Mercury_44XS

Jag slänger in min konserveringsdunk här, ett system som jag tycker är lätthanterligt utan en massa onödigt slabb i maskinrummet. Dunken brukar jag ställa på durken ovanför maskinrummet. Kolla vad du har för dimension på inkommande slangar så du får tillräckligt flöde till sjövattenpumpen om du väljer denna lösning. Är det riktigt stora motorer så kör jag dubbla dunkar som kopplas ihop efter bottengenomföringen och kulventilen med ett Y-rör och en slang till sjövattenpumpen. Det som kommer ut ur slangen före avgaskröken kan du ju samla upp i en annan tom dunk och återanvända, behövs kanske silas innan man använder det igen. Kör några sekunder på slutet utan vatten i avgaserna så blåser du ut allt därifrån (eller i varje fall det mesta) så slipper du isklumpar i ev. plastljuddämpare. Man hör ju på ljudet när det går utan vatten men kör inte länge så något blir överhettat och smälter om det finns detaljer som inte klarar lite värme. Glöm inte backslagens oljekylare... //Pär

Nu körde jag ca 50% fotogen (lacknafta, kristallolja eller vad det nu är som de kallar lysfotogen idag) och 50% HVO100 i Stelton kopian. Den hade ca 1 dl fotogen i tanken och skog på ca 1 dl HVO100. Blötte veken ordentligt och lät den stå ca 30 min innan jag tände. Ungefär samma resultat som innan idag fast där hade jag 100% HVO100. Brann inte optimalt och med liten låga som inte ökade så mycket om jag höjde veken. Funkade ju hur bra som helst i fotogenkaminen men den har glasfiberveke. Behöver kanske nya vekar i alla lampor, de kan ju vara fulla av paraffin och fan vet allt de har i det de kallar lysfotogen/lampolja idag. Tyvärr har ju alla slutat med tekniskt datablad för kemprodukter så man kan ju inte kolla vad de innehåller, finns ju lite info i säkerhetsdatabladen men inte samma sak tycker jag. Köpte både "lysfotogen" och "lampolja" på ett av lågprisvaruhusen för några år sedan som förstörde en äkta Stelton skeppslampa som blev kolsvart av sot som inte gick att får bort. Därav köpte jag en kopia som man inte behöver vara så rädd om. Jag slänger iväg i ett mejl till Lysande Sekler, den skammen får jag ta😧 Jag ger mig inte och återkommer med mer info hur det går. //Pär

Uppdatering! Har nu testat med HVO100 i en av våra antika fotogenlampor vilket inte slutade så bra. Tog en av våra mindre bordslampor som var helt tom, fyllde på HVO100 och doppade veken från båda håll så den blev mättad. Lät sedan lampan stå i ca 30 min innan jag tände vilket gick bra och den brann fint till en början. Men efter 30–40 min började lågan falna lite så jag höjde veken lite och den brann fint igen. Sedan gick det allt mindre tid mellan att veken brann upp och behövde höjas på nytt, verkar precis som veken inte absorberade HVO100 på samma sätt som lysfotogen. Lampan hade nog brunnit lite mindre än en timme då lågan blev mindre och mindre och jag beslutade mig för att släcka den. Då råkar jag vrida på fel håll och höjde veken lite väl mycket och hörde ett svagt "krack" och då sprack lampglaset. Trodde först att det bara var en spricka men när jag tog i glaset föll det i två bitar. Inget reservglas hemma så det blir till att beställa ett nytt från Lysande Sekler, kostar bara 240 kr inkl. frakt., får väl titta efter om det är något annat vi behöver och hoppas Post Nord inte kastar med paketet. Fattar inte varför veken inte absorberade HVO100 som den gör med lysfotogen? Hade ju doppat veken i båda ändar och väntat ca 30 min innan jag tände, något galet är det. Kände på veken när allt svalnat av och veken var ganska torr i övre delen mot brännaren. Någon som har någon idé varför? Frågar jag Lysande Sekler så får jag väl svaret att jag inte ska använda HVO100🥴 Funkade ju hur bra som helst i kaminen... //Pär PS. Hittade en gammal "Vraglöjta" och en Stelton kopia uppe på loftet, ska testa i dom och se om det blir samma där, dessa har platt veke medan den jag provade i har ringveke.

Ja jag sökte också men hittade inget med det namnet men kan det vara den här: https://www.drev.se/produkter/50752t-80b //Pär

Hittade denna sida: https://www.baths.se/sv/baths-shop/block-beslag/roderbeslag/roderbeslag/?6632635=g-articleNumber-a-48-1-filter:JTdCJTIyZmlsdGVyJTIyOiU1QiU1RCwlMjJwcmljZSUyMjolN0IlMjJtaW4lMjI6MCwlMjJtYXglMjI6OTk5OTk5OTk5JTdEJTdE Finns säkert fler om man googlar på "roderbeslag" eller "roderfäste". //Pär

Problemet med den bockade plåten som annars är en bra nödlösning är att det blir mycket liten anliggningsyta för tappen på rodret och den blir sliten på en liten yta (som ett spår). Ta med det orignalfäste du har till en smed eller mekanisk verkstad och fråga om de kan göra ett liknande eller t.om. bättre fäste. Det går ju t.o.m. att trycka in bronsbussningar för tapparna om man vill lyxa till det och slippa gnissel. Var det skruvarna i aktern som gav upp/släppte eller brast fästet? Om det var skruvarna som släppte så be dom göra lite bredare mellan fästhålen eller varför inte två hål till. Gamla plywoodskivor som suttit inplastade sedan 1970-talet brukar inte vara så fräscha, SIKA 591 på skruvarna och på anliggningsytan så kommer det inte in mer vatten den vägen iaf. //Pär

Cremo (Crescent Monark) använde Jotun Norpol och de rätta kulörkoderna är: Ostron: 508 Brun: 401 Möjligt någon annan tillverkare har tagit upp dessa kulörer i sitt sortiment och lagt till en nolla. Möjligt det går att översätta till RAL men det finns inga tabeller för detta online mig veterligen. Ställ frågan till Jotun om de har översättning till RAL. Den bruna var jättesvår att få tag på redan på 1990-talet och ofta är de mycket solblekt och kritad på båten, så man fick bryta den själv så man kom så nära som möjligt vid en lagning i dessa områden. Enda som säljer med original kulörkod är: https://www.wendashop.se/product/313/gelcoat-och-topcoat-1kg Längst ner väljer man vilken kulörkod man önskar om det inte är RAL eller någon av de andra: Går endast att köpa i 1 kg förpackning och man får välja mellan gelcoat, topcoat eller spackel. Mindre förpackningar finns inte att få tag på, möjligen om det är någon som har en skvätt men risken är att den torkat ihop eller på annat sätt blivit för gammal. //Pär

Har kanske blivit bättre. Köpte något skit för några år sedan på ett av lågprisvaruhusen och det klarade inte av att vara ute i sol, väder och vind. Använde detta s.k. "gummirep" till att spänna ner presenningen över veden som ett ryggåstak. De stroppar som satt i söderläge gick sönder ganska snabbt, ytterhöljet smulade och gummibanden (flera tunna gummiband) torkade ut och gick av. Kollade lite snabbt på Biltemas nu och de hade polyestersilke i ytterhöljet medan Jula inte angav material. //Pär

Normalt sett ska man skrapa rent (försiktigt) och ev. kan man putsa med en slipduk men inte busa på ett och samma ställe. Skulle det behövas så fint slippapper (240–320) på en slipklots som täcker mer än hela anliggningsytan och drar försiktigt i längsgående rörelser över hela ytan men inte för mycket. Torka rent med bromsrengöring på en trasa. //Pär PS. Riktiga utombordsmotorer har inte lösa cylindertoppar, då slipper man sånt😉

Nej jag vet men trodde du hade en motor med toppen av.

@Hybro kan du ta en bild på hur det ser ut? //Pär

Det är M6 skruvar och en M6 i 8.8 kvalitet dras normalt till ca 9.8 Nm, är 10.9 så kan man dra till ca 14 Nm. Men detta beror ju på vad skruven dras fast i, aluminiumgjutgods eller gjutjärn... Enligt verkstadshandboken skall de dras i två steg, först till 7,8 Nm och sedan till 9,8 Nm. Lite slarvigt uppritat, åtdragningssekvens: Mer än så har kan jag inte redogöra för detta... Som jämförelse kan nämnas att Tohatsu M9.9D–M18D som har M8 skruvar skall dras till 23,5–25,5 Nm. Yamaha/Mariner 9.9–15C har ungefär samma. OMC 10 cu:in (164 cc) 6–8 hk skall dras 60–80 lbf:in vilket blir 6,78–9,04 Nm och detta är 5/16 UNC. Det här skulle jag vilja se😉 Alltså dra en M6 skruv med bara en hylsa för hand, inget spärrskaft eller dragskaft... //Pär

Tack för tipset, kände inte till denna leverantör👍 Lauan är trevligt och lagom mörkt, blir ännu snyggare med hårdvaxolja som finns ofärgad och tonad. Ser ut som det är lauan på bilden när man öppnar länken. Köper du vanlig furu- eller granplywood så får man nog dra ett slippapper i spåren efter första strykningen om man ska måla vitt, kanske t.o.m. efter andra strykningen. Om man skall måla, köp inte vattenbaserad färg. Den sitter skitdåligt och lägger sig ovanpå som en plastfilm, finns riktig färg bara man letar. Men går man till färgkedjorna så säger de att det inte finns något annat än vattenbaserad skitfärg... //Pär

Bra tips👍 Köp inte på lågprisvarusen, de håller en förmiddag ungefär och klarar inte väder och vind. Finns hos båttillbehörsaffärer som dessa t.ex: https://www.seasea.se/linor-förtöjning-förankring/övriga-linor/gummilinor-tillbehör Det är bara att googla på gummirep eller gummilinor så kommer det upp massor av alternativ. Finns säkert hos din lokala båttilbehörsbutik... //Pär

Hej Spårfräst plywood finns ju hos bygghandeln i olika träslag och säkert olika tjocklekar. Hittade denna: https://www.bauhaus.se/plywood-furu-sparad-12mm-1220x2440mm#go-to-description Denna är WBP-limmad, d.v.s. vatten och kokfast. Finns säkert hos din lokala bygghandel. Men frågan är om det är plywood på bilden? Du får fråga båttillverkaren... //Pär