Jump to content
Thursday 06 August 2020

IngemarE

Medlemmar
  • Content Count

    2,088
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    23

Everything posted by IngemarE

  1. Håller med Hybro, har du plats att fälla upp dekompressionshandtaget har du plats för att få av ventilkåpan. Då kan du direkt se om någon ventil fastnat i öppet/nereläge.
  2. PSS, inte PPS: https://capella.se/product/pss-tatning-i-tum-type-a/ Sedan är jag inte lika säker på att det är enbart landström som är orsaken till din fula axel, i vart fall inte nu och där. Man kan nämligen inte få speciellt mycket elektrolytisk korrosion ute i fria luften som gör så grava skador och just bara där. Eller har det stått vatten eller varit en sällsynt grisig miljö runt axeln nära tätningen så den haft en "elektrolyt" ? Och hur ser resten av axeln ut, som verkligen "bott" i vattnet ? Ser nästa ut som att det stått saltvatten långt upp över axeltätningen under lång tid. Har båten en historia under vattnet ? Koppla som sagt bort alla konstiga sammanjordningar när du fixar till det, och när du lossar tätningen så undersök hur axeln ser ut längre ner. Och naturligtvis - mät upp landströmsanläggningen.
  3. Är det originalvärmaren är det väl en gammal X1 eller vad de hette (plåt och inte plastsvep som på senare D1L) ? Bensinvarianten satt inte sällan i gamla VW. Som andra skriver är det troligen spänningsfall fram till värmaren (dåliga/ärgade kontakter, ibland i kombination med klena kablar) eller möjligen ett ledset glödstift.
  4. Massor av modeller och fabrikat använder samma axeltappar, och även om du hittar exakta modellen på själva vagnen är det inte säkert du kan köpa lagersats den vägen i alla fall. Och även om du skulle kunna det är det troligen ohemult dyrt via dem. TK-Trailer är inget undantag, de är duktiga på att bygga själva vagnen, men axeltappar gör de inte själva. Googla på "axeltapp" så kommer du hitta massor, och sannolikt stämmer flera med de du har. Antingen köper du då helt ny axeltapp, eller en billigare lagersats. Det är standarddimensioner på det mesta, och inte så svårt att byta lager och ev. packbox. T.o.m. BT har ett ganska brett sortiment av axeltappar: https://www.biltema.se/bil---mc/lasta-och-dra/bilslap/axeltappar/
  5. Vad, finns inte Natriumhydroxid längre ?!? Det måste jag ha för framkallningsvätska när jag gör kretskort. Blir ju inte så ofta numera, men gör ju åt någon liter lösning om året....
  6. Det testet gjordes på en filtermodell av en tidning för åtminstone 25 år sedan tror jag. Men vissa testresultat lever länge, och det har refererats till och även återutgivits senare. I synnerhet de negativa med "fulfirmorna" inblandade tenderar att bli långlivade 😉. Har bytt bromsskivor på ett par bilar senaste åren, och BT:s är faktiskt bättre än många original då många av dem är belagda och inte rostar ens i mitten på kanske ett år. Därmed inte sagt att sortimentet ser ut så om ett par år, inte ens hos "originalleverantören". Man måste ha ögonen med sig. Oavsett var man handlar. Skall man vara krass och ärlig så har även solen sina fläckar. Det fanns en period (fråga Bavariaägare) när VP:s impellrar inte ens höll en säsong. Tillfällig otur med underleverantören, men om det varit Biltema så hade det säkerligen blivit ett "drev". Människans hjärna är spännande... Och i zinkanodtestet jag gjorde för PB för ett antal år sedan var det mycket diskussioner hur vi skulle hantera att en av de dyraste men också absolut sämsta i testet blev.....Watskis. Inte för att det inte var zink, men den var riktigt dålig av helt andra orsaker. Biltemas blev testets vinnare, och föga förvånande bytte Watski leverantör efter testet. (BT-impellrar har jag f.ö. kört med i 20 år utan ett enda problem. Men jag har å andra sidan inte haft problem med original heller).
  7. Återigen - vad har du för spänning (relativt jord) på solenoidstyrningen när du har nyckeln i startläge ? Visserligen inte lika vanligt, men har du halvdålig spänning kan - beroende på konstruktion - ingreppsmöjligheten försämras. Testat att rucka motorn en aning ? Men mycket tyder på att starten inte mår bra eller i värsta fall t.o.m. att startkransen saknar kuggar juust där du står. Frågan är varför förra ägaren bytte startmotor.....
  8. Har du mätt eller "bara" tjuvkopplat solenoiden ? Om bara tjuvkopplat - mät för att konstatera om felet är före tändningslåset, i tändningslåset eller kablaget efter tändningslåset. Det som händer nu är att solenoiden drar men drevet hoppar inte in i svänghjulet. Kan hända att motorn står i ett synnerligen olyckligt läge (prova att rucka den en aning) men det är även möjligt att starten är kass - trots att den var ny. Hursomhelst har du minst ett fel, och det är spänningen som skall få solenoiden att dra. Mät och leta. När det funkar så får du ta itu med att drevet inte greppar in.
  9. Ser nu i en annan tråd att du för mindre än ett år sedan verkar ha bytt till nuvarande båtklubb (då du i augusti förra året efterlyste tips, se nedan). Dessutom att du var ute efter en renodlad segelbåtsklubb p.g.a. "bättre gemenskap". Gillar du alltså inte att umgås med oss som (f.n.) äger en motorbåt ? Är vi måhända samma skrot och korn som styrelsen du är osams med 😀 ? Kanske heller inte den bästa början som ny i en båtklubb att "kräva rättvisa" och börja med att lägga upp en trasig båt på klubbens upplägg som inte repareras o.s.v. Har du tänkt på det ?: Eller bytte du kanske aldrig båtklubb ? För skadan du fick på badstegen är ju sedan förra sommaren: Och vad sade försäkringsbolaget, är inte skadan reglerad än ? Du återkopplade aldrig till trådarna ovan. Edit: Tänk också på att försäkring/vållande/ersättningsskyldigheten är lite annorlunda på sjön än t ex för bil. Vanligen får du ta skador som andra orsakar på din båt själv, om det inte kan bevisas uppsåt eller vårdslöshet (fylla o.s.v.). En olyckshändelse som detta säkerligen skulle klassas som (då grannen inte hade uppsåt att köra sönder din båt) får du rent formellt sett nog reglera själv. För du hade väl försäkring på båten, så varför har det - på ett helt år - inte lösts den vägen ? Edit2: Ser också i annan tråd att du så sent som i måndags efterlyste info om däck då din båtvagn inte har körbara hjul. Då inställer sig ju frågan vart du tänkte lyfta din osjösättningsbara båt med kranen du bokade men som inte blev av. Enligt uppgift p.g.a. kranfolket. Till sjön i alla fall fast den inte är sjöduglig, eller till din vagn som inte kan rulla ?
  10. Du har alltså en båt som inte kan sjösättas p.g.a. en skada som du fick förra året, och som är så illa att den måste repareras på varv. Dit du inte har fått den på ett år. Först nu när deadline för att båtarna skulle vara sjösatta närmade sig bokade du kran. Men det blev inte av. Fast kranar finns ju att boka året om, närsomhelst ? Särskilt om den finns på grannföretaget borde det ju gå att lösa även på andra tider. Och vagnar kan man också hyra/låna, särskilt när andra har sjösatt (fast nu har du ju byggt en vagn). Eller är du ovän med dem också ? Tyvärr är konfrontation inget bra sätt för dig att komma till en lösning. Är du riktigt ärlig finns det kanske anledning även i ditt agerande till att ni inte är sams, eller hur ? Istället för att "kräva rättvisa" kanske du skulle lagt energin på att försök få ordning på din båt som nu stått där ett år, och få den i sjön. För varför "vaknar" du först en vecka före sista sjösättningsdagen ? Antagligen för att styrelsen börjar grymta och hota med att det snart kommer kosta om du inte får din trasiga båt (som du inte reparerar) från upplägget. Har du ens en plan att visa dem för när båten kommer vara borta, och en kran bokad ? Det är nog en nödvändig början om de skall tro på dig alls efter så lång tid. Eller är du helt enkelt i luven på din båtplatsgranne som du "tror" har orsakat skadan, och av princip inte velat göra något förrän denne erkänner och betalar ? Många frågor, men mynten brukar ha två sidor. Historierna också.
  11. Istället för adapterkrage på oljefiltret och att införa en mätpunkt på ett nytt ställe, skulle jag satt en T-koppling där den ordinarie oljetryckskontakten sitter och kompletterat med mätaren där. Inte sällan finns en tanke med placeringen av givaren, att sätta den precis vid filter/pump säger inte alltid så mycket om trycket "ute i motorn".... Vad är det för extrakontakt du har till vänster ? Har du flyttat ordinarie oljetryckskontakt hit också ? Vad har du då i dess gamla hål ?
  12. Gamla MDxB brukar inte ens med fullt öppen ventil orka prestera i närheten av ditt uppmätta tryck på tomgång. Att trycket stiger vid ökad temp på oljan är också "fel". Håller med ovan, försök få tag på en mekanisk manometer och mät. Bara några kontrollfrågor - givaren sitter väl på "rätt" ställe ? Hur länge har den varit såhär ? Har haft MD3B, men vill minnas att det bara var varningslampa och inte mätare på den VP-tavlan. OT: Nu är ju kanske de prylar du satt dit lite bättre. Men som innehavare av ett par italienska sportvagnar från när det begav sig har jag bitter erfarenhet av just (analoga) oljetrycksgivare. Av originalgivarna var det 1 av 5 som höll (visade rätt) även efter att motorn blivit varmkörd. Har nog bränt en förmögenhet på nya givare, ända tills jag köpte Biltemas och gjorde ett litet "signalkonverterkort" med en PIC-processor som jag kalibrerade upp med manometer. Visst är det kul med oljetrycksmätare, men de måste ju visa rätt också.
  13. Det är helt rätt, @Peter_K när det gäller rena stadgeändringar. Men nu var det nog inte stadgeändringar, utan andra dokument såsom ordningsregler som TS ärende gällde. Även om TS uppfattar det som "bilagor till stadgarna" så är det nog snarast ytterligare dokument/föreskrifter utöver stadgarna. Dvs inte själva stadgarna (som mycket riktigt har en särställning). Möjligen om dessa avgifter regleras av stadgarna eller att stadgarna reglerar hur de skall beslutas kan det vara relevant. Och mer specifikt verkar det vara en justering av vad som gäller det som går lite utanför det vanliga, t ex båtar som inte sjösätts (kanske t.o.m. är övergivna). Egentligen ganska typiska saker som styrelsen beslutar om och får besluta om löpande under året. Jag tycker det låter som att båtklubben tröttnat på dig (och kanske andra liknande båtar), inte omöjligt att det skett efter klagomål från andra. Då behöver de agera, för styrelsen representerar alla. Och jag förstår av det du skriver att det inte är första gången de pratat med dig, eller hur ? Det verkar generellt finnas lite fnurror på tråden i kommunikationen och stämningen, med båtplatsgranne som du tror krockat med din båt men inte vill erkänna o.s.v. Håller med om att det egentligen inte är styrelsens problem att du inte får bort din båt. Om du ligger på en plats som skall vara tom nu så får du ju helt enkelt ringa efter en annan kran så du kommer bort därifrån om du är så sent ute. Det finns företag som bara håller på med detta. Vi har liknande regler hos oss. En del av upplägget används som badplatsparkering från 1/6, och resterande måste vara tom för att föreningen skall kunna utföra grusning, slyröjning och annat på ett rationellt sätt. Sedan är ett mycket vanligt sätt att annonsera ordningsregler och förändringar just via klubbens hemsida. Alla har inte t ex Facebook.
  14. Om genomföringarna verkligen är bytta för fem år sedan som säljaren säger (fick du se kvitto på det ?) och ser ut sådär redan nu.....näe. Slangklämmorna kan dock vara bytta, likaså slangen. Men de ser inte ens ut att vara av rostfri typ. Förvånande att det håller tätt med de korrosionsskadorna du har på axeln. Hade jag varit du skulle jag bita i det sura äpplet och: 1. Kopplat bort jordkablarna. T ex genomföringen/hylsan som är jordad på bilden har ju normalt ingen kontakt med någon annan metall, så varför skapa en förbindelse för att skapa ett problem som annars inte skulle finnas ? Dumma jänkare.... 2. Plocka bort tätningen/tätningarna och axel/axlarna. Putsa upp det korroderade stället på axeln och syna noga om de går att återanvända. På bilden syns nämligen tydligt att den är "äten", det är inte bara lite ytligt fnas. 3. Skaffa ny axeltätning(ar). I sammanhanget är PSS inte dyr, och där är det "bara" en fast rostfri klump som skall täta mot axeln (två o-ringar i hålet). Ingen "snygg" roterande yta på axeln krävs. Underhållsfri är den också. Har du tur är axlarna tillräckligt ok och rf-klumpen hamnar där axeln är hyfsat ok för att o-ringarna skall täta. Annars KAN man fuska med packningssilikon i utrymmet mellan o-ringarna om du vill snåla och axeln inte är perfekt. 4. Byt rostiga muttrar m.m. till rostfria. Obegripligt varför det inte gjorts tidigare (eller från början).
  15. IngemarE

    Steel seal

    Ja, mycket annat. Topplockspackningen brukar i sig inte vara orsaken till varmgång/kokning, däremot är ofta varmgång en orsak till att i sin tur packningen lämnar in (och toppen kan bli skev m.m.). Hur är det med färskvattenpumpen ? Den brukar vara elektrisk på Martec, men du skriver "impellrarna" så det kan ju vara att du har ett dubbelimpellerhus. Termostaten ? Igensatta kylkanaler eller värmeväxlare ? Förbrukar den en massa kylvatten (innan du kör den i kok, vilket du skall undvika) ?
  16. Först - mät på standardsätt. "Ditt sätt" eller andra sätt kommer förvilla för dig och andra, och kommer tyvärr bara röra till det. Det kan vara motiverat om man skall mäta något speciellt och är ganska duktig på att mäta så man vet exakt vad man gör. Annars inte: Sätt instrumentets minusledning på en säker minuspol. Om du inte är säker på något så sätt den på batteriminus till att börja med. - Har du då +12V på den klena solenoidanslutningen när du håller nyckeln i startläge (men endast då) ? Om inte, har du kabelbrott/dålig kontakt någonstans på vägen dit. Kan förklara varför det nu inte ens klickar. Har du ens bra 12V in till tändningslåset ? Om du har +12V enligt ovan, flytta instrumentminus till motorblocket och gör samma mätning. Det skall inte vara någon skillnad. Är det skillnad - kolla minuskabeln mellan motor och batteri. Du kan ju också mäta huvudplus till starten när du ändå håller på. Här skall alltid ligga +12V då den är direktkopplad till batteriet (ev. via en huvudbrytare). Men om solenoiden inte ens klickar ger denna mätning ingen ledtråd, eftersom solenoiden i sig drivs av den klena anslutningens spänning. Får jag ge mig på en avancerad gissning/spekulation så har du ett kabel/kontaktproblem i startkretsen (kablage, tändningslås o.s.v.). Detta har föregående ägare också haft och därför bytt startmotorn och hoppats att det skulle varit felet. MEN, det är bara en spekulation. Se till att mäta systematiskt så kommer du snart veta.
  17. Att den är "bytt" är inte detsamma som att den var "ny". Kan ha varit en bättre begagnad som i alla fall då fungerade. Om du inte har sett/fått med kvittot eller annat som visar att den var ny, förstås....
  18. Om startmotorn är ny bör väl också solenoiden vara det ? Tämligen sällan startmotorn levereras ny utan solenoid.... Sedan kan jag bara understryka det som redan sagts - mät ALLA spänningar med "jord"/batteriminus/gods som din referens på instrumentet (minus). Då förstår alla och du slipper filosofera om 12V tar ut vartannat o.s.v. Glöm inte att kolla jordkabeln till motorn också. Är den kass/lös blir det inge bra..
  19. IngemarE

    Steel seal

    "....och täpper inte igen kylarsystemet. Steel Seal kommer att täta alla typer av trasiga topplockspackningar, spruckna motorblock, lösa cylinderfoder och skeva topplock" Tror du verkligen på det där ? Låter det för bra för att vara sant så är det inte sant. Inte dåligt att de lovar att täta lösa cylinderfoder, hur skulle det ens komma dit ? Och om ett cylinderfoder är löst har man troligen redan fått mycket stora problem.... Och att dessa produkter är så "intelligenta" att de bara fäster och fixar där det är ett fel är inte sant. Jag har sett många värmeväxlare och värmepaket som slutat fungera efter att "mirakelmedel" hällts i. Och varit bortom räddning då de varit helt igenkorkade. Precis som du redan fått varningar om kan det bli ett rent elände att få rent när du upptäcker att det inte fungerar och motorn måste rivas. Nej, lyft toppen. Det är inte SÅ svårt. Varför tror du förresten packningen har gått ? Att lyfta toppen kan ibland också vara bra för att hitta orsaken (om du inte redan vet det). En toppackning går inte ofta utan anledning.
  20. Vi resonerar nog egentligen väldigt lika - förluster skall nedbringas till ett minimum ! Men det finns en gräns för vad som är rimligt/"Good Enough". Och det är här som man kan ha olika åsikter, åsikter som i vissa fall nästan blir gränsande till religion. Nu var det jag reagerade på dock inte att minimera förluster - där är nog de flesta överens - utan att du skrev att det vid högre strömmar var viktigt att ha kablar av samma dimension och samma längd. Mitt budskap var att det snarast är viktigt med efter omständigheterna tillräcklig dimension. 😉
  21. Visst kan det bli olika motstånd i kablaget på olika sträckor om man har olika dimensioner. Men det spelar ju ingen roll då det är totala motståndet som räknas och om detta hålls tillräckligt lågt. I TS fall vill h*n ju använda en bit 50mm² där 35mm² är tillräckligt på alla sätt och vis - inga problem. Och vad är då "tillräckligt låg" resistans ? Det man är ute efter är snarast att spänningsfallet vid en viss ström skall bli rimligt lågt, vilket räknas ut genom att multiplicera kabelresistansen (i Ohm) med strömmen (i A). Nu börjar vi dock komma in på lite religion, och om man talar med företrädare för Skyll****s (de som lever på att sälja överdimensionerade kablar dyrt till mindre vetande båtägare) så gör redan någon tiondels volt att båten blir i det närmaste obrukbar..... I praktiken är några tiondels volt ingen fara. Ibland inte ens någon halvvolt eller ibland ännu mer. Inte ens på kabeln från generatorn behövs några monsterdimensioner, för precis enligt fysikens lagar (Ohms lag i detta fall) minskar spänningsfallet vid minskad ström i samma klena kabel. Så batteriet blir fulladdat i alla fall, enda kan kanske vara att man de första tio minutrarna får några procent lägre laddning med en klenare kabel. Att så många ändå upplever stor förbättring när de byter till monsterkablar beror snarast på att de samtidigt byter kontakter och kabelskor, vilka ofta kan ha väl så hög resistans som hela kabeln i sig. I synnerhet om de börjar bli lite ärgade. Fördjupa sig ? Det är bara att räkna ! 0,017 Ohm/m och mm² 😮
  22. Det mesta låter väl rimligt i det du skriver, men bara för att generatorn är stämplad 70A och kanske skulle kunna lämna den strömmen, är det inte alls säkert eller ens troligt att en batteribank på 180Ah slukar i sig så mycket. Dvs att detta blir den verkliga laddströmmen. Redan efter ett litet tag skulle jag gissa att det snarare handlar om 20-30A om batterierna är kanske halvladdade. Tänk på att det är batteriet som bestämmer vilken ström det vill sluka i sig, sedan är det ju visserligen bra om denna ström finns tillgänglig. Men bara för att det står "25A" på laddaren eller "70A" på generatorn och båda kan ge det, är det alltså inte alls säkert att laddströmmen ens är i närheten.
  23. Ser ganska normalt ut, tycker jag. Din planingströskel ligger kring 9-10 knop, du ser att l/nm plötsligt går ner fast farten går upp vid ökat varvtal. Men du bör också, förutom de olika belastningsfallen som nämns ovan, göra en kurva där du minskar varvtalet efter att ha varit på max. Dvs när du ligger i plan och drar av - men bara lite. Inte osannolikt kommer t ex l/nm inte att följa samma kurva, och du får en annan "bästa planingsfart".
  24. Att spänningen sjunker tillfälligt vid last och hur mycket beror på den inre resistansen hos installationen men (förhoppningsvis) mest styrt av batteriets egna inre resistans. Alltså batteriets egna Ri + säkringar, kablar (både plus och minus) och brytare du har på vägen. Samt inte minst batterikabelskorna och konditionen på skarvar och kopplingar. Batteriets Ri och max startström hänger också ihop (ofta benämnt CCA eller MCA). En ungefärlig uträkning ger att du har c:a 25mOhm inre resistans i kretsen (lite beroende på var du nu mäter med voltmetern). Nu skriver du inte vad du har för batteri, men ett normalstort bilbatteri kan tänkas ligga kring 8-10 mOhm redan i sig. Mindre batterier (med lägre startström) har i allmänhet högre inre resistans och tvärtom. Ett äldre batteri tenderar också att ha högre Ri jämfört med ett nytt. Eftersom batteriet direkt återgår till "normal" spänning när du slår av är det nog inte någon större risk för batteriet, men - beroende på vad det är för batteri - kan det du mäter möjligen tyda på att det sett bättre dagar.
  25. Nej, inte alls viktigt. Däremot att arean överallt är tillräcklig i förhållande till maxströmmen (för att inte brinna av) och i förhållande till max acceptabelt spänningsfall (som är beroende av både längd, area samt ström). Kabeln behöver inte alls vara lika. Maxströmmen sätts av minsta arean (kedjans svagaste länk) och spänningsfallet av totala inre resistansen (0,017 Ohm/m och mm²) på alla kabelbitar fram och tillbaka tillsammans.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy