IngemarE

Ser ut som att gelcoaten är så tunn att plastlaminatet börjar titta fram. Därav den mörk/blåaktiga färgtonen. I så fall är det i princip sprutlackering som gäller, med allt vad det innebär. Möjligen att du kan måla någon sträckfärg med pensel/dyna och få bra resultat. Men räkna med att behöva måla större ytor (ev. hela båten).

Jo, för oss "rävar" är det kanske underförstått, som mätt och grävt i båtel i tiotals år. Men man skall inte förutsätta att det vi tycker är självklart är det för alla 😉:

Eftersom jag efterlyser en spänningsmätning under drift så är det väl uppenbart att jag far efter dålig kontakt 😉. Dålig kontakt, på t ex den säkringsgruppen, som då kommer ge högt spänningsfall vid belastning. Men den 1,5V extra som landströmmen har via laddare kan vara tillräckligt för att kompensera så kylskåpet funkar. Ja, ett bra exempel på dålig kontakt på vägen, som kan ge precis detta problem 🙂 Ser nu också att @Karljohansson utför mätningen på batteriet. Det ger inte önskad information, det är vid kylskåpet spänningsmätningarna måste utföras !

Men det ser ut som du bara mätt precis vid start av kyl samt efter 10min när den stannat. Vad är spänningen under drift, det är mest intressant ? Att lampor på samma krets fladdrar i ljuset känns inte ok.

Ingen bild på oljekylaren ?

Ja, det funkar med masonite för att göra mjuka former.. Missuppfattade dock kanske dig med "spackling". Alla innerhörn på formen bör du spackla för att få en mjuk radie. En stor bricka (20mm eller så i diameter) brukar jag använda för att få en jämn och lagom mjuk kant. Exempel: Efter plastning och lite polering (ovansidan skulle få Flexiteek, så den brydde jag mig inte att polera upp så noga): Sedan kan du som sista steg innan du börjar vaxa inför plastning spraya på sprutspackel för att få en jämn yta. Då ser man också de mindre bra ställena mycket bättre och kan fixa dem före plastning:

Bara en tanke - du har ju mer än en värmeväxlare på den motorn; även en oljekylare samt Intercooler och oljekyl på backslaget som vattnet skall passera - om jag minns rätt. Har du kollat hela kedjan och haft öppet framförallt första anhalterna efter impellerpumpen och slangarna dit ?

Jo, även D2 har glödstift. Du har fått bra tips av @Hybro, har råkat ut för samma sak med glödnätet och igenkoksning. Nej, förbränningsfläkten drar någon enstaka Ampere på högvarv, inte "en massa ström", så det är troligen glödströmmen som TS ser. @jonathan1, ser du någon rök ur avgasutblåset när den försöker starta ? Med igenkoksat nät är det typiskt just att den ryker rejält men lyckas inte tända. Nästan rena Lützendimman.... Om det inte ryker så är det mer troligt att du inte får fram bränsle. Slangen/röret mellan pump och värmare brukar till viss del vara genomskinligt, och du bör kunna se om det tickar fram bränsle eller luftbubblor. Eftersom du nyss fyllt på med diesel kan det hända att det tar ett par tre startförsök innan den pumpat fram bränsle ända fram, då det är väldigt lite i varje "tick". Blir det varmt vid avgasutblåset men värmaren stannar efter ett tag ? Då har den tänt men inte detekterat det via flamvakten. Detta är dock ovanligt, då D2 (Airtronic, gissar jag) har övervakning på de flesta givarna och oftast inte ens gör startförsök om t ex pumpen, glödstiftet eller temperaturgivarna uppvisar avbrott.

Men nu har ju TS LiFePO4-batterier, och de är ju inte lika "linjära" som Pb utan drar i sig en helt annan och högre ström (och detsamma) nästan hela vägen upp till fulladdat. Tycker det låter som att TS har bra koll på mätningen och hur den bör utföras, samt att panelerna nog ger det de bör - under rådande förhållanden. Däremot skulle det vara intressant att veta vad som drar i snitt 6A - hela tiden.

Det är faktiskt tillverkaren själv som anger -0,38%/°C i sitt datablad, inte Vattenfall. Men den största skillnaden mot panelers angivna maxeffekt tror jag istället är vid vilken solinstrålning de angivet effekten (en effekt som dessutom kallas "toppeffekt"). Denna siffra (W/m²) vill nästan ingen skylta med, men inte ens på dina breddgrader tror jag du är uppe i detta värde. Så att ha 80% av angiven "toppeffekt" är i mina ögon riktigt bra. Nej, dessa drar så lite att det bara blir ett par tre Ah/dygn av dem. Men du måste ju ha något helt annat som drar, då du snittar 6A i ständig strömförbrukning. Det är ju massor. Flera kylskåp, dator(er)....?

Fast det är nog väl snarast uppåt 4,7A x 14V (inte 12V) om det är på batterisidan (66W) och batterierna är friska 😉. Men är det +30°C i luften är det antagligen uppåt 55-60 på de blåsvarta solcellerna. Med -0,38%/°C kan man tappa så mycket som 15% i effekt bara beroende på temperaturen. Tar man med paneltillverkarnas optimistiska solinstrålningsvärden (W/m²) de ibland använder som referens för sin toppeffekt, så tycker jag ändå TS värden är högst rimliga. Så jag tror i alla fall inte byte till motsvarande hårda paneler kommer ge så mycket mer. Men det verkar ju finnas plats för en större panel, kanske satsa på det istället ?

Rätt meningslöst om man inte samtidigt mäter spänningen före och efter. Och då den är betydligt enklare att mäta så är det ju bättre att mäta den och se att panelerna verkligen är nedlastade. Dvs inte ligger många volt över batterispänningen.

Tycker det låter helt rimligt det du får ut. Tänk på att effekten är vid den absolut mest optimala temperaturen, vid den mest extrema solbelysning man kan få (1000W/m² eller en del specar t.o.m. vid ännu högre) samt lastade på det mest optimala sättet. Mina hårda på 160W totalt ger en bra dag uppåt 7-8A (du får c:a 9A på "200W"), och då är de ändå mycket svalare än dina. Ser på mina solpaneler på huset att de ger märkbart sämre effekt nu varma dagar i juli än vid samma solinstrålning i början av maj då det bara var ett par tre plusgrader.

Precis. En bekant hade samma problem i flera år på sin TAMD41. Först när jag gjorde en "inline-flödesmätare" med manometer för att monitorera trycket samtidigt samt kompletteringsmätte med IR-termometer, hittade vi att allt pekade på "något" i inloppet till oljekylaren - som ju ändå skulle vara kollad. Det visade sig finnas impellerester som blockerade, fast det var väldigt svårt att se. Men under felsökningen före det hittades också en hel del annat, just med IR-termometer. Så skaffa gärna en sådan (billig för ett par hundra är helt ok) så kan du på ett enkelt sätt mäta och följa vattnets temperatur på väg genom motorn. Både färsk- och sjövattenslingan.

Är du säker på det, ända fram ? Framgår inte av det du skriver om bara skärmen slocknat och den piper/svarar på knapptryckning eller om den är heldöd. Är de någon form av liv i den så kan du bortse från mitt inlägg 😉

Är det fel på länspumpen, eller varför behöver den bytas ? Har du smakat på vattnet än ? Och som sagt - vattentanken är bara en komponent i dricksvattensystemet, så du måste ta reda på mer exakt var det kommer ifrån innan det är läge att börja riva ut just vattentanken. Och rent krasst så är det betydligt vanligare med kopplingar och annat runtomkring som läckageorsak än själva tanken i sig (även om det händer det också). Har båten stått ute och ev. utan täckning under dessa år ? Tänker att det kan vara regnvatten som samlats och nu rinner fram.

Hade kunnat vara en möjlig orsak. Men knappast i TS fall, då det ju fyller upp från att ha varit torrt. Från första inlägget:

Ja, jag brukar också spackla på samma sätt. Vanligt bilvax, krämsorten brukar jag använda. Finns speciellt släppmedel att köpa också, men jag tycker vaxet fungerar lika bra (eller dåligt).

DC/DC:n har en styringång, en plint med två anslutningar som man kan konfigurera för olika saker. Det är den som avses.

Har du frågat säljaren om denne har något tips ? Du har ju just köpt den. Sällan uppkommer sådana här saker alldeles precis efter att en båt bytt ägare, men alltför många båtköpare vågar inte gå tillbaka till säljaren och fråga. Kanske för att inte vilja blotta sin okunskap då det ju i ovanliga fall kan bero på ett handhavandefel från köparen. Men det är inget konstigt att fråga, alla har vi varit barn i början. Och alltför ofta är det något som säljaren mycket väl känner till och som inte har ett dugg med köparens eventuella okunskap att göra. EDIT: Om du torkar den helt torr så bör du kunna få en uppfattning om varifrån det kommer, alltså se varifrån de första rännilarna kommer. Med "vattentanken" avses snarare drickvattensystemet än själva tanken, så OM det är från vattentanken kan det vara alltifrån hål i tanken till läckage på någon av alla skarvar/anslutningar på kranar, slangar och pumpar som ingår i systemet. Därför bör du ändå kolla om du kan se varifrån det kommer innan det når ner till "botten". Men börja med att smaka på vattnet (om du har den i saltvatten)

Din vän har nog inte riktigt koll. Det blir bara en spänning, den högsta. Orkar inte den laddaren leverera all ström batterierna vill ha så sjunker spänningen, och då stöttar den andra upp. Löser sig alltså alldeles automatiskt. Största problemet är istället att standardinställningarna för laddspänningen är onödigt hög, vilket knäcker blybatterier i förtid och stressar antagligen även LiFePO4 onödigt mycket. Håller med @Kane ang. punkt 2. Visst kan du kanske få vissa features med en DC/DC, men normalt används den för att anpassa laddspänningen till LiFePO4. Men laddspänning anpassad för LiFePO4 har du ju redan på andra sidan.... Möjligen kan du ha nytta av att kunna styra den till/från som ett relä via plinten, men den möjligheten har du inte ritat in. Sedan vill du ha elmotorn separat för att inte få störningar på ekolod m.m. Skulle vilja påstå att i ett riktigt gjort elsystem har du inte detta problem, och att störningarna som syns på ekolod och kan kopplas till motorn är oftast snarare beroende på att propellern rör upp vattnet och inte elektriskt. Och om du absolut vill ha den avskiljd elektriskt så måste du skilja på dem totalt, eftersom elektriska störningar inte nödvändigtvis följer bara plusledningen.

1. Formplywood är bättre, ger också bättre finish. Suger inte i sig polyestern heller som MDF. Inte fel att skruva ihop formen så kan du lossa skruvarna och ta isär formen på slutet för att lättare få loss objektet. Men glöm inte vaxa ordentligt mellan steg 1 och 2 så objektet inte fastnar totalt i formen 2. Gelcoat, inte topcoat. Eftersom ytan ligger mot formen kommer luften inte åt det som blir utsida, och vaxinblandning till topcoat är överflödigt. 3. Beroende på mattjocklek skulle jag kanske kosta på mig 4, kanske 5 lager 4. Inte plasta in MDF i båtsammanhang ! Det suger fukt som en svamp. Använd plywood istället, alternativt träribbor om det skall vara för att styva upp 5. Se 3. 6. Nja, inte än. Det är ju nu en insida vi talar om. Skär/såga först rent, det kommer spreta och sticka ut en massa långt utanför formens kant. Så här kan det se ut i detta skede (plastning av ett peke till min förra båt) - inte läge att måla topcoat än: Och här en akterbänk som kommit till ditt stadie 4: Sedan lossar du objektet ur formen när du grovkapat kanten. Därefter finjusterar du och testar. Det allra sista kan du sedan pensla på topcoat på under/insidan samt kanterna som blev när du justerade och sågade rent.

C:a 190mm är mer eller mindre standardhöjd på de flesta bly/syrabatterier. Likaså bredden, det är främst längden som varierar. Så du behöver inte skaffa ett exakt likadant för att kunna stänga locket. Om du klarar 315mm längd (ser ut så) vore detta kanske ett bra alternativ. Men även detta på 70Ah klarar ju startströmskravet och är några cm kortare. Båda har fyra års garanti. Nej, just under start (crank) droppar spänningen rejält. 10,5V är inget konstigt egentligen, men det är svårt att säga vad den egentligen mäter (om det är toppspänning eller lite "utjämnad"), då spänningen fluktuerar väldigt mycket flera ggr per sekund då belastningen på starten varierar med kolvpositionen. Men är du osäker och har råd, så är ju ett nytt batteri även på motorsidan kanske inte fel när du ändå byggt om. Det motsvarar ju inte fulladdat direkt, men inte så illa ändå. En belastningstestare skulle dock säga mer, men blybatteriets möjlighet att häva ur sig mycket startström minskar ju med laddning och temperatur. Speciellt för "vanliga" bly/syra, upplever AGM som lite bättre på den punkten.

Om startbatteriet fungerar så kör vidare med det så länge. Annars kan fysiska storleken på batteriet ge en rätt bra hint om kapaciteten i Ah (jämför med andra lika stora batterier) om det inte går att läsa etiketten. Men det viktiga är som sagt startströmvärdet/CCA/MCA, och när det gäller batterityp hade jag inte tittat specifikt på ett "marinbatteri" för motorn utan ett AGM-batteri gjort för moderna bilar med start/stoppteknik. De har ofta bra startström/CCA/MCA. Sedan har Biltemas 86Ah "marinbatteri" trots allt ett rätt bra startströmvärde (750 CCA), så man kan ju fundera på hur mycket specifikt marin/fritid det är. Går säkert starta motorn på om man vill.

Ja, 180Ah låter dels mycket, dels är kapaciteten (som ju är vid långtidsurladdning) en tämligen irrelevant parameter för ett motorbatteri. Däremot är CCA-värdet betydligt mer relevant (även om det absoluta värdet/siffran egentligen är ett kallstartvärde vid en temperatur där ingen av oss kommer försöka starta våra motorer). Vad har ditt nuvarande startbatteri - som ju fungerat - för data skrivet på etiketten, och vad har du för motor ?