Jump to content
Saturday 18 September 2021

IngemarE

Medlemmar
  • Content Count

    2,887
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    50

Everything posted by IngemarE

  1. Vad du behöver är inte bara den gröna "brickan", det är en ny utlösarmekanism. Ofta uppbyggd kring principen att ett papper håller emot ett fjäderbelastat stift. När papperet blir blött orkar det inte hålla emot utan stiftet åker in i patronen och punkterar denna. Lite förenklat 😉 Skulle gissa att det är hela den gråa delen som behöver bytas, eftersom patronen verkar skruvas in i den. Men jag känner inte alls igen utseendet. Kanske dags för en ny flytväst ?
  2. Håller med alla ovanstående synpunkter. Enda brasklappen är att vissa "transformatorer", eller låt oss kalla dem batterieliminatorer eller ännu vanligare "nätadaptrar", som är avsedda för laddning ibland kan ha en del av elektroniken för laddning inbyggd i sig istället för i apparaten. En typisk sak är strömbegränsning. Oftast är strömmärkningen (i ditt fall "2A") just nämnda maxström som den kan ge innan den....ja, vaddå ? I de flesta fall innan den slutar fungera, utspänningen sjunker, den blir för varm, en intern säkring går o.s.v. Då är det lugnt att köra apparaten den försörjer på en annan 12V, även om denna andra 12V kan ge mycket mer ström till apparaten - om den skulle behöva det. Men ibland innebär maxströmmen att det är en kontrollerad strömbegränsning, alltså att nätadaptern på ett snyggt sätt och högst medvetet begränsar maxströmmen till - i ditt fall - 2A. Rent tekniskt är den en konstant spänningskälla (12V) upp till maxströmmen, sedan en konstant strömkälla (2A) med en utspänning som istället varierar. Detta kan då utnyttjas av grunkan den laddar, som i sig själv då kan ha strömbegränsningen av laddningen bortrationaliserad (=sparar komponenter, billigare). Kopplar man då in den till en 12V som inte har denna begränsning kan strömmen bli ohejdat stor för grunkans laddning/batteri. Med i värsta fall pyrotekniska effekter som följd. Nu är det ganska ovanligt med dessa fulbesparingar, och din apparat går med största sannolikhet att driva med 12V som beskrivits ovan. Men titta lite extra på apparatens märkning också, och se om det i manualen - mot förmodan - står något om att den absolut inte får anslutas till annat än den medsända adaptern.
  3. Nja, det där är lika mycket psykologi som svallets höjd. Och sunt förnuft, hänsyn m.m. Tänk på att även om du svallar lika mycket/lite så kör du 3-4 ggr så fort och har mångdubbla stoppsträckan om något skulle hända vid passagen. Sedan är ett par ton som rör sig i maklig fart inte så hotfullt och skrämmande som om du kör nära i över 20 knop. Och då tänker jag inte på svallet. Jämför med bilkörning, där det inte finns något svall alls att ta hänsyn till. Där är det självklart för de allra flesta att sakta ner vid passage av långsamma fordon och annat som kan finnas vid vägens kant.
  4. På din fråga är det korta svaret: Ja, det finns en viss korrelation mellan bränsleförbrukning och svallets storlek. Det är enkel fysik - ingen energi bara "försvinner". Har du mycket svall så är det mycket vatten som flyttas, dvs det är "något" som måste släppa till den energin. Och tvärtom. Men sedan är det ju inte säkert att det går snålt bara för att svallet inte är så högt. Det kan ju finnas andra ställen dit energin går åt, särskilt när du ligger i överkanten (eller strax över) deplacementfarten. Och i planing skall ett antal kg hållas upplyfta ur vattnet o.s.v. Och just därför tror jag att du skulle kunna nästan halvera förbrukningen genom att sänka från 7 knop till knappt 6 knop. Din båt är inte så lång att 7 knop är den mest ekonomiska "lågfarten" - tror jag.
  5. Nja, det förutsätter ju att man är i båten och tittar på instrumentet. I alla fall när cellen/batteriet ger upp eller strax innan. Uppenbarligen var ju inte TS i båten när det hände, men hade andra sätt att ändå bli uppmärksammad på den låga batterispänningen. Det var ju bra. Jag är stor förespråkare för batteritankmätare, men just i detta fallet är jag tveksam till att TS hade varit hjälpt av den för just detta problemet. Jo, kontrollen av ev. kryp/tjuvström hade gått lättare. Men sedan finns det ju många andra skäl att ha en....😉
  6. @caulfield, hur har du försökt demontera lagren ? Någon uppdatering ?
  7. Plus att det är strömmen du skall mäta in/ur batteriet, vilket du gör i serie. Inte parallellt som med spänningen (volt). Se till att koppla mätpinnarna i rätt uttag och koppla direkt tillbaks dem efteråt (så slipper det smälla om du skulle försöka mäta spänningen (Volt) med mätpinnarna kvarglömda i strömuttaget på instrumentet. "Mätning av solcellsregulatorn" med ett svar som är i volt (=spänningen) säger ingenting, även om du hade mätt 11, 13 eller 12V. Däremot är det rätt tänkt att börja "urkopplat" och sedan - med koll på strömmen - koppla in prylarna en efter en 😃 Smarta laddare fattar inte att det finns batteri anslutet om spänningen är så låg. Ett nätaggregat, annat batteri eller en "dum" laddare som bara vräker på brukar behövas för att få upp spänningen till 8-10V innan man kan flytta över och "smarta laddaren" kan börja göra sitt.
  8. Det går inte att avgöra tjuvström genom att Ohmmäta. Instrumentet mäter med en spänning som kanske bara är en tiondel av dina 12V, och är det elektronik som tjuvdrar måste det ofta upp till ett par tre volt innan det händer något. Det du avläser motsvarar bara något tiotal mA, och det skulle ta tusentals timmar att ladda ur din bank med den strömmen. OM du har något som drar, så är det nog några tiopotenser högre. Först - ladda omedelbart upp dina batterier så kanske de kan räddas. Gärna var för sig (för att i så fall upptäcka batterifel). Varje timme de står så urladdade försämrar oddsen. Sedan bör du koppla in dem och kolla med en tångamperemeter (för DC) kring batteriernas pluskabel. Har du ingen sådan kan du möjligen koppla multimeter i serie med t ex batteriets pluskabel på instrumentets 10A-område för att kontrollera strömmar.
  9. "Omöjliga" att få bort är de nog inte. Men lagren brukar vara ipressade och kan kräva lagerpress för att få ur. Byte av hjullager kräver inte sällan hydraulisk press, vad har du för verktyg och hur har du burit dig åt i dina försök att få bort dem ? Du vill lösa så detta inte händer på framtida hubbar, men frågan är om det är ett "problem" som ens skall lösas. För sitter de inte med pressfattning kan de börja snurra och DÅ är det "problem" 😉. Som sagts ovan - kan finnas en anledning till att Biltema mest säljer kompletta hubbar....
  10. IngemarE

    l

    Tocken ä de ?
  11. Kanske, då den enligt databladet på switchregulatorkretsen skall klara så lite som 0,3V skillnad mellan in- och utspänningen. Däremot brukar dessa moduler kräva lite mer filtrering än vad som är "ombord" och, i detta fallet med öppen spole, troligen också skärmning för att inte störa alls på radio. (Den absoluta switchfrekvensen - 180kHz - är egentligen inte så relevant för om det blir störningar eller inte, eftersom de för oss intressanta frekvenserna oftast motsvarar en massa ordningens övertoner från denna grundfrekvens i alla fall. Det viktiga är hur filtreringen på in/utgående ledare är gjord och i vissa fall hur switchdrosseln ser ut (skärmad eller inte). Några enkla kondingar, som är vad som sitter på kortet, räcker oftast inte).
  12. Nej, en zenerdiod fungerar inte alls lika bra. Eller inte alls. Den börjar tokleda vid överspänning och kortsluter istället. Möjligen en zenerdiod i kombination med transistor, men då börjar det bli överkurs för de flesta. Däremot kan en 15V zenerdiod rädda en apparat om matningen har en vettigt dimensionerad säkring och zenern är av lite högre effekt (några W och uppåt). Dessa tenderar till att brinna till kortslutning och inte avbrott OM de blir överbelastade, dvs det garanterar att säkringen går även om zenern går sönder. Vad som händer vid överspänning är att zenern leder och drar säkringen till apparaten, innan spänningen blivit farligt hög. Har denna lösning på mina amatörradioprylar, i händelse av att nätaggregatet (13,8V) skulle sluta reglera. Däremot är LDO helt rätt ! Har samma lösning fast en annan 12V-modell (bara 250mV drop vid 2A) till min PC-skärm i båten, som inte gillar spänning över 13V. Upp till 12,5V in ger den samma som inspänningen minus 0,25V ut, över 12V blir det just 12V ut och inget mer.
  13. Varianten med stavar har vi i en förenings slamtömningstank (3m³). Fungerar riktigt bra. Felet med din givare är att den inte har infästningen av stavarna i en upphöjd del/rör av tanktoppen så det inte kan skvalpa upp till deras bas. Ett tips är att dra på krympslang med lim sista biten (2-3 cm) uppe i toppen, så borde problemet minimeras. Vi körde faktiskt med ultraljud till att börja med, men fick problem med klägg och kondens på givaren. Kanske var det unikt för tank i mark, så det funkar nog i båt. Sneglade faktiskt på den givaren till min toatank i båten för ett par år sedan....
  14. Intressant är att "Den gör det möjligt att ansluta LED-lampor utan DCDC-omvandlare för att eliminera EMC-störning mot annan utrustning". Men den själv är ju en DC/DC-omvandlare (med 180kHz switchfrekvens), så anslutna "utan DC/DC" lär de inte bli. Men man får ju hoppas och tro att stabilisatorns DC/DC är bra avstörd.... Som jag skrev skall detta dock vara ett icke-problem då en bil har minst lika mycket elspikar som en båt. Men det finns ju olika kvalitet och lösningar, även om de allmänna fordonskraven är sådana att hantering av överspänning via en simpel kortslutande zener inte räcker/fungerar.
  15. Det värsta som hänt mig....eller kunde ha hänt: Nivågivaren fungerar inte (dvs vet inte hur full tanken är), och nödtömningen i vattnet fungerade inte heller. Och ingen hamn i närheten hade tömningsstation. Och jag är beroende av en fungerande toa.... På nya båten har jag monterat en septitankgivare för NMEA 2000-buss (har i princip inga analoga mätare). Denna WEMA-givare skulle visa sig ha något kompatibilitetsproblem (se annan tråd) då den aldrig syntes. Inte som septigivare i alla fall. Problemet är att dessa givare inte skall gå ända till botten, dvs de visar "0%" tills tanken är delvis fylld. Så upp till "delvis fylld" vet man ingenting. Hade inte resten av bussen igång när den monterades, så första testet blev när den skulle jobba "skarpt".... Nog för att tanken är stor (140l) men någon gång blir den full. Då den under resans gång "borde" vara rätt välfylld så bestämde vi att nödtömma (ja, vi var långt från strand). Skulle bli premiär för tömningspumpen också, kinakopia av en "finpump". Och visst surrade den och drog ström, men det verkade inte som om något tömdes. Säkra kunde vi dock inte vara, mätaren var ju kass. (Senare visade det sig att den inte sugit upp en droppe ur tanken). På hela hemresan väntade vi oss att efter varje toaspolning få se en rännil med bajsvatten från avluftningen. Spolningsrestriktioner infördes. Äntligen i hemmahamnen när tömning skulle genomföras, upptäckte vi att vi fått med fel nyckelknippa hemifrån. Dvs den "båtknippa" som inte hade nyckel till tömningsstationen. Som tur var fanns det ju mer folk i hamnen. Toatanken var mycket i, men inte helt full. WEMA-givaren skickades tillbaks (har dock ännu inte fått tillbaks pengar för den) och ersattes med en analog kopplad till en 4-kanals analog > NMEA 2000-konverter (KUS) - som fungerar. Kinapumpen åkte väck till förmån för en Jabsco för ett antal tusen - som också fungerar. Lärdomen är att inte chansa och dumsnåla på saker som bara måste fungera.
  16. Nackdelen med Victron är att de envisas med blå bakgrundsbelysning. Det är den färg där ögat har sämst upplösning och som stör mörkerseendet mest. Och så stör det mig. (På bilden nedan ser "min" belysning kanske blå ut, men den är faktiskt vit. Och dimning styrs automatiskt av omgivningsljuset). Har f.ö. en billig lösning för båda batteribankerna - en egen konstruktion med algoritmer som jag pillade fram grunden till redan i förr-förra båten. Tog ett tag innan man fick kläm på alla parametrar som styr. Huvudjobbet görs av en mätenhet nära batterierna/shuntarna, sedan skickas data seriellt till en presentationspanel. Dessutom kan man då passa på att stoppa in lite andra saker som kanske är unika för just den egna båten men som kan vara "kul att ha". Tempen i VVB t ex.. Den nyss inmonterade i den nya båten (bilden) är redan under omarbetning. I dagarna får jag hem en TFT-display (typ mobiltelefon) och processorn blir nu en PIC med CAN. Så till nästa säsong visas inte bara nuvarande data utan också status på alla tankar samt motorns förbrukning (i liter per sjömil) via NMEA 2000. Dessutom i färg. På bilden är motorbatteriernas och solpanelernas huvudbrytare inte påslagna och instrumentet är inte inställt på rätt laddstatus (fotot togs under ett test av larmdioden högst upp). Vore ju skottpengar på att köra ner en AGM-bank till 9%. Så behöver ingen påpeka det 😛
  17. Man kan se det på ett annat sätt också. Inte bara fördel: Jo, den behöver display. Den blir t.o.m. beroende av en extern ihopsynkad platta eller telefon, en extra pryl som man alltid måste ta fram (och ha laddad o.s.v.) då den saknar egen display. Vår batterimonitor sitter väl synlig så att alla skall kunna se den. Blir mycket mer spontantittande än om man skulle behöva plocka fram och slå på "displayen" varje gång. BT som komplement - javisst. Men inte ersättare. Påminner mig om exemplar nr 3 av vår nya båt som varvet byggde. Den var i princip helt app-styrd via BT. Men varför, förutom för att man kan ? Jag står här och skall manövrera den där saken eller lampan strax intill. Vad är det för fel på en fysisk knapp....?
  18. Som @Mackey skriver bör du kolla runt, googla och läsa vad du kan hitta på nätet. Vad man tycker är bra och vilka behov man har är individuellt och inte minst beroende på vilken "nivå" man ligger på (och båten). Lika individuellt som att välja färg på bilen....nästan. Eftersom du (ännu) har begränsad erfarenhet så är detta också ett bra sätt att lära sig om de olika funktionerna och apparaterna. Färden blir nämligen inte automatiskt säkrare eller bättre bara för att man har plotter och ekolod, man måste ha bra koll på hur de används och inte minst deras begränsningar - en brist som är orsaken till fler olyckstillbud än man kanske tror..... Om du inte redan har det så gå gärna en förarbeviskurs. Då får du en bra förståelse för sjökorten, utprickningar och annat, en bra grund för att förstå vad som visas på plottern och inte minst inför kanalresor (och deras utprickning m.m. i sjökortet). När det kommer till att visa motordata, så strunta i det. Dels blir du inte mycket lyckligare av det (du har väl redan informationen på "vanliga" analoga instrument ?), dels krävs det att motorn levererar alla data på en databuss (CAN-buss, i båtsammanhang J1939 eller NMEA 2000). Det gör inte din motor.
  19. På vår båt är grundregeln "inte förtöjd - flytväst på". Kan visserligen tummas på om båten bara skall flyttas inom hamnområdet (till tankning eller toatömningsstationen), men utanför pirarmarna är det i allmänhet alltid flytväst på. Något tillfälligt undantag om man är inne i båten/kojen, går på toa o.s.v. Men utanför "inne i båten" ute på vattnet känner jag mig lika olustig till mods utan flytväst som om jag kör bil utan bälte. Håller dock med om uppblåsbara flytvästar - det är nästan ett måste om det inte skall bli för obekvämt. I synnerhet typen "seglarväst" kan ju bli olidligt varma.
  20. Men eftersom spänningen ligger på 13,9-14,4V (vilket av instrumenten har rätt ?) så är ju batterierna inte under urladdning. Då är det ju inte konstigt om %-stapeln inte sjunker.... Sedan är bilstereoapparater - liksom allt som skall sitta i ett fordon - gjorda för att klara mycket misshandel på matningsspänningssidan (i alla fall de av kända fabrikat som inte är köpta av Mr Wang i Kinna). 15V och mer därtill under kortare tid är inga problem, inte heller överlagrade spikar på mångdubbelt det (som kan bli när kraftigt induktiva laster går på eller släpper, som startmotorer). Så att stereon lämnat in beror med största sannolikhet inte på det. Edit: När det gäller spänningsmätning och instrument så skall man inte vara säker på att det stämmer. På min båt är voltmätarna i säkringspanelen (varvsmonterade) och min batteritankmätare överens på tiondelen och dessutom med min FLUKE-multimeter, men den dyra Raymarinelådan för femsiffrigt belopp visar alltid 0,3-0,5V mer än alla andra på sin lilla voltmeter (som man som tur är kan konfigurera bort så man slipper se den).
  21. När det ser ut så där (gröna, gångjärn) så har ytbehandlingen givit upp. Putsning kommer göra dem snyggare, men risken är att de väldigt snabbt blir angripna igen eftersom skyddet s.a.s. är borta. Långsiktigt är det egentligen bara byte som gäller. Rostfläckarna på mikron skulle ev. kunna gå att putsa bort med stålull/Svinto (uppblött för att minska reprisken) eller Autosol. Gissar att materialet är "rostfritt stål", men på dessa produkter är legeringen snarast "rosttrögt" stål. Nog därför den fått rostfläckar. Då materialet är homogent går det att putsa, och antagligen blir åtgärden mer bestående. Enda funderingen är om ytstrukturen är "borstad", då får du tänka till lite när du putsar. Ungefär som på DeLoreanbilar - bilen som var hopplös att hålla ren, med sin kaross i borstade rostfria paneler.
  22. Är du samma som TS, eller samarbetar ni ?
  23. Om du läser vad @Georg_Ohm skriver ett par gånger till och kopplar så, så är det precis det du önskar som kommer visas: Det är alltså inte på din manuella strömbrytare till hela pumpanordningen du skall koppla in räknaren, utan på pumpens plusledning. Detta kan innebära att du får göra något litet ingrepp i pumpen om givaren är inbyggd. Men det finns ett annat sätt också. Beroende på hur känslig räknarens pulsingång är, så kan du sätta ett motstånd i serie med pumpens minus, och koppla in dig på pumpsidan av motståndet. Låt säga att pumpen drar 3A och du sätter 0,33 Ohm. Då kommer du få en puls på 1V relativt jord/båtminus i den punkten när pumpen går.
  24. Håller med, men det finns billigare faktiskt utan att man behöver beställa från Mr Wang: https://www.conrad.se/p/trumeter-7016-6-siffrig-lcd-raeknare-7016-101765
  25. Nja... Det finns ett annat problem som nog är betydligt större och väldigt vanligt med dessa typer av givare/mätare: Sensorns känslighet. Minsta flöde för att ge vettigt mätvärde är uppgivet till 1l/min (förstora upp bilden på sensorn så står det på den). Motsvarar 60l/h..... För att mäta bränsleförbrukning krävs alltså helt andra mätområden och känsligare givare.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy