IngemarE

Men @per_62 det är ju just denna "koll" jag gör nu, via mitt inlägg på forumet, för att få tips om modeller som just uppfyller mina krav (särskilt 4G+4G). En sak som man tyvärr nästan måste äga telefonen först för att få reda på, verkar det som. Tack, surfa runt och Googla har jag gjort och DET behöver jag ingen hjälp med.

Hmmmm....vet inte hur stora byxor du har:

Tack för tips så långt. Men om ni när ni rekommenderar en lur även skulle kunna kolla i SIM-kortshanteringsmenyn (eller vad den kan heta i just den) om det går att ha båda på "4G" vore jag tacksam. För det är egentligen det jag behöver forumets hjälp med, resten går ju att hitta i specar på nätet.

Den skulle nog räcka när det gäller funktioner, men den är ju alldeles för stor om du ser mina "skall-krav". Dessutom bred för sin redan stora storlek, och därmed är den ännu mer diskvalificerad. Sedan framgår ju ingenstans på nätet det jag främst behöver veta - klarar den att köra 4G på båda SIM-korten samtidigt ? Å andra sidan spelar det ingen roll, då den redan är ute p.g.a. storleken.

A53 har jag tittat på, men den är som sagt stor. Och ingenstans framgår huruvida den har 4G+4G eller om det är 2G/3G + 4G eller 4G+5G som gäller. Inte heller om den i så fall har 4G+4G som "dual standby" eller om den är "äkta" dubblerad.

Tror tanken med den styva med mycket liten innerdiameter (typiskt 1,5-2mm) är att det inte skall kunna bildas några luftfickor utan att kapillärverkan tar kål på dessa. Denna skall användas företrädesvis efter pumpen och skarvas/ansluts med hjälp av den svarta gummislangen. Den lite grövre gröna kan man använda före pumpen om man vill.

Inga fler tips....?

Det är i sig riktigt. Men det urladdade batteriet behöver inte många Ah för att lyftas en bit över 12V. Sedan slukar det i princip ingen ström eftersom spänningsskillnaden från det laddade batteriet är för liten. Det krävs en ganska liten ström för att hålla kvar det urladdade batteriet på denna nivå, vilken alltså inte skall sammanblandas med vilospänningen som anges på instrumentet. För det urladdade batteriet är inte i vila. Skulle man lämna det oanslutet ett dygn däremot, skulle det sjunka i spänning igen. Så ja - en viss utjämning mellan batterierna sker. Men den kommer gå långsamt, så långsamt att man knappast kan tala om att det dåliga laddas från det bra.

Ok, men vilken modell av Motorolas lurar talar du om ? (F.ö. behöver jag bara ladda min nuvarande Samsung A3 Duo vart 3-4:e dygn, vilket jag givetvis hoppas nästa lur också klarar)

Jag är inne på att byta min telefon. Dock är det en djungel, där inte alla av mina "krav" tydligt framgår. Har behov av dubbel-SIM men eftersom 2G/3G kommer avvecklas inom en nära framtid vill jag ha en telefon där båda korten kan köra 4G, åtminstone i standby/passning. Idag måste jag välja vilket som skall få tillgång till 4G-elektroniken i telefonen, och det andra får då enbart 2G/3G. Heter "4G+4G" och lite allt möjligt, men det är ofta väldigt otydligt i specar och beskrivningar om telefonerna verkligen klarar 4G-passning på båda korten/numren samtidigt. Mina "skall-krav": - Android - 4G på båda korten samtidigt (som nämnts ovan) - Max skärmstorlek 6,2", gärna mindre - Min 32GB/4GB minne - Pris max c:a 5.000:- Telefonen behöver inte på något sätt vara påkostad på vare sig skärm, processorhastighet eller kamera, då min erfarenhet är att även de enklare fyller mina behov fullt ut på dessa punkter. Helst dock inte en kinesisk lur. Men kraven ovan är viktiga (måste t ex kunna ha telefonen i byxfickan). Några förslag ?

Nej, "N" betyder att de inte är underlag för mängdrabatt. Rätt att det inte är en specifik Black Friday-kampanj, dock "kampanj". Det är väl där den största felaktigheten ligger: Man får inte kalla något "kampanj", "rea" o.s.v. om det inte är nedsatt pris. Så var lagen redan tidigare. Och nedsatt pris är det ju inte. (Det finns ju f.ö. inget som heter "ständigt nedsatt pris", för då är det ju just ett ordinarie pris 😉).

Hjertmans har uppfunnit en alldeles egen tolkning av nya lagen, som man ju kan fundera på är ok. På kampanjsidor m.m. står fortfarande ett pris överstruket, som inte har existerat på länge och som alltså inte är enligt nya lagen: MEN, om man går in på den specifika produkten finns nu en ny rad, som de i alla fall kanske tror skall göra att de uppfyller lagkravet: Förutom att det är pinsamt dåligt av Hjertmans är det ju i alla fall nu tydligt för var och en att varan inte är nedsatt ett dugg....

Smällkaramell ?

Och sedan, när de inte får mer, blir de sura/fundersamma och börjar pocka på uppmärksamhet (på sitt inte helt önskvärda sätt) och vill ha mer, mer, mer..... Nej, just det sättet tror jag kan ge motsatt effekt på dessa intelligenta djur.

Har just en sådan i aktern på vår Skilsö 35 (c:a 7 ton). Som option finns modellen större, men jag upplever den vi har som gott och väl tillräcklig i de flesta situationer. Och den är riktigt tyst, monterad i sin akterproptunnel. Har visserligen inget drev ivägen, även om trimplanen kanske påverkar vattenströmmen lite.

Jo, med drev och bogpropeller löser man mycket ändå. Men med roder och rak axel är häckpropellern ibland räddningen på att komma dit man skall, kunna få in båten i det där sista lediga hörnet i gästhamnen o.s.v. eftersom en sådan båt inte riktigt lyder som man kanske skulle behöva. I synnerhet inte vid backning och låg fart. Sedan tycker jag det är en trevlig utmaning att försöka t.o.m. vrida båten kring sin egen axel med hjälp av just propellerverkan och utan att använda bog- eller aktersnurran för sidledsmanövern. Men är vinden grisig eller annat krisar till sig har man sällan den tiden, och då är det skönt att kunna ta till denna typ av hjälpmedel för att förekomma att en situation ens uppstår.

Har varit uppe flera gånger på forumet. Problemet är effektiviteten på systemet, och det blir (blev) lätt äpplen och päron när man jämför och talar sig varm för jetsystemet. För att få motsvarande kraft som en bogpropeller av den storlek som TS talar om krävs mycket effekt, i princip 2-3 ggr den som för motsvarande bogis. Redan på modellen för 50kg behöver man köra 24V för att inte strömmen skall bli orimligt hög. Dvs helt andra batteribanker för att kunna lämna den energi som behövs. Och som nämnts - många hål och kopplingar/slangar under vattenlinjen. Samt en helt annan prislapp. För 50kg drag/tryckkraft hamnar man på c:a 75.000:-, bara i materialsats: https://www.jetthruster.com/webshop/Bow-or-Stern-Single-c60589001 Artikeln är f.ö. över sju år gammal, och trots tiden som gått ser man fortfarande nästan aldrig detta systemet monterat på fritidsbåtar. Det finns nog en anledning.... Edit: Hittade förresten denna jämförelse mellan olika system: https://www.imtra.com/learning-center/articleid/58/which-bow-thruster-is-best

Sleipner har även "skovlar" som man kan sätta på trumman om den kommer nära vattenytan. Fungerar rätt bra. Dock blir du då hänvisad till max 3hk (125mm trumma) eller 185mm trumma (4-6hk). 3hk kommer göra nytta på din båt och funka, även om 4hk är att föredra. Fördelen med 3hk är att trumman är 2,5cm mindre än VETUS och kan då placeras lite lägre. Med skovlar så lär du vara hemma. (Hos de flesta ÅF säljs bara 185mm aktertrumma, men Sleipner har även 125mm om man frågar).

Tänk på att en s.k. "halvplanare" inte kan rucka på de fysiska lagarna. Den har fortfarande sina mest ekonomiska lägen i planande fart och deplacementfart, som @Boanjohan varit inne på. Planande går den dock inte riktigt lika ekonomiskt som en rent planande, då de oftast har mer "skrot" kvar i vattnet (roder, lite köl o.s.v.). Det krävs därför också mer motorkraft för en "halvplanare" vid samma (planings)fart jämfört med en rent planande. Skillnaden med en halvplanare är ofta att du kan ligga i mellanområdet under planingströskeln utan att nosen pekar upp i skyn. Men tro inte att den är mer ekonomisk i den farten än något annat, fast kan vara bra att kunna köra så i riktigt grisig sjö t ex.

Det är inte båtens ålder som räknas utan året den sattes på europeiska marknaden. Och eftersom du ämnar ta in den i år och den brytgränsen gick vid sena 90-talet skall den CE-godkännas (vill inte kalla det CE-märkning, som är en lite missvisande benämning. Det är inte "märkiningen" som är det viktiga, det är det undertecknade CE-dokumentet överensstämmelseförsäkran). Ansvarig för detta är importören, dvs du. Eftersom den skall godkännas mot dagens CE-regler (de har uppgraderats genom åren) vad gäller emission, säkerhet o.s.v. och båten är "gammal" kan du få problem med t ex motorerna. Till modernare motorer brukar tillverkarna vid förfrågan kunna tillhandahålla protokoll och data för emissioner o.s.v., inte minst för att motorn ofta säljs även i europa. Men om de är gamla är det kanske inte helt lätt. Fanns motorn även i europa kan det dock gå att bygga om de delar som skiljer USA/europamodellen. Sedan finns biten med säkerhet, hållfasthet o.s.v. Eftersom båten är såpass skadad (orkan ?) att den lösts in av ett FB istället för att repareras så kommer den ju kräva omfattande reparation. Och om du väljer den enkla vägen att inte CE-godkänna utan blunda för lagkraven och bara köra och se glad ut (och räkna med att båten blir svårare att sälja en gång) så skall den ju ändå försäkras här. Många försäkringsbolag kräver CE-godkännande, helt enkelt för att det blir juridiskt strul om de behöver lösa in (och därmed äga) en för europamarknaden "olaglig" båt. En del försäkrar utan att fråga, men får du skada så kan det hela rullas upp och du blir utan ersättning. En uppförsbacke du har redan här är att båten varit så skadad att ett annat FB dömt ut den. Då kan ett grinigt bolag kräva mycket dokumentation och besiktningar på att reparationen gjort den (minst) lika bra som den var innan skadan. Utan att veta mer än det du skrivit skulle jag ändå avstått från denna båt, alla dagar i veckan. Man kan förblindas av det tillsynes låga priset, men när den är på plats i Sverige, reparerad och ombyggd för att klara dagens CE-krav (om det ens är möjligt) kommer den ha kostat mycket, mycket mer. Och då står du ändå med en gammal båt, antagligen udda på svenska marknaden och med ett förflutet som kan få potentiella köpare att gå därifrån - den dag du behöver sälja den.

De kan t.o.m. jaga sälar som är i vattenkanten på stranden genom att en i flocken som en torped "kör upp på stranden" så den s.a.s. står totalt på grund, och sedan (med sälen i munnen eller utslängd till kompisarna som väntar på djupare vatten bakom) krumbukta runt sig och ta sig ut i frihet igen. Så att segla nära kusten gör nog inte späckhuggarrisken mindre. Men man har ju närmare till land...

Om spänningen får gå ner så långt att de riskerar att frysa är batterierna sannolikt redan "märkta för livet". Typiska symptom är, förutom minskad kapacitet, faktiskt just rejält ökad självurladdning....

Ett problem brukar vara att shuntens elektronik/programvara i sig inte tar hänsyn till självurladdningen. Dessvärre har de ibland inte heller med sin egenförbrukning i kalkylen (den är ju normalt "försumbar", som det brukar stå i reklambladen). I och med att den är en "Smartshunt" och även Blåtandsaktiv, så lär inte strömförbrukningen vara så försumbar att batterierna efter 2 veckor utan (?) laddning fortfarande är på 100% laddstatus. Inte i verkligheten i alla fall. Det skumma tycker jag fortfarande är att du inte verkar få kompensation via solpanelens laddning. För frågar du mig borde du får det, även med den dåliga vinkeln och utan presenning. Sedan kanske du får annat svar från andra, men det är som sagt där jag tycker det mest skumma är....

Jag har satt en brytare på solpanelsregulatorn, som stängs av när båten hamnar i båthuset. Min regulator är ändå sådan att den inte kan dra något från batterierna, bara lämna till. Det den behöver i egenförbrukning tar den från panelerna - om de lämnar något. Och om de inte lämnar något behöver den ju inte fungera.

Eftersom TS nämner ett expansionskärl är den säkerligen färskvattenkyld 😉. Men tipset om att kolla fryspunkten är inte fel, även om sprängverkan blir tämligen reducerad så snart det är glykol i blandningen även om det går under vätskans fryspunkt (blir mer än issörja än hårdis).