Jump to content
Tuesday 22 October 2019

IngemarE

Medlemmar
  • Content Count

    1,712
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    17

Everything posted by IngemarE

  1. IngemarE

    AIS

    Det går alldeles utmärkt att GPS-antennen sitter innanför skrov och/eller däck på en plastbåt. Givetvis behöver du ju inte lägga den nere i kölsvinet eller med en massa "skrot" ovanför, men på skrovsidan inne i en stuv fungerar. Själv har jag ingen av de tre mottagarna/antennerna externt, och just AIS-transponderns sitter på en liten aluvinkel som jag satt fast med sikaflex på skrovsidan i ett utrymme innanför pentryt, ganska högt upp. Bra är nämligen om antennen ligger horisontellt.
  2. Jo jag vet också att det går - ibland. Men tänkte TS kunde få redogöra för just dennes omständigheter och skador....😉
  3. Liknande skador har jag ofta lagat med Biltemas långtrådiga polyesterspackel och sedan penslat gelcoat ovanpå (för att få det vitt och lättavtorkat). Det är i princip polyester och glasfiber i en färdig pastakonsistens, och blir tämligen starkt. Förarbetet har @Lintott redan beskrivit bra.
  4. Först, välkommen till forumet. Några saker förstår jag inte riktigt: - FB har tydligen redan sin bild klar i och med att de sagt att de inte kommer bidraga till att bärga båten. Det är ju detsamma som att de redan anser det vara totalhaveri, dvs inlösen. Du har dock egna idéer här om vad de skall ersätta. Skall du få ut något från FB så brukar de förbehålla sig att bestämma vad som gäller, så den biten måste vara solklar innan du går vidare med några bärgningsidéer. Som redan nämnts kan du inte både fortsätta äga båten och begära ersättning utan tydlig överenskommelse. - Du skriver att en lösning kan vara att försäkringen täcker motorn och sedan vill du fixa resten av båten själv. Avstår du alltså frivilligt ersättning för allt annat, en post som lätt kan bli kostsam ? En begagnad motor får du ju f.ö. inte mycket för. - Du körde vidare i en hel timme med en propeller som var "ganska trasig". Hur var det möjligt, gick det ens ? Jag inser att du kanske var väldigt fäst vid båten och därför kan vilja ha upp den alldeles oavsett. Men en båt går att ersätta, och det du får upp kommer inte se ut som när den sjönk. Eller är det något ytterligare av vikt som vi (ännu) inte fått veta ?
  5. Är det lika åtkomligt som det ser ut och inte alltför besvärlig arbetsställning så hade jag nog demonterat ner till topparna på plats innan jag lyft ur motorn. Fast får man ligga på mage för att komma "ner" är det inge kul... Edit: F.ö. ytterst sällan jag ser anledning att skratta åt någon, i synnerhet inte en med rätt inställning och sunt förnuft. Sedan gör vi alla tabbar (se min hemsida/båtbyggardagboken t ex) oavsett, men dem skrattar man oftast då åt tillsammans. I alla fall efteråt....
  6. Håller med Gelis. Varianten med spindelnät på stiften ingick f.ö. aldrig i de gamla Haynesböckernas bild på hur olika utseende på tändstift avslöjade olika saker om motorn...😉 Anledningen till att den inte rör på sig är kanske inte bara vatten, utan att den helt enkelt rostat fast. Spindelnät och annat visar ju att det verkar ha varit torrt länge (men rostigt), men visst kan vatten ha initierat rosten. Du nämnde en cylinder, men problemet verkar ju dessutom finnas i de flesta cylindrarna, med tanke på stiftens utseende. Enligt mig bör minst toppen/topparna plockas av för att inspektera lite bättre. Sedan kan man göra en bättre bedömning om motorn är skrot eller har en chans att repareras. (Fattade i inledningen av din tråd som att det var en båt du använt i sommar som nu plötsligt inte ville starta. Att det var första startförsöket på två år var en lite annan sak. Och med dessa stift definitivt en annan sak....)
  7. Hur jag resonerar står redan i inläggen ovan. Att orsaken till att en motor (som fungerat i 30 år) plötsligt inte får kylning skulle bero på ett sådant konstruktionsfel av kylvattenflödet så man måste ändra designen är inte rimligt. Men jag kan förtydliga, en sista gång: Att "finlir" av det slag du håller på med gör lite skillnad när man är på pottkanten är inget konstigt. Men typiskt för att man är fel ute är att man - trots idogt arbete och förfining - ändå inte gör några radikala framsteg. Du gör ju ingen systematisk felsökning, utan har direkt dykt ner djupt och sedan helt fastnat i en lösning som är ganska udda.... Du borde istället mäta, så så du vet. Dvs mät temperaturen på olika ställen (IR-termometer t ex) och framförallt - mät flödet så du vet vad du håller på med. Och acceptera att motortillverkaren med till visshet gränsande sannolikhet en gång har konstruerat motorn på bästa sätt och med stoooora marginaler m.a.p. kylvattenflöde och kylning. Är den så på pottkanten nu - med originaldelar - så är något fel. Till allt detta skall läggas att du ju har fått byta bl.a. limpor p.g.a. frostskador i kylsystemet. Kan det finnas fler skador som inte var lika synliga på den över 30 år gamla motorn ? Kylsystemen är ju f.ö. grannar genom stora delar av motorn. Hur jag resonerar (om du orkat läsa ända hit): - Först: Lyft blicken och släpp (i alla fall för tillfället) ditt labbande med "reducerat flöde för bättre kylning". Uteslut något annat mer sannolikt (="riktigt" fel) innan du jobbar vidare med det mest osannolika. - Mät flöde och temp på hela kylkedjan, båda kylsystemen. - Mät temperatur genom hela kedjan. Då ser du var (och kan t.o.m. räkna ut) vilken energi som avges var. Inser dock nu att din avsikt med tråden var att förmedla din nyvunna kunskap till oss andra och är inte alls intresserad av synpunkter. Redan rubriken visar ju detta. Jag ber om ursäkt att jag missuppfattat. Lycka till i vilket fall 😉
  8. Jo, det verkar allt vara ganska lomhört och närsynt i andra änden 🤔 Tanken har inte slagit dig att denna "blockering" som du verkar veta finns i så fall lär ge dålig kylning i just det området ? Och har du ens mätt flödet och jämfört med verkstadsmanualen så du vet att dina ganska vilda antaganden att det är "tillräckligt" stämmer ? En motors kylning och fördelning av vattnet/mottryck/flöde o.s.v. i de olika delarna är ganska noga uträknat av tillverkaren för att inte få "hot spots". Fast det är klart, du gör ju om och "förbättrar" motorn med bl.a. fler strypningar i packningarna, så vad tillverkaren uppgivit att det skall vara lär du ju inte tycka är relevant... Med tanke på att du fått problemen efter byte av limpor och knän i somras med nedanstående skador så borde du dra i bromsen och tänka efter lite. Och kanske fundera på något samband, som ledtråd. Jag skriver inte att det HAR ett samband, men en sak vet jag: den vägen du löser problemet på nu kommer bara göra som lite krafs på ytan. Dessutom baserat på vilda teorier. Edit: Är du t ex helt säker på att du kopplade tillbaka allt rätt efteråt ?
  9. Men passa dig för att strypa ännu mer, snart kanske du inte ens kommer upp i arbetstemp 😮... Nej, skämt åsido. Men hur kollar du temperaturen ? Gissar att du använder motorns instrument. Denna har bara givare på ett enda ställe i din motor, och du har många ställen som skall kylas. Är du helt säker på att det är samma behagliga temperatur överallt i motorn som instrumentet visar, när du ändrar flödet som motorn konstruerats för (=bygger om motorn) ? Mot bakgrund av att din motor haft bl.a. frostskadade limpor enligt annan tråd skulle jag börja misstänka att det finns en skada så vattnet tar fel väg inuti motorn någonstans. Men jag vet att det är att skriva för blinda ögon och döva öron....
  10. Svaren har du nog egentligen redan fått, se bl.a. i PLM:s och Silverfox inlägg ovan. Finns inget "standard" eller enkelt just eftersom de individuella skillnaderna mellan båtar, säljares och köpares behov (förväntningar) och till detta allt annat som nämnts ovan spretar för mycket. En "lista" som ändå skulle vara tämligen irrelevant och/eller ställa för mycket krav och "om" är inte speciellt användbar. Därför finns den inte.
  11. Som redan nämnts är relevansen och träffsäkerheten för en lista baserad på dessa priser väldigt mycket lägre än för bilar, och kommer så att förbli av skäl som redan nämnts. Det enda man nog med säkerhet kan säga är att de priser som sätts inte är vad objektet slutligen säljs för. Om det finns prutmån är väl inte ens en fråga... (?)
  12. Jajamän ! Och Eureka som jag hade som sökmotor på 90-talet innan Google slog till. Och uppringt modem, som succesivt byttes mot allt snabbare ju längre utvecklingen gick. Med kulmen nådd på 56kbit/s kändes det ett tag som rena motorvägen. På alla sajter utom Aftonblaskan förstås, som redan då (liksom senare alla dess släktingar, idag t ex även Blocket) var nerlusad med tungladdade saker.
  13. Håller du fortfarande på och labbar med strypt flöde ? Det är klart att du kommer "närmare" nu, när vattnet är kallare. Om du fortsätter några månader till kommer du kanske t.o.m. ha löst kylproblemet 😀 Tänk om du lagt lika mycket krut på att hitta det verkliga felet som att bygga om motorn. Då hade du nog varit klar för längesedan. Din motor har ju bl.a. varit drabbad av frostsprängning och skadats, har du gått till botten med det ? Har sagt det förr, men säger det igen (även om det är för döva öron): Din motor är konstruerad för kylning med rätt stora marginaler. Balanserar den på kanten att överhettas i dessa kalla vatten har du ett fel, och du kommer heller aldrig få en pålitlig motor med den lösning du håller på med nu.
  14. Precis, du måste mäta flödet ! En IR-termometer är inte heller fel. Läste du inte mitt inlägg ? Sedan skriver du "kollat" på en massa saker. Vad lite mer precist innebär det ? I synnerhet första växlaren efter impellerpumpen (minns inte om det är oljekylaren som kommer först på en KAD300) är viktig att checka efter impellerbitar, och det är inte alldeles enkelt att se. Om du inte vill skaffa någon flödesmätargrunka för en hundring eller två är förslaget som @kossor skriver användbart. Möjligen blir det dock stora baljor, eftersom en flödesrestriktion mest märks vid höga varv och stora flöden.
  15. Nu tycker jag faktiskt gränsen är passerad med detta placerande av folk i fack efter utseende och egenskaper, antal barn och vad de har för bil. BMI på köparens fru har knappast någon saklig koppling till köpkraften. Skärpning !
  16. Jag byggde för en liknande felsökning en genomströmningsmätare med en billig flödesgivare från nätet (1 1/2"-anslutning och pulsutgång). I kombination med multimeter med frekvensmätning och en IR-termometer var det mycket effektivt verktyg. Du har ju dessutom ett "facit" att jämföra med. Då ser du direkt om flödet är lägre än andra motorn och kan också lätt se temperaturen på kylvattnet på sin väg genom motorn. Du måste veta att flödet är ok innan du river mer. Konstaterades på nämnda VP-motor ett lågt flöde och att största temphöjningsskillnaden kom efter en värmeväxlare där det senare hittades impellerrester inkilade till nästan osynlighet i dess inlopp. Således - köp en IR-termometer till att börja med, och gärna en flödesgivare. Blir billigt jämfört med allt du byter.
  17. Jag har sett och träffat alltför många ägare av tämligen dyra båtar och även sett deras bilar, så jag kan inte hålla med dig. Allt färre passar in på denna förlegade bild som du förmedlar. Men det är alltid lika roligt när folk upptäcker människan bakom den stora 42-fotsmotorbåten, och deras förutfattade meningar kommer på skam. Vi har själva åkt 40 mil med barn i barnstol i en äldre bil för att titta på båt - för sjusiffrigt belopp. Inte för att vi var tvungna att ta den eller ha barn med, utan för att det var praktiskt för oss och viktigt att ha hela familjen med på noterna. Och på den bilen spelade extramil ingen roll på värdet. Som tur var resonerade inte den säljaren lika kantigt som du, men han fick senare också båten såld. Visst finns det däcksparkare och sådana som bara vill ha en provtur. Men när det gäller presumtiva köpare finns det mycket mer och bättre saker att lyssna och titta på än bara vilken bil de kommer i. Tvärtom är det inte sällan ett val i livet att prioritera fina bilar eller fin båt. Blir riktigt förvånad att ovanstående kommer från ditt tangentbord. I synnerhet som att i samma inlägg som du placerar bilsäljare i ett fack själv ställer dig bakom i princip samma dåliga "affärsmässighet", med motiveringen att det skulle vara någon slags "norm". Den säljare som lever kvar i någon slags statusobjektvärld och nekar köpare beroende på vilken bil de kommer i skulle jag nog inte köpa båt av....
  18. Vad är det för kul med att folk kommer i en gammal bil ? Vad är det för förutfattade meningar ? Inte sällan har folk två, och skall man åka och titta på en båt kanske man tar den "fulare" andrabilen i vilken man kan plocka med verktyg o.s.v. utan att bry sig. Sedan kanske det är folk som har råd med just båten eftersom de inte lagt pengarna på en flott bil. Påminner mig om en episod när vi skulle köpa ny bil: Vi fick inte prova, än mindre lyckades vi fånga intresse från någon säljare när vi var på jakt efter en ny bil till familjen. Detta var hos den lokala Mercedeshandlaren. Funderade på om det berodde på att vi tagit frugans gamla risiga Volvo dit och kom i jeans. Att vi kunde köpa den tänkta nya Mercan kontant var det nog ingen som gissade. Testade och klädde upp oss lite och tog den lite trevligare cab familjen hade då, och vips var det tre säljare på oss hela tiden. Det blev en Audi istället...
  19. Har du kollat brytpinnen mellan motor och växelhus ? Vilken modell av Sleipnerpropeller är det ? Du skriver "akterpropellrarna" - har du alltså DUBBLA elektriska aktersnurror i sidled på en 34-fotare ?!? När den självstartar nästa gång, dra ur kontaktdonet som sitter bakom kontrollpanelen (ev. förbereder du och lossar panelen innan du gör ett kontrollerat test). Stannar den då, är det fel i panelen (inte helt ovanligt), stannar den inte är det kontaktorn/reläet på motorn (mer ovanligt). Men eftersom den är ny bör det ju vara garanti ? Kontakta i så fall säljstället innan du gör för mycket själv.
  20. Mitt råd är att krypa till korset, om man inte vet exakt hur den skall utformas eller om alternativet inte är nära nog identiskt. Bytte från en äldre Eber till en D4 Airtronic och snålade genom att inte byta genomföringen. Den satt ju jättebra och var fin, dessutom en Eber original. Men efter ett tag blev gelcoaten missfärgad, eftersom den nya hade högre avgastemp än den gamla och utblåsets dubbelrör visade sig vara (mycket) kortare och inte utformat riktigt på samma sätt på den gamla. Bytte till det dyra originalutblåset, och har sedan aldrig haft problemet. En annan sak - tänk efter noga var utblåset sätts så det inte hamnar där fendrar kan vara. Segelbåtar har det därför ofta i aktern (kräver dock inte sällan en vinklad för att inte peka uppåt), och själv satte jag det på styrbord akterhörn där inget bör hamna inom några decimeter. Tyvärr är det alltför vanligt att det sitter mitt på skrovsidan, med risk för brand om man inte tänker sig för.
  21. Om du kan se remskivor eller annat samtidigt som du vrider om nyckeln kanske du inte behöver plocka stiften för att avgöra om det är vatten eller annat fel. Antingen går nämligen din motor trögt (=vatten, kan inte komprimeras). Alternativt greppar inte starten ens in och försöker dra runt. Om du inte ens ser ett "ryck" på motorns rörliga delar när du tar den i startläget kan du sannolikt avskriva vatten. I synnerhet om du inte ens får detta efter att motorn stått ett tag (timme eller så), då vatten som samlats i cylindrarna bör läcka förbi kolvringarna och du i alla fall få en viss rörelse innan ev. nytt kommer in och blockerar. Ett annat sätt att avgöra om starten ens kopplar in är att samtidigt mäta strömmen från batteriet, eller, om man inte har tångamperemeter för DC, samtidigt mäta spänningen med en multimeter. Och om man inte har det heller kan man helt enkelt slå på några lampor som går på samma batteri. Om starten fungerar men får jobba mot en stum motor drar den hiskeligt med ström. Det får spänningen att säcka, dvs lamporna tonar ner drasitiskt. Om det är startreläfel eller liknande kopplas aldrig själva startmotorn in och strömmen landar ofta på ett fåtal ampere och inte mycket händer med lampor och spänning. Nu kommer ett dåligt batteri (eller dåligt fastsatta batterikabelskor) visserligen att ge liknande symptom, men eftersom du fått samma resultat med startkablar till bil så kan man - som redan nämnts - sannolikt avskriva detta.
  22. Fick batterierna lämna ström medan 80W-panelerna endast lämnade 2A och utan att sjunka i spänning så 32-panelerna började skjuta till - ja då har du ju något ordentligt fel på regulatorn eller någon annanstans. Strömbegränsar den också ? Givetvis skulle det inte hjälpa att öka belastningen i detta läge, då batterierna ju redan lämnade ström. Kommer ju bara lämna ännu mer om du ökade belastningen....
  23. Då var det nog helt enkelt så att du inte gjorde åt mer än 2A och att 36-panelerna klarade detta alldeles själva. Låter rimligt med 80W-paneler mitt på dagen. Annars hade spänningen sjunkit från dem beroende på lasten och 32-panelerna mött upp. Så vad är problemet ?
  24. Tror båda i viss mån har rätt. Enbart den med högst spänning kommer alltid att leverera allt - precis som @bhemac skriver - men eftersom spänningen sjunker ganska snabbt när solpanelen belastas och lämnar en ström nära sin gräns kommer spänningen ganska snabbt inte vara "högre" utan utjämnas. Och då bidrar de andra. Det som kan hända, och det som beskrivs i tråden tidigare (om jag fattat det rätt), är att den "smarta" MPPT-regulatorn överreagerar så illa att den stänger av i någon slags spänningsskarv mellan panelernas utspänning. Personligen tror jag inte det är någon som avsiktligt konstruerat en regulator med så tajta och rentav klantiga parametrar, inte ens en MPPT, utan att det är något annat "fel". Men det är min uppfattning.
  25. Har en liknande denna, monterad i en metallåda med lufthål och lite extra serieferriter & kondingar på in och utgången för att få den garanterat "radiotyst". Men visst, det kräver ju lite elektroniknördvarning jämfört med att köpa något färdigt i butik: https://www.aliexpress.com/item/33039535773.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.12bd5cf1I1tTU7&algo_pvid=3a249c92-fded-41cf-b8fd-5a3bc4c57a93&algo_expid=3a249c92-fded-41cf-b8fd-5a3bc4c57a93-6&btsid=0ca94901-7a6a-4445-b666-68f1f0c7f44b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_10,searchweb201603_53
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy