Jump to content
Thursday 03 December 2020

skippeer

Medlemmar
  • Content Count

    621
  • Joined

  • Last visited

Everything posted by skippeer

  1. Tradition och som en start på det nya båtåret. På mässorna har det tidigare funnits kunnigt folk från olika leverantörer/importörer som jag har frågat om teknik som affärerna ibland inte kan besvara. Brukar träffa en del gamla segelkompisar som man kan tjöta med. Visst går det att klara sig utan mässor för egen del men sedan har vi de som älskar mässor som tom åker ned till Tyskland.
  2. På vår dieselmotor, D2-55, har vi en returledning och när jag snackade med en filtergubbe tror jag att han nämnde att grovt sett hälften av det pumpade bränslet går tillbaka till tanken i returen. Kan man säga att det ger som bieffekt löpande rening av dieseln i tanken så för min del känns inte behovet så stort eller tänker jag fel? Fiskebäckskil marina (Lyckans slip) säljer HVO. https://www.lyckansslip.se/forst-pa-vastkusten-att-erbjuda-hvo100/
  3. Jag byter luckor var 500 timme, blir ungefär vartannat år😄 Jag har fått av luckan och ville dela med mig hur andra kan göra det på samma sätt som jag. Tätmassa undrar jag inte heller om. Inser att jag i fortsättningen inte skall dela med mig hur jag löst de olika momentan utan bara beröra exakt frågeställningen (blir inte mycket kunskapsdelning men det är kanske enklast....) Min fråga/undran är var/hur tätfogen skall läggas eftersom varvet misslyckats och Lewmars instruktion är lite vag för mig.
  4. Om jag hade varit nöjd med de inlägg jag läst/sett som film hade jag inte behövt fundera ytterligare . Tyvärr har jag inte funnit någon instruktion som jag tagit till mitt hjärta😒 2 principer är viktiga för takluckor: de skall inte limmas med tex 3M 5200 eller Sikaflex 292 eftersom dessa är fantastiska limmer. En taklucka skall gå att ta loss tex för byte av lucka vid skada. (På förra båten bytte jag en taklucka pga en ofrivillig gipp där storskotet slet loss luckan från ramen, har för mig att det var en skumgummitätning med men finner inte fotona från det bytet.) En fog måste ha en viss tjocklek för att kunna "fjädra" lite och samtidigt hålla tätt. Därför blev jag besviken på hur varvet monterat befintliga takluckorna, ramens kanter kloss an däcket vilket enligt min tolkning ger en dålig tätning och kanalen på U-ramen ej tätat. Tyvärr är Lewmar lite luddiga för en som inte har Engelska med modersmjölken: "...Re-check the frame on aperture and then apply bedding compound to the channel in lower frame. Bedding compound must have good adhesive qualities (eg. silicone sealant), be a suitable grade for marine sealing applications, of 3mm minimum thickness and compressible to allow the lower frame to be pulled down in contact with the deck by the securing screws." (Om man använder silikon är det viktigt att den inte innehåller ättika för alu gillar inte det, kanske är det så att marina silikoner inte innehåller ättika men det kvittar mig för jag skall inte använda silikon.) Min tolkning av "channel in lower frame" är det som jag ritade i rött på skissen i mitt första inlägg. Hoppas att det är någon på MG som är en hejare på att tolka engelska och förstår hur man skapar en bra tätning.
  5. Bakgrund I september helgseglade vi och när vi låg tryggt förtöjda öppnade himmelens portar i flera timmar. Plötsligt kände sambon en droppe i nacken och då såg vi att det kom från innertaket/takluckans träram. Dagen efter spolade vi däcket runt takluckan, inte en droppe kom fram runt luckans insida. En seglarkompis och jag bedömde det som att det läckte mellan däck och luckans ram. Nu sitter luckan på en lite uppbyggd glasfiberram som även täcker sandwichen inne i båten. Tog loss en skruv i sänder från luckan och fyllde i hålen med Sikaflex, i ett av hålen kände jag vatten när jag körde ned en skruvmejsel. 2 veckor senare var vi ute i regnväder och tyvärr var det inte tätt. Omtätning steg 1 - ta loss takluckan Det första jag gjorde när båten var inne i hallen var att försöka få av takluckan. Luckorna är tätade enligt Lewmars rekommendation med silikon och jag trodde att det i princip skulle vara lätt att få av luckan så fort som de 18 skruven var borttagna, fel fel fel. Varvet hade monterat luckan kloss an den uppbyggda glasfiberramen så jag kunde inte ens få in spetsen på en bladkniv. Sum tur var hade jag kollat på några YouTube filmer så med mig hade jag träkilar från byggmarknad, några av kilarna hade smala spetsar som jag kunde använda på insidan av alu ramen. Träkilarna knackades in försiktig så att jag kunde få in bladkniv på utsidan och skära av tätningen. Sakta men säkert tog jag mig runt ramen, enda fadäsen var att jag nästan glömde 2 skruv som sitter under friktionsbromsen/hållaren till luckan. Varför läckte det och hur skall jag täta bättre? Min observation är att takluckans aluminiumram mot däck är lite som en U-balk där varvet verkar ha tätat längs kanterna och vid borrhålen. Eftersom silikonen inte höll tätt efter 18 år så vill jag göra om tätningen på ett bättre sätt. Tätningsmedel blir tex Sika 291 eller Simson, limstyrkan bör vara låg. Min stora fundering är hur tätningsfogen skall läggas. Tätar man på kanterna och vid borrhållen och sedan drar åt skruven så att det inte finns kvar någon (väldigt lite i alla fall) tätmassa på rammens ytterkanter tror jag att man ber om problem. Är lite inne på att göra i stort som varvet gjorde men den stora skillnaden är att oxå lägga en fet sträng i mitten (röd cirkel) av U-balken/ramen. När jag sedan drar i skruven kommer den röda strängen att pressa ut/ihop men fortfarande vara kvar och inte som de gula strängarna på ramens kant som kommer att bli mycket tunna (igen). Är det rätt tänkt eller skall jag göra på något annat sätt?
  6. skippeer

    Torkararmar

    Pratat med en kille hos Tyrilux om min rostiga parallell torkararm. Står skrivet på etikett på Doga torkarmotor "116.1560.124.HP" skall vara "116.1560.12V.HP" Doga model 116 Längd 15 Sveper 60 grader 12 Volt HögerParkerande Det tråkiga är att Doga sedan i somras har slutat att tillverka marina torkararmar, franska Castells verkar ingå i samma koncern som spanska Doga. Har lämnat kontakt info hos Tyrilux som hör av sig när de funnit en alternativ lösning/leverantör. Ett tips till er som försöker demontera parallell torkararm, jag fick loss muttern på den aktiva axeln med en fast 10 nyckel men den passiva hade rostat/oxiderat ihop. Av en tillfällighet råkade jag vrida och då lossade en gänga på den övre axeladaptern så jag fick loss torkararmen. Enligt Tyrilux har andra kunder inte upptäckt att det går att gänga av övre adaptern och några kunder har skadat den passiva axeln.
  7. Kom på ytterligare ett alternativ, kork, spontant tänker jag på Annika och Björn som delar med sig av sina båtäventyr på Lindesfarne/Moon. Milo Dahlmann kör oxå med kork. http://www.antesbatvarv.se/pdf/Oceanseglaren.pdf
  8. Att ta hjälp av varv för nytt teakdäck på en 34 fotare kan säkert gå på ca 200-250 ksek om sandwichdäcket för övrigt är okey. En båtkompis hade fukt i sitt däck så det blev dubbla kostnaden vilket var oplanerat. 2017 var jag och kikade på en Sirius med teakdäck nere på Lanzarote, avstod från att köpa den båten pga teakdäckets skick (solen är stygg). Najad 343 har väl dieseltanken integrerad i kölsvinet, en annan båtkompis har jag för mig fick byta tank och det var en del jobb men du har ju tid så det är bara att gneta på:-) Gillar oxå traditionella Orustbåtar för att de går så mjukt i grov sjö till skillnad mot "moderna" båtar med flatare botten ==>> trigger till att jag bytte till traditionell segelbåt för några år sedan. Längesegling på G (när viruset är under kontroll).
  9. Den "miljövänliga" glykolen verkar alltid vara av typen propylen. Volvo Pentas glykol är av typen ethylen. Impellrar i sjövattenpumpar verkar vara tillverkade av neopren liksom Jabsco jokerventil mfl detaljer i deras toalett. Efter att ha djupdykt när det gäller vinterkonservering av Jabsco toaletter har jag lärt mig att propylglykol inte skall användas till impellrar och jokerventiler tillverkade av neopren. Källa: Practical Sailor och Jabsco. Jag tillhör de som vinterkonserverat motorn med miljöglykol/propylglykol men det var för sista gången för min del, toaletten har aldrig fyllts med glykol. Kanske blir det ethylenglykol i framtiden. Valet är alltså snällt för "gummidelarna" i båten eller snällt för miljön om man spiller ut lite glykol.
  10. Får citera Practical Sailor When it comes to withstanding winterizing agents, nitrile comes out on top. Nitrile is rated for propylene glycol, and neoprene is not. Both materials are rated for ethylene glycol, so if neoprene is the material of choice, it seems clear that we should winterize waste systems with ethylene glycol. Jag har en Jabsco toalett med neopren delar och till motorn hade jag köpt "miljövänlig" glykol som visade sig vara propylenbaserad så då köpte jag ethylenglykol. Var och en gör som de själva finner bäst. # Båtbutikerna säljer ibland mindre bra produkter för båtfolk, tex: brandsläckare utan slang vilket gör det svårt att få in släckmedlet genom ett hål in i motorrummet om det skulle bli brand där bottenkranar som inte är avzinkningshärdade propylglykol som inte är optimalt till Jabsco toaletter # Nu läste jag PS artikeln igen och fastnade på Propylene glycol is not good for Jabsco joker valves and is bad for flexible neoprene impellers, particularly engine raw-water impellers. Several experienced mechanics we spoke with were convinced that winter storage in propylene glycol ruins impellers. Hmm, får kolla vilket material som Johnson impellrar till Yanmar motor är gjorda av. Har en Yanmar impeller med gängor för att kunna använda en avdragare som kräver det på min Penta motor. Verkar som att impellrar för sjövattenpumpar är gjorda av neopren (källa Comstedt och diverse web butiker men ingen exakt träff för min impellers artikel nr). Volvo Pentas glykol verkar vara etylenglykol så i fortsättningen skall jag inte konservera motorn med miljövänlig propylenglykol vilken inte är bra för impellern i sjövattenpumpen.
  11. Pratat med en kunnig man på F O G - Specialisten. Hans första rekommendation var att ta bort teak relingslisten men jag förklarade att det var plan B. Varför inte plan A nu i vinter: mycket arbete att demontera allt som sitter på teaklisten riskera att teaklisten går söndervid demontering om den sitter med limmande fogmassa teaklisten är i gott skick (och tanken var att om 10-15 år byta teakdäck och teaklist) Hans tips med plan B (täta om): skär bort befintlig tätmassa vik ett 120 papper 2 ggr för att få rätt bredd på slipytan inför kommande tätning, slipa både plast och teak. Viktigt att få bort torra/gamla teakfibrer Eftersom teaken är 18 år krävs inte någon primer (ny färsk teak skall primas före tätning/fogning) Täta/foga med Bostik (Simson) MSR CA (Construction Adhesive) uppbyggt på Silyl Modified Polymer(SMP) Känner igen fabrikatsnamnet Simson från ett Orustvarv.
  12. Jag kommer att ta bort tätmassan i vinter och vänta till våren innan jag lägger dit ny tätmassa men det är aldrig fel att planera i god tid. Jag mejlade till Sika Sverige och fick ett svar, idag råkade jag lusläsa deras skriftliga produktinfo om 591 "Sikaflex®-591 är inte lämplig att användas på teak och plaster med en benägenhet för spänningssprickbildning (t.ex. PMMA, polykarbonat osv.)." Skall man lita på ett personligt svar eller ett skriftlig varning .... # # # Har funnit foton på hur däck och skrov är sammanfogade och det skiljer lite granna på bilden jag lånade från nätet (Westsail32). Modifierat bild i linje med foton.
  13. Första säsongen utan zinkanod Inga havstulpaner på gulmetallen, dock på rostfria insexskruv och axel Letar vidare om det går att blankpolera Volvo Pentas stävlager för att slippa måla det men om det är gjort i mässing och då kanske det kräver bottenförg. Stävlagret är bytt någon gång efter 2010, läst om att äldre VP stävlager var gjorda i brons.
  14. T-röd är ett brandfarligt bränsle (till tex Trangia kök) som även används för att rengöra, undrar hur o-ringen på pistongen blir efteråt? Risk för tröghet och gnissel vid pumpning under nästa säsong. Att suga upp / torka upp i skålen är inte svårt det som jag avstått ifrån är att lossa på slangen efter joker ventilen, det blir vatten stående mellan backventilen och tanken. Slog mig att det kanske går att: skruva loss pistongen (gör det varje år för att lägga på vattenfast propellerfett på o-ringen) sticka in en styv smal sugslang och få den igenom joker ventilen (#32) suga upp vattnet ur slangen Svårigheten är nog att lyckas få sugslangen vinklad 80 grader från pumphuset och in mot utloppen med jokerventil.... Blir nog som tidigare år, inga kemikalier i slangen.
  15. Jag har läst många olika tips/"troenden" när det gäller bäst metod att förbereda båttoaletten inför vintern. Alla är överens om att det bästa är att tömma toasystemet på allt vatten. Personligen gillar jag inte slabbet med att skruva isär och suga torrt. Har kört semi-torrt genom att pumpa aggressivt och det har funkat med vår Jabsco toalett. Om man vill köra i antifrysmedel måste båtägaren ha koll på vilka "gummimaterial" som används inne i toasystemet. Jabsco kör med neopren i tex Joker ventilen och därför rekommenderar tillverkaren att man använder "etylen glykol" om antifrysmedel skall användas, Groco och Raritan kör med nitril i tex Joker ventilen och därför rekommenderar tillverkarna "propylen glykol". Fann en omfattande test gjord av Practical Sailor som utmynnade i en rekommendation att oavsett fabrikat köra med etylenglykol om antifrysmedel skall användas. https://www.practical-sailor.com/systems-propulsion/joker-valves-for-marine-heads Kollade dunken med glykol till motorkonserveringen och det var propylglykol så jag fick ta en extra tur till Jula och köpa 1 liter etylenglykol ifall jag får för mig att köra med antifrysmedel i vinter. # # # Jabsco/Comstedt är inte supertydliga i sina manualer, på flera ställen skriver de bara "glykol" utan att ange exakt vilken variant. https://www.marlow-hunter.com/wp-content/export/Vendor-Manuals/Jabsco Manual Flush.pdf Maintenance Periodic maintenance is generally not required other than periodic cleaning and lubricating with Rule® brand toilet cleaner and conditioner. To winterize toilet, operate the pump in the dry bowl mode to evacuate as much water as possible. Drain the remaining water from the base by removing the base plug or sponge from bottom of bowl. If charging the holding tank with anti-freeze by pumping it through the toilet, use only ethylene glycol based anti-freeze. To use petroleum based anti-freeze can cause damage to the internal rubber toilet parts.
  16. 12 mm tonat glas hade jag problem med att få tag på i Sverige. Tog med mina gamla takluckor till Plastmästarn i Mölndal och de kunde fräsa nya med 10 mm tonat glas till okej pris men 12 mm hade de inte på lager för ett år sedan. De kunde beställa hem 5-6 stora skivor men det blev dyrt. Jag köpte färdiga tonade glas från UK vilket finns beskrivet i en MG tråd.
  17. Dax att återkoppla/summera dagens status: • ingen på MG har än så länge kunnat svara vilket material som VP stävlager är gjort av => Blankpolera eller måla? • kört en säsong på västkusten med en FOF propeller utan zinkanod och på gulmetallen fanns det inga havstulpaner, på omålade rostfria detaljer (axel, insexskruvar) satt det havstulpaner. Får tacka @Seawolf och SXKV för informationen om anodfri propeller vs. havstulpaner.
  18. Vid några tillfällen har jag läst om en ny global frekvensplan som Sverige inte infört. Har därför skjutit på inköp av ny VHF radio. Är det någon som har koll på när Sverige planerar att införa den nya frekvensplanen/standarden? Är det kopplat till VDES? https://en.m.wikipedia.org/wiki/Marine_VHF_radio
  19. Ta hem batteriet gjorde jag för många år sedan, av någon anledning så fick byxorna små hål lite här och där. Senaste 25 åren har inga batterier för min del lyfts ur båten, däremot har jag kört en laddning på plats mitt i vintern och efter avtäckning. Finns snygga grafer som visar hur urladdning sker vid olika temperaturer. Oavsett exaktheten på graferna på nätet är budskapet att självurladdningen sjunker med lägre temperatur.
  20. Är det en ”paddelgivare” (typ kvarnhjul på ångbåt men mindre) som kan anas undertill?
  21. Som vanligt går allt att googla upp, jag gjorde det för några år sedan (fick träff på svenska och engelska exempel). Viktiga punkter är fördelning av båtveckor, beslut om underhåll och förbättringar, hur avslut/försäljning skall gå till. De andelsbåtar vi varit med på med 10 andelar har haft en årlig budget på 100-150 ksek för 35-37 fots segelbåtar i medelhavet. Googlade och det tog 15 sekunder att finna ett avtal hos SXK https://butik.sxk.se/kontrakt/35-konsortieavtal.html
  22. Om du inte får svar här på MG är mitt förslag att gå med i SXK. Sök i SXK matrikeln efter önskad båt modell, mha ägarens namn leta reda på telefonnummer och ring. Finns idag 16 Wasa 410 i SXK matrikeln.
  23. Jag har en rullgennaker som behöver sitta på ett bogspröt (bowsprit) och jag vill kunna demontera det främre fästet till bogsprötet då jag inte använder gennakern. Idealet hade varit att däcksbeslaget hade så liten höjd som möjligt. När vi kliver ombord går vi på dess babord sida om en Selden Furlex 300S och det är tight mot pulpiten men det går, på styrbord sidan sitter ankaret som ett hinder. # 1 Seldens bogspröt har en ring för "röret" som sticker ut vid gennakersegling, ringen sitter monterad i ett däcksbeslag med 3 skruv. Fotot taget på en båt med Seldens bogspröt med "ringen" som sitter i vägen när man kliver av och på båten på babordsidan. Det går att demontera ringen som sitter med en M10 i däcksbeslaget men det kan vara trixigt att montera tillbaka M10 bulten. # 2 Sparcraft har ett bogspröt med ett främre fäste som är tänkt att demonteras från däcksbeslag. # 3 Finns även en tysk tillverkare av bogspröt (bla till Hanse 342) som har ett däcksfäste som går att fälla ned men det matchar inte mina krav på minimalt däcksfäste (tror jag). https://www.niro-petersen.de/en/shop/clamps-rails-spinnaker-gennaker/gennaker-boom/gennakerpin-holder-to-open-1185.html Min fråga till MG's seglare är om ni har några bra tips på mekanisk lösning som har minimalt uppstick från däck? Kanske ni själva har Seldens eller Sparcraft bogspröt och kan dela med er av gjorda erfarenheter (I mitt fall är underlaget Teak och rostfritt på ett superstarkt peke med stag.)
  24. skippeer

    Oljesug

    Mina krav på oljesug: Minimera oljesöl, ta liten plats undanstuvad i båten (har idag hög 9,5 l vakuumsug) och gärna bekvämt. Jämfört på nätet Laguna/Matromarine oljebytarpump som Erlandssons säljer med dito hos Biltema. # Erlandsons web sida saknar manual, tror att detta är rätt manual http://matromarine.com/wp-content/uploads/2015/12/laguna-gear-pumps.pdf Pump body and gear is made of PTFE Graf i manual visar flöden upp till 47 °C # En fördel med Biltema verkar vara inbyggd brytare/omkastare. Max vätsketemp:. . . . . . . . . . . .+85 °C Graf i manual visar flöden upp till 45 °C # Svårt att sia om kvaliten och tåligheten av varm motorolja så här på nätet. Några synpunkter på Biltemas oljebytarpump?
  25. I fredags kom vi till det mysiga Gullholmen, lite off season gör att folk ligger långsides. Vi hade tänkt ligga långsides längs flytbryggan närmast färjeläget och affären men det som talade emot var de låga flytbryggorna. Gled upp mot de högre bryggorna vid Skottarn men avbröt då vi såg hur grunt det var för oss med segelbåt. Hängde om fendrarna igen och la oss på den låga flytbryggan med inkopplade eluttag. Betalade med kreditkort i automaten med avsikt att få en biljett och slippa bli väckt tidigt nästa morgon av hamnkapten vilket brukar hända vid anonym betalning. Skrivaren rasslade i automaten men inte kom det någon biljett, det gick inte att ange båtnamn vid betalningen men email/mobilnummer gick att ange så jag fick ett kvitto mejlat till mig. Pris 160 kr. Hade tänkt duscha men det var låst, handikapptoan var öppen. Några andra båtar förtöjde i zon B vid Skottarn men de flyttade på sig efter en stund, troligen för att strömmen var avstängd i zon B liksom service byggnad i B-zonen. Är det olika huvudmän för zon A (Orust kommun) och zon B (kanske "Skottarn"???) ? När man kommer till en okänd hamn, solen skiner och svaga vindar kan man hålla på att leta utan stress men blåser det kuling vill inte jag behöva gå grundkursen, Säby hamn i DK hade märkt upp bredd mellan akterstolparna och hamnen är djup, enkelt att förtöja rätt. Vi har då och då fått se intressanta händelser när knubbig båt försöker komma in mellan för smala akterstolpar, allt ifrån knuffa med armar och ben till att låta motorn jobba hårt:-) Vanligast har varit att de gett upp efter att ha fastnat lite halvhårt mellan stolparna. Andra hamnar har haft skyltar med djup.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy