e olja aldrig teaken i sittbrunnen. Randiga byxor krävde en del tid på rengöring.

Den passiva armen sitter fast med en "distanshylsa" som skall rotera gentemot den passiva armen, behöver inte dra loss den för på den nya armen sitter den en ny fräsch dito. Firman jag fick tips om var trevliga att prata med och eftersom Doga slutat med marina armar skulle de göra lite research och återkomma. När jag väntat i flera månader utan att blivit uppringd så ringde jag och vi kom överens om att jag skulle ta med mig mina gamla rostiga prylar till företaget. Efter några vändor fram och tillbaka så sa firman att de hittat en Doga rostfri torkararm 500 mm lång ( art nr 1210226GA06 ) och ett 350 mm torkarblad ( art nr 134.1635.GA.06 / M 134.350 ). Igår skulle jag montera prylarna på båten men då upptäckte jag att det bara var en fjäder på den aktiva armen, den passiva armen saknade fjäder vilket firman påstår vara korrekt. Det var 2 orsaker till att jag tog tag i detta i höstas: rost och dåligt tryck med 2 fjädrar på Casteel armen.... För att få rätt tryck på armen hade jag önskat att det fanns 2 fjädrar, 1 per arm (aktiv och passiv). Kanske går det att köpa lös fjäder till min passiva arm.....men var @Georg_Ohm Hur löste du ditt problem med löst tryck?

Ibland hjälper det inte med VHF anrop...vi har fått vänta och vänta. Är de upptagna eller väntar in andra båtar så får man ta det med ro (inga alternativ finns ju). Leta reda på telefonnummer så kan du ringa om väntan blir lång Kanalcentralen Trollhättan

Min VP motor är ombyggd (marin anpassad) Perkins motor som sin tur tillverkats av Shibaura, är detta en förklaring till icke metriska maskinskruv på gröna motorer (basen ej tillverkad i Sverige)?

Som vanligt finns det många förbättringspotentialer men jag tar dem i den ordning som är mest "akut" eller som amiralen så tycker. I förra veckan tog jag hem luckan för att åtgärdas, kört med Owatrol D1 nu, ca 10 strykningar på insidan och 10-17 på utsidan. Panelerna i plywood var det som krävde flest strykningar medans de homogena rambitarna mättades tidigare. Valet av Owatrol D1/D2 är mtp att ytan inte blir stenhård utan att den tål lite slag vid tex förvaring i stuvfacket... I veckan som kommer nu blir det strykningar med Owatrol D2 och sedan ber jag en bön att jag slipper se vatteninträngning längs kanten på plywooden inne i salongen. Har inte släppt tankarna på plexiglas i 1 eller 2 paneler på luckan för att öka ljusinsläppet och ge en viss sikt akterut regniga dagar. Kan vara snyggt att använda samma som till takluckorna dvs Perspex 9T21 tinted grey acrylic som jag köpte av Hadlow i UK.

Okay @Georg_Ohm tolkar din erfarenhet som att primer på gammalt trä, 19 år gammal teak, inte behövs. tack för delning av din erfarenhet

Undvik båt butiker även om de hör med Thermoprodukter innan beställning, jag fick fel kopplingar förra våren och drog sönder gaskranen. Gasolfirma / slangfirma räddade mig med sitt hantverk. Eftersom ort för TS är okänd kan det inte bli tips om lokal firma...

Rekommendation från produktsäljare är att använda primer även på 19 år gammal teak. Rekommendation från firma som lever på att foga föreslog att skippa primer mtp teakens ålder. Finns det någon metod att kolla hur fet 19 år gammal teak är efter 120 sandpapper och aceton? Livrem och hängslen hjärnan säger att jag skall prima ytan på teaken...... vet gudarna

Sjöräddningen i Nederländerna ligger i framkant när det gäller IT, tex har de en web sida som visar senaste uppdragen (Goggle Chrome översätter till Engelska för mig) https://www.knrm.nl/p2000?utm_source=Mail&utm_medium=Nieuwsbrief&utm_campaign=H_04/23/2021 Dessutom har de en smart app där man kan skapa en profil så KNRM vet vilken båt och hur det ser ut om oturen är framme och man behöver hjälp av KNRM. I appen går det även att skriva in sin segelplan och den kan skapa ett spår (track). Hade inte varit fel om SSRS hade något liknande men det klart Sveriges kust ger möjlighet att ta skydd bakom kobbar och skär, Nordsjön erbjuder inte samma skydd längs NL.

Ett klassiskt problem är att UV gör att ytan på fogen mot relingslist blir hård och krackelerar (drabbat tidigare båtar med alu-list, det jag skurit bort i dagarna har haft mjuk yta men dåligt fäste mot teaken. Varvet finns inte längre kvar att fråga.) Simsons fanklubb https://www.ifboat.se/forum/17/861 Vilka fabrikat och produktnamn skall undvikas mtp UV påverkan?

Nu har jag kommit igång med att ta bort tätningen mellan skrov och teakens undersida. Det normala är att skära bort ett V mha 2 skärningar nära plasten (snett upp mot teakens undersidan) och nära teaken (rakt in), gnugga med nagel eller snäll plastspackel. Som befarat var det inte tätt mot teaken längs flera sträckor, räckte att med ett snitt längs med plasten och sedan kunde jag lätt ta bort långa bitar eftersom fogen inte satt fast mot teaken. Ovansidan av fogen mot teaken är lite färgad, osäker om det är mögel, smuts eller teakfibrer, oavsett kan det bara bli bättre Lite köpgalen är jag nog, såg ett verktyg hos BT som de kallar för multiverktyg, funkar okej för att skrapa ut bitar av sönderskuren fogmassa men verktyget är slött, skär inte Brytbladskniven är det bästa verktyget.