IngemarE

Hmm, står ju uttryckligen att den teakliknande MarineFloor-mattan endast är för inomhusbruk: "Pvc matta för inomhusbruk skärs enkelt till med mattkniv" Därför är nog inte just den så lämpligt alternativ för en DC-båt, som TS frågar efter. Eller vilken produkt är det som avses, verkar vara mycket som kallas "MarineFloor" ? En del EVA-liknande mjukare mattor (som t ex Biltemas) till hårda kundanpassade laminatskivor i specialbeställt mönster. (Själv har jag f.ö. Flexiteek. Inte direkt billigare än teak men helt underhållsfritt och hyfsat teaklikt. Och hållbart).

Kan nog i och för sig funka. Men, dels är den gjord att klara nästan tiodubbla strömmen som routern/modemet drar, vilket sannolikt innebär att det i ditt fall procentuellt går onödigt mycket ström bara till omvandlarens funktion. Låg verkningsgrad vid den ström du kommer ta ut alltså. Spelar dock bara roll om den skall försörjas av batteriet när du inte är där. Sedan är jag också lite skeptisk till switchade prylar som är extremt billiga (som denna), då jag inte sällan upplevt att man i deras design sparat in på bl.a. alla former av avstörningskomponenter. Dvs att de stör radiomottagning mer eller mindre - din och dina båtgrannars. Inte minst känslig kommunikationsradio som Marin-VHF. Att det står "CE" på den spelar tyvärr ingen roll, det kan man skriva utan att ta ansvar. En skum beskrivning som är uselt automatöversatt till svenska bidrar dock inte heller positivt. Läser man omdömena ser man dels att kvaliteten inte verkar vara den bästa, samt att flera råkat ut för att omvandlaren blivit ruskigt varm. Samt ibland visslar och har oljud för sig, vilket inte är ovanligt för omvandlare där man inte varit speciellt noga med designen. Nja, hellre då lägga till bara några få kronor och köpa en från ett svenskt eller europeiskt företag, som går att få tag på om det blir något problem😉 Edit: Du kan köpa Amazon-omvandlaren direkt från Kina också, t ex här, för 25:- (!). Det priset ger ju en indikation på vad man kan förvänta sig....

En (vanlig) transformator omvandlar växelspänning, AC, till någon annan nivå. Den kan inte användas/kopplas att drivas från båtens 12V likspänning. Synd att du köpte just MR150. Serien MR200/400/600 går att köra på 12V DC direkt, och är dessutom ganska tåliga mot variationer i spänningen (har själv en MR400 sedan flera år i båten). För även om det heter "12V" i våra båtar (och bilar) är spänningen sällan just "12V". Under laddning är den 14V eller mer. Vid motorstart och andra till/frånslag av kraftiga förbrukare kan det komma korta spikar på betydligt högre spänning o.s.v. MR150 är dock specad för just 9V som du säger, och jag hade inte testat att lägga den direkt på båtens 12V. Det du skall ha är en spänningsomvandlare avsedd för fordon, som omvandlar bilens/båtens 12V till 9V. T ex denna eller denna. Om du letar kommer du hitta många fler liknande.

Börjar de sloka är de knappast pålitliga.... Inte om spänningen är låg, 13,3-13,5V. Så står ofta blybatterier för reservkraft.

Plastic Padding är en tvåkomponent och stenhård.... Men kan det inte vara någon form av distansmaterial av foam/skum ? Det är ju mjukt och smälter/kletar om det blir för varmt samt skulle mycket väl kunna finnas innanför ett tunt ytterskal av glasfiberarmerad plast.

Ja, det fungerar alldeles utmärkt att ladda flera banker på detta sätt. Och när det gäller att inte behöva underhållsladda batterierna på en hel vinter så KAN det nog vara så. Men då min båt står tempererat (mer självurladdning än kallt) och det är ett rätt stort bök att koppla isär batterierna (för att inte minnesbackup m.m. skall dra ström) så gör jag inte det. Dessutom vill jag ju enkelt ha ström i båten lite då och då vid besök på vintern. Nu står min inomhus på vintern och det blir inte längre underhållsladdning från solpanelerna. Däremot kopplar jag in landström något dygn ett par gånger varje vinterhalvår. Att ha någon form av laddning på hela tiden skulle kanske också funka, men man bör hålla sig på en väldigt försiktig nivå med laddspänningen i så fall. Tror jag.

Småskador och repor hade jag lagat med gelcoatspackel, i den mån det är mer "fylla i" än "laga". Lite djupare skador men fortfarande små: Slipa ur och ge en fasning enligt tips ovan (gärna med riktigt grova saker, en roterande rasprondell är som sagt min favorit), rengöra noga. Hade också sedan gått på med polyesterspackel (färdigarmerat med glasfiber) samt topcoat på det. Större skador: ja, håller med. Det har nämnts aluminiumroller för att trycka ut luften och jämna till. Jag använder dock hellre pensel, i synnerhet om ytan inte är riktigt platt. Men det får du testa vad du trivs med, med roller och matta tenderar i alla fall min roller att se ut som ett dåligt försök att göra en Einsteinperuk efter ett tag.....🙄. Nej, varför det ? Du har väl kvar lite av den gamla vita gelcoaten och ingen kommer ju se din botten i alla fall sedan.... Nej, det tycker jag inte. Viktigast är en ren, avfettad yta som gärna är lite "grov" och inte alltför blank för att få bästa fästet för bottenfärgen.

När det gäller solceller så är det mycket riktigt sällan behov av att ha dem mot motorbatterierna. Jag har det visserligen, men det bygger på en speciell (hemmadesignad) regulator med två separata utgångar. Ser dock på batteriövervakningsinstrumentet att det ytterst sällan går någon ström att tala om från panelerna till motorbatterisidan. Jag har en kraftig inverter fast installerad och skulle aldrig vilja vara utan. Den nuvarande är på 3000W kontinuerlig effekt (5000W peak), köpt på tyska ebay för <2000:-. Klarar mikro (1400W ineffekt), kaffebryggare (600-800W) och de flesta elektriska handverktyg galant. Tänk dock på att många 230V-saker har hög starteffekt, i synnerhet de med motorer. En kaffebryggare är dock väldigt "snäll" (i princip bara resistiv last), medan induktiva laster med lite större motorer kan vara tuffa. Min inverter klarar dock att dra igång t.o.m. AC:n utan att trippa, trots att (den icke mjukstartande) kompressorn i den inte bara är kraftigt induktiv utan också har ganska tungt jobb i startögonblicket. Men inte minst viktigt är att ha mycket batterikraft bakom att skjuta till, annars dippar spänningen för mycket in till invertern, och dess hantering av effekten blir av sekundär betydelse. Din föreslagna inverter klarar alltså säkert kaffebryggaren, men om den klarar en hårfön är inte säkert just för dess högre starteffekt. När det gäller mikro (som vi föredrar framför vanlig ugn) så tänk på att effekten som anges i annonser nästan alltid är "mikrovågseffekten" (värmeeffekten). En vanlig "800W" drar därför i verkligheten 1200-1500W från elnätet, plus att starteffekten är ytterligare lite till. Victron har bra prylar, men just inverter köper i alla fall jag inte från dem med tanke på prislappen. För att bara hantera din datorladdare behöver du dock inte mycket effekt (100-150W) men köp inget som inte är ren sinus ("modifierad" eller liknande - glöm dem). Fördelen med en liten är att den har lägre tomgångsförbrukning än en stor, som i värsta fall kan ligga på 1,0-1,5A från 12V bara i tomgångsström. Edit: Även switchade nätadaptrar som datorladdare eller vissa hemelektronikapparater kan vara luriga med startström, då de ofta likriktar inkommande AC-spänning och direkt laddar en stor kondensator. Man kan ibland se att det blixtrar/gnistrar när man sätter i kontakten i vägguttaget, även om datorn inte ens är ansluten till adaptern. Så även om data kanske är på 20V x 4A = 80W och indikerar att t ex en på 100W skulle räcka, kan det ibland behövas en inverter som klarar den mångdubbla effekten (typ 300W) för att inte stänga av vid inkoppling.

Var i samma situation som du för ett par år sedan. Båtvärdet var t.o.m. en bra bit högre än det du nämner. Hörde först av mig till en Båtmäklarfirma (stor och känd, baserad på västkusten). Men det var mycket snack och lite verkstad. Värderingen och försäljningspriset som föreslogs kändes dessutom väldigt lågt (från vilken provision även sedan skulle dras) trots att jag ansåg båten vara värd det dubbla. Anade (och fick bekräftat via kontrollfrågor) att mäklaren inte hade mycket hum om båtfabrikatet/modellen, trots att den ofta syntes på västkusten och var väldigt vanliga i Norge. Men ändå framhärdade han och försökte istället få mig att framstå som den okunnige som "inte förstod mig på båtmarknaden" o.s.v. Tackade för mig och annonserade ut den på Blocket istället. Intresset var rätt bra, och på mindre än en vecka var båten såld till en mycket seriös köpare och för mer än det dubbla som den stora båtmäklarfirman hade ansett var rimligt försäljningspris. Vi skrev först ett kontrakt med handpenningsöverföring (5-10% av båtens värde men ändå litet nog att kunna swisha) så båda var juridiskt bundna till affären (be om hjälp här om du är osäker så det säkert blir rätt). Lite senare när vi träffades för övertagande hade vi gjort upp gemensamt med banköverföring enligt kontraktet så betalningen var ok på mitt konto innan båten lämnade hamnen. Min båt var obelånad så jag hade ju mer frihet med hur jag skulle få betalningen, men i ditt fall (där båten väl är lånets säkerhet ?) skall du ju - som redan nämnts - ha med långivaren redan i början på "resan". Har även sålt en dyrare bil på samma sätt, utan några problem. Dvs principen att först teckna kontrakt med handpenning och sedan göra själva övertagandet/slutbetalningen senast vid en i kontraktet avtalad tidpunkt. Vid billigare köp/sälj av bilar/båtar är ju däremot ofta fullbetalning och "ta med sig direkt" som brukar vara aktuellt. Men de summorna täcks ju oftast av (utökad) Swish 😉

Beroende på var du har båten kan det vara humusutfällning eller helt enkelt bruna alger. Zink rostar inte, inte ens zinkanoder från Biltema 😉 Men har du, som @Till_havs påpekar, borstat dem med stålborste så kommer små spån av borsten att kunna fastna i zinken, som då kan bli rostfärgad på ytan. Det gäller f.ö. även om man svetsar rostfritt - borsta aldrig svetsningen ren med en vanlig stålborste. Då kommer svetsen och stålet runtomkring strax att bli brunt av rostande stålborsterester. (Gjorde själv det misstaget när jag byggde om fenderhållare för pulpit för att få rätt vinkel. Efter omsvetsning av de rostfria ringarna så borstade jag vid ett tillfälle svetsen med en vanlig stålborste. Det syntes hela säsongen.....)

Det var ju inte bra. I vart fall måste den torka, men den är sannolikt ganska rutten och har dålig hållfasthet. Slipa alltså ur det grisiga men inte mer än att du "nästan" går igenom - där det behövs så djupt. Kan vara tunt det som är kvar, men då har du något att plasta det nya mot med rätt form vilket kommer underlätta mycket. Men se som sagt till att det är torrt innan du plastar.

Nej, gelcoaten är inte mer (eller mindre) vattentät än resten. Det är ju faktiskt inget annat än infärgad polyesterplast... Ett rätt plastat laminat är homogent och har inga porer så det drar åt sig vatten "som en tvättsvamp".

1. Jo, men 99,8% av resten av båten (som du inte lagat) kommer ju fortfarande inte vara epoxi. Dessutom är vatteninträngningen i polyester oftast helt försumbar. I synnerhet på en båt som inte ligger i vattnet året om. 2. Vad har du fått det ifrån, att Polyester (bara) rekommenderas ovan vattenlinjen ? Vad tror du din och i princip alla andra båtars skrov är gjorda av under vattenlinjen ? Epoxi ? 3. Visst finns det en del sådana rekommendationer ibland (av företag som är rädda för att bli stämda, tro ?), men polyestern är i allmänhet helt färdighärdad tämligen snabbt, under en vecka. Tänk på att epoxi kan vara starkt allergiframkallande, även om det inte luktar. Så väljer du detta i alla fall - använd skydd.

Är du säker på att det verkligen är "feta spackelkakor ovanpå bottenfärg" ? Den borde inte suttit kvar... Sedan är ofta vanligt fordonsspackel inget annat än polyester, dvs samma som du har i skrovet. Biltema har ett par varianter med glasfibertrådar i, som inte är dumma alls att använda för att spackla upp skador som dina eftersom det då blir armering i lagningen också. Om du använder något grovt att slipa med (rasprondell är min favorit) så fäster lagningen bättre än om du slipat slätt och fint ner i glasfibern. Och med ordentlig rengöring med aceton är det sedan inga problem att använda polyesterbaserade produkter för lagningen. Varför tror alla man måste använda epoxi så snart något i polyesterplast behöver lagas ?

Håller med @Boanjohan - dina springor kan inte vara enda luftvägen in. Hur ser det t ex ut via propelleraxeln och under motorn/bakåt ? När det gäller att öppna upp en luftväg som inte "låter" räcker det också med att inluften går i någon vinkel, gärna med dämpning på "vinkelns" väggar, för att få en ganska bra ljudfälla - men som släpper igenom mycket luft En bra tumregel är att ha minst dubbla avgasslangens area i luftöppning in. Det brukar inte vara så svårt att få till. Tänk sedan på att motorn inte kyls av luften. Det kan teoretiskt inte bli varmare i "lådan" än motorns arbetstemperatur. I praktiken blir det istället mycket svalare, just beroende på luftflödet utifrån och in i boxen, som ändå måste till för att motorn skall kunna gå. Som @raol skriver ovan har du dessutom redan en alldeles utmärkt "luftpump" i form av motorn, och någon form av extra fläkt kommer inte tillföra något. Som idé lägger jag med en bild på hur jag löste det i vår förra båt (NB870). Lösningen liknar f.ö. mycket varvets originallösning. Inte helt jämförbart kanske, då det var en mycket större motor. Men "lådan" är väldigt tajt kring motorn och tät, däremot är den ju öppen nedåt/bakåt. Så med ett antal hål långt bak (egentligen längre bak än pilarna på bilden, men bilden räckte inte 😉) och en isolérmatta på durkens undersida, blev det både tyst och massor av luft. Utan några speciella "ljudfällor". Isoleringen lät jag sluta några mm nedanför plywoodskivan där den "står" på balken, så då behövdes inte heller någon extra tätningslist.

Annars går det precis lika bra med selleri....förlåt, Longlifeglykol av Etylentyp från "alternativa" ställen. T ex denna 😉 De flesta områden i Sverige har dock väldigt bra vatten, framförallt är det oftast tämligen mjukt (lågt dH), låg kalk- och mineralhalt. Undantag finns dock (Gotland m.fl områden) och då bör man helt riktigt inte använda kranvattnet till kylsystemet. Men det brukar man veta eftersom det även ställer till andra problem vid t ex tvätt och disk.

Med mycket stor sannlikhet har du röd etylenglykol, ibland kallad "Longlife", "G12" eller G30", i den motorn. Det var det i min 6LPA-STP2 och från fabrik även i den 6LY jag har nu. Men helt säker kan man, som redan nämnts, inte vara... När det gäller sjövattenfiltret så är det vanligt att det kan ligga kvar en luftkudde upptill som inte sugs ner och ut genom motorn. I synnerhet innan du varvat på bra och fått riktigt mycket vattenflöde. Men det viktigaste är att du har flöde (vilket du verkar ha) och att du får tätt mellan O-ringen och glaset när du återmonterat (mycket viktigt). I annat fall sugs det in luft här och vattenflödet minskar eller kan helt utebli, då filtret brukar sitta på sugsidan om impellerpumpen (vissa VP i TAMD-serien har det däremot på trycksidan). Lite vaselin på O-ringen är inte fel. När du stänger av kan det smita in luft baklänges genom hela kylsystemet (impellern är aldrig 100,0% tät) och det är naturligt att nivån sjunker eller så småningom helt försvinner ur filtret. EDIT: I manualen till 6LPA på s.33 finns bl.a. Texaco Long Life 7997 och 7998 nämnda som lämplig glykol. I databladet på dessa framgår att det mycket riktigt är en Etylenglykol.

Hur "lite" saker man skall koppla in har inte med saken att göra !. Så fort man drar iväg något från en så stor energikälla som ett motorbatteri skall kabeln avsäkras (nära batteriet) för att skydda den, i händelse av kortslutning längre bort. Finns några få undantag vid inkoppling av batteri direkt till motorn, men utökning/försörjning av olika förbrukare som i TS fall är inte ett sådant undantag. Och blanda inte ihop detta med säkringarna i panelen, det är en senare sak i kedjan som inte ersätter "huvudsäkringen" vid batteriet. Det som säkringen vid batteriet skall skydda är som sagt kabeln, fram till nästa nersäkring. Det som bestämmer maxstorleken är kabelarean, inte i första hand vad olika saker förbrukar. Det är vid kortslutning eller ett felfall som olyckan händer och säkringen skall lösa ut. Men håller helt med dig om att "det gäller ju att veta hur hög strömstyrka som passerar genom kabeln". I värsta fallet. Och den är densamma som kortslutningsströmmen batteriet kan lämna, sisådär 1000A eller mer..... Att inte ha säkrat av en kabel som drar iväg till diverse förbrukare vid batteriet kan, förutom en otäck kabelbrand, även orsaka problem med försäkringsbolaget när en skada sedan skall regleras. Det finns faktiskt regelverk kring hur inkopplingen till batteriet skall göras, och har inte det följts så kan man ha en uppförsbacke. (För din info så är f.ö. "RKUB" en allmän beteckningen på flertrådig lågspänningskabel, typiskt kabel för fordonsel. RKUB säger t ex inget om att det skulle vara två separata ledare, inte heller att det är en högtalarkabel - som väl oftast ändå inte är röd/svart 😉). Såja, spara på fördomarna 😉 Den typ av tång som @Hybro länkar till är nog de flesta härinne överens om fungerar mycket bra. Min (från ett annat billighetsföretag) har nu t ex passerat 25år och bl.a. pressat all el upp till 4mm² i två större båtar. Utan några problem alls.

Nja.... I närheten av batteriet skall en huvudsäkring monteras (samt huvudbrytare). Denna säkring skall dimensioneras efter kabelarean i efterföljande kablage i händelse av kortslutning för att skydda mot kabelbrand. I synnerhet om föreslagen röd/svart kabeltyp används (där plus och minus följs åt så nära) kommer redan en enkel skavning riskera just en kortslutning. I detta fall torde dock 20A eller så räcka. Nej, men de måste då också föregås av en ytterligare säkring som är anpassad för denna klena dimension. Lämpligen köper TS därför en panel med både brytare och säkringar. Att de inte sitter när du klämmer med hylsan beror nog på att du använder en dålig tång 😉 Den typen på bilden är rent usel för kabelskor. Det enda som egentligen är bra med den är skruvklipparfunktionen. Rekommendera inte den till TS ! En bra tång med utväxling som klämmer kabelskor på rätt sätt kostar inte mycket (Biltemas, JULAs m.fl duger bra). Sedan finns det visserligen varierande kvalitet på kabelskorna, men gemensamt är att utväxlingstängerna är anpassade för isoleringen på resp grovlek (röd/blå/gul), och den skall då alltså inte pillas bort. I en båt har man i allmänhet inga jordkablar. Det finns inte och skall inte (för att undvika elektrolytisk korrosion) finnas jordning i 12V-systemet. Man har normalt plus- och minuskablar, plus- och minusplintar. (Ja, kanske en petitess, men ändå....)

Den röda kulventilen är ena avgreningen för (internt, glykolblandat) motorkylvatten till VVB, gångvärme o.s.v. Den andra sitter här under, och troligen är det slangen med min pil som är den andra: Vanligen sätter man en kulventil på båda, för då kan man stänga hela den "externa" slingan i händelse av läckage eller om man behöver reparera något, och kan köra motorn i alla fall. Dessa kranar behöver du normalt inte stänga eller röra, frågan är varför i alla fall den som syns är stängd. De flesta av dina frågor (vad som kyls av vad o.s.v.) finns bra dokumenterat i manualen till motorn, som du verkar att ha. Lägg några timmar på att läsa igenom den, det kommer du ha nytta av. Tänk också på att denna motor har kamrem med ett viss bytesintervall. Hela serviceplanen står i manualen. Det som är trevligt är att motorn var ett samarbete med Toyota och återfanns därför i en modell av deras LandCrusier (dock 12-ventilsvarianten av topp med färre hk). Kamremssatsen kostar därför mycket mindre om man köper den till en Toyota än till Yanmar, fast det är samma. Vill t.o.m. minnas att den ändå stod "Toyota" på remmen på min originalmonterade 😉

På A25 (möjligt att det gäller MD3B/MD17C i allmänhet) så brukar den bakersta cylindern ta stryk först om det är rostade kylkanaler. Minns inte varför, dock. En IR-termometer brukar kunna avslöja mycket, och är en billig och även i andra sammanhang användbar pryl. Kostar som sagt inte mycket att prova om du kan få fram någon som har märkbart annan temp än de andra. Hoppas dock någon annan på forumet har ännu bättre/mer konkreta idéer.... 😉

Tyvärr är detta ofta mycket svårt numera. Skolorna har - antagligen efter kritik - blivit väldigt restriktiva för att inte kunna beskyllas att snuva någon kommersiell verksamhet på deras möjlighet till arbete. Så många (de flesta ?) har som policy att inte åta sig arbete som man kan få gjort av ett företag.

Generellt när detta händer - med olika typer av bly/syrabatterier - beror det på att batterierna börjar bli dåliga och inte orkar lämna så hög ström längre utan att dippa för mycket i spänning. Har råkat ut för det själv på förra båten, med bog/akterprop på förbrukarbanken. Rätt dimensionerat/flera batterier i parallell och friska batterier skall det inte vara något problem, vilket du inte heller verkar ha haft innan ombyggnaden. Har också gjort ombyggnad från AGM till LiFePO4 på förbrukarbanken. Kör akterpropellern (4hk), inverter och andra "storförbrukare" på denna utan problem, men det är viktigt att maxförbrukarna anpassas till specen på Li-batterierna. Jag har t ex just nu tre t i parallell (kommer nog bli fyra) vars BMS redan vardera kan axla ganska hyfsad ström för sin storlek (150A kontinuerligt, 250A/30s per batteri). Men när det gäller ditt Li-batteri - vad är det för data på det och framförallt maxström på BMS:en ? För redan kabeldimensionen (den blå) tycker jag skvallrar om att batteriet inte är avsett för mer än kanske 100A last. Om bogisen då går på detta är det bara en tidsfråga innan du eldar upp Li-installationen eller att i vart fall BMS:en lämnar in. Detta givet att bogisen går på förbrukarbanken. Separat batteri eller kopplad på motorbatteriet Du har fått flera tips om att lägga ett separat batteri i fören. Men problemet är ju inte att bogisen inte får ström eller att man inte vill kosta på tillräckligt grova kablar, vilket du ju redan har. Problemet är att den lastar befintlig batteribank så hårt att spänningen dippar ner för lågt. Du behöver alltså möjligheten att trycka ut mer "kräm" momentant, och behöver därför "mer" batteri - någonstans. Eftersom du redan har grova kablar fram (originalinstallation gissar jag) finns ingen anledning att placera ett ytterligare batteri i fören. Edit: Dessutom måste du då även bygga om huvubrytarlösningen. Problemet är som sagt att din batteribank dippar för mycket i spänning när bogisen drar ström. Ett extra batteri i fören ger visserligen dels ett totalt strömtillskott, men kommer också genom klena kablar fram (med större spänningsfall vid stor ström) som man då normalt drar, göra att den ordinarie banken/batteriet inte behöver ta så stor del av den totala bogisströmmen. Och denna bank/batteri som även plotter och annat går på kommer då inte dippa så mycket längre. En lite oväntad positiv effekt (på ett problem som ditt) av de klenare kablarna alltså. Men bäst är att ha batterierna i avsedd låda och slippa ha ett under sängen..... Sedan kan problemet ändå finnas relaterat till förbrukarsidan även om bogisen är kopplad på motorbatteriet, beroende på hur din sammankoppling för laddning av förbrukarbatteriet ser ut. För om det bara är ett relä har du rent elektriskt en enda batteribank när du kör. Dvs då spelar det inte så stor roll vart den är kopplad, och eftersom LiFePO4 har väldigt låg inre resistans ()dippar mindre än bly/syra vid hög ström) så kan detta komma att få ta största "smällen" i alla fall. Extra jordkabel som nämns kan lösa problemen i vissa fall, men i andra också ställa till det. För det tyder på dåligt dimensionerad/planerat elsystem, och den extra jordkabeln kan i värsta fall istället förvärra felet och att det går oanade strömmar i den. Bättre att då se över och strukturera upp det med t ex en tydlig, gemensam jordplint. När det gäller speciella start eller fritidsbatterier är skillnaden numera så liten att den nog är större mellan olika fabrikat. I min bår originalmonteras t ex ett standard 100Ah bly/syra (AGM) "start/stopp" i alla positioner. Slutsats: - Till vilken batteribank är bogisen kopplad ? - Hur löses laddning av förbrukarbank (Li-batteriet) under körning ? Se ovan om relä och sammankoppling. - Minst ett extra batteri - av något slag - behövs - I ditt fall är det inte mycket vinst att bygga om för att få det i fören, tvärtom - Det är dock inte bara att lägga till ett bly/syrabatteri då du har en mixad installation. - Sist men inte minst: Kartlägg noga hur ditt Li-batteri är inkopplat och alla data på det ! EDIT: Ser på din bild att bogisen är kopplad på service/förbrukarsidan, så där är svaret på fråga ett. Då är det ännu viktigare att kolla upp maxdata på ditt Li-batteri, samt installationen omkring det. Enklaste och minst ombyggnad är nog att komplettera med mer på förbrukarsidan, så totalströmmen Li-batteribanken kan lämna matchar bogisens ström. Men det kräver god kunskap om vad du har för batteri idag och hur det är kopplat för att kunna addera mer "kräm" där. Vem har gjort ombyggnaden, och har du ett elschema på den nya varianten ?

Håller med @Hybro, det är en plastbussning som du saknar. Om du mäter dimensionerna (inner/ytterdiameter) blir det mycket lättare att tipsa om alternativ. Annars är det väl ett mail till tillverkaren (eller fråga på ett Sunseeker-forum) som skulle kunna vara ett tips.

Ja. Men TS skriver ju att motorn bränner kylarvatten, inte att det är det som brinner. Du kan ju t ex bränna maten utan att den för den skull brinner. För lite att göra igen, tro ?