IngemarE

Du har en brytpunkt kring 7 knop på den skrovlängden, där bränsleförbrukningen stiger rejält om du ökar varvtalet men utan att farten ökar speciellt mycket. Det är ungefär där gränsen går för deplacementfart och båten kommer ifatt och börjar tampas med sin egen bogvåg. I fartområdet över detta men innan båten börjar plana (=rider över bogvågen, kan också en s.k. "halvplanare" göra) kommer den vara oerhört tung i vattnet och inte minst oekonomisk. Just din skrovtyp kanske inte ställer sig lika mycket "på rumpan" i dessa farter som andra, men titta på storleken på svallet efter båten så får du en uppfattning om förbrukningen. Att kunna ligga i 10-12 knop med "samma varvtal" är alltså inget att sträva efter, och troligen inte ens möjligt. Det är en svår och kraftförbrukande fart för de flesta fritidsbåtar i "normalstorlek", och enda gångerna jag själv ligger där är nog när sjön är så grisig att jag just vill "plöja" mig fram.

Vad är det för båt och framförallt motor/motorer du har ? Skillnaden mellan s.k. förbruknings- och startbatterier är inte så stor i praktiken. Och idag har man ibland även stora momentana förbrukare såsom bogpropeller m.m. även på "förbrukarsidan". Min båt levererades t ex i original med exakt samma batterityp/modell (AGM) för både förbrukning och de båda parallellkopplade för motorn. Du verkar vara inriktad på att köpa "Tudor". Jag är inte imponerad av märket som står på batteriet. Båda familjens Audibilars original VARTA-batteri havererade t ex i förtid p.g.a. cellfel. Nu har bådas Biltemabatterier (motsvarande, AGM) som sattes in istället redan levt längre. Det korta svaret - utan att veta något om båt/motorer - är att det inte spelar så stor roll vad du köper, så länge storleken (Ah-talet) och startströmmen (CCA-värdet) är tillräckligt. Är dina båda startbatterier parallellkopplade är dock startströmmen oftast ett mindre problem, då de ju då kommer dela på den. Viktigare är däremot att se till att de laddas "försiktigt". Moderna 230V-laddare med diverse "smarta" funktioner och moder för att snabbast möjligt ladda batterierna (och optimerade för att ladda "lösa" batterier) är nog idag en större orsak till kort batterilivslängd i våra båtar än något annat.

Typisk sak man lär sig som scout, eller andra sammanhang där t ex Trangiakök används 🙂 Finns även färdigblandad T-sprit att köpa som sotar minimalt, heter Originol (dyrare, Origos märke) eller Tenol (billigare och finns på de flesta mackar - i alla fall de som inte bara säljer korv och godis)

Det hade varit mitt förstatips, eftersom du inte nämner att den går märkbart ojämnt.

Ångra är CTRL-Z på PC. CTRL-C för att kopiera, CTRL-V för att klistra in. Multicitera brukar jag inte använda (funderar på om jag ens vet hur det funkar), ställer istället markören där jag vill ha citatet i mitt inlägg, markerar det jag vill citera i annans inlägg, och väljer "citera". Då hamnar ett ytterligare citat i ens pågående inlägg där man var senast i det. Kan hålla med om att jag inte heller hittat någon "snabbknappslathund". Fast jag har å andra sidan inte letat så mycket...

Precis. En DC/DC fungerar ju normalt inte som blybatteriet som reducerar sitt strömslukande när spänningen sjunker. Snarast är det tvärtom - inströmmen ökar - tills inspänningen når inställd minsta nivå (om man nu kommit ihåg att ställa in någon sådan, annars töms startbatterierna). Det kommer faktiskt hända även utan att solen behöver gå i moln, så länge solpanelerna inte klarar att leverera 30-40A i laddström (och det gör de ju inte). Så skaffa en separat solcellsregulator och ladda Li-banken med, helt utan inblandning av DC/DC:n, som redan nämnts. Då kommer all den energi som panelerna kan ge att gå till batterierna, utan konstigheter. Risken är annars att det kommer bli en hispig lösning med snabba till/frånslag likt ett blinkrelä, som inte laddar något vettigt... Allt som inte kan leverera den maxström DC/DC:n kan komma att dra bör generellt sett inte användas för att försöka leverera ström till den. Därför är det lämpligt att koppla DC/DC:n så den enbart kan gå igång om motorn går (ofta används "tändningsplus", KL15, som enablesignal, tillsammans med inspänningsnivån).

Pumpen funkar, alla ventiler växlar och trimplanet rör sig ju också hela vägen med bra kraft. Det är snarare hur den rör sig som är skumt. Cylindern verkar som sagt kärva mekaniskt som om den hade stor inre friktion p.g.a. att något sitter snett. Men pumpkraften är nog att övervinna detta, och då "hoppar" den en bit till - med en liten smäll eller knak (hörs inte med båten i sjön, men känns tydligt om man sätter båtshaken emot). Främst verkar det vara när den skall upp. Det är rätt mycket bök och slabb att flytta slangarna, så det får i så fall vänta. Dessutom tror jag felet sitter ute i cylindern eller dess montering.

Nej, kvarvarande luft lär det inte vara. Bara idag har de körts upp och ner ett tiotal gånger... Får nog leva med det i sommar och lossa cylindern efter upptagningen i höst för att då se om den sitter "i spänn".

Jag har dessa på min båt, men har ända sedan den var ny haft en känsla av att ena trimplanet inte riktigt "hänger med" och reagerar lika snabbt som det andra. Har MenteMarins automatik på dem, vilken i huvudsak fungerat bra. Men idag så kändes båten mer än lovligt "vimsig" i autoläge innan den fann rätt gångläge. Vid manuell körning av trimplanen parallellt (fören upp eller ner, dvs samma "kommando" till båda sidor) märker jag att båten hinner börja luta betänkligt under justering. Detta trots att båda sidor då skall gå samtidigt och lika mycket. Vid justering av respektive sida manuellt så händer saker på båda sidor, så visst fungerar båda. Fast symptomen tyder väl på att de inte rör sig lika snabbt eller på samma sätt. Innan båten sjösattes testade jag trimplanen. Det vänstra hade då en tendens att "hacka" sig upp stegvis när man justerar det uppåt, medan det högra rörde sig mjukt och fint åt båda hållen. Kände samma sak med båtshaken nu idag vid test vid brygga - babords "hackar" när det rör sig (främst uppåt) medan styrbords rörelse är jämn och fin. Tror att detta kan förklara den "vimsighet" och inkonsekvens jag ibland känner när justering sköts av automatiken. Hackandet tror jag har funnits från början, dvs sedan båten lämnade varvet. Någon som har erfarenhet av detta, t ex att det kan bero på skev montering ? Det är precis som att trimplanscylindern satt i spänn och inte är linjerad ordentligt. Oavsett får jag väl vänta till i höst när båten tas upp och då lossa trimplanet från cylindern och testa med ena änden lös. Men om någon har råkat ut för samma sak och vet vad det beror på så slipper jag ju fundera ända fram till i höst.... 😉 EDIT: InstaTrim XP2 är hydrauliska och båten ligger i Vättern (dvs det finns ingen påväxt som skulle kunna ge någon påverkan)

Det syftas på litiumbatterier med kemin LiFePO4, alltså Litium-järnfosfat. Men det är riktigt som du skriver att även de ingår i "familjen" Li+, alltså litium-jon. För inom den finns en stor mängd olika kemi, med lite olika egenskaper. Både elektriskt (inte minst cellspänning) men även mekaniskt/kemiskt när det gäller stabilitet. Här är vi kanske lite slarviga (även jag....) och pratar om "litium-jon" när vi menar de första typerna som kom som ersättningsbatterier för båtar, när vi egentligen menar en annan kemi/variant av familjen Li+ än den som nu är mest vanlig (och säkrast för båt) - LiFePO4. Och det finns numera många varianter av Li-jon, och fler blir det. Citerat från Wikipedia:

Håller helt med, manualen har rätt bra exempel så har man redan en brytarpanel är det ganska lätt att luska ut hur den skall kopplas in istället för brytarna. Har också råkat ut för att trimplanen varit "tekniskt" istället för "logiskt" kopplade. Dvs att t ex styrbord knapp styr styrbord trimplan. Men effekten blir ju diagonalt, så vill man få ner styrbord förskepp och slippa tänka så är de flesta "logiskt" kopplade, så man får den effekten om man helt enkelt just trycker styrbord knapp framåt/nedåt. Men här finns två skolor.... Kan också hålla med om att de fungerar suveränt. Det enda är att man kan behöva "väcka" dem genom tryck på "AUTO" om de är inkopplade på förbrukarbatterierna (som mina trimplan är) och det har gått lång tid sedan man slog på batterierna till dess man kör iväg. Verkar nämligen som de går i batterispar/sovläge om båten inte rört sig alls på väldigt länge.

Kolen är säkerligen möjliga att byta - om det är de som är slut - men det ser inte ut att vara en modell där de är kombinerade med regulatorn till en (för motorägaren själv) väldigt enkelt utbytbar enhet.

Du bör till att börja med snarast ladda upp batteriet (med en vanlig laddare t ex) för att inte förstöra det, då det är i det närmaste helt urladdat och åldras nu väldigt snabbt. Sedan visar dina värden tydligt att generatorn inte laddar, helt riktigt. Börja med att lossa laddlampans anslutning på generatorn (kan heta "D+" eller "DF"). Även om allt tyder på att generatorn får "startström" via laddlampan (eftersom den lyser) så kan den också lysa om kabeln någonstans är kortsluten till minus/motorgods. Och då går ju lampströmmen direkt till minus/gods utan att passera genom generatorn. Så om den då inte längre lyser med nyckeln omvriden när du lossat dess anslutning på generatorn kan i alla fall det felet uteslutas. Det @Hybro räknar upp kanske kan vara intressant, men laddlampans lysande tyder på att generatorn i sig inte "kommer igång" och alltså inte ens försörjer sig själv. Hade batteriet varit dåligt anslutet o.s.v. skulle lampan ändå slocknat, men framförallt hade det ju då inte orkat dra runt starten. Och startar snällt gör den ju... Förutsätter också att du redan kollat att remskivan snurrar när motorn går 😉 Generatorn kan ju genom åren ha blivit utbytt på din motor, men redan i original var det en växelströmsgenerator med inbyggd regulator (ingen yttre "burk"). Antingen är kolen slut, regulatorn kass eller diodfel i generatorn. Lindningsavbrott skulle också kunna vara en orsak, men det är väldigt ovanligt. Beroende på generatormodell kan kolen och regulatorn vara enkla att byta, då de kan sitta i en separat enhet med bara två skruvar på generatorns baksida. OM det är så, är detta den billigaste och enklaste saken att kolla först. Annars är det sannolikt bättre att hitta en billig ersättningsgenerator, om du inte har någon bilelektrisk firma i din närhet som kan kolla upp generatorn åt dig.

Förutom att instämma i svaret/följdfrågorna du fått ovan, så blir jag också lite förvånad: Du har alltså köpt en båt av en säljare som uppenbarligen i alla fall visste något om den, och skulle troligen kunnat visa och berätta det du behövde veta Men provade du inte någonting, t ex att motorn gick att starta och stänga av ? Eller frågade säljaren om i alla fall det mest elementära ? Att fråga är inte att verka dum, alla båtar är olika 😉 Finns säljaren fortfarande tillgänglig är det ju inte fel att (även) fråga denne om dina funderingar.

Svarar på bränsleförbrukningsfrågan i deplacementfart, då jag haft en ungefär lika tung och lång båt med exakt samma motor. Upp till 6,5 knop så kommer du nog undan med max 0,7 l/nm. Har man tid (och autopilot) är det väldigt vilsamt att färdas i denna fart, inte minst för plånboken 😉 Men även om det kanske inte känns (du har ju en tämligen stark motor) så gör en farttökning bara till kanske 8-8,5 knop att båten kommer dra minst det dubbla, jag kanske t.o.m. tredubbla per sjömil. Det är inte säkert det upplevs som att den ställer sig så mycket på rumpan eller drar fören i vädret, men titta på hur mycket svall båten drar för att få en uppfattning. Det är hit det extra bränslet går..... Ofta är området mellan deplacementfarten och planingsfarten ett ganska dåligt fartområde för de flesta skrovtyper. I alla fall rent ekonomiskt. Även de s.k. "halvplanarna" går nämligen tämligen oekonomiskt i denna fart, även om deras skrovkonstruktion ofta gör att de inte sätter sig lika mycket på rumpan eller drar fören upp i skyn. Enda anledningen - tycker jag - att ligga i detta fartområde (i mitt fall c:a 9-17 knop) och "plöja" är om sjön är grisig och vågorna kräver det. Annars är det lugn deplacementfart eller kring 21-24 knop (dvs strax ovanför planing) som gäller. Även om min nuvarande beter sig nästan bedrägligt "snällt" rent gångmässigt i området emellan ("halvplanande stridsvagn") så är det inte snällt mot plånboken.

Vad är det för fel på din förra tråd om samma problem ? Genom att hålla sig i en enda tråd när det gäller samma problem blir det också mycket lättare att få hela bilden och bakgrunden för forumdeltagarna innan de svarar. Det kan ju vara mer som andra då ser men du inte tänker på, som @Mercury_44XS är inne på. Dessutom blir det mycket lättare för den som senare söker efter lösning på samma problem om allt är samlat i EN tråd. Här framgår t ex inte att motorn är ombyggd till färskvattenkylning, vilket har en viss påverkan på kylvattenflödet. Men vilket fabrikat ? Martec ? I så fall har du ju en separat manual på den som beskriver en del. Men jag föreslår att du ber Moderator slå ihop trådarna. Nu blir det bara snurrigt....

Har sedan förra sommaren haft en känsla av att det stundtals går åt extremt mycket surf i båten, men inte riktigt kunnat sätta fingret på vad och när. Men rätt som det är har de 3GB/månad jag brukar köra med tagit slut. Ibland på bara en timme utan att jag gjort något med t ex datorn, mobil eller surfplattan. Visserligen kan Windows 10 dra en hel del vid uppdatering men ändå.... I båten sitter en 4G-router/modem (TPlink Archer MR400) till vilken bl.a. en fast monterad Win10-PC är kopplad via trådat Ethernet (ger givetvis även WiFi för alla mobila enheter man har). Var nere igår och monitorerade dels trafiken med routerns funktion, men även via Win10:s aktivitetshanterare. Trots att Win10 var uppdaterat såg jag att "något" i PC:n började tugga massor av data, ungefär 10% av hela nätverkskapaciteten på mitt LAN (dvs 10% av 100Mbit/s). Datamängden över 4G fullständigt skenade 😶. Det skulle visa sig att en för mig (och kanske för många av er andra) okänd funktion var aktiverad i Windows, som tillåter min dator att fungera som en alternativ "nedladdningsserver" för Microsofts uppdateringar åt andra datorer efter att den själv hämtat och installerat dem. Och dessvärre inte bara för enheter i mitt egna nätverk (övre alternativet, vilket väl kanske skulle vara motiverat om många datorer på samma LAN skall uppdateras) utan även åt andra ute på Internet: Det där med att den inte kommer ladda upp till andra "behövande" om man har Internet med "datapriser" (läs: begränsad surfmängd) fungerar ju inte i denna konfiguration där datorn ligger på ett "vanligt" LAN. Den har ju ingen aning om hur Internet levereras in på LAN:et. Skulle gissa att det bara fungerar på t ex en surfplatta med Win som har inbyggt 4G-modem. Funktionen stängde jag av och den tunga datatrafiken upphörde mycket riktigt efter ett tag. Sök på "Leverans...." i Win10/11 sökruta så kommer en länk upp till inställningen ovan (ligger annars under "Windows Update", "Avancerade alternativ")

Du skriver fortfarande inte om du har Li-batterier eller vilken modell av DC/DC. Kan vara bra att veta för att få sammanhanget 😉 Har du en Victron DC/DC så antar jag att du kör in D+ på plinten. Går utmärkt att kombinera med en spänningsavkänning, vilket du då absolut skall använda (för att slippa den "onda cirkeln"). Det är ju en mätingång och den drar högst några mA. Jo, men då har du ju laddning från generatorn. Ganska mycket dessutom. Börja där och se om du verkligen har ett laddproblem. Tror inte du vinner så mycket med att jaga remskivor m.m.

Maxströmmen på en generator motsvarar ett tämligen högt varvtal. Så på tomgång har du bara en liten del av det. Sannolikt lastar DC/DC:n ner med sina 30-35A, med tanke på att spänningen går upp när du stänger av den och lasten bara utgörs av motorbatterierna.. Är det LiFePO4 den laddar, eller vad har du på förbrukarsidan ? DC/DC:n sänker, till skillnad från bly/syra, inte sin belastning/strömförbrukning när spänningen sjunker. Snarast tvärtom. Men är det en Victron så kan du ställa in spänningen den skall kicka in vid, för att förhindra strömrusning vid sjunkande spänning och den "onda cirkel" den verkar hamna i (drar mer ström ju lägre spänningen blir). Lämpligt är t ex 13,3-13,5V eller så. Då riskerar du heller inte att det blir motorbatterierna som får hjälpa till och lämnar ström till DC/DC:n när generatorn inte orkar. Sedan måste du mäta strömmen ur generatorn med t ex en tångamperemeter för att kunna vara säker på om den laddar dåligt. Bara mäta spänningen när du har en last som en DC/DC och inte bara bly/syrabatterier kan ge helt fel indikation. Sannolikt öser den ur sig många tiotals ampere fast du bara mäter 12,5V. Edit: Motståndet behövs inte om du har en vanlig laddlampa och inte LED. För då går det redan tillräcklig ström genom lampan för att få igång laddningen. Och igång går den ju, eftersom laddlampan slocknar direkt vid start.

Tro inte på allt du hittar när du Googlar 😉 Här är några bilder på andra (i flera fall nya) båtar och hur det ser ut där du inte ser. Det är alltså tämligen "standard" att inte lägga gelcoat/topcoat på insidor som inte syns, och har varit det under alla år. Så du kan nog vara tämligen lugn för att inte drabbas av ruttnande laminat (och definitivt ingen böldpest) på skrovet och båtens insida p.g.a. att laminatet inte är målat. I alla fall inte så länge det inte formligen står vatten i utrymmet under lång tid.

Under t ex långvarig nedsänkning under vatten kommer obehandlad GAP - liksom de flesta material - att ta åt sig fukt mer eller mindre och kanske så småningom till en omfattning som kan vara relevant, ja. Men det är ju inte möjligt i ditt fall, om du inte tänker använda stuvutrymmet kontinuerligt vattenfyllt för t ex förvaring av levande agn. Men knappast ens då.... Mögel kan du däremot få varsomhelst där det är fuktigt, men inte nödvändigtvis för att materialet i sig tar upp luftfuktigheten. Snarast är det för att det finns smuts/näring på materialets yta i kombination med temperatur och luftfuktighet som är gynnsam för mögeltillväxt. Tar man bort om så bara en av parametrarna minskar man också risken för mögel väldigt mycket. T ex genom att torka rent. Insidor på stuvutrumme och synliga delar av skrovets insida brukar ofta vara bemålade med gelcoat/topcoat för att enkelt kunna torkas rena. Men det är alltså snarast just för att det blir lättare att hålla rent än att det har någon fukthämmande funktion. För skulle man ha så mycket fukt på insidan att det kan börja ha betydelse för den obehandlade glasfiberplasten, ja då har man nog helt andra problem med båten.....😶 Du kan ju enkelt måla ytan när du köpt båten, om du stör dig på det eller kanske vet att det kan behöva torkas rent här. Men båten är väl inte ny och det ser ju fortfarande rätt ok ut.

Väldigt svårt att på din bild se var detta är. Om det är på insidan och inte på skrovets utsida spelar det ingen som helst roll, mer än kosmetiskt. Och om det då är på ställen som egentligen inte syns spelar det ju ingen kosmetisk roll heller 😉

Har du tunga strömslukare på förbrukarsidan (bog/akterpropeller, större inverter, AC o.s.v.) så gäller det att se till att de valda Li-batterierna klarar denna förbrukning. Oftast är det BMS:en i batteriet som sätter gränsen för max ström in/ut. Ibland anges en mycket högre toppström t ex under 15s, men räkna inte med den. All ström över vad BMS är kontinuerligt specad för blir beroende av återupprepningsfrekvens, omgivningstemperatur o.s.v. och innebär i praktiken att batteriet/BMS då körs utanför sin spec. Dimensionera alltså efter kontinuerlig maxström, inget annat. Givetvis vill man kunna ladda så fort som möjligt vid motorkörning när denna "nya" möjlighet finns, jämfört med bly/syrabatterierna. Men i alla fall jag landade i att vara nöjd att kunna ladda fullt 3-5 ggr snabbare än med blybatterier, även om det teoretiskt skulle kunna gått ännu fortare. För att nå detta "sista" skulle i alla fall jag behövt köra generatorn väldigt nära sin maxgräns (eller byta den) och dimensionera om en del annat. Men jag har inte känt det behovet. Några DC/DC (Victron, 30+30A) gav en prisvärd kompromiss för att ge bra mycket snabbare generatorladdning men ändå garantera generatorn en fortsatt dräglig tillvaro. Dessa ersatte skiljereläet. Landströmsladdaren (Victron med flera utgångar) har jag programmerat att aldrig gå upp i några "boostmoder" utan hålla sig som mest på max c:a 14,0-14,1V i utspänning. Det fungerar bra för både Li och Pb, och jag har inte märkt att Li inte blir fulladdade eller utjämnade. Visst förlorar jag en aning i laddtid vid den initiala maxströmmen för Pb (startbatterierna) eftersom spänningen inte öses upp till max, men det har ingen praktisk betydelse. Dels är startbatterierna sällan så urladdade, dels begränsar laddarens maxström (20A i mitt fall) ändå strömmen initialt. Och med den måttliga maxspänningen riskerar Pb-batterierna aldrig att gasa utan får en angenämnt lång livslängd, även om man skulle ligga mycket med landström. Samma med solpanelsregulatorn - den är mer en "mild" konstanspänningsgenerator på c:a 14,0V. LiFePO4-batterierna sväljer ju ändå allt panelerna kan ge och det är först i slutfasen av laddningen då strömmen sjunker drastiskt som spänningen ens orkar upp hit. Alla "smarta" funktioner och högre utspänningar kommer alltså ändå i princip aldrig aktiveras, då batterierna suger i sig allt panelerna kan ge och ger därför aldrig regulatorn energiutrymme för något "smart". Så teori är en sak, praktiken är ofta en annan. Och i detta fallet mycket enklare 😉 Tidigare gick både bog- och akterprop på förbrukarbanken (~700A om man körde båda samtidigt och på fullfart). Det är dock alldeles för mycket ström för del flesta LiFePO4, även med flera i parallell. Så i samband med ombyggnaden flyttades bogpropellern till motorbanken. Så med 150A/batteri i kontinuerlig maxström (som mina klarar/är specade för) finns ändå lite marginal att köra akterpropellern om även invertern skulle vara på med kaffebryggaren eller mikron igång. Kan som sagt också varmt rekommendera ombyggnad till LiFePO4 på förbrukarsidan. Men man behöver inte gå "all in" till 100%, för de flesta av oss är förbättringen man får genom att bara anpassa det nödvändigaste mer än tillräcklig.

Hmm, står ju uttryckligen att den teakliknande MarineFloor-mattan endast är för inomhusbruk: "Pvc matta för inomhusbruk skärs enkelt till med mattkniv" Därför är nog inte just den så lämpligt alternativ för en DC-båt, som TS frågar efter. Eller vilken produkt är det som avses, verkar vara mycket som kallas "MarineFloor" ? En del EVA-liknande mjukare mattor (som t ex Biltemas) till hårda kundanpassade laminatskivor i specialbeställt mönster. (Själv har jag f.ö. Flexiteek. Inte direkt billigare än teak men helt underhållsfritt och hyfsat teaklikt. Och hållbart).

Kan nog i och för sig funka. Men, dels är den gjord att klara nästan tiodubbla strömmen som routern/modemet drar, vilket sannolikt innebär att det i ditt fall procentuellt går onödigt mycket ström bara till omvandlarens funktion. Låg verkningsgrad vid den ström du kommer ta ut alltså. Spelar dock bara roll om den skall försörjas av batteriet när du inte är där. Sedan är jag också lite skeptisk till switchade prylar som är extremt billiga (som denna), då jag inte sällan upplevt att man i deras design sparat in på bl.a. alla former av avstörningskomponenter. Dvs att de stör radiomottagning mer eller mindre - din och dina båtgrannars. Inte minst känslig kommunikationsradio som Marin-VHF. Att det står "CE" på den spelar tyvärr ingen roll, det kan man skriva utan att ta ansvar. En skum beskrivning som är uselt automatöversatt till svenska bidrar dock inte heller positivt. Läser man omdömena ser man dels att kvaliteten inte verkar vara den bästa, samt att flera råkat ut för att omvandlaren blivit ruskigt varm. Samt ibland visslar och har oljud för sig, vilket inte är ovanligt för omvandlare där man inte varit speciellt noga med designen. Nja, hellre då lägga till bara några få kronor och köpa en från ett svenskt eller europeiskt företag, som går att få tag på om det blir något problem😉 Edit: Du kan köpa Amazon-omvandlaren direkt från Kina också, t ex här, för 25:- (!). Det priset ger ju en indikation på vad man kan förvänta sig....