Jump to content
Thursday 13 August 2020

IngemarE

Medlemmar
  • Content Count

    2,102
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    23

Everything posted by IngemarE

  1. IngemarE

    Md17

    Vi hade en båt med den snarlika MD3B. Den gick att få upp i 5-6 l/h om man pressade den hårt, men vanligen låg den på 2-3l/h i 5-6 knop. Men precis som @Mackey skriver är det beroende på vilken båt den sitter i om du ens kommer upp i dessa siffror.
  2. IngemarE

    Md17

    Håller med @Rascal Lyft ventilkåporna. Är det inte rost där finns det hopp. Är oljan svart och inte chokladmjölk är det ännu bättre. Provstarta motorn och se. Tycker inte det ser ut att vara så mycket rost på svänghjulet, däremot ser startkransen lite brun ut. Men man ser ju kuggorna, så det är väl mest ytrost ? Många av dessa motorer (MD1/MD2/MD3) gjorde tjänst i öppna båtar eller t.o.m. som reservelverk, utsatta för väder och vind. Döm inte motorn efter utsidan. Den ser ju dessutom ut att ha original sötvattenkylning, och med lite tur har den sluppit det vanligaste problemet på denna motorserie - sönderrostade kylkanaler i topp och cylindrar. Sedan vill du ha den helrenoverad och bli fri från huvudbry. Som redan nämnts - det första kommer kosta mer än en ny motor - om du ens hittar delar. Motorn är över 40 år gammal. Det andra kommer du aldrig att uppnå så länge du äger en båt.
  3. Observera att @Hybro skrev att du skulle lossa vid spridaren. Om det ligger luft där (vilket jag också varit med om på VP-dieslar) så hjälper det inte att lossa röret i dess andra ände (vid pumpen) - det är precis vid slutpunkten du skall "lätta" lite på det. Men du kanske menade rätt, fast det kunde tolkas fel. Sedan håller jag också med om att det kan vara läge att få spridarna kollade.
  4. Tänk på att det i en öppen båt kan komma in djur o.s.v. En PIR-sensor reagerar på när något minst 5° varmare än omgivningen rör sig, och jag är rädd för att många djur (även fåglar) kommer kvala in på triggvillkoren. Inte kul/populärt med en massa falsklarm....
  5. Jo, för ett aldrig så snabbt relä hinner inte släppa innan första strömspiken drar igenom reläet. Och den är stor ("svetskaraktär"), beroende på typen av last som kopplas in (stillastående elmotor). Då inser jag också att min fråga är en icke-fråga, fast p.g.a. tvärtom....😮 Ja, ja. Vi kan nog dra slutsatsen att detta relä är dimensionerat att klara tämligen höga strömpeakar, långt över de 125A det är specat för, och att man nog kan tro att det klarar rätt mycket misshandel och inte är så kinkigt om det råkar vara tillslaget vid start ens med höga startströmmar. Annars hade det nog återspeglats i kommentarerna, särskilt eftersom reläet kommer från Biltema 🤔
  6. IngemarE

    Båtpriser

    Möjligt att det blir en prisdipp/utbudsöverskott efter sommaren på öppna "åka-ut-över-dagen"-båtar som verkar ha sålt otroligt bra fram till nu, då kanske många som köpt dessa för att fira sommaren hemma har blivit besvikna på vädret och vill sälja. Å andra sidan kan det vara som @ChristerN skriver - så länge corona håller på så kanske folk behåller även dessa båtar för att ha en semestermöjlighet även nästa sommar.
  7. Jo, databladet säger "kontinuerligt: Max 125A" men inget om peakström. Dessutom är ju det mest ohälsosamma för ett relä att bryta med hög ström över kontakterna (i detta fall överström) och dessutom från en induktiv last. Det kände jag nog inte var hälsosamt för det reläet. Men sannolikt är det rejält dimensionerat och klarar detta, annars hade vi nog hört talas om problem. Har själv monterat det i flera båtar utan något problem, men ingen med lika tokstor startmotor som i min egen. Fast ibland mår man kanske bäst av att inte bry sig om detaljer, bara koppla in och se glad ut...Hursomhelst sover jag bättre nu, med tidsstyrningen (väl dokumenterad, dessutom ) . Tack för bollplanket.
  8. Det är det. Fast nuvarande är snarlik men kanske inte exakt likadan modell som den de sålde för 5-6 år sedan. Den nuvarande har bara anslutningar för motorbatteri, förbrukarbatteri och jord/minus. Alltså ingen sensorledning.
  9. Jo, om man har en väldigt kraftig startmotor (som i mitt fall) tror jag det kan bli problem. I vart fall är man långt utanför specen på reläet. Jag såg idag innan jag installerade min tidsfördröjda historia att det gick c:a -200A från förbrukarsidan vid start (och lika mycket från det enda startbatteriet). Dvs 200A genom reläet. Även om det kanske klarar dessa överbelastningar så är min princip att inte köra saker utanför sina specifikationer ("125A"). Min ursprungsfråga var just lite av den du också ställer - har någon upplevt problem ? Eftersom det dessutom är Biltema så borde man ju i så fall hört talas om dem fortare än vinden.... Kanske klarar detta relä väldigt höga toppströmmar, även om det inte är specat. Hursomhelst sitter timerlösningen på plats nu, och allt fungerar klockrent och förutsägbart. Det befintliga reläet sluter batterikretsarna väl efter att motorn startat, lampan slocknat och starten släppt för längesedan.
  10. Löst (se sist) ! @ChristerN Detta Biltemarelä har ingen sensledning, den är internt inkopplad till motorbatterisidan. Och det var snabbhet i sekunder/millisekunder jag avsåg, inte nivån på spänningen (för det hjälper tyvärr inte så mycket mot beskrivna situation). @Mackey Och om det gör så mycket vid starten om det är ihopkopplat - jag har en motor som egentligen borde ha dubbla startbatterier, minst 800CCA krävs. Så jo, det dippar rätt mycket i spänning även från ett friskt startbatteri av extrem sort (1000CCA) så det kommer rusa mycket ström i reläet från förbrukarbanken. Säkert inget problem på en båt med mera rimlig startmotorstorlek.... Ett bevis på detta är att eftersom laddlampan slocknar redan på startens första delar av sekunder (säkert beroende på den intelligenta regulatorns funktion) så även med nuvarande "laddlampstyrt" så hinner jag se någon notering på 130-160A från förbrukarbanken innan motorn startat. ------------------ Beroende på min upptäckt idag med den snabba släckningen av laddlampan och att det bevisligen kan gå ohälsosamt mycket ström (även om jag byter till Biltemareläet), så totade jag nu efter att jag startade tråden ihop en timerkrets för att driva mitt vanliga skiljerelä, som ersättning för det extrarelä som sitter mellan generatorn och skiljereläet idag. Nu ingjuten och klar i epoxi. Funktionen är sådan att den släpper på 12V till skiljereläet först 4-5s efter att laddlampan slocknat. Tack för bollplanket 🤞 Edit: @moggep Det är en ideal värld du beskriver. I verkligheten finns en inre resistans i batteriet, så ett aldrig så fulladdat batteri kommer dippa i spänning i olika grad vid belastning. Då kommer förbrukarbanken att skjuta på. Och "minsta motståndets lag"....nja det är snarast Ohms lag som gäller. Även ett litet motstånd (=batteriets inre resistans bl.a.) ger spänningsfall vid höga strömmar. Det är inte svart eller vitt så man kan säga "i princip all ström". Betänk också att förbrukarbanken ofta har flera parallellkopplade batterier vilket ger en låg inre resistans. Dvs de kan i praktiken skjuta på mer ström än starten utan att spänningen sjunker lika mycket.
  11. Hej, Man kan ju tro att jag borde hittat svaret bland alla de kilometer som skrivits om detta, men.... Jag har idag ett traditionellt relä drivet av laddlampan, men efter motorbyte häromåret har jag en "modern" generator och mer elektronik i laddregulatorn med en digital lamputgång från en transistor (som inte har ett dugg med magnetiseringslindningen att göra). Så då måste plusmatningen till ordinarie skiljerelä fixas med ett växlande mellanrelä på lamputgången som när det släpper skickar plus till skiljereläet. Det hela är onödigt krångligt med många felkällor och jag funderar på att slänga ut alltihop och sätta in Biltemas skiljerelä. Men hur snabbt är reläet på att släppa ? Jag har nämligen solpanelladdning även på motorbatteriet, och situationen kan ju uppstå att reläet redan är sammankopplat när man vrider om startnyckeln p.g.a. att spänningen är över 13,3V. Spänningen på motorbatteriet lär dock sjunka under 12,8V omedelbums vid start, men hur snabbt släpper reläet egentligen, har det någon tidsfördröjning ? De kloka säger nu att jag skall ta bort solpanelsladdningen på startbatteriet. Men dels vill jag inte det, dels kan ju samma situation uppstå i alla fall: Ponera att jag nyss kört båten och just stängt av. Inom några sekunder vrider jag om nyckeln och startar motorn igen. Och då har ju inte spänningen på motorbatteriet hunnit sjunka från sina kanske dryga 14V vid avstängningen till reläets släppspänning 12,8V - och reläet är sammankopplat. Precis som i solpanelsfallet. Om det var ett problem borde många ha bränt sina relän, men det verkar inte så. Kommentarer ?
  12. Inte 5-56. Den löser upp, rengör och gör det istället på sikt kliniskt rent och gör det snarare mycket lättare för angrepp. Den är nämligen långt ifrån det dundermedel till allt, men varit föremål för en av de mest lyckade reklamkampanjerna genom tiderna. Men absolut vaselinspray eller kontaktfett !
  13. P.g.a. elektrolytisk korrosion. Material vandrar från ena polen till den andra (ungefär som en offeranod som bryts ner), därför kommer den ena att ätas upp värst. Dock krävs en ström, men med den blöta omgivningen var ju ledningsförmågan fixad. Med kontaktfett och/eller annan täckning av de nakna ledarna (tätt don eller gjutning) kan det förhindras. Men en sockerbit med sina nakna skruvar så blir det svårt.... (F.ö. är det ofta liknande principer man använder för att försilvra eller belägga metall med annan metall - man spänningssätter objekt + lösning/offermaterial).
  14. Du såg alltså att det var vatten i oljan redan efter provkörningen hos "Nisse" men....tog ingen notis om det utan köpte ändå och är nu förvånad att det är vatten i oljan även efter er egna tur ?
  15. Hmmmm... Har du verkligen kört den motorn som är på bilderrna strax före nerplockningen ? För det är ju rost även på vissa kamaxelnockar (t ex någon av dem i mitten), och om inte annat så just där borde det nötas bort direkt när motorn körs. I synnerhet om oljan är kass. Det där ser ju snarare ut som en motor som stått på land med vatten/fukt överallt en längre tid utan att vara startad. Du har ju både rost i två skilda ställen som förbränningsutrymmet och i oljeutrymmena, och även rosten på en del av ventilerna ser ut som att motorn inte gått på mycket länge.
  16. Att backa upp med en framhjulsdriven för bättre grepp fick jag också lära mig inför körkortet. Men det var nog från min pappa, gick aldrig på någon skola. Har kört Audi FWD i väldigt många år (men kör numera fyrhjulsdrivet), och vid ett tillfälle i början av 90-talet kom jag inte upp för en hal backe på vintern. Vände bilen och backade upp utan problem. Vid ett annat tillfälle hade två båtbekanta med var sin stor Mercedeskombi lyckats köra fast med båda bilarna precis vid vår infartsbom till hamnområdet. Först hade den ena fastnat, sedan hade även den andra fastnat i snön och halkan när den skulle hjälpa till. Med en Audi A6 FWD kopplad bakochfram med bra dubbdäck lyckades jag utan ett enda hjulspinn dra båda bilarna flott ur snödrivorna genom att backa upp i motlutet. Till saken hör att dessa bilar redan från början är ganska framtunga (Audi försåg dem med aluminiumskärmar/huv m.m. för att försöka hålla vikten nere) - på gott och ont. Samma A6:a parkerade min fru i skogen ovanför vår hamn där det är brant åt alla håll - annars ett bra ställe för långtidsparkering. Problemet var att hon backade ner, för att enkelt kunna bara köra ut. Hon kom på att det inte var så bra precis när hon parkerat och skulle kolla så hon verkligen kunde köra upp. På ett underlag av sand och synnerligen brant gick det inte bättre utan att hon grävde ner hela framvagnen så mycket att ena drivknutsdamasken maldes ner av sand/sten och jord - utifrån. Och lukten av bränd koppling kändes på hundra meters håll. Så det gäller att göra rätt med rätt bil.....
  17. Marintätningsmedel typ Sika291 eller Biltemas svarta eller vita använder luftens fuktighet för att härda, så det är inga problem med lite fukt. Inte när det gäller tätningsytorna av den nya dyvikan i alla fall. Men du bör, som nämnts, försegla kanterna på hålet (där laminatet syns), och innan du gör det bör det vara hyfsat torrt. Annars stänger du in fukt som aldrig kommer ut.
  18. Knappast kortis, då hade det luktat illa med eventuella pyrotekniska effekter.... Har du kollat jordledningarna ? Minst lika viktigt som huvudströmbrytaren och plusledningen. Och inte sällan kan oxid på batterikabelskorna ställa till det.
  19. Spänningsfallet om du så har 5m 2,5mm² kabel blir max 0,5V vid fullt ös. Däremot är "cigarettändarpluggarna" en säker källa till okontakt och spänningsfall. Och oftare än själva kabelns area syndabocken dåliga kontakter/anslutningarna i ändarna på den.
  20. Okontakt kan mycket väl yttra sig så. Om den börjar på klen kraft varje gång så tror jag inte på fiskelina eller något i propellern. Är felet mekaniskt känns det mer som lager eller motorn. Om du har ett mätinstrument ombord, så mät på motorn medan någon kör propellern någon sekund. Om du upplever dåligt varv p.g.a. okontakt talar vi om spänningar på 4-7V, att det sjunker till t ex 10V vid motorn under last är inget fel och heller inget du skulle uppleva som du gör. Har du talat med säljaren om problemet ?
  21. IngemarE

    Prisnivå

    Tycker det ser ut att vara ganska mycket båt och utrustning för pengarna. 41:an är dessutom en bra motor. Men det är omöjligt att säga utan att titta och inspektera i verkligheten, på en sådan båt betyder underhåll och skick väldigt mycket för värdet (även om den här ser ut att vara rätt väl omhändertagen). Du får väl kontakta säljaren, titta på den och ev. förhandla. Så länge den är kvar på Blocket är det ju ännu ingen som har betalat det som står på prislappen..... Edit: Hittade vid snabb Googling ett par 820 som är till salu eller sålts senaste året i Finland. Alltså inte så gamla. Prisnivån ligger från det begärda på den på Blocket till kanske +100'. Men du får väl titta på den och bedöma själv.
  22. Håller med. Jag tycker f.ö. det ser ut att finnas plats för en PSS, men om TS sedan tycker den är värd merkostnaden är ju en annan sak. Men hade det varit jag så vore valet enkelt 😉...
  23. Nja, tror det blir lite jämförelse mellan äpplen och päron... På 230V-sidan anges oftast peak/maxförbrukning, medan sekundärsidan är kontinuerlig ström/effekt. Det är inte samma sak, eller sker vid samma tillfälle och har inte så mycket med verkningsgraden att göra. För framförallt en switchad omvandlare (vilket nästan alla är idag) har när den ansluts kortvarigt en ganska hög initialström när primärkondensatorer m.m. skall laddas upp. En del upplever t.o.m. en liten gnista när de sätter i väggkontakten, även utan belastning ansluten. Den faktorn är nog oftast med i angivelsen på 230V-sidan. För att få reda på verkningsgraden är det precis som @Kane skriver - mät ström/spänning in och ut under normal drift.
  24. Fyra fasta kojplatser med plats för två till, under miljonen, och fräsch motor/motorer är en inte helt lätt kombination. Som GO sagt så lär du inte hitta en NordWest för den budgeten, men det är fina båtar ! Men liksom Storebro inte helt lättdrivna, så räkna med helt andra bränslekostnader jämfört med vad du varit van vid. Forbina är jättetrevliga....om det inte är mycket sjö. Jag har från tid till annan sneglat på dem, men lite märkligt att man satsat på ett skrov som inte gillar krabb sjö, då det är just vad vi har extra mycket av i Vättern och Vänern (båtvarvet ligger ju vid Vänern). Mer än på Västkusten t.o.m. När du kikar på båtar så betänk också att "renoverad" kan innebära alltifrån att ha målat på lite färg till helt nerplockad motor. Alltför ofta något närmare det första än det sista. Be att få se dokumentation på "renoveringen". Vi pratar ju inte sällan om värden på mer än en kvarts miljon per motor i en sådan här båt om någon behöver ersättas. Sedan bör man också fundera på varför motorn i så fall renoverats och kolla om timmarna verkligen kan ha motiverat det. Om inte - vilket liv har den/de levt ?
  25. Tycker det låter absolut rätt 😀. Du har PM.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy