skippeer

Grefab, kommunalt monopolhamnbolag, förbjud hamnklubbarna att vara med i frihamnsavtalet. Resultat: Grefab kunderna kan inte vara med i frihamnsavtalet och får betala fullpris i Danmark och Tyskland. Tyskar och Danskar som är med i frihamnsavtalet kommer till Fiskebäckshamn och lägger sig på lediga platser, skötsamma och naturälskare. De chansar och det brukar gå bra. Så synd att straffa Grefabs kunder och indirekt miljön.

Vår inombordare har gått dryga 2700 timmar med normal service, årlig och slitage/åldersrelaterat. 3 olika ägare, första lät varvet meka och vi 2 senaste mekat 99% själva. Driftsäkert med diesel och inombordare har väl mindre stöldrisk. Outsourcar man driften av utombordare har företag lite lastbil med kran som fixar service och vinterförvaring. Olika upplägg med olika pristaggar 🙂

Favorit från Echo som sjunger på sista versen, mjuka, funkar som ”tofflor”, inte för varma som mina nyare seglarskor är. Används bara ombord mtp det slitna skicket. Letar efterträdare men ingen träff ännu i butikerna

Funderar på när jag skall byta filter. Häller i lite anti-djur schnaps vid varje tankning. Motorn visar inga problem att varva, igensatta filter kan väl ge varvtalsproblem? Motorn startar fint varje gång. Finns en skola som säger byt varje år eller liknande. Den andra skolan är väl byt vid behov. Jag har ingen tryckmätare på grovfiltret som kan berätta status. Vad skall man se/lyssna efter? # # # Sist jag bytte för och finfilter var det strul med att handpumpa. Låg med landström så startbatteriet kunde laddas efter många startförsök. Nästa gång blir det att förfylla 296 grovfiltret

Finns det likheter på förbättring av verkningsgrad på växelriktare och regulatorer för solpaneler? Får erkänna att Victrons app för regulatorer & laddare är flitigt använda på våran båt, speciellt nu vid intrimning av ny generator. Att mäta är att veta tex om gammal solpanel ger skapligt med ström eller inte. Förstår inte att vissa böjbara solpaneler görs i svart, sägs att verkningsgraden minskar på solupphettade solpaneler.

Uppföljning av plattfender diskussionen. Jag har många småprojekt/tankar och med ständiga omprioriteringar kan det ta tid… Amiralen är mycket nöjd, hon kan lättare se förut med en högre position bakom ratten. Fick tummen ur i år då jag inventerade tampar och gummibåtsdelar (durkdelar/åror) i småstuvarna i pensionärsbåten. Saknar jättestuven i förra båten med bara en akterhytt, Hanse 342, kunde tom få plats med kulfendrarna.

Butyl tätade rutor brukar man väl lägga Sika utanpå som ”skydd” så butylen inte smiter iväg.

2 problem, varje gång generatorn slutar ladda piper Penta larmet och det andra är att solpanelerna lurar generator att sluta ladda. 170 amp är mer än 15-30 amp. Periodvis går larmet varje minut vid SOC 94-100% och beroende på vilken fas Balmar regulatorn är i. Målet är automatik dvs styra MPPT regulatorn på något sätt i enlighet med Balmars rekommendation. Har inte läst om att någon gjort det (ännu).

Efter installation av nya Balmar prylar får jag laddningslarm direkt vid motorstart med fulladde batterier och när jag ankrat över natten efter längre motorgång. Klassiskt problem för Penta motorer på båt med hydro, vind och solladdning, konflikt mellan generatorn och andra laddningskällor. (Laddar fint då batteri SOC är under typ 90%.) Victron MPPT går att styra (slå av/på laddning) via en Victron RX kabel. Någon som har erfarenhet? Intresserad om tips på lämplig styrsignal typ tänding från startnyckel eller stift på regulator.

Teakdäck behandlar jag med vatten i slang eller hink, aldrig högtryck på båten ovanför vattenlinjen. Möjligtvis brun såpa för rengöring, ej borsta längs med ribborna. Känner igen svärtningen från en andelsbåt där en delägare behandlat teaken i sittbrunnen så byxorna fick ränder… Minns tyvärr inte hur vi löste problemet som skedde för 10 år sedan.

Under åren inom IT har jag ett otal gånger bett systemanvändare att RTFM… nu har jag insett att jag skulle själv göra så dvs lusläst Balmars manual för regulatorn och generatorn. Har haft flera kontakter med Balmar där jag bett om råd vad jag behöver köpa till min D2-55 A motor och ingavs en falsk trygghet att de gav alla svar. Den nya generatorn har ingen D+/61 terminal: Den nya regulatorn behöver få +12 volt när tändningen är på, Penta panelens kontakt stiftnummer #3 röd/blå är en lämplig kopplingspunkt. Befintlig sladd till den gamla generatorn var min tanke men så sitter det ett motstånd inne i den svarta reläboxen som jag kopplat förbi. Troligen hade det fungerat med motståndet på 33 ohm kvar i kretsen om det går liten ström. Motstånd borttaget (vilket var tidskrävande, troligen bättre att dra ny elsladd från panelen). FIXAT. På regulatorn MC-618 finns det en utgång som kan larma för flera olika fel, nu gäller det RTFM. Vid laddning blir terminal #17 negativ och Penta motor panel vill få +12 volt via brun kabel / stift 5 för att släcka laddningslampan. Jonas på Liv Sailing har delat med sig hur han kopplat ett relä som löser ”inverteringen” av signalen. https://livsailing.com/2019/11/09/alternator-upgrade/ När jag frågade Balmar om vad jag behöver till min Penta motor borde de sagt att jag skulle köpa deras Balmar ULR oxå. Nu blir det att leta reda på en butik som har bilreläer. Learning by doing, not by ”gloing” (okänt Göteborgsskämt).

Både jag och seglarkompisen bytte toagenomföring med kulventil och slangstos, BSP yttre diameter 41 mm, han var trygg med gängtejp och jag efter viss fundering med 5331 (hade 2 olika tjocklekar och bredd av tejp ombord kombinerat med liten erfarenhet => 5331). Har varit lärorik montering genom ny kunskap om tex olika typer av gängtejp beroende på dimension. 45 varv fördelat på 30 mm lång gänga på slangstoset använde kompisen, första 2 gängorna otejpade för att underlätta monteringen. Henkel TDS för Loctite 577: LOCTITE 577 is designed for the locking and sealing of metal threaded pipes and fittings. I TDS står det att Henkel inte rekommenderar det för plast, varför riskera problem när Trudesign och Henkel rekommenderar 5331 för plast? Jag har aldrig använt lin, instruktioner som tag lagom mycket lin och linda runt på gängan fungerar inte för mig. Enklare för mig med tumregel: X varv per mm på gängans yttre diameter med PTFE tejp med bredd Y och tjocklek Z.

Internet är en farlig plats att vistas på, finns många bra tips och en del mindre bra. Några återförsäljare anger en härdningstid som skiljer sig från tiden i TDS för Loctite 5331, 12 timmar anger Henkel. För tydlighets skull 577 och lin är EJ listade som rekommenderade gängtätningar av tillverkaren Trudesign. Listade rekommenderade metoder tidigare i den här tråden. Kompisen som lindade 45 varv med gängtejp (0,1 mm tjock) på slangstosens 30 mm breda gänga höll tätt efter sjösättning.En bekant som sommarjobbat på rörläggeri berättade att där lade de på gängtejpen lite som en kona, tjockare ”längst in”. Själva väntar vi på att varvet skall avsluta ett jobb innan sjösättning om några dagar.

Påminner om ”prickar / smågropar” jag har på mitt roder. Killgissning slarvigt plastjobb vid tillverkningen.

Fyller på med info om vad jag gjort med den gamla FOF propen. Beställde 3 st gummidämpare som väger några gram, skickades som paket och inte som brev. Nåväl, det kom fram från den danska tillverkaren. Art nr V1110. De gamla svarta slitna höjd 9,7 mm, nya ljusbeiga höjd 10,2 mm. Diameter 14,4 mm Pillade ur de gamla med en rak mindre skruvmejsel. Rengjorde hålen i propnavet och stoppade i en axeltapp som mothåll för stor rakskruvmejsel när jag tryckte in de nya gummidämparna. Blir intressant om det märks vid motorgång och till hösten hur FOF propen har förändrats mtp att jag kör utan zinkanod och eventuell ny korrosion. Ingen antifouling, bara rengöring, tagit till mig råd från Coppercoat tillverkaren, grön kopparfärg ingen åtgärd, svart / mörkbrun putsa så att Cu jonerna släpps loss. Lite glapp mellan blad och hub så byte är på G när jag testat färdigt med fullvarv mtp utväxling på ny och om ny minus huvudbrytare för motorn och den gamla minushuvudbrytaren för bogprop och ankarvinschar.

Trendanalys för att vänta på rätt prisnivå? Om 7 år kan prisnivån var låg…jag köper båt för ett behov idag 😉 Det kan vara smart att köpa en båt med högre pris om den är välskött. Generellt har en charterbåt lägre pris men troligen är inredningen mer sliten än tex en båt som använts 4 veckor per år av äldre par. Solen sliter hårt på båtar så en båt i Medelhavet är mer sliten än en nordisk seglad båt. Finns många gamla trådar att läsa för inspiration. När vi letade pensionärsbåt listade vi egenskaper i prioritetsordning. Några punkter fick vi ge avkall på, tex WC vid nedgång, pentry vid nedgång, inget teakdäck. Trivs trots detta bra med båten vi köpte 2017.

Ibland kan det vara extra bra att hänga på MG... När jag läste den här tråden som bla handlar om huvudbrytare med glapp drog jag mig till minnes att jag upptäckte lite mekaniskt glapp på M10 bulten vilket jag hade glömt bort tills nu. Inköp av ny Hella gastät huvudbrytare står på att göra listan imorgon.

Bakgrund I år blir det mycket svajande på boj och eget ankare så för att öka laddningen av LFP har jag köpt en Balmar XT 170 Amp 12 Volt generator till vår VP D2-55 (A) motor. Köpt Balmars drivrems kit med 10 spårig rem, har testmonterat nya remhjul samt ny generator och det verkar stämma förutom längden på drivremmen. Kommer att berätta här på MG när det fungerar. Elektrisk skillnad Det finns ingen D+/61 terminal på den nya XT 170 High Output Alternator (HOA) från Balmar. Läst på nätet om "61" är alternator field terminal som behövs för att trigga igång generatorns laddning, Balmar regulatorn MC-618 har en utgång "Field Output" som kopplas till den nya generatorn mha tillhörande kabelstam. På den gamla generator går det 2 ledningar: BN = Brown = Brun till motorpanelens kontakt, stift #5. Funktion är varnings lampa för laddningen. Ny anslutning blir till Balmar MC-618 flatstiftkontakt #17 Dash Lamp Check! BL / R = Blue/Red = Blå/Röd till motorpanelens kontakt, stift #3. Funktion ? strömförsörjning av fältlindning på tidigare generator ? Någon som vet om blå/röd kabel kan skippas för generatorn får sin "fältspänning" från regulatorn? Hade känts bra med någon som har erfarenhet, vill inte skada något elektriskt. Penta manualen är för 3 olika generationer av D2-55, A B och C. Har inte kontrollmätt eller försökt följa kablarna runt i båten.

Motortempgivaren går väl att ohma, mäta resistansen mellan stiftet på givaren (utan kabel ansluten) och jord i motorblocket. Har inte inga direkta tips när det gäller generatorn, generellt få bort oxid och kanske lite vaselin på kontakterna. W är uttaget för varvräknaren. http://svantesbankbord.se/bavaria/instruktinsbok.pdf elschemor börjar på sid 41

Tack för era tips och varningar. Efter att ha läst strul med gängtejp för en del som körde jag med tipset ovan om Loctite 5331. Hade kört med gängtejp om tex Trudesign hade haft en detaljerad instruktion. Hade tur och fick tag i Loctite 5331. Skruvkort med litet munstycke utan hatt, doftade lite ättika. Som tur vad läste jag instruktionen, skall strycka ut både på han och hongängorna. En observation är att glappet mellan han och hon gängorna är större på Trudesign än motsvarande i tex brons vilket innebär extra många varv med teflontejp (hört en som la 45 varv med tejp utspritt på 30 mm bred slangstosgänga) eller tätmassa. Blev lite för rikligt så jag var rädd att jag limmat fast kulan i ventilen. Fann ett gäng tops på gummans badrumshylla som underlättade att få bort överflödet närmast kulan. Gick smidigt att skruva ned 12,25 varv för att bottna i rätt position för handtaget. När kulventilen härdat blir det 10,5 varv för slangstoset i eget majestät inne under badrumsskåpet. Har letat efter instruktion hur man får bort överflöd/spill, okänt rengöringsmedel. Verkar som att man har 5 minuter på sig att positionera kulventilen. Körde med aceton på insidan av skrovet och kompisen på utsidan rengjorde inuti genomföring med hushållspapper.

Wikipedia har tom en sida om teflon / PTFE tejp. https://en.wikipedia.org/wiki/Thread_seal_tape These color-codes for thread sealing tape were introduced by Bill Bentley of Unasco Pty Ltd in the 1970s. In the UK, the tape is used from coloured reels, e.g. yellow reels for gas, and green for oxygen. White: used on NPT threads up to 3⁄8 inch Yellow: used on NPT threads 1⁄2 inch to 2 inch, often labeled "gas tape" Pink: used on NPT threads 1⁄2 inch to 2 inch, safe for potable water Green: oil-free PTFE used on oxygen lines and some specific medical gasses Gray: contains nickel, anti-seizing, anti-galling, and anti-corrosion, used for stainless pipes Copper: contains copper granules and is certified as a thread lubricant but not a sealer In Europe, the BSI standard BS-7786:2006 specifies various grades and quality standards of PTFE thread sealing tape.[5] Hade varit trevligt med info om tjocklek på tejpen. Många som har problem med teflon tejp vid montering av kompositventiler klagar på bristfällig info om val av rätt tejp och antal varv för båtbruk. Både Marelon och Trudesign har en förbättringspotential. Ett extra lyft av båten kostar betydligt mer än tex en tub Loctite 5331 😉

Tack för förslaget av Loctite 5331 som säkert är en bra produkt men priset är lite svettigt för installation av en ventil, typ 350 kr inkl moms från Rinkaby Rör Kollade in Marelon's instruktion: You can use an aggressive sealant/adhesive here (like 3M 5200) as you should not need to remove the thru-hull again. Do not use this aggressive sealant in the threads going into the valve however. Use Teflon tape or other removable sealant on the threads to valve connection. Om jag använder teflon tejp med tjocklek 0.2 mm som ligger i båten, vilken tumregel på antal varv är lämpligt på gängor med ytterdiameter 41 mm? Lärorikt att det finns flera olika teflon tejper beroende på tillämpning. Får sova på saken.

Lite tröst att det är andra som oxå haft svårt att skruva av gamla kulventiler. Om jag vill kunna få loss kulventilen i en framtid för att kunna byta den, vilken av de godkända tätningsmetoderna är bra då? What sealant can I use on TruDesign threads ? ANSWER TruDesign recommends the following sealants: Adhesive Thread Sealants: - Sikaflex 291i - Sikaflex 591 - 3M 5200 <<< No No - 3M 5200FC (fast cure) <<< No No - Bostik 920 Normal Sealants: - Loctite 5331 - Loctite 55 Pipe Sealing Cord - 3M 4200 - PTFE (Teflon) Thread Tape Bergskilen är inte rak efter våra demonteringsförsök.

Min plan A var att skruva av kulventil i brons eftersom den kärvar när vi öppnar och stänger och montera ny ventil och stos i komposit. Rådfrågade en seglarbekant hur han gjorde akutbyte för några år sedan hängandes en kort stund i travelliften. Han filade till en bergskil och lät frun hålla emot på utsidan mha bergskil och shiftnyckel, bytet till hel kulventil gick smidigt för honom. Jag tänkte göra detsamma men det gick inte lika smidigt, vi tog i så vi nästan spydde, kulventilen satt kvar, bergskilen vred sig några grader. Var inte beredd på detta motstånd så lämplig hålsåg låg hemma i garaget, fick använda vinkelkap och bågfilsblad. Troligen hade kompisen använt PTFE tape och jag hade använt Biltemas motsvarighet till Loctite 577, stört omöjligt att få isär. Monterat Trudesign skrovgenomföring 1 1/4" vars inre diameter är 30 mm (kulventil 1 1/4" och 1 1/2" har båda diameter inre 32 mm liksom genomföring 1 1/2"). Mtp brist på rätt verktyg fick det bli en skrovgenomföring som inte var maxad. Jag vill i framtiden kunna demontera kulventil och slangstos utan att ta loss skrovgenomföringen. https://www.trudesign.nz/marine/questions/4-what-sealant-can-i-use-on-trudesign-threads Q1. Hur många varv med PTFE tape? Rinkabyror.se rekommenderar 1 varv per millimeter på gängdiametern, i mitt fall yttre gängdiameter 41 mm ==>> 41 varv Men nu finns det många olika tjocklekar av gängtejp: 0.65, 0.75, 1.0, 2.0 är några exempel Är det någon som använder PTFE och vilken tumregel kör du med? Trudesign delarna har 30 mm med BSP gängor för montering av kulventil på genomföring respektive slangstos på ventil. Verkar finnas olika praxis men jag lutar åt att använda 12 mm bred gängtejp x 2 för att få maximal mekanisk styrka.

Håller på med att göra om fästhålen för ett akterankare på den integrerade badplattformen då jag vill förebygga läckage (igen) vid de genomgående skruven. Teakribbor 12 mm GRP 5 mm Balsa 18 mm Djup 35 mm i 6 st hål med diameter 27 mm. Blandade till klar West System epoxi med snabb härdare, temperatur ca 20-25 grader, och grundade mha liten pensel ned i hålen för bra fäste. Steg 2 var att blanda i filler 404, stark koncistensgivare, och fyllde hålen upp till kanten. Höftade satserna så det blev 3 små satser med ”smet”, inget konstigt/svårt trodde jag. Men ”smeten” pös över och jag undrar varför för det förväntade jag mig inte, någon som kan förklara? • för stor mängd epoxi som blir för varm? • beror på filler 404? Vill lära mig om jag gjort på fel sätt.