IngemarE

Det är snart dags för årsförnyelse av båtförsäkringen, så jag passade på att fråga runt lite bland olika bolag. Och inte minst jämföra villkoren, som ibland ändras. Generellt verkar faktiskt premien ha gått ner lite (5-10%). Men lite överraskningar fick jag när jag nagelfar villkoren. Alandia ersätter inte skador vid brand om orsaken är "kortslutning i elsystem". Största sannolika brandorsaken i min dieselbåt är väl just elfel. Och formuleringen gäller alltså inte bara elprylarna/kablarna som brinner upp, brinner båten p.g.a. elfel så får man alltså ingen ersättning för något ! Vidare gäller brandförsäkringen inte ens vid överhettning av motorn. Svenska Sjö - som vi har nu - har en liknande men inte lika drastisk formulering. De ersätter fortfarande båten som sådan vid brand orsakad av elfel, men inte skador på elektronik och kablar. Undrar hur man värderar kablaget och elektroniken i en båt med totalhaveri (båtvärde minus värde för el+kablar=ersättning) ? En riktig luring som vi nog får kolla på. Vidare gäller inte brandförsäkringen vid "explosion" i motorn, men väl vid överhettning. Pantaenius är lite dyrare men har inga sådana grottiga villkor vid brand. De har ju dessutom många andra fördelar som avsaknad av åldersavdrag m.m. Synd att de är dyrare.... Trygg Hansa hade vi på den förra. De ersätter inte heller elektronisk utrustning och kablage om branden beror på kortslutning, men i alla fall resten av båten. Inte heller dessa ersätter vid "explosion i motorn", men begränsningen gäller i alla fall bara skador på motorn. Fast detta är bara det jag får läsa tillsammans med offerten, de "fullständiga villkoren" som är det som gäller får jag mig tillskickat först när jag tecknat försäkringen hos dem. Grisen i säcken ? Eftersom min båt har ett mycket omfattande elsystem och jag dessutom har sett elorsakad brand på nära håll med totalhaveri där försäkringsbolaget vägrade ersättning, så är det en tankeställare att t ex Alandia inte ersätter någonting om branden är orsakad av elfel. Spelar i deras fall och skrivning ingen roll hur installationen är gjord. Nu är detta inte något inlägg där jag frågar efter "bästa försäkringsbolaget", utan helt enkelt en uppmaning till alla att lusläsa sina villkor. Och verkligen lusläsa det finstilta. Villkoren finns dessutom numera sällan att ladda ner på företagens hemsida, och dessvärre kunde jag I mitt fall (Svenska Sjö) inte ens ladda ner dem som inloggad och till MIN försäkring. Nej, man måste skicka ett "meddelande" från "Mina sidor", be om dem snällt och få dem tillsända separat.

Om du menar studien i denna tråd (inte båttidningen) så finns ju en tabell över dem: Edit: @Dava och @raol hann före... Men skumt att silikonbaserade fick MINST påväxt i det mest belastande området. Även om man förklarar det med den "självrengörande" ytan så är ju frågan varför den rengörande effekten i så fall var lägre på station 1 & 2. De antyder ju också att det kan finnas en "större felmarginal" på det silikonbaserade p.g.a. de metoder de använt för att mäta beväxningen. Intressant, visst. Men någonstans vekar det vara parametrar inblandade som man antingen inte riktigt har koll på eller inte presenterar. Och efter att ha målat botten med silikonbaserad färg får man ju hoppas att den aldrig behöver repareras eller målas över med något annat....

Inte mer än hört talas om dem. Verkar inte billigare än Victrons motsvarigheter.

Victrons prylar kan (numera) konfigureras till att fungera mycket städat ur dessa aspekter. Det är betydligt enklare tror jag att använda ett konventionellt uppbyggt system men att byta just solcellsregulator och landströmsladdare till en typ där man kan ha kontroll över just dessa parametrar. Genom att bara sätta maxspänningen något lägre än gasningsspänningen (kanske 14,1V istället för 14,4V) undviker man ev. problem med olika laddstatus på de sammankopplade batterierna och får bara en marginellt långsammare laddning (i alla fall upp till 80-90% fulladdning).

Kan ju också lägga in mina erfarenheter. Köpte två 100Ah AGM från samma ställe inför säsongen 2021 efter tipsen i denna tråden. Har kört med dem 2021 och 2022, tillsammans med två andra snarlika 100Ah AGM (också köpta 2021, fast tidigare då de kom installerade i båten). Alltså 4x100Ah i förbrukarbanken. De har fungerat alldeles utmärkt och när jag gjorde ganska ingående kapacitetsmätning/urladdnings/balanstester efter upptagningen i höstas så var de nära nog identiska med de "originalmonterade". Ingen gasning eller "låtande", men jag har å andra sidan ganska försiktig toppspänning på laddare och regulatorer och inga spännande "intelligenta" arbetsmoder. Nu är dessa AGM-batterier dock sålda till förmån för ombyggnad till tre LiFePO4 i förbrukarbanken. Intressant var att jag i princip fick tillbaka pengarna för dem, trots att de var begagnade, just för att inköpspriset var så lågt.

Jo, det skulle man ju kunna tro. Nu kommer en låååååång utläggning om varför det inte är så (och en del annat): Först är det viktigt att känna till hur ett bly/syrabatteri beter sig och laddas. Batteriet laddas med konstant spänning (nåja, i princip) och sedan är det alltid batteriet som bestämmer hur mycket ström det skall sluka i sig. Till skillnad från "strömladdade" batterityper såsom NiCd, NiMH (och i viss mån Li) o.s.v. Att batteriet laddas med den på generatorn påstämplade strömmen bara för att generatorn går och batteriet är dåligt är alltså en missuppfattning. Spänningen som läggs på måste vara över batteriets egen-EMK för att laddning skall ske. Ju högre över, desto mer ström kan man förmå batteriet att sluka i sig och ju snabbare kan det laddas. Det går dock en "magisk" gräns vid typiskt c:a 2,4V/cell (14,4V för ett 12V-batteri) då vätgas riskerar att börja avgå från syran - batteriet "kokar". Risken blir dessutom större ju mer laddat batteriet är. Dvs man bör hålla sig under denna gräns, i synnerhet om batteriet börjar komma upp i laddning. Om reläet kopplar ihop batteribankerna med ett fullt startbatteri och riktigt usla förbrukarbatterier kommer det inte gå mycket ström i alla fall, eftersom startbatteriet inte är mer än kanske 12,8V. Och har man precis startat motorn med det så är det (tillfälligt) ännu lägre. Med så liten spänningsskillnad går det inte många ampere emellan. Först när generatorn drar på (14V) så kommer det börja flyta en hel del via reläet, men ändå inte så väldigt mycket. Detta eftersom ett bly/syrabatteri sällan slukar i sig mer än C/5 eller så vid 14V ens som riktigt urladdat (För ett C=100Ah-batteri: 100Ah/5=20A). Denna ström kommer sedan dessutom sjunka allteftersom, och att ladda i de sista 10% tar därför väldigt lång tid. Det är också en missuppfattning att ett bly/syrabatteri inte blir fulladdat om man inte laddar med en spänning nära max (=gasningsspänningen). Så länge laddkällan håller spänningen väl över batteriets aktuella vilo-EMK så kommer det att laddas. Eftersom ett fullt batteri håller strax under 13V i vila så duger alltså så lågt som t ex 13,5V. Men det tar längre tid, och tiden ökar i princip exponentiellt ju närmare batteriets egen-EMK man ligger. För solpanelsladdning är detta dock sällan ett problem, eftersom de ändå inte kan lassa på så mycket ström. Men även för annan form av laddning vinner man ganska lite i tid på att pressa mot gasningsspänningen. Däremot riskerar man att förkorta livslängden. Många ställer därför om sina laddare/regulatorer till max kanske 14,1V istället för 14,4-14,5V. Av detta förstår man då också att det inte ÄR så superviktigt att jaga de sista tiondels volten i spänningsfall. Ett spänningsfall som dessutom bara är så stort en liten stund i inledningsfasen då strömmen är som högst. Företag som påstår att man måste ha groteska kablar och lovar "dubbel laddning" har alltså fel. Eller rättare sagt - du kanske får dubbel laddning efter installationen av deras prylar. Men det beror då nästan alltid på att utgångspunkten var ett riktigt risigt oxiderat elsystem som hade blivit i princip lika bra bara att göras iordning. I sina räkneexempel i reklamen används också ofta felaktiga inparametrar såsom att generatorns maxström skulle vara detsamma som laddströmmen o.s.v. Lägg inte pengarna på att köpa dessa prylar, inte utan att tänka efter lite ! En varning för CTEK (som du nämnde) och en del andra smarta laddare: Dessa är gjorda för att just ladda batterier och specifikt då lösa batterier, och göra detta så snabbt som möjligt för att inte kunden skall tycka "laddaren är slö". Kan de dessutom få liv i halvkassa batterier så är det ytterligare ett försäljningsargument. För att ladda upp (lösa) batterier fungerar de därför mycket bra ! Men som resultat har de flesta (ju intelligentare är faktiskt sämre för båtinstallation) "smarta" funktioner som "avsulfatering" och andra hyss, där de pulsar upp till 15-17V på batteriet. Ofta som en inledande fas, även om det inte behövs. Eftersom man laddar med batterierna inkopplade i båten riskerar elektronik i båten att gå sönder av dessa pulser. Förutom att batteriet stressas alldeles i onödan, förstås. Likaså fattar inte de flesta laddare att strömmen som slukas inte alltid beror på att batteriet är dåligt laddat utan att kanske kylskåp och annan utrustning går i båten. Risken är stor att laddaren tror det är liten risk för gasning "då batteriet ju är så urladdat" och går över i en "boost mode" som höjer spänningen farligt högt (farligt för batteriets hälsa alltså). Victrons prylar går däremot ofta att ställa spänningarna på och stänga av "smarta" moder, och är därför extra uppskattade av många båtägare (inkl mig själv). En riktigt "dum" laddare som bara ligger med en eller högst två spänningar (ev. lite nerjusterade) kan också vara lösningen. Jag har t ex en sådan solpanelsregulator som bara lämnar en fast utspänning (13,9V), och det fungerar utmärkt även till Li-batterierna. Sammanfattningsvis kan man å ena sidan alltså inte styra så att man "snabbladdar" ett blybatteri, å andra sidan är de tämligen förlåtande - så länge man håller sig under gasningsspänningen. Enda situationen det verkligen kan rusa farligt mycket ström genom reläet är om det blir kortis på ena banken - när reläet är draget. Men detta skall då hanteras av huvudsäkringar på resp. batteribank eller säkringar till reläets båda sidor (som då kan vara av lite lägre valör än huvudsäkringar). Jo, en situation till: Det finns de som kopplat relät direkt på "tändningen", dvs så det drar när nyckeln är omvriden. Då riskerar en del (ofta för stor del) av startmotorströmmen att tas från förbrukarbanken via reläet, vilket i värsta fall svetsar samman kontakterna på det.

Som @ChristerN skriver så är det enklaste att köra med en extra regulator om man har en panel riktad åt ett helt annat håll än de andra. Men annars är det inte mycket sämre att se till att panelerna har egen seriediod (gärna schottky, nästan obefintligt spänningsfall) och parallelkoppla dem mot en regulator. Systemet blir då tämligen okänsligt och fungerar även fast de parallellkopplade panelerna är olika eller är riktade åt olika håll. Faktum är att paneler i parallellkoppling riktade åt olika håll (som då får olika solbelysning) och paneler som har en något olika toppspänning (eller effekt) rent elektriskt inte är så stor skillnad jämfört med exakt lika paneler i parallell där en av dem blir skuggad. Och DET har ju de flesta inget problem med 😉. Man glömmer ofta att panelernas utspänning är kraftigt belastningsberoende, och därför faktiskt jämnar ev. skillnader ut sig så varje panel s.a.s. drar sitt lass. Förutsatt att man monterat en seriediod per panel (om det inte redan sitter) förstås.

Fortfarande nyfiken på hur du gör för att ge generatorn "knuffen" efter start.... Oavsett - enligt servicemanualen på din motor ser det ut som att du egentligen har en ganska konventionell generator fast med Sense-ingång. "Laddlampeanslutningen" D+ (61+) där det skall puttas in magnetiseringsström till fältlindningen styrs i ditt fall från en utgång på MDI-boxen. Se s. 41-42 i servicemanualen https://www.plaisance-pratique.com/IMG/pdf/MID.pdf Dvs har du problem att laddningen inte kommer igång kan du ha kabelproblem mellan generator och MDI-box. Alternativt intermittent fel på generatorn eller MDI-boxen. Hursomhelst är detta ett fel som skall felsökas och rättas till i din motorinstallation. Inget du skall labba med yttre grejor för att få att fungera.

Jo, men hur gör du rent konkret för att ge den denna "knuff" för att få igång laddningen när du startat, den "knuff" som du tycker dig ha mätt uteblir ? Moderna generatorer som inte blir magnetiserade via laddlampans ström har f.ö. denna funktion i den inbyggda regulatorn, som då sköter denna magnetisering. En ev. laddlampeutgång är där då bara en digital utgång som jordas när lampan skall lysa. Men jag tycker snarast det låter som att du har något fel i din generatorinstallation. Du skall inte behöva ha några "specialare" för att "energiza" generatorn 🙄

Jo, jag vet allt hur en generator fungerar 😉 Men det är ju just detta som strömmen genom laddlampan och fältlindningen normalt fixar. Eller har man byggt om till något annat "special" i din båt ? Hur får du din generator att börja ladda ?

Verkar inte så dumma, ligger ju dessutom mellan Borås & Gbg. Skickar tipset vidare. Tack !

Förresten - hur är sammankopplingen av laddningen till batterier idag ? Om generatorn har en hederlig lösning med laddlampa på fältlindningsuttaget så är det minst lika enkelt och säkert att bara styra ett vanligt relä härifrån. Kjell har 70A, men ett vanligt bilrelä lär hålla så länge du seglar båten. Köp inte Skyllermarks eller liknande för dyra pengar, i alla fall inte om du har någon form av budget att hålla dig till. DC/DC - nej, inte om du inte bygger om till Li. Varför ? Och jag förstår inte heller riktigt vad du menar med att generatorn behöver "energizer" vid start. Det är inte strömmen till fältlindningen du menar, dvs den som laddlampan normalt fixar ?

Har en bekant/båtgranne som fick en av framrutorna skadad i slutet av förra säsongen (verkade vara härdat glas, dvs det blev bara splitter av rutan). Tyvärr visar det sig att nuvarande Ryds inte har några delar eller på något sätt supportar modeller som gick i graven när de tog över 2012 efter konkursen. En av dessa modeller var tydligen just 20 (DCI). Rutan är en aning välvd. Frågan är om någon har tips om (special)glasmästare som skulle kunna fixa en sådan här sak, eller om någon vet var det kan finnas reservdelar. Gärna i inlandet eller västkusten.

Nej, det räcker inte för att ta sådana beslut. Och har du inte samtidig koll på belastningen på batteriet (eller om solpanelen ligger och småladdar) kan du tyvärr inte dra någon slutsats om laddstatus (dvs återstående kapacitet) alls utifrån enbart spänningen. Snarast bli lurad. Lyssna på @ChristerN och montera en batteritankmätare. Är det svårt med budgeten så spara hellre in på något annat just nu. Monterar du Biltemas sammankopplingsrelä istället för Victron Argodiode Isolator så har du redan sparat ihop till halva batteritankmätaren, slipper effektförluster/värme från dioderna och får en enklare och mer robust lösning. Senseledningen kommer då dessutom att känna spänningen på alla batterier (under laddning, eftersom de då är helt metalliskt parallellkopplade via reläet). Annars har du ett varierande spänningsfall i dioderna som gör att det blir oprecist i alla fall till den batteribank som inte har senseledningen. Satsa på rätt funktion, inte nödvändigtvis ett visst fabrikat. Och keep it simple !

Förändringen började 10 år tidigare.... Men det står mer om i andra trådar.

Sonen hade en Uttern 435 med 20hk 2-takt. Visserligen en något mindre båt, men planade helt och gjorde över 20 knop med oss två i. (Båten du beskriver är dock inte något man "halvplanar" vettigt med, och att köra "plöjningsfart" är aldrig ekonomiskt - oavsett båttyp. Skillnaden är att en "halvplanare" med sin konstruktion ligger mer plant i vattnet även i dessa farter och sätter sig inte lika mycket på rumpan i detta oekonomiska mellanregister. Men kommer du upp i 15 knop med den båten du beskriver borde båten nog snarast plana).

Det är faktiskt nu över 50 år sedan stavningen ändrades, https://sv.wikipedia.org/wiki/Helsingborg "1971 – Stadskommunen Hälsingborgs stad upplöses när Helsingborgs kommun bildas. Helsingborg stavas igen som Helsingborg" Men de kanske har redigerat en karta från stenåldern. I alla fall så sent som på 80-talet sattes det fortfarande upp vägskyltar (blå/vita) för E4-skyltning med den äldre stavningen "Hälsingborg" i Stockholm, trots att ändringen då var över 20 år gammal. Men ok, kanske inte var så viktigt, orten låg ju långt bort. Nästan i Danmark....eller nå't.

Visst är det så. Men i och med att den är köpt direkt av varvet på norska vestlandet så är det inte praktiskt vettigt att åberopa en åtgärd som kräver att båten "lämnas in". Dvs transporteras till varvet för åtgärd. Jo, man skulle kunna tänka sig andra lösningar, jag vet. En del andra småsaker däremot - som kunnat skickas o.s.v. - har både ersatts och eget jobb även kompenserats. Så ingen skugga över varvet egentligen, man har generellt tagit sitt ansvar. (Köpte den f.ö. mitt i perioden när C19 stängt gränsen Sverige/Norge, vilket också sammanföll med att den svenska ÅF inte verkade ha prio/intresseav att sälja dessa båtar (fick helt enkelt aldrig en offert, bara en massa "tittar på det snart"). Därför köpt direkt från varvet och importerat själv - med de "risker" det innebär som frånvaron av ÅF att kontakta vid strul. Men det kompenserades ju delvis på "annat sätt" i mitt fall 😉).

Huvudet på spik. Jag tillhör dem som ganska nyligen faktiskt köpt ny båt, trots att jag/vi inte är så mycket annorlunda än den vanliga "Svensson". Men en såld båt (där jag i princip fick betalt med bra timlön för alla nedlagda byggtimmar) och en del annat, inte minst många års sparande samt lite tur med aktier, fonder, valutaspekulation (norska kronan störtdök ju när C19 bröt ut) gav den summa som behövdes. Vi har t ex heller ingen sommarstuga. Men inte köpte vi med "tillbehörspaket". Nej, inte ens med allt i "grundpaketet" tog vi med. En del varv är inte flexibla, men vi hade möjligheten att välja bort en del (väldigt dyra, skulle det visa sig) "onödigheter" som elektriskt höj- och sänkbara bord, designdetaljer utan funktion (pelare med träklotsar) o.s.v. Så vi kom en bit under listpris, låt vara för en då inte helt färdig "ny" båt. Men på tal om just priset på tillbehör så finns till vår båt de nästan obligatoriska takfönstergardinerna av plissétyp. Fyra sådana, av samma typ som man kan köpa till huset hemma, håller solvärmen ute när det gassar på glastaket. Vad skulle de kosta i "paket" från varvet, visserligen monterade ? Jo, 50.000:- !! Det är ungefär x10 priset jag sedan verkligen betalade för en uppsättning måttbeställda plus de aluminiumprofiler som behövdes utefter sidorna. Vidare skulle de två skrovfönstren i midkabinen kosta c:a 20.000:- i tillägg. Nödvändiga tycker de flesta för att inte ge "grottkänsla" i midkabinen. Själva fönstret är ju en bråkdel av kostnaden och monteringen är sedan egentligen inga problem. Men här förstår jag lite mer de som betalar varvets höga pris, att såga upp ett stort hål i skrovet strax ovan vattenlinjen på en ny båt är inte alla som mentalt fixar.... Sedan finns det faktiskt saker som kan vara prisvärda. T ex beställde jag båten bottenmålad (med primer, totalt 2+2 lager) och för den pengen hade jag - som annars tvingats handla detta i Båtbutiken - bara fått bottenfärg och primer. Tyvärr verkar varvet missat att avfetta innan så mycket lossnar vid varje bottentvätt 😞 .

Glöm inte att Yacht Devices är ett ryskt företag som - p.g.a. vad landet gjort mot Ukraina senaste året - de flesta europeiska företag slutat att importera varor ifrån. Ja, de får väl numera dessutom inte handla med dem p.g.a. EU:s handelssanktioner. Därav "slut i lager" (vissa är ännu tydligare och skriver dessutom varför de inte finns att köpa). Jag köpte en snarlik YD-enhet strax innan det brakade löst, men den gick sönder efter bara några timmars användning. Med den usla supporten som YD erbjöd och inte minst attityden så kommer jag - oavsett sanktioner och annat - knappast snegla åt en YD-produkt igen. Här finns lite mer om det, i synnerhet mitt i tråden:

Visst, men ingen av oss tycker ju denne köpare verkar speciellt suspekt, eller hur ? Tycker tvärtom denne spekulant trots allt verkar tämligen seriös och "normal". Dvs titta på båten först, sedan bestämma upplägg och betalning o.s.v. Varför tycker du han skall återkomma till våren, har han blivit mer "seriös" då menar du ? Annonsen har du ju haft ute i över ett halvår utan att få den såld. Nu har du en intressent, som faktiskt KAN vara seriös, men som du inte ens vill låta komma och titta på den. Snarast bekräftar det du skriver att det är du som inte verkar vara redo att sälja båten (men behöver något att skylla på). Säg till honom som det egentligen är och ta bort annonsen - tills du verkligen är redo att sälja. Det är mycket kärlek i den annonsen 😉

Kan bara instämma med inläggen ovan - har du en annons ute nu så förutsätts du givetvis vara beredd att sälja båten - nu. Och allra minst vara beredd att visa båten. Säljare som sätter ut annonser på sin vara men inte vill sälja just nu (kalla det "intressekoll" eller vad de vill) betraktar jag automatiskt som mindre seriösa, och att en ev. affär både kan bli strulig och dra ut på tiden. Men här anar jag att @Algot_R kanske egentligen (känslomässigt ?) inte är beredd att sälja båten, och letar kanske t.o.m. orsaker ("oseriös köpare") för att inte behöva göra det. Då ska man först ta itu med sig själv innan man annonserar ut den, och involverar andra i sitt känsloliv 🙄. (Jag sålde f.ö. min första båt mitt i vintern, men köpet slutfördes inte förrän vid sjösättningen på våren. Hade visserligen inte annonserat men ryktet hade spridit sig att jag nog skulle byta båt, så presumtiva intressenter hörde av sig i alla fall. Och visst kan man visa en båt under en presenning, göra upp affären, ta handpenning och skriva ett bra kontrakt så "försäljningen" i princip är klar för senare övertagande - oavsett tid på året).

Det varierar nog inom A-serien, A13 är t ex ingen lysande telefon på prestandafronten (trots att skärmen är större). Kommer en uppgradering till A33 (A34) i februari, men den har större skärm och lär i övrigt inte vara så mycket mer än lite omsminkad. Sedan beror det ju på vad man använder telefonen till, men sonen skaffade också en A33 som han spelar, surfar och kör mycket video på. Han är också nöjd. Streama Spotify på jobbet en hel dag för honom är inga problem för batteriet, och jag såg nu att min med min "profil" just nu räknar med 3 dygns batterilivslängd. Men när jag sedan börjar använda den flitigt i jobbet senare i veckan räknar jag med att det bara blir kanske hälften. Men det är helt ok, då det dessutom är med dubbla sim/nr aktiva på 4G/LTE. Återstår att stänga av alla Samsungappar som går att stänga av/avinstallera. Inte irriterande mycket aktivitet från dem nu, men ju mindre "skräp", desto bättre....🤔 Detsamma !

Återkoppling: Det blev en Samsung A33. Visserligen på gränsen till för stor med sin 6,4"-skärm (hade ju max 6,2" som krav), men yttermåtten är faktiskt inte större än många med just 6,2". Och den är mindre än A53, som annars föreslogs. Med ett robust skal går den precis ner i jeansfickan, men det är som sagt på gränsen. Landade dock i att det helt enkelt inte gick att få en riktigt ny telefon med alla mina krav och riktigt så liten skärm som 6,2".... Men där slutade nackdelarna: Den har inte ens valmöjligheten till 4G/LTE på båda korten/numren samtidigt - det visade sig nämligen redan vara standard att det var så 🙂. Däremot kan man bara få 5G på det ena, men det kan jag leva med. Minnet är rejält, 128/8GB. Och trots att jag kör den i "Energisparläge" är den duktigt snabb och rapp på allt jag testat. Batteriet verkar dessutom klara åtminstone 2 dygn mellan laddningarna med min användningsprofil och med båda numren/korten aktiva. Det är helt ok. Bra ös i högtalarna samt stereoljud. Lanserad under 2022 och med 4 års fri systemuppdatering (Samsung hade 2 år innan). Bra kameror är det också, och så är den vattenskyddad. Det har jag blivit bortskämd med och vill inte vara utan. Prislappen på strax under 3.000:- blev man ju heller inte ledsen över 😛.

Nu är den ute på Tradera också: https://www.tradera.com/item/100201/576945842/beason-31-familjebat-langseglare-med-nyare-motor-rigg-och-segel- Intressant upplägg, men gissar att budgivningen nu kommer/skall ske på Tradera då allt annat strider mot Traderas regler. Annonsören förstår visst inte att man faktiskt inte får sno andras bilder för sina egna syften, bara för att de kan hittas på Internet är de inte fria att kopiera. Akterbilden är t ex identisk med bilden i @JohnR:s "sjöbod" här på MG. Interiörbilden är vidare snodd från en annan annons, https://www.annonsgratis.se/beason-31-valhallen-ochh-uppgraderad/a28155 O.s.v. Håller med. Har själv ett hälsomässigt tillkortakommande (kronisk smärta) som kan begränsa möjligheter att komma iväg och t ex ta bilder när man vill. Men vad jag framförallt undviker är ju att bestämma något möte eller t.o.m. stor (?) visning ett visst klockslag/dag, eftersom man just med dessa typer av hälsoproblem inte i förväg vet att man funkar klockan då och då. Skumt, oavsett. Undrar hur båten egentligen ser ut. Den ligger ju dessutom i sjön. Och ingen info lämnas i förväg förrän på plats och visningsdagen....