Jump to content
Thursday 06 August 2020

IngemarE

Medlemmar
  • Content Count

    2,088
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    23

Everything posted by IngemarE

  1. Välkommen till forumet ! För det första mår motorn inte alls illa av att köras på ett lägre varvtal än "marschvarv". Däremot mår din plånbok inte bra av att köra din båt i 9 knop och 2600 rpm. Skulle gissa att du minst halverar, kanske t.o.m. får ner förbrukningen till en tredjedel om du bara sänker farten till kanske 6,5-7 knop (1500 rpm ?). Även om "halvplanare" (=populärt namn på planande raka-axlar-båtar) kanske inte sätter sig så karakteristiskt på rumpan i "plöjningsfartområdet" och inte har så tydlig planingströskel som en del baktunga drevbåtar, är det i vart fall oftast ett väldigt oekonomiskt område. När det gäller ditt värmeproblem så skulle jag också ifrågasätta varför toppen lyftes 2016, och varför säljaren var så "försiktig" efter det. Här är något du inte blivit informerad om. Efter impellerpumpen kommer oljekylaren på den motorn om jag minns rätt. Här har jag varit med om att impellerbitar från tidigare haveri kunnat sätta igen delar av rören och gaveln. Dvs om det blir impellerrester är det där de brukar hamna. På just den motorn var det exakt samma sak - den klarade inte marschvarv men strax under var inga problem. Finns det sjövattenfilter ? Annars är risken stor att det är skit och gegg i kylsystemet. Men det går att plocka isär och spola igenom bit för bit (baklänges helst). Men inspektera visuellt också, saker som impellerbitar kommer inte alltid ut vid spolning. Se även denna tråd för tips. Visserligen en KAD300, men problemet är likartat.
  2. Maringuiden.se fungerar inte längre på min jobbdator p.g.a. någon fel med Säkerhetscertifikat eller liknande. Får bara en textsida från brandväggen. Andra forum och sajter som Blocket, Tradera o.s.v. fungerar dock ok. Vet att brandväggarna uppdaterats nyligen, men det är inte enbart deras fel. Något är inte helt ok på Maringuiden. Tyvärr kan jag inte lägga upp någon dump, då det inte går att göra på datorn där det händer (och jag har inte sparat ner någon dump på USB än).
  3. Men är flödet uppmätt än, se mitt inlägg från 2019-09-09 ? Man kan också komplettera flödesgivaren med en manometer på slang (t.o.m. för lufttryck) och då också se mottrycket. I synnerhet om man har två motorer så går det ju jämföra. Allt tvättande, bytande och famlande i mörkret har ju kostat mångdubbelt redan, eller hur ? Har värmeväxlarna demonterats och kikats i, som tipsats om ? Ev. med rektoskopkamera/USB ? Jag har som sagt råkat ut för att små impellerbitar och annat satt sig inne i rören, och mot det hjälper ingen spolning eller syratvätt. Det är mekaniskt avlägsnande som gäller. - Genom att mäta mottrycket efter impellerpumpen och jämföra ser man om det verkar vara "trögt" längre fram. Dvs i så fall igensatt någonstans. - Genom att mäta flödet kan man se samma sak, men om både flödet och trycket är lågt är det snarare ett pumpproblem - Genom att mäta med IR-termometer ser du direkt skillnaden på var vattnet blir mycket varmare, dvs efter vilken växlare. - Att även utvattnet har högre temp tyder på flödesproblem på sjövattensidan. Om det var på glykolsidan skulle snarast utvattnet vara svalare på den överhettade motorn. Ovanstående kräver lite meck med T-rör och annat, men hur mycket tid har inte "mecket" hittills tagit ? Köp en flödesgivare och sätt på nippel till rätt slangdimension, operera in en manometer på den och koppla till ett 9V-batteri och en multimeter med frekvensmätning. Det jag tänker på är en sensor typ sådan här: https://www.ebay.co.uk/itm/G1-1-4-1-25-Water-Flow-Hall-Sensor-Switch-Meter-Flowmeter-Counter-1-120L-min/274102136142?hash=item3fd1c2ad4e:g:5I0AAOSw4PBd0osn Sedan är det ledsamt att kompetensen på varv och verkstäder är så låg som den är. Gäller även bilverkstäder. Vart har det logiska tänkandet och analyserfarenheten tagit vägen ? Säger inte datorn vad det är så byter man hej vilt, på kundens bekostnad. Och även om datorn skulle peka ut den mest orimliga sak så byter man den utan att tänka, även om det var uppenbart en följdindikation och inte felet i sig. "Jo, datorn sade....".
  4. En Blocketsökning visar i allmänhet vad en motsvarande båt eller det som nu visas i annonsen inte är värd och vad ingen vill betala, eftersom annonsen ju är kvar. Dvs utgå från att det verkliga värdet är betydligt lägre. Det är tyvärr ett vanligt misstag att man refererar till annonser på Blocket och sedan tror det är vad saken är värd. Men så är det oftast inte, i synnerhet inte om annonsen är mer än någon dag gammal. I ditt fall kan du räkna med endast värdet av en 20 år gammal halvdant skött båt utan motor. För det faktum att den stått på land med fel visar att ägaren inte bryr sig särskilt mycket, vilket skall tas i beaktande även när det gäller hur båten hållits efter. Instämmer därför med @Jorgen01. (Edit: Och enhörningarna förstår jag inte vad de gör där, känns som det drar ner "seriositetsnivån" på ditt inlägg kraftigt)
  5. Inte bara Sverige - tycker hela försäljningsbranschen spårat ur de senaste 10-15 åren. Och det är inte lättare för företag. Några färska exempel: - Beställde från Conrad via företaget. Valde Express, då det var bråttom. Men inget händer med ordern, varför jag kontaktar deras Kundtjänst, som när det gäller företag utlovas svara inom ett dygn. Det finns ju numera inget telefonnummer, utan allt går via mail/formulär. Ingen reaktion på flera dagar, så vi tvingas beställa från annat ställe. Annullerar samtidigt ordern från Conrad. Ingen respons. Påminner om annulleringen varje dag under följande tre dagar. Den fjärde dagen (nu är vi snart två veckor från "Expressbeställningen") får jag ett mail att ordern nu är redo att skickas senare under dagen, varför jag omedelbums skriver tillbaka i en något mer irriterad ton att ordern är annullerad (då de inte levererat som utlovats) och skall stoppas. Senare under dagen skickas ordern i alla fall. Dagen efter får jag ett svar (!) från en på kundtjänst som tyket har synpunkter på tonen i mitt mail bla bla bla. Samt att en lång predikan om Ångerrätten. Men lilla vän, nu var det ju företagsköp ? Hursomhelst kom prylarna, vi skickar tillbaks dem och efter en knapp månad (!) och många påminnelser kommer en kreditfaktura. - Beställde från min elgrossist häromveckan. Förr plockades ordrarna samma dag, men de tre senaste leveranserna har inget hänt förrän efter minst tre, ibland 7-10 dagar. Och då talar vi om en firma som skall försörja branschen med installationsmaterial. Samma denna gång, inget hände. Mailar Kundtjänst (inget nummer här heller) - ingen reaktion. Efter ungefär en vecka kommer prylarna dock. Men istället för t ex en JFB hade de skickat en kartong med JFB. Sedan har vi Postnord, som släpper företagspaketen på gatan utanför dörren och sticker. Vid konfrontation sade brevbäraren att hennes chef sagt de får göra så. Har reklamerat varje gång, för den "chefen" skulle jag vilja prata med. Inget svar någon gång.
  6. Blocket ser bättre ut vad jag tycker, men som nämnts är vattenkanalerna kring flera riktigt anfrätta på toppen. Frågan är om det kommer gå att få tätt vid återmontering, återstående tätyta ser minimal och rätt risig ut (jämför med kanalerna på nedersta cylindern). Toppar till B20 går ju att få tag på, tar du en biltopp så flytta över kammen. Vill minnas att den är lite annorlunda i marinversionen. Håller sedan med @Gelis - den har ju gått varm av en anledning, som du bör forska i. Edit: Tankegroda, det är ju inte OHC på B20 utan stötstänger. Glöm det jag skrev om kammen, den sitter ju inte där på den motorn....
  7. Vi glömde landströmskabeln hemma senast vi var ute ett par nätter. Dessvärre hade jag en krånglande laddregulator på generatorn, så vi fick inte mycket laddning under gång heller. Men det blev ingen panik ombord eller avkall på bekvämligheterna. För tack var just solpaneler som @Georg_Ohm nämner, så klarade vi oss hela utflykten (100nm och ett par tre nätter) utan annat eltillskott. Med kylskåpet igång , datorer, plattor och telefoner. Dock använde vi inte drickakylen på akterdäcket, där gick gränsen. TS: Dagens moderna båtkylskåp drar alltså inte mer än att du kan ha dem igång flera dygn på batteribanken, och med lite tillskott från t ex en solpanel hela sommaren. Men se upp med termoelektriska kylboxar och "lågbudgetkylskåp", dessa kan tömma batteriet över en natt.
  8. IngemarE

    Manövertips

    Kan bara hålla med alla andra: Öva, öva, öva. Nuvarande har roder/rak axel och "vill" helt enkelt åt ett håll när man backar. Att göra annat är bara dumt. Dessutom kan man utnyttja båtens vridtröghet när man väl lärt sig, och jag ser det som en utmaning att vrida båten runt sin egen tyngdpunkt vid t ex frånläggning/vändning utan att använda bog- eller aktersnurran. Och det går, men det får inte blåsa för mycket. Då har man inte tiden på sig, då mitt vindfång på 4,5 ton blåser iväg som ett asplöv.... Måste dock berätta när jag första gången körde vår första gemensamma båt från kranen till vår bryggplats - en Albin 25 med roder/rak axel och ingen bogis. När jag väl fick kontakt med bryggan var jag fyra (!) platser fel. Och fullständigt övertygad om att det här åbäket kommer aldrig gå att få dit jag vill. Efter en vecka på Göta kanal var den dock som min förlängda arm. I synnerhet efter att jag lyssnat på båten och börjat hantera den efter dess förutsättningar och inte trott den var som att köra bil. Det var en sport att gå intill landstigningsbryggan för att sätta av min fru med tamparna men utan att gå emot den. Öva gemensamt, och se till att övriga familjemedlemmar lär sig parallellt med dig. Det blir mycket lättare då, annars kommer de framöver alltid vilja överlåta körandet till "du som kan det bäst". Sedan är det fortfarande efter många år det uppstår pulshöjande situationer. Så är det bara. Och det är då jag är tacksam över att ha lite hjälpmotorer i sidled, även om de inte gör mycket nytta på båtar som våra (p.g.a. deras vindfång) över 10m/s.
  9. Brukar ju sitta en modellskylt. Googla sedan på modellen.
  10. Bränslesidan kan du lägga åt sidan för nu, då ju inte ens fläkten startar. Men vad är det för modell ? Kollat säkringar och om övertempskydd på värmaren löst ut ? Har du ingen manual så sök på nätet på din modell så kommer du hitta.
  11. På den luckan hade jag satsat på en panel i parallell till - minst.
  12. Det är att 5-56 rengör och löser så effektivt, vilket det är bra på. Och om man då använder sunt förnuft - en spray kan ju inte rengöra effektivt och samtidigt vara återsmörjande. Dvs lämna kvar det den är gjord för att lösa upp. Har gott om egen erfarenhet. På jobbet har vi i ett labb t ex friktionsytor på vissa dörrar (berylliumkopparfingrar för jordning) som blir smutsiga och går trögt. 5-56 (som i strid mot leverantörens rekommendationer användes av en glad kollega) gjorde att de blev skinande fina och gick smidigt. Ett tag. Men efter att 5-56 torkat ett par veckor senare var de visserligen fortfarande skinande blanka men dörren nästa omöjlig att öppna, och då med ett kusligt gnissel. WD40 eller ännu bättre - olja typ kedjespray som du nämner - är vad som skall användas för smörjning och långtidsskydd. En ljudteknikerkollega gjorde samma sak i ett mixerbord i en studio en gång, som fått lite skrap i en regel. Inspirerad av hur bra och tyst det blev med 5-56 tog han dagen efter i förebyggande syfte och "smorde" alla reglarna. Två veckor senare är det istället ett mekaniskt gnissel och varenda regel går trögt. Innan det hann smörjas upp med "rätt" saker hade kontaktytorna tyvärr hunnit slitas ner/skadas bortom räddning, så bordet fick in på renovering med byte av samtliga reglar. Summeringen är alltså att 5-56 genom att det är så effektivt att rengöra och lösa upp allt möjligt, på sikt gör ytan oskyddad och mer utsatt för angrepp. Bra bara så länge den är kvar. Om man bara skall skydda/smörja - använd något annat. Sitter det fast eller behöver rengöras - använd gärna 5-56 först, men återsmörj sedan med något annat när det blivit "fint". I alla fall min erfarenhet.... Edit: Innehåller mest ungefär lacknafta, som ju är ganska flyktigt: http://www.clubcorvette.se/forum/viewtopic.php?t=11725 https://www.lundqvist.se/Doc/100/10/10010019.PDF
  13. IngemarE

    Md17

    Vi hade en båt med den snarlika MD3B. Den gick att få upp i 5-6 l/h om man pressade den hårt, men vanligen låg den på 2-3l/h i 5-6 knop. Men precis som @Mackey skriver är det beroende på vilken båt den sitter i om du ens kommer upp i dessa siffror.
  14. IngemarE

    Md17

    Håller med @Rascal Lyft ventilkåporna. Är det inte rost där finns det hopp. Är oljan svart och inte chokladmjölk är det ännu bättre. Provstarta motorn och se. Tycker inte det ser ut att vara så mycket rost på svänghjulet, däremot ser startkransen lite brun ut. Men man ser ju kuggorna, så det är väl mest ytrost ? Många av dessa motorer (MD1/MD2/MD3) gjorde tjänst i öppna båtar eller t.o.m. som reservelverk, utsatta för väder och vind. Döm inte motorn efter utsidan. Den ser ju dessutom ut att ha original sötvattenkylning, och med lite tur har den sluppit det vanligaste problemet på denna motorserie - sönderrostade kylkanaler i topp och cylindrar. Sedan vill du ha den helrenoverad och bli fri från huvudbry. Som redan nämnts - det första kommer kosta mer än en ny motor - om du ens hittar delar. Motorn är över 40 år gammal. Det andra kommer du aldrig att uppnå så länge du äger en båt.
  15. Observera att @Hybro skrev att du skulle lossa vid spridaren. Om det ligger luft där (vilket jag också varit med om på VP-dieslar) så hjälper det inte att lossa röret i dess andra ände (vid pumpen) - det är precis vid slutpunkten du skall "lätta" lite på det. Men du kanske menade rätt, fast det kunde tolkas fel. Sedan håller jag också med om att det kan vara läge att få spridarna kollade.
  16. Tänk på att det i en öppen båt kan komma in djur o.s.v. En PIR-sensor reagerar på när något minst 5° varmare än omgivningen rör sig, och jag är rädd för att många djur (även fåglar) kommer kvala in på triggvillkoren. Inte kul/populärt med en massa falsklarm....
  17. Jo, för ett aldrig så snabbt relä hinner inte släppa innan första strömspiken drar igenom reläet. Och den är stor ("svetskaraktär"), beroende på typen av last som kopplas in (stillastående elmotor). Då inser jag också att min fråga är en icke-fråga, fast p.g.a. tvärtom....😮 Ja, ja. Vi kan nog dra slutsatsen att detta relä är dimensionerat att klara tämligen höga strömpeakar, långt över de 125A det är specat för, och att man nog kan tro att det klarar rätt mycket misshandel och inte är så kinkigt om det råkar vara tillslaget vid start ens med höga startströmmar. Annars hade det nog återspeglats i kommentarerna, särskilt eftersom reläet kommer från Biltema 🤔
  18. IngemarE

    Båtpriser

    Möjligt att det blir en prisdipp/utbudsöverskott efter sommaren på öppna "åka-ut-över-dagen"-båtar som verkar ha sålt otroligt bra fram till nu, då kanske många som köpt dessa för att fira sommaren hemma har blivit besvikna på vädret och vill sälja. Å andra sidan kan det vara som @ChristerN skriver - så länge corona håller på så kanske folk behåller även dessa båtar för att ha en semestermöjlighet även nästa sommar.
  19. Jo, databladet säger "kontinuerligt: Max 125A" men inget om peakström. Dessutom är ju det mest ohälsosamma för ett relä att bryta med hög ström över kontakterna (i detta fall överström) och dessutom från en induktiv last. Det kände jag nog inte var hälsosamt för det reläet. Men sannolikt är det rejält dimensionerat och klarar detta, annars hade vi nog hört talas om problem. Har själv monterat det i flera båtar utan något problem, men ingen med lika tokstor startmotor som i min egen. Fast ibland mår man kanske bäst av att inte bry sig om detaljer, bara koppla in och se glad ut...Hursomhelst sover jag bättre nu, med tidsstyrningen (väl dokumenterad, dessutom ) . Tack för bollplanket.
  20. Det är det. Fast nuvarande är snarlik men kanske inte exakt likadan modell som den de sålde för 5-6 år sedan. Den nuvarande har bara anslutningar för motorbatteri, förbrukarbatteri och jord/minus. Alltså ingen sensorledning.
  21. Jo, om man har en väldigt kraftig startmotor (som i mitt fall) tror jag det kan bli problem. I vart fall är man långt utanför specen på reläet. Jag såg idag innan jag installerade min tidsfördröjda historia att det gick c:a -200A från förbrukarsidan vid start (och lika mycket från det enda startbatteriet). Dvs 200A genom reläet. Även om det kanske klarar dessa överbelastningar så är min princip att inte köra saker utanför sina specifikationer ("125A"). Min ursprungsfråga var just lite av den du också ställer - har någon upplevt problem ? Eftersom det dessutom är Biltema så borde man ju i så fall hört talas om dem fortare än vinden.... Kanske klarar detta relä väldigt höga toppströmmar, även om det inte är specat. Hursomhelst sitter timerlösningen på plats nu, och allt fungerar klockrent och förutsägbart. Det befintliga reläet sluter batterikretsarna väl efter att motorn startat, lampan slocknat och starten släppt för längesedan.
  22. Löst (se sist) ! @ChristerN Detta Biltemarelä har ingen sensledning, den är internt inkopplad till motorbatterisidan. Och det var snabbhet i sekunder/millisekunder jag avsåg, inte nivån på spänningen (för det hjälper tyvärr inte så mycket mot beskrivna situation). @Mackey Och om det gör så mycket vid starten om det är ihopkopplat - jag har en motor som egentligen borde ha dubbla startbatterier, minst 800CCA krävs. Så jo, det dippar rätt mycket i spänning även från ett friskt startbatteri av extrem sort (1000CCA) så det kommer rusa mycket ström i reläet från förbrukarbanken. Säkert inget problem på en båt med mera rimlig startmotorstorlek.... Ett bevis på detta är att eftersom laddlampan slocknar redan på startens första delar av sekunder (säkert beroende på den intelligenta regulatorns funktion) så även med nuvarande "laddlampstyrt" så hinner jag se någon notering på 130-160A från förbrukarbanken innan motorn startat. ------------------ Beroende på min upptäckt idag med den snabba släckningen av laddlampan och att det bevisligen kan gå ohälsosamt mycket ström (även om jag byter till Biltemareläet), så totade jag nu efter att jag startade tråden ihop en timerkrets för att driva mitt vanliga skiljerelä, som ersättning för det extrarelä som sitter mellan generatorn och skiljereläet idag. Nu ingjuten och klar i epoxi. Funktionen är sådan att den släpper på 12V till skiljereläet först 4-5s efter att laddlampan slocknat. Tack för bollplanket 🤞 Edit: @moggep Det är en ideal värld du beskriver. I verkligheten finns en inre resistans i batteriet, så ett aldrig så fulladdat batteri kommer dippa i spänning i olika grad vid belastning. Då kommer förbrukarbanken att skjuta på. Och "minsta motståndets lag"....nja det är snarast Ohms lag som gäller. Även ett litet motstånd (=batteriets inre resistans bl.a.) ger spänningsfall vid höga strömmar. Det är inte svart eller vitt så man kan säga "i princip all ström". Betänk också att förbrukarbanken ofta har flera parallellkopplade batterier vilket ger en låg inre resistans. Dvs de kan i praktiken skjuta på mer ström än starten utan att spänningen sjunker lika mycket.
  23. Hej, Man kan ju tro att jag borde hittat svaret bland alla de kilometer som skrivits om detta, men.... Jag har idag ett traditionellt relä drivet av laddlampan, men efter motorbyte häromåret har jag en "modern" generator och mer elektronik i laddregulatorn med en digital lamputgång från en transistor (som inte har ett dugg med magnetiseringslindningen att göra). Så då måste plusmatningen till ordinarie skiljerelä fixas med ett växlande mellanrelä på lamputgången som när det släpper skickar plus till skiljereläet. Det hela är onödigt krångligt med många felkällor och jag funderar på att slänga ut alltihop och sätta in Biltemas skiljerelä. Men hur snabbt är reläet på att släppa ? Jag har nämligen solpanelladdning även på motorbatteriet, och situationen kan ju uppstå att reläet redan är sammankopplat när man vrider om startnyckeln p.g.a. att spänningen är över 13,3V. Spänningen på motorbatteriet lär dock sjunka under 12,8V omedelbums vid start, men hur snabbt släpper reläet egentligen, har det någon tidsfördröjning ? De kloka säger nu att jag skall ta bort solpanelsladdningen på startbatteriet. Men dels vill jag inte det, dels kan ju samma situation uppstå i alla fall: Ponera att jag nyss kört båten och just stängt av. Inom några sekunder vrider jag om nyckeln och startar motorn igen. Och då har ju inte spänningen på motorbatteriet hunnit sjunka från sina kanske dryga 14V vid avstängningen till reläets släppspänning 12,8V - och reläet är sammankopplat. Precis som i solpanelsfallet. Om det var ett problem borde många ha bränt sina relän, men det verkar inte så. Kommentarer ?
  24. Inte 5-56. Den löser upp, rengör och gör det istället på sikt kliniskt rent och gör det snarare mycket lättare för angrepp. Den är nämligen långt ifrån det dundermedel till allt, men varit föremål för en av de mest lyckade reklamkampanjerna genom tiderna. Men absolut vaselinspray eller kontaktfett !
  25. P.g.a. elektrolytisk korrosion. Material vandrar från ena polen till den andra (ungefär som en offeranod som bryts ner), därför kommer den ena att ätas upp värst. Dock krävs en ström, men med den blöta omgivningen var ju ledningsförmågan fixad. Med kontaktfett och/eller annan täckning av de nakna ledarna (tätt don eller gjutning) kan det förhindras. Men en sockerbit med sina nakna skruvar så blir det svårt.... (F.ö. är det ofta liknande principer man använder för att försilvra eller belägga metall med annan metall - man spänningssätter objekt + lösning/offermaterial).
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy