IngemarE

När LFP-batteriet är fullt kommer det (liksom de flesta andra batterier) inte att dra någon laddström. Så att ha en extra brytare för att slå av laddningen till det är nog inte så smart, för det blir en sak som du garanterat kommer glömma slå tillbaka. Och står plötsligt utan laddat batteri när du som bäst behöver det. Sedan är ju frågan hur du annars skulle kunna veta om det är fullt, för så länge det drar laddström är det inte fullt. Och när det är fullt och inte drar ström längre behöver du ju inte slå av någonting.....

Men nu hade jag Firefox på datorn som det skrevs på, så det berodde inte på Chrome - denna gång.

Nej, de står inte för något misstag. Hävdar fortfarande att detta bara kan inträffa om jag aktivt klickar på "Köp med köparskydd" efter att ha lagt ett bud, så det måste jag ha gjort. Men nu finns ju inte ens den knappen/valet första gången man skriver ett meddelande (efter vilket detta hände) så det är ju teoretiskt omöjligt att jag skulle ha klickat på den. Och var jag skulle ha lagt mitt bud som säljaren sedan självklart accepterade (som f.ö. var 50% över priset i annonsen) har jag ingen aning om. Inte varifrån det kom heller. Om man tittar på skärmdumpen ovan så fick jag även anmodan om att betala över sju timmar innan säljaren accepterat affären. Omöjligt säger Blocket, det är först när säljaren accepterat som detta meddelande att jag kan betala triggas. Ja, men ta och titta i meddelandflödet då om ni inte tror mig..... Blocket har nu slutat svara mig i ärendet, men säljaren hittade som sagt "Avbryt köpet"-knappen och avbröt köpet. Så det är löst. Även om "knappen" ju borde heta "Avbryt försäljningen" då den ju är på säljarens sida 😮 . Ja, ja. Inte mycket att hetsa upp sig för. Men jag trodde man sett det mesta som Blocket kunde hitta på, men inte....

Skickade meddelande till en stackars säljare som blivit totallurad vid köp av en router och nu försökte kränga denna eftersom säljaren denne köpt den av inte ville ta tillbaks den (trots obruten förpackning). Skrev eftersom annonsören trodde det var "billigt" när priset som begärdes visserligen var halva priset denne betalat, men fortfarande det dubbla mot vad den kostar ny "på sta'n". Tyckte synd om personen som blivit totallurad (förstår i och för sig varför den första säljaren inte ville ta tillbaks den). Jag var dock noga med att påpeka att jag INTE var intresserad av att köpa den, bara skrev av omtanke om den stackars annonsören. Såg visserligen att det senare fanns en del nya "knappar" i meddelandedialogen som jag inte sett innan med "snabbval" som "Köp med frakt och köpskydd" o.s.v. Men var noga med att BARA klicka på "meddelande-skicka-knappen" när jag skrivit klart, och det var inte svårt för vid första meddelandet syntes inte de andra. På studs när jag skickat mitt meddelande så kommer dock ett Blocketmeddelande in i dialogen om att få varan skickad till mig, och strax därefter att jag nu kan betala för den: Vet inte vad säljaren klickat på - om något - och det visste inte hon heller. Men blev anmodad av Blocket på något sätt att acceptera affären, vilket hon gjorde (sista meddelandet ovan). Va ?!?!? Skriver tillbaka direkt att jag inte alls föreslagit ens i närheten av något som skulle kunna tolkas som en deal, men fick inget svar. Däremot har Blocket sedan skickat ett flertal meddelanden om att jag skall betala: Lyckades så småningom få tag på den stackars säljaren, som inte visste riktigt vad hon gjort och klickat på utan mest bara följt Blockets instruktioner. Men hittade dock så småningom något att klicka på som avbröt "köpet" i alla fall, en möjlighet som inte jag hade från mitt håll. Har lagt ett ärende som Blocket inte svarat på (än). För nu kan man tydligen inte ens skicka ett meddelande eller fråga på en annons utan att bli betraktad som köpare. Jag betraktar mig själv som en synnerligen "van" Blocketanvändare och vet helt säkert att jag inte klickat fel på något. Men hur har man tänkt ? Fast de som sitter med utveckling av sajten har ju sedan länge tappat kontakten med verkligheten. EDIT: Blocket har just svarat, och påstår att jag har givit ett bud och "kanske råkat komma emot den knappen av misstag". Men på vanliga meddelandesidan finns ju inte ens en sådan "knapp" som de talar om. Dessutom bekräftar de att det bara är säljaren som kan avbryta säljprocessen, inte köparen. Säljaren sänkte priset rejält efter mitt mail. Men trots detta har Blocket fortsatt skicka betalningspåminnelser till mig om att betala för varan, och ett helt annat/dyrare pris än det som är i annonsen. Puh....

Eftersom jag i en av mina kommentarer är kritisk till Alandia så misstänker jag att det väl bl a är mig du syftar på. Och nej, det är ingen sammanblandning. Observera dock att synpunkten handlar om de nuvarande villkoren där de inte ger ersättning för vissa typer av skador och omständigheter, som man kanske trodde var självklart. Inte om hur skaderegleringen gått till.

Väldigt svårt att säga, för det kan vara många olika faktorer som spelar in. Med zink som material (vilket brukar vara just ren zink, >99%) är ju anoden otvetydigt mycket oädlare än växelhuset, medan det med aluanod kräver "rätt" legering jämfört med den aluminium den skall skydda (ren alu kan ju t ex inte skydda ren alu). Sedan skall ju alla ytor ha lika bra kontakt också för att vara jämförbart. Nej, jag skall inte ge mig på någon gissning. Men funkar det med zink så använd det.

Fungerar givetvis väldigt bra. Oftast lite FÖR bra i bräckt/saltvatten, kanske. Sedan finns det, visst, men är ovanligt, dyrt och sortimentet är begränsat. Längre tillbaka var det ett alternativ för oss i sötvatten då zink där tenderar att få en vit isolerande beläggning. Men det löser en anod i aluminiumlegering. Man måste nog också backa lite och ställa sig frågan varför anoden offras. Det krävs ju först att den är oädlare än materialet den skall skydda, och detta uppfyller nog alla nämnda material. Sedan har många "sötvattensåkare" oroat sig för att anoderna inte "går åt" som man tycker att de borde, och då har det dels skyllts på den vita beläggningen men även att man "måste" ha ännu oädlare legering (magnesium) för att det skall "fungera" i sötvatten. Båda är myter, och i stort sett felaktiga. Så länge anoden är oädlare, har bra kontakt och är hyfsat ren kommer den göra sitt jobb. Oavsett vattnets salthalt. Och den vita beläggningen isolerar inte så mycket som man kan tro, och om man borstar rent zinkanoden minst en gång per säsong så fungerar det bra för de flesta. Anledningen till att anoden inte går åt på samma sätt i sötvatten är ju att problemet där är enormt mycket mindre, eftersom ledningsförmågan i sötvatten är usel så strömmen förblir väldigt låg. Det finns alltså inte alls samma problem, och då går anoden helt enkelt inte åt. Att byta till magnesium och annat för att försöka få anoden att gå åt är ju därför att lösa ett problem som alltså egentligen inte finns. Minns när jag gjorde ett zinkanodtest åt PB för många år sedan. I sötvattentestet fick jag forcera med en felspänning (=elektrolytisk korrosion) som nog aldrig uppmätts på någon brygga för att överhuvudtaget få till någon offring alls. Och visst offrade sig då magnesium bäst (men zink mer än tillräckligt bra det också), men det var som sagt först efter extrem provokation eftersom ledningsförmågan är så dålig i sötvatten.

Han kanske stötte på motstånd någonstans...

Nu tycker jag nog det blev lite väl intimt.....

Galvanisk korrosion kräver som sagt ingen yttre spänning, den skapas av metallerna själva och elektrolyten (dvs vattnet). Jämför med ett batteri. Precis som @Rascal skriver. Elektrolytisk korrosion däremot är när det påskyndas/orsakas av en yttre spänning. Dessa blandas ofta ihop och många talar om galvanisk korrosion oavsett om det är när landströmmen är inblandad eller bara metallerna i sig.

Om du har Telldus som går på 433-434MHz, ett band som är nerlusat med diverse skräpprylar, är det ju det största felet. Dessutom är radiomodulerna som används där knappt ens värda att användas i leksaker när det kommer till känslighet och störtålighet.

Kollat i tvättmaskinens sil ?

Skillnaden mellan de olika typerna av bly/syra är ju egentligen mest om man försöker få så snabb laddning som möjligt och då vill ligga så nära gasningsspänningen som möjligt utan risk, då strömmen batteriet slukar då kan bli som högst. Nu är det ju solpaneler vi talar om, och där är det sällan regulatorn orkar hålla spänningen på den nivån eftersom batterierna slukar allt vad som finns redan vid lägre spänning. Därför är olika smarta moder i praktiken ännu mer onödiga på en solcellsregulator än på landströmsladdare. Jag har därför en regulator motsvarande MPPT som inte har mer än en "mode": konstant utspänning (om energin räcker från panelen) på drygt 14V och sedan ett par schottkydioder på utgången som ger väldigt lågt spänningsfall. I synnerhet när strömmen börjar gå ner. På dessa utgångar sitter både AGM (startbatterierna) och LiFePO4 (förbrukarbanken) och båda blir laddade av samma solpaneler men p.g.a. dioderna så "ser" de s.a.s. inte varandra. Och eftersom (max)spänningen är "safe" för båda så far ingen av dem illa. Det enda är att laddningen kanske inte går riktigt så snabbt som den skulle kunna göra, i synnerhet inte av startbatterierna då LiFePO4 tar allt de får och håller spänningen nere tills de börjar bli nöjda. Men som nämnts innan behövs inte så mycket för start, utan den "bonus" som blir räcker gott och när man kommer ner till båten efter ett par dagar är allt fulladdat oavsett. Har gjort likadant med min Victron landströmsladdare, dvs ställt ner spänningen. Då funkar det att lägga olika typer på de olika utgångarna. Tycker det är synd att den modellen inte finns att köpa färdig. Men vem skulle köpa en solcellsregulator som kanske laddar batterierna 10% långsammare än vad som är teoretiskt möjligt.....? Tror dock man missat marknaden för att just kunna hänga på flera batteribanker även där, och att det är viktigare än många tror.

Nej, det skadar inte. Det är snarast väldigt snällt mot batteriet, och ofta så blybackuper till larmanläggningar o.s.v. hålls laddade (13,2V är vanligt). Men spänningen får ju inte vara lägre än batteriets egen-EMK (dess interna spänning "innan" inre resistanser o.s.v.) vid fulladdat och vila om den skall göra någon nytta. Men den är ju aldrig över 13V.

Självklart skall laddaren klara olika sorters fabrikat och typer. Allt annat är bara rent sk*tsnack av CTEK. Men eftersom laddtillverkarna tävlar om att ha den snabbaste laddningen, och detta tyvärr verkar vara den totalt allenarådande parametern som styr, lägger de sig gärna på och inte sällan över gasningsgränsen - med bekostnad av livslängden. Lägg sedan till grundonoggrannheten i spänningen från laddarna och inte minst lägger på rippel m.m. (t ex CTEKs rippel på upp till en halv volt), att för tillfället aktuell gasningspänning också delvis beror på kemin och temperaturen, så inser man att inställd laddspänning bör hålla sig med marginal under den "typiska" gasningsspänningen. Intressant är också att jämföra hur denna något snabbare laddtid påverkar livslängden, alltså vad det "kostar", men sådana grafer/utredningar är inte lätta att hitta. Men eftersom det ändå inte går så väldigt mycket snabbare (vi talar ju inte om dubbelt så snabbt utan kanske max 20%) även med en laddare som tummar rejält på marginalerna, så är det knappast värt risken för batteriets hälsa. Ang. gasning: Om säkerhetsventilen klarar att hålla emot trycket och gasen stannar i batteriet eller den öppnar och släpper ut är egentligen helt irrelevant - batteriet skall helt enkelt inte laddas så det gasar och vätgas spjälkas ur syran. Man kan ju jämföra våra båtar med t ex UPS-anläggningar (reservkraftanläggningar) med bly/syrabatterier. Dessa har i princip aldrig några "smarta" laddare utan en enkel och robust konstantspänningsladdare inställd på en "säker" nivå. Inte sällan t.o.m. under 14,0V.

Det är detta som är problemet med överintelligenta laddare, och speciellt laddare från vissa fabrikat - är min erfarenhet. De startar oftast ALLTID i en "högre-spänningsmode" med motiveringen att precis efter start så "brukar det ju behövas lite ös på laddningen". Har haft en diskussion med en utvecklingsavdelning om detta, men de ansåg att det är användaren som gör fel som kopplar i laddningen när den inte behövs och att det är omöjligt att för laddaren att förutse det och göra sitt jobb då eftersom förutsättningarna blir "onormala". Ok, användaren skall alltså anpassa sitt beteende till det som laddarens intelligens programmerats att till. Vem är till för vem egentligen ? Många fabrikat som också gör "garageladdare" verkar alltså köra med precis samma algoritmer för laddning även om laddaren säljs som att sitta som en del i ett strömförsörjningssystem i en båt eller husbil. Såg en laddare nyligen (minns inte vilken) som såldes med ett reklamblad som sade att den var den perfekta laddaren för båt och husbil. Men i manualen som man kunde läsa när man köpt laddaren fanns ändå en liiiiten notering om att laddaren "enbart fick vara ansluten till batteriet som skulle laddas för att inte riskera felfunktion och skador på annan utrustning". Utgångspunkten för en bra laddare i båt är ju snarare att den skall hantera oförutsägbara/"onormala" situationer med att inte gissa utan vara "safe". Sedan - om man skall märka lite ord i CTEKs beskrivning - kan inte en bly/syrabatteriladdare "laddas på med hög ström" eller att laddaren mer än indirekt kan dra ner laddströmmen. Även om CTEK i sin manual beskriver t ex bulkläget som "laddar med maximal ström..." så kan/skall den bara lägga ut olika spänning och sedan är det batteriet som styr vilken ström den vill ha, av det som finns tillgängligt. Petitesser kanske, men otydligt. Sedan finns ju det lömska "avsulfateringsläget" som CTEK inte ens i manualen beskriver så noga. Det står bara att den "upptäcker om batteriet är sulfaterat", vilket ofta betyder att det triggas om den inte får upp laddströmmen trots höjd spänning. Alltså typiskt läge där man kör igång laddaren på redan fulladdad batteribank. Då går den över till att pulsa ut upp till nästan 16V - oavsett AGM eller inte - i upp till 4h (!) för att minsann få batterierna att sluka i sig ström. Detta omnämns inte i i Tekniska data där det står att max output är 14,4/14,7V. Vissa modeller kör dessutom "avsulfatering" eller "re-conditioning" cykliskt då och då alldeles oavsett med timmar/dagars intervall, men om det gäller denna modell är oklart då funktionen som sagt bara är ytterst kort beskriven: Om man sköter sina batterier och inte låter dem ligga djupurladdade så behöver de inte knappast avsulfateras i tid och otid. Det borde istället vara en helt manuell funktion man i så fall skulle kunna välja då man misstänker att den behövs, då den automatiska nog är orsak till många förtida batterihaverier och cellkortslutningar. Intressant är också att CTEK när det gäller egenskapen "Rippel" har en egen utläggning om hur viktigt det är att denna är låg: *) Laddspänningens och laddströmmens kvalitet är mycket viktig. En hög rippelström hettar upp batteriet, vilket har en åldrande effekt på den positiva elektroden. Högt spänningsrippel kan skada annan utrustning som är ansluten till batteriet. Batteriladdarna från CTEK producerar mycket ren spänning och ström med lågt rippel Denna så viktiga rippelegenskap anges vara max 4% och det låter ju lågt och bra. Men hur mycket är då 4% av 14V ? Jo 0,56V, dvs över en halv volt ! Det innebär att den inställda 14,4V mycket väl kan rippla upp till nästan 15V och fortfarande vara fullt normalt för denna CTEK-laddare. För att inte tala om AGM-inställningen som då resulterar i ännu högre spänningspeakar. Dessa rippeldata är faktiskt snarare riktigt usla för en laddare som dessutom skall kunna användas som strömförsörjare. Normalt ligger de under 0,1V. Lite självmål att skriva på näsan hur viktigt det är med lågt rippel när laddaren är så dålig på just denna egenskap. I ärlighetens namn är det dock inte många som specar just rippeldata på sina "båtladdare", och vad t ex Victron lovar på sina har jag inte hittat. Men dels kan man ju oftast ställa in Victron till en säker spänning och styra beteendet på ett helt annat sätt, dels har jag vid mätningar inte sett i närheten av nämnda rippel på min egna laddare (Blue Smart). I garaget har jag en "smart" laddare. Men den används bara till att ladda upp lösa batterier. I förra båten (med AGM-batterier på förbrukning) satt däremot en laddare med alla smarta moder avstängda och inställd på en konstant spänning på max 14,2V/13,8V. Sämsta omgången (nonamebatterier som råkade bli lite mycket urladdade ett par vintrar) höll i alla fall i 6 år.

Jo, men den har också en del nya och mycket användbara funktioner som saknas på 30A-modellen. En av de bästa är ju att den verkar ha programmerbar strömreglering. På 30A-modellen finns ju bara allt eller inget (på eller av), denna kan du tydligen konfigurera vad den får dra eller max skall lämna o.s.v.

Flera reglagetyper har en symmetrisk/"dubbel" plåtbit enligt @Lintotts bild så man inte behöver lossa och vända den. Dvs man flyttar växelvajern till andra sidan och sätter den i motsvarande hål där för att få den att gå åt andra hållet.

När det gäller materialet så är en zinkanod ren zink (>99%), medan aluanonder ofta är en legerering med aluminium som huvudbeståndsdel. Växelhus m.m. är ju oftast gjorda av aluminium, och att sätta en "ren" aluminiumanod på ett sådant skulle ju inte göra någon nytta.... Zinkanoder finns numera som helt "kadmiumfria" från vissa leverantörer, men kadmium är annars inget som medvetet legeras in utan är en "naturlig" förorening i zinken, en förorening som kan ligga på 0,05% eller så. Vi talar alltså om extremt små mängder, i synnerhet om man jämför med andra kadmiumläckage. Men så snart något har med miljöpåverkan att göra blir det snabbt till ett försäljningsargument, oavsett proportionerna. Det är ju som med elbilar - man såg, i alla fall i början, bara till en liten del av kedjan och gjorde vågen för dess miljövänlighet (en del politiker tror väl fortfarande elen till bilen är nästan gratis och skapas av sig självt). Fast om man tittar på helheten så är det inte alls lika bra. Vem minns inte floppen med Etanol, där politikerna beslutade om att alla mackar var tvungna att också ha etanol. Vilket tvingade många strategiskt viktiga glesbygdsmackar att lägga ner. Men utsläppen från bilkörning blev ju jättelåga med etanol ! Sedan fick man upp ögonen för att bränslet inte var så problemfritt som man trott, och inte minst att tillverkningen ofta var allt annat än miljövänlig. Samt att många gick över till att använda råvaran till etanoltillverkning istället för mat åt sin (ibland svältande) befolkning, då det gav mer pengar. Så idag är etanolförsäljningen extremt låg och nästan ingen talar om den som en "miljölösning" längre. Som sagt - en helhetssyn är aldrig fel, samt att sätta sakerna lite mer i sitt sammanhang.... Problemet med zink i sötvatten (och i vissa fall bräckvatten med mycket låg salthalt) är väl annars mest att det kan bildas en vit beläggning som på sikt isolerar anoden. Märker man inte av det problemet så ser jag själv ingen anledning att inte köra på zink rakt över. Jag kör även zink i sötvatten, men borstar av dem efter varje upptagning. De blir dock inte speciellt belagda. Och visst äts de inte upp på flera säsonger, men det beror inte främst på anoden utan på det faktum att sötvatten helt enkelt leder ström så urbota dåligt jämfört med saltvatten att all galvanisk (och även elektrolytisk) korrosion går enormt mycket långsammare. Har haft flera båtkollegor i hemmahamnen (Vättern) som är bekymrade över att deras anoder "inte går åt" på flera säsonger. Nej, men det beror ju på att "dricksvattnet" vi kör i knappt leder någon ström alls. Så sammanfattningsvis kan man nog säga att så länge det sitter en rimligt ren anod med bra elektrisk kontakt som är oädlare än metallen den skall skydda, så kommer den göra sitt jobb - när det behövs.

Sista ? Snarare en av de första kanske - det är ny våg på gång och C19 ökar just nu rejält. Nåja, nu är du antagligen immun ett tag 😉

Gärna det. Samtidigt så är jag förvånad att han inte är mer aktiv på MG. Kunde väl åtminstone ha bevakning påslaget och vilja få en hint om när ämnet han varit aktiv i uppdateras. Om man är intresserad av att MG skall fungera och att vi som använder det är tillfreds.... 😞

Nej, detta är inget MG "behöver" abonnera på. Och det är inget vi som användare skall behöva acceptera eller börja ställa in/om våra datorer och webbläsare för att undvika. Då slutar många av oss vara på MG ! Detta är f.ö. något "nytt" påfund och något som skall motas nu. Varför skall vi acceptera reklamblaffor ovanpå inläggen, när sajten redan är full med reklam runtom ?

@stavhammar, vad händer ? Har ni gått under jorden ? På jobbet (ganska hög säkerhetsklassning) har jag inte detta problem, men där syns inte heller vissa av annonserna på t ex Blocket. Tror vi har en ganska avancerad brandvägg som plockar bort en del kod och anrop. Men på ena datorn hemma är det sedan 1-2 veckor rent bedrövligt....

Den sista bilden ser mycket riktigt mer ut som härdat glas - ja - men inte den första du visade. Det kan ju vara så att rutan från början inte härdats riktigt ordentligt/jämnt... Oavsett, så får du väl ställa en ny fråga till olika företag utifrån de nya förutsättningarna och önskemålen (plexi/plast).

Precis, det du har idag ser ut att vara lamellglas (=samma som sitter i framrutan på en bil). Lamellglas spricker ju som vanligt glas men håller ihop tack vare plastfilmen i mitten och ger inga lösa/vassa skärvor. Härdat glas går, som @Peter_K skriver, i en miljon (men inte så vassa) småbitar vid minsta spricka då det har en inbyggd spänning som gör det formstarkare än vanligt glas. Nämnda Hönö t ex ? (Har f.ö. Ertec på både den nuvarande och den förra norska båten, och ja, de är nog ledande inom härdat glas och glasluckor i olika former på båt i denna del av världen i alla fall. Men nu har du ju inte haft härdat glas på din nuvarande ruta och skall nog inte sikta på det heller.....) Edit: @HerrDunder, var i landet håller du till (står inte i din profil) ? Har en bekant som fick en ruta pangad på sin Ryds. Lade ut en fråga i en tråd här på MG, och det var då tipset kom om Hönö. Men jag tror han slutligen faktiskt fick tag på en lokal glasmästare som gjorde en välvd ersättningsruta i plastmaterial. Riktigt snyggt blev det. Jag tror därför många lokala glasmästare skulle kunna hjälpa dig om de bara får klart för sig att det kan vara ok med plexi/plastruta och kan få dit båten så de kan malla.