Mercury_44XS

Bra inlägg från Kalle-Anka. Jo man lär märka ganska tydligt om propellernavet slirar, speciellt under acceleration så motorns varvtal ökar betydligt snabbare än vad farten ökar. Propellern ser ju oskadad ut men om man får en förtöjningslina, tross, fiskenät eller liknande som viras runt propellern kan navet släppa i vulkningen men själva propellerbladen ser fortfarande oskadade ut till skillnad om man kör på grund eller över en sten som ligger strax under vattenytan. Och ett fiskenät som fastnat i en propeller ser absolut inte ut som det som Foppa håller upp i TV-reklamen för något försäkringsbolag🤣 Svårt att avgöra om det är en aluminiumpropeller eller stålpropeller på bilden, vissa tillverkare har svartlackerade stålpropellerar i sitt sortiment för att inte lock till sig tjuvar. En stålpropeller kostar ju ca 2–3 gånger mer än aluminiumpropellern. Man kan ju testa ganska enkelt om det aluminium eller stål genom att knacka lite försiktigt med ett metallföremål på ett propellerblad. Dov eller ingen. klang= aluminium, mer tydlig klang= stål. Sedan finns det olika typer av nav till utombordarpropellrar, förr var det uteslutnade vilkade nav men idag har det blivit ganska vanligt med lösa utbytbara nav. Jag hade nog kollat upp propellern lite mer noga och kollat navet. Mvh Pär

Finns det ingen typskylt från Sjöfartsverket någonstans på båten? Brukar sitta i motorbrunnen eller där i närheten. Mvh Pär

Hej Har du demonterat varenda munstycke i förgasaren och rengjort allt noggrant med bromsrengöring samt blåst rent med tryckluft? Även dessa som sitter här under? Här sitter bl.a. emulsionsrör som måste vara rena. Om inte demontera de 3 skruvarna och lyft spridarenheten. Hade varit bra om du kan ta en bild på typskylten så att serienumret syns. Alla reservdelar och alla verkstadshandböcker, inställningar mm. är beroende av ett serienummer för att få fram korrekt info. Mvh Pär

"Jag har läst en hel del men vill nu få bekräftat från er proffs om ni tycker detta är rätt" Ja, vi "proffs" har lämnat våra synpunkter vad vi tycker och hur vi hade gjort mer kan vi inte göra. Det är ändå du själv som bestämmer i slutändan, vi vill bara ge dig goda råd och dela våra erfarenheter. Det var inte jag som råkade ut för en "fullagning" det var en kund som gick miste om någon månad till på sjön den sommaren men fick torrsätta i förväg och vänta på att laminatet skulle torka upp så det gick att laga på ett sätt som vi "proffs" använder. Vi "proffs" lagar inte GRP med epoxi, inte jag iaf... Sen råder det ju delade meningar om epoxi eller inte men enligt mitt tycke och mina erfarenheter: Nej. Mvh Pär

Hej Definitivt inte Ryds Hajen🦈 Påminner lite om Ryds Natica/Nautica men ändå inte... Motor? Ser ut som en Johnson V4 90/115 någonting... Längd? Bredd? Mvh Pär

Ja jag bara gjorde en snabbkoll via google på "Suzuki DF100 WOT rpm" och fick fram varvtalen jag skrev. Lite märkligt ändå att motorn varvar 6000 r/min och båten bara gör 22 knop🤔 Du ligger ju bara 300 r/min under max och hade båten varit beväxt, full med vatten (synligt eller osynligt) så hade motorn inte varvat så pass och den hade jobbat tungt. Vad loggar du med? Trycklogg, GPS eller vad? Vad är det för monteringshöjd på motorn? Aluminium eller rostfri propeller? Tråden startades 2021 och Tony1972 är kanske inte aktiv just nu. //Pär

Hej Jag hade varken använt epoxi, epoxispackel, någon annan form av spackel eller målat botten med epoxifärg... Jag tillhör den skolan som anser att GRP (glasfiberlaminat) skall lagas med polyester, glasfibermatta och avslutas med riktig topcoat samt att polyester och epoxi inte hör ihop. Utför man en lagning av ett glasfiberlaminat på ett korrekt sätt får man ett slutresultat som varar båtens livslängd ut. Ett skräckexempel på dåliga lagningar: I början av 1990-talet hade en mina kunder köpt och privatimporterat en begagnad båt från USA, när båten levererades till kunden så bottenmålade han den innan sjösättning och båten användes under sommaren. I slutet av sommaren ringde kunden och tyckte att båten blivit slö och ville att jag skulle felsöka motorn. Från början hade motorn (Mercruiser 350 Magnum) varvat ca 4500 r/min men med tiden hade den tappat i både fart och varvtal. Jag åker ner till hamnen för felsökning och under provkörning varvade motorn inte ut och det gick tungt, jättetungt... Väl tillbaka på rätt båtplats gör jag en felsökning men hittar inget direkt fel på motorn. Sedan står vi på bryggan och diskuterar ev. fel och jag tittar på båten i vattnet och säger till kunden: –Har den alltid legat så djupt? Va? Svarade kunden. Ja, när du säger det så ser jag ju att den ligger ju ganska djupt och markerad vattenlinje är ju flera centimeter under vatten. Vi kollar runt i båten efter synligt vatten i kölsvin och motorrum men allt är näst intill snustorrt. Båten togs upp och när botten kontrollerades upptäcktes flera lagningar under vattenlinjen, båten vägdes på lastbilsvågen i hamnen som visade att den vägde betydligt mer än normalt. Båten hade gått som uthyrningsbåt och ”snabblagats” med diverse sorters spackel som lossnade ganska lätt. Kunden hade inte haft en tanke på dessa lagningar utan bara målat över med bottenfärg. Båten blev kvar på land, all bottenfärg togs bort och alla skador letades upp. Allt ”spackel” togs bort (lossnade ganska lätt) och botten slipades ren in till glasfiberlaminatet där V-botten var som djupast. När man kom ner till glasfiberlaminatet avtog slipdammet och det började droppa vatten nästan direkt ur laminatet. Båten fick stå på tork först utomhus under tak och sedan inomhus hela vintern och tidigt på våren kontrollerades fukthalten och konstaterades att båten behövde torka lite till, den fick stå ute under tak igen. I maj månad påbörjades arbetet med att laga alla skador under vattenlinjen med polyester, glasfibermatta och slutligen riktig topcoat. Båten sjösattes i slutet av maj och vid första provkörningen varvade motorn strax över 4700 r/min på topp och nådde en toppfart som den aldrig gjort innan. Det är ju ytskiktet gelcoat/topcoat som gör ett glasfiberlaminat vattentätt, utan detta ytskikt hade glasfibern sugit åt sig vatten som en tvättsvamp som via kapillärverkan sedan sprider sig i laminatet. Därefter väntar sönderfrysning om båten vinterförvaras i omgivningstemperatur (d.v.s. icke uppvärmd lokal) och/eller böldpest... Man får ta de filmer på Youtube som visar hur man lagar båtar i GRP med en nypa salt, de flesta tar genvägen med div. spackel för det går snabbare men oftast får de göra om reparationen efter ett tag. Finns böcker på bibliotek att låna hur man reparerar båtar i glasfiberlaminat och dessa böcker är betydligt bättre än Youtube. Mvh Pär

Hej Har den aldrig kommit över 22 knop? Med 100 hk borde den göra 28–30 knop iaf. Enligt Ryds skall den göra ca 34 knop med 120 hk. Vad har du för varvtal på full gas? Börja med att kontrollera vad du har för propeller, diameter och stigning. Suzuki DF100 har ett rekommenderat varvtalsområde mellan 5250 – 5750 r/min på full gas, man ska ligga så nära max varvtal det går med 1 person ombord. Jag har inga rekommendationstabeller för Suzuki DF100 men kontakta en Suzuki ÅF/verkstad så får du hjälp att hitta rätt propeller. Kontrollera även båtbotten om det finns några skador som lagats med "spackel" eller om botten är beväxt med alger/havstulpaner o.s.v. Spackelreparationer under vattenlinjen innebär ökad risk för vatteninträngning i laminatet och båtens vikt ökar, glasfiberlaminat utan gelcoat/topcoat suger vatten som en svamp... Mvh Pär

Det blev ju jättebra👍 //Pär

Liten uppdatering! Jag tyckte det var konstigt att en RIB som har l.ö.a. på 2,70 m inte planar med 2 personer och 6 hk. Jag har sålt många 6 hk (2-takt i.f.s.) som har planat på längre och tyngre båtar en denna, så jag kunde inte låta bli att undersöka saken lite mer. Kollade med Great White Sweden och de hade fått ett meddelande efter det att videon publicerats från en kund med just 6 hk och hans RIB planade med 2 personer. Tydligen hade kunden bytt propeller till 6" stigning och motorn orkade varva ur bättre. Fick ett svar från Great White i morse och de skulle göra om testet med en annan propeller på 6 hk motorn så fort de får propellern. Angående akterspegelshöjd och rigglängd: Great White 270 AL har en akterspegelshöjd på 410 mm enligt Great White Sweden. Mercury 6 hk 4-T har en rigglängd på 435 mm med kort rigg. Motorn sticker alltså ner 25 mm för långt under båtens botten, detta påverkar fart och motorns varvtal genom ökat motstånd genom vattnet, dessutom en massa vattensprut och tungstyrt. Inväntar med spänning Great White Swedens nya test med en propeller med lägre stigning. Mvh Pär PS. Fyrtaktsmotorer är inte lika "rappa" som tvåtaktsmotorer och är lite långsammare i acceleration men även toppfart. Hade man jämfört en 6 hk 2–T och en 6 hk 4-T på samma båt hade tvåtaktaren vunnit i både toppfart och acceleration. Tvåtaktsmotorn skall givetvis vara nyare än 1986, för innan dess var det bara en 5 hk...

Hej Det finns två enkla alternativ, se bilden nedan: Övre bilden: På insidan av svivelfästet men det finns risk att slangen kommer i kläm ner du trimmar in motorn, tiltning brukar gå bra men det är sista biten som är kritisk. Fäst upp med självhäftande fästplattor för buntband, finns hos välsorterade järn-/byggvaruhus samt Kjell&Co Nedre bilden: Enklaste sättet är att dra slangen här enligt gul linje, fäst upp med buntbandplattor. Absolut snyggaste och bästa dragning sker genom svivelröret som går igenom svivelfästet men här har du en växelstång, kan bli trångt. Funkar bra på motorer som inte har växelstången genom svivelröret. Kolla var din växelstång går ner i underkåpan på motorn, kan vara ett alteranativ men med lite pill och tålamod så går det kanske. Du får nog inte upp skarvnippeln på slangen i röret men det är ju bara att kapa slangen från växelhuset lite så den nedre skarven hamnar utanför. Sen är det bara att dra en slang genom röret och sen ut genom underkåpan tillsamans med övrigt kablage. Sen sätter du en ny skarvnippel någonstans utanför underkåpan på framsidan av motorn så kan allt sitta kvar från nedre skarv till övre skarv. Frågor på det? Lycka till! Mvh Pär

Hej Har du en bild där man även ser nedre motofästet och en bit av växelhuset? Alternativt så man ser under ifrån mellan upphängningsbyglarna och fästet på motorn. Lägg upp bilder så ska jag rita på bilden hur du ska dra slangen, brukar finnas mer än ett alternativ. Drar man den fel så är det risk att den kommer i kläm och då visar inte tryckloggen någon fart. Mvh Pär

Ursäkta men vad är ChatGPT? Var tvungen att "googla" och beskrivningen skrämmer mig😱 2001 a space odyssey... 1984... Nä, sånt håller jag mig långt, långt ifrån... //Pär

Hej Vet inte riktigt vad so menas med "diesel från landmack för bilindustrin" är det en helt vanlig bensinmack de tankat på månne? Personligen är jag mer rädd för HVO100... All form av biodiesel (HVO, RME eller FAME) är baserade på organiskt material och är estrar som är helt eller delvis vattenlösliga. Dieselbakterier eller dieselalger började dyka upp under 1980-talet då ett visst oljebolag började blanda i biodiesel i vanlig Mk1 och denna förvarades i fuktiga och varma bergrum. Senare följde andra bolag efter och till slut hade alla samma problem. Biodiesel är betydligt mer känslig för fukt och kondens och bildar slam och utfällningar som täpper igen ett bränslefilter på nolltid. Serviceintervaller är betydligt tätare med biodiesel än vanlig diesel. Man skall alltid läsa instruktionsboken avseende anvisningar om drivmedel och seviceintervall samt om motorn är kompatibel med biodiesel över huvud taget. Hittar man inget i instruktionsboken bör man kontakta tillverkare, generalagent/importör eller auktoriserad ÅF/serviceverkstad. Fukt, vatten och/eller olja i ett motorrum bör undersökas/kontrolleras omgående. Vatten kan komma från flera olika källor men vanligt förekommande från dåliga slangar/slangklämmor. S-drev kan läcka i bälgen mellan skrov och drev, innebär torrsättning av båten och demontering av drev i vissa fall även motor. Svårt att se om något är "misshadlat" på bilder. Mvh Pär

Bra tips👍 Man kan försiktigt göra rent stosen med s.k. "Scotch Brite" duk för att få bort ärg/oxid mm. då glider den lättare in på plats. Använd försiktigt och inte slippapper. Scotch Brite duk finns på Hornbach samt Jula, Hos Jula säljs dom som Meec Tools slipduk 2-pack och kostar 30kr. Finns fin, medium och grov. Använder själv dessa och funkar bra, toppen till all typ av metallrengöring och putsning av metaller. Jag använder dessa även som mellanslipning när man behandlar trä med hårdvaxolja samt lackar/fernissar ädelträ. Passar bra och fäster på slipdynor med kardborrfäste. Stosen kan ju omöjligt svällt av sig själv om man inte värmt den och kylspray känns lite onödigt, gör som bemek skriver och tänk på att O-ringar kan svälla och skadas av petroliumbaserade produkter som fett, olja mm. om de inte är speciellt avsedda för dessa produkter. Har O-ringen svällt upp kan man behöva köpa en ny i värsta fall. VVS-glidmedel för PVC- rörstäningar eller vitt vaselin funkar också om man inte har siliconfett. Mvh Pär