Jump to content
Thursday 13 August 2020

IngemarE

Medlemmar
  • Content Count

    2,102
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    23

Everything posted by IngemarE

  1. Med den ärgen kan det bli okontakt och därmed övergångsresistans. Och okontakt/resistans tillsammans med ström ger värme. Dvs bränt. Jag gissar också att det är relä för sammankoppling av laddning. Men följ kablarna, antingen de grova (borde vara hyfsat lätt ?) eller pluskabeln till reläspolen.
  2. Med 3dl läckage i timmen så läcker det alltså en sked olja i minuten. Det bör kunna synas ! Torka ren motorn så bra du kan. Lägg ett garn eller liknande i springan mellan cylindrarna, nere vid cylinderfoten. Starta sedan och titta, lys med ficklampa. Gärna en person på varje sida av motorn. Om du inte ser var det kommer ifrån i alla fall så kan du kolla om garnet blivit oljeblött. Då kommer det uppifrån topparna och rinner ner mellan cylindrarna men syns inte förrän vid cylinderfoten och neråt.
  3. Aldrig silikon i kontaktytor, använd hellre fett eller vaselin som föreslagits. Vaselin/fett används f.ö. allmänt i godkända utomhusskarvar, så 5-10 år är inte något konstigt. Mycket okontakt har orsakats av silikon... Och nu var ju TS även tydlig med att kontakterna skulle kunna utökas/ändras efterhand, så stelnande saker som ovan nämnda går nog ändå bort.
  4. Håller HELT med. Och ännu mer irriterad blir man när man ser att den nya båten vi suktar efter år 2020 är försedd med samma skräp. Från varv ! "Så har vi alltid gjort"....🤔
  5. Du kan provköra motorn på tomgång ett tag i en tunna med vatten på land, behöver inte sjösätta den för det. Börja med att kolla om du verkligen kan spåra felet till en enskild cylinder. Läs sedan tipsen du redan fått ovan. Sedan kan man ta det därifrån, utifrån vad du kommer fram till. Spekulera inte mer i vad det kan vara, det tjänar ingenting till förrän du gjort de grundläggande testerna och åtgärderna. Tvärtom kan det få dig att återigen köra fast i en viss orsak och sedan gör man (ofta omedvetet) testerna på ett sätt för att få den orsaken bekräftad. Och kommer ingenstans. Det du frågar är ungefär på nivån "min bil har stannat, vad kan det vara för fel ?". Det kan ju ingen svara på utan mer information, i synnerhet inte på ett forum.
  6. Exakt den lösningen har Sleipner haft på sina bogpropellrar fram till ganska nyligen. Har dock aldrig behövt fylla på olja i min, och det har de nog upptäckt själva så numera är de försedda med permanent oljemängd inuti. Intressant att fler upplever samma osäkerhet med tätningar med riktig packbox och fett. Tror personligen inte riktigt det är bästa sättet heller, fettet är för trögt så det så småningom inte hamnar vid läpptätningen inuti. Och därför kanske som man skall trycka i mer. Och mer. Och mer....
  7. Att du dragit tändkablarna när den gick bra är irrelevant - det är ju NU det kan vara intressant. Du är i ena delen av svaret rädd att ens starta den för att göra om testet, sedan tänker du starta för att filma hur den går. Jag tycker du skall sluta spekulera i olika saker och framförallt sluta leta "quick fix" på nätet. Enda lösningen är att börja felsöka systematiskt, att börja byta saker inom ramen av det man förstår kan bara bli onödigt dyrt. Att en motor inte går på alla cylindrar (som det nu verkar vara i ditt fall) efter en vinterförvaring är inget ovanligt. Och då den går på några så kommer det ju bränsle till motorn i alla fall, dvs första åtgärden är då inte att rengöra tanken och börja byta alla filter - igen. Första steget är att rycka tändkablarna en i taget för att se vilken cylinder som är orsaken. Oftast är det just en, men ibland kan det vara allmän misständning. DÅ kan man möjligen misstänka något som är gemensamt för dem alla - bränslet. När du vet vilken cylinder det är kan du börja med att byta tändstift med någon annan cylinder. Sedan kika närmare på den förgasaren. I alla fall öppna och blåsa rent, då det kan bli avlagringar (vit gegga/pulver) om det står länge, t ex i flottörhus o.s.v. Har du ingen kompressor kan man köpa tryckluft för renblåsning på burk (Biltema t ex). Om du är försiktig och inte skadar packningen så behöver du inget "renoveringskit" för detta - du skall ju rengöra, inte byta ut. Nu vet jag inte om detta hjälper dig, men det som i alla fall INTE kommer hjälpa dig är panik och planlöst utbyte av olika saker. Och inte minst att först bestämma orsak och sedan försöka hitta saker som bekräftar det. Det KAN fortfarande vara kompressionsfel och något allvarligt, men ännu troligare något annat. Har du ingen lite mer motorkunnig i din närhet, i hamnen t ex ?
  8. Bra att du hittat olja, men det som gör mig fundersam - och kanske borde göra dig också - är varför det är "tomt på olja". Systemet är slutet och "drar" normalt ingen olja. Att det behöver fyllas på tyder på att det läcker, kanske någon anslutning till kolvarna som inte blev bra ? Kolla därför noga efter läckage när du fyllt på, fast det kanske inte är så lätt med båten i vattnet. Jag har f.ö. aldrig fyllt på i mina på snart 20 år.
  9. Nu förstår jag inte riktigt - i första inlägget är det cylinderväggarna som har repor, nu är det kolvarna som är repiga ? Hur har du sett att kolvarna är repiga ? Det du kan se av kolvarna genom tändstiftshålen är ju översidan, och om de är repiga eller inte där påverkar inte kompressionen. Ev. kan du se dem från sidan om du tar bort insug/utblås och tittar in, men det är ju kolvringarna som tätar. Inte kolven. Du skriver att motorn är i bra skick eftersom du gått igenom den och "kollat på nästan allt". Hur kan du vara så säker på att den egentligen är i bra skick (förutom att den just nu går som en påse nötter) ? Bara för att förstå och för att vi lägger olika innebörd i saker - vad gjorde du för renovering av motorn ? Om den går som den i videon och har börjat göra det plötsligt (den gick ju bra 2019 skrev du) så skulle jag - i väntan på kompressionsmätning - tro att det antingen är bränslefel eller tändningsfel. Har du sett att du har gnista på stiften, och/eller bytt tändstift ? Är det någon cylinder du kan rycka tändkabeln på utan att gången ändras ? Då kan du i alla fall veta vilken cylinder det är som inte är med.
  10. Tro inte på allt du ser på nätet, i synnerhet inte på Tuben ! Och särskilt inte inslag som ser mer ut som en professionell "förtäckt" reklamfilm än gjord av en riktig konsument. "Denna killen" är med största sannolikhet skådespelare eller har kopplingar till företaget som säljer produkten. Det är ju uppenbart, eller hur ? Om din utombordare ganska plötsligt har börjat låta som en traktor (=diesel, "hårt"ljud ?) är det nog mer fel än "bara" repor i cylindrarna. Dålig kompression (utan andra fel) gör den dessutom oftast slö och svårstartad och snarare tystare. Och slitagerepor kommer inte plötsligt, men det kan däremot t ex en brusten kolvring göra. Att ta ett kompressionsprov - om du nu tror på det - är enkelt, och mätaren kostar inte mycket om du inte redan har. Men bara på din korta beskrivning tror jag mer på ett större fel, alternativt möjligen att tändningen hamnat helt fel. Men även det är enkelt att testa. Och inget av ovanstående problem löser du med en magisk tillsats i bränslet ! Så enkelt är inte livet. Istället kanske som redan nämnts motorn totalhavererar, antingen av tillsatsen eller att du fortsätter köra utan att ta reda på vad orsaken till missljudet egentligen är.
  11. Rätt, även om dioder är tämligen ovanliga i "standardrelän" så kan man lika gärna göra rätt. Bara så att göra det tydligt, se reviderad bild: Och skall man vara riktigt petig är "30" egentligen ingång (från "KL30", konstant batteriplus enligt Bosch/tysk benämning), men här spelar det ingen som helst roll. Det är ju f.ö. inte ens plusspänning inblandad på kontakten så det blir fel enligt benämningen i alla fall 😀.
  12. Svarar istället för GO då jag inte kan låta bli.... Se bild nedan. Visar ett växlande relä, men ett vanligt slutande (som bara har fyra anslutningar och saknar anslutning "87a" fungerar också), dvs vanligaste typen av extraljusrelä/bilrelä som kan köpas på Biltema eller t.o.m. den lokala macken (om de inte är av typen som bara säljer korv numera). När reläets spole får spänning, drar kontakten (är f.ö. alltid ritad i viloläge), och utgången till ankarspelet får då kontakt till minus/jord. Även om det hade varit "rätt" ut från fjärrkontrollen är det ändå inte fel med ett relä som s.a.s. "isolator" för att lite mer skilja de olika elektronikenheterna åt. Det kan ju vara så att ankarspelet styringång drar en hel del ström (manövrerar kontaktor/internrelä direkt), som kanske elektroniken i fjärrkontrollen inte klarar av. Om man är riktigt osäker på vad grunkan som driver reläet (=fjärren i detta fall) klarar, borde det sättas en skyddsdiod över reläspolen för den induktivt genererade spänningsspik som blir vid frånslag. Men jag skulle nog vilja påstå att i princip alla "universalgrunkor" är såpass skyddade redan i sig och bör ha det inbyggt att de i alla fall klarar att driva ett mindre relä. Annars skulle de nog få mängder med reklamationer och försvinna från marknaden snabbt....
  13. Sätt dit kranarna ! De sitter där av en anledning, nämligen att det är viktigt att tömma cylinderkanalerna på vatten så de inte frostsprängs på vintern. Kanske de kärvat för tidigare ägare och de tömt genom att helt sonika skruva ur dem ? Och sedan glömt skicka med dem. Finns dock nya till hyfsat human peng, ingen större skillnad mot frostpluggarna du länkade till: https://www.marinexpress.se/lista.php?kid=838-872 Edit: Skulle gissa att även de billigare till t ex B18 passar, då jag tror samtliga har 1/8" konisk gänga. Tror skillnaden är mer kosmetisk. Men det är vad jag tror, inte "vet".... Edit2: Du skriver 13mm, är det inte c:a 10mm ? Om det är 13mm tyder det på 1/4"-gänga, och det är det inte på MD2B:s avtappningskranar. Någon som "modifierat" och haft något annat i hålen, tro ? Finns det gängor eller har någon borrat upp hålen ?
  14. Det som sitter i filterväggen är en vanlig skrovgenomföring, med flänsens undersida lite rundad med vinkelslipen för att följa innerradien bättre. Sedan är den helt enkelt tätad med Sika vid monteringen. Den vinklade kranen är tätad med vanlig flytande gängtätning mot genomföringen.
  15. IngemarE

    Spritkök

    Sanning....? Knappast. Sprit har ingen fysisk sprängkraft alls, i synnerhet inte i en kaffekopp. Möjligen för den som försöker dricka det 😮
  16. Om man anger källan dvs sajten man "såg" det på så blir det enklare för den som vill veta mer. Och inte minst schysstare mot den man snott bilden från (läs f.ö. längst ner på sajtens förstasida). Det råkar nämligen vara min bild, lösning, filter och båt, och min blogg....🤔 Kan meddela att kladdrisken är väldigt liten. Då anslutningen är riktad som den är rinner slanginnehållet tillbaka ner i hinken och i princip ingenting läcker när man lossar Gardenakopplingen. Visst fungerar det att hälla i filtret om man siktar bra och är två personer. Men eftersom jag oftast är själv vid konserveringen så gör lösningen ovan det hela väldigt enkelt.
  17. IngemarE

    Spritkök

    Det kommer från en som antagligen inte har ett modernt dito i sin båt....🤔 Upplever det nästan lika snabbt som ett gasolkök - rätt använt. I synnerhet med ett pentry som är inne i båten, utan vindpåverkan. Men att fylla på behållarna med dem kvar i köket (=varmt) är no-no, vilket också tydligt står på köket. Fast det behövs inte SÅ ofta (1-2 ggr i veckan med daglig matlagning). För att summera - det är som Biltema, Bayliner och en del annat - spritköket skulle jag vilja påstå är bättre än sitt rykte. Men i nästa båt blir det troligen gasolkök i alla fall, inte minst för att det börjar bli så svårt att få tag på spritkök. Fast också för att gasol med eltändning är bekvämt. När det gäller att få maten att smaka kräkmedel från spriten så är enda sättet att man slabbat och fått det på händerna, och sedan hanterar maten utan att tvätta sig först. Har aldrig hänt oss i båten, men jag minns en kanotpaddling i tonåren, där potatismoset tillagat på Trangiaköket smakade vedervärdigt av just den anledningen.... Edit: Om du köper ett spritkök, använd "Tenol", "Origonol" eller annat liknande bränsle som inte är ren rödsprit så sotar det inte alls, med bibehållen effekt.
  18. Det där ser ut som en tätning med "riktiga" packboxar och inte talgtätning. En sådan hade jag tidigare på min båt, och fick t.o.m. tips från varvet att skruva lite på fettkoppen (=pressa i lite fett) var och varannan båttur. Med påföljd att jag förstörde tätningen och med tiden fyllde fett i halva propelleraxelröret (nåja, nästan). Så länge det inte läcker och den inte går varm så är det "lagom". I mitt fall skulle det handla om lite fett några gånger per säsong, och samma är nog för dig. Men alltför mycket pressande hade gjort att fettet tryckte sig igenom tätningen, jag fett fett i kölsvinet och jag fick aldrig ordning på den mer. Kunde ha renoverat den men bytte till en PSS istället.
  19. Om nu vattnet kommer utifrån (troligt, eftersom väl båten inte legat under vatten ?) så spola duktigt med en vattenslang i området och titta efter fukt inne. Speciellt relingslist och snett underifrån. Håller i övrigt med föregående - ta rätt på orsaken och fixa den. Resten är sannolikt kosmetika, då inte ens faneren verkar ha börjat släppa så är nog skivan fortfarande mer än tillräckligt frisk.
  20. Håller helt med @Georg_Ohm - den typen av kran är kass. Har faktiskt också "billighetsblandare" från JULA i min båt, både i pentryt och på toa. Vill minnas att toablandaren bara kostade 129:-. Och båda är, fortfarande efter nästan 20 år, helt täta och fortfarande snygga.
  21. Eftersom det är TS tråd och TS som skall utöka och har vanliga blybatterier, så svarade jag främst utifrån TS förutsättningar . Regulatorerna - och nu talar jag "standard" - levererar sin utspänning och sedan drar batteriet strömmen. En del är mer intelligenta än andra och om panelen inte orkar lämna all ström som önskas kommer spänningen säcka från den, och de försöker då hitta det läge där belastningen på panelen är som mest gynnsam för maximal effekt ut (typiskt MPPT). Din fråga: Om spänningen håller 14,4V så klarar ju redan nuvarande källa (regulator 1) att leverera strömmen som behövs, det blir inte mer laddström för att även en annan regulator (2) också lägger ut 14,4V på samma ledning. Om däremot regulator 1 inte orkar hålla uppe spänningen eftersom batteriet vill ha mer ström än solpanelen orkar ge, kommer regulator 2 (eller generatorn, laddaren eller vad som) att skjuta till vad den kan för att hålla spänningen uppe så högt de förmår tillsamans. Och därmed ökar möjlig laddström - så länge batteriet vill ha den.
  22. Parallellkopplade paneler med olika effekt begränsar i allmänhet inte varandra. Det finns många krystade förklaringar och myter. Detsamma gäller att ha flera regulatorer och system till samma batteribank - de begränsar knappast varandra. Det som kan hända är att batterierna helt enkelt inte vill ha mer laddström än det man mäter, då många glömmer att det är batteriet som bestämmer laddströmmen - så länge det finns så mycket "tillgängligt" som batteriet vill ha. Redan ett batteri som "bara" är laddat till 50-75% slukar inte i sig så mycket som man skulle kunna tro. Och det spelar då ingen roll om panelen kan lämna många fler ampere eller generatorn är stämplad med 70A - det blir inte den strömmen i alla fall. Och ska inte bli det. Det är därför det tar tid (och måste få göra det) att ladda ett blybatteri fullt. Därför är det mycket vanskligt att dra några slutsatser genom att koppla ihop och upptäcka att laddströmmen inte blev lika många gånger större.
  23. Nej, dimensionera regulatorn för "worst case". Kanske samtidigt skulle fundera på att byta den enda stora mot två mindre, parallellkopplade ? Då fungerar det bättre vid partiell skuggning.
  24. Lossa den och se vad som slutar fungera.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy