IngemarE

Om man är slängd i elektronik kan man sätta en transistor av typen P-MOSFET (ev. med en N-FET före för att få den att reagera på om signalledningen läggs till plus) istället för relä - om det bara är en plusspänning man vill ha ut. Är det mer än ett par tre A kan den dock behöva monteras på kylfläns. En sådan lösning kan klara sig med fåtal mA i egenförbrukning även i draget läge (dvs i praktiken ingenting). Annars är det - som redan nämnts - ett bistabilt relä du skulle behöva.

Tror inte det är så mycket fel på laddaren. Däremot på batteriet. Och kanske också på omvårdnaden av batteribanken....😛 Har du haft något påslaget i båten, eller är det bara längesedan den användes ? Det bör du ha koll på, så batteriet laddas innan det går såhär långt. Men oavsett vilket så är ett batteri som gått ner så mycket i spänning i allmänhet färdigt för sortergården. Även om du lyckas få upp spänningen brukar kapaciteten i batteriet aldrig bli vad den varit.

Annars finns ju lite bättre lösningar om du ändå funderar på att klämma på kabelskor. Väljer du gaffelkabelskor finns ju dessa (förtennad mässing i kontaktdelen, förnicklad stålskruv): https://vikingyachting.se/butik/el-installationsmaterial/elektriska-installationer/kopplingsplintar/kopplingsplint-bluesea-terminal-block-10-polig/ Men för under 1/3-del av priset (ok, 8-polig istället för 10) kan du köpa motsvarande här: https://www.electrokit.com/produkt/kopplingsplint-0-3-3-3mm²-8-pol-chassie/ T.o.m. ELFA - som annars är en erkänt dyr elektronikleverantör - kvalar in bland de billigaste: https://www.elfa.se/sv/plintlist-foer-chassimontering-10-poler-5mm-stiftavstand-skruv-rnd-connect-rnd-205-01080/p/30159637?q=&pos=13&origPos=13&origPageSize=50&track=true (Man brukar f.ö. alltid kunna köpa saker billigare än i Båtbutiken. Eller Bilbutiken - Dalhems tar t ex dubbla båtbutikspriset (!): https://dalhems.com/sv/p/9b283f80217948e8b5efa91900fb11e4/kopplingsplint-for-10-anslutningar.)

Ja, antingen gör du om och bl.a. drar alla minus till en gemensam jordskena. Eller låter du bli. Eftersom det egentligen ser rätt snyggt ut (en av de snyggaste sockerbitsinstallationer jag sett, tror jag) så skulle jag nog bytt till nya sockerbitar, men sett till att fetta in alla anslutningar med t ex kontaktfett vid monteringen. Kommer hålla många år. Visst finns det andra typer av skruvplintar, men de är sällan så mycket bättre än sockerbitar, Och framförallt tar de mer plats, så du kommer få göra om installationens kablar i alla fall då.

Hmmm, jag brukar vinterkonservera efter att båten är upptagen. Trodde alla gjorde det, men hade visst fel....🤔 (F.ö. så häller jag inte i glykolen uppåt. Kör toa, spolvatten, AC m.m. så deras pumpar får suga upp från hinken under båten - på samma sätt som om den låg i vattnet och sög sjövatten). Edit: För att slippa lossa den grova slangen till kylvattenintaget så har jag en T-koppling med egen kulventil och Gardenakoppling. Samma som jag gjorde i gamla båten, men där satt anordningen på filtret istället:

Självklart. Men CE är inte bara "dumt påfund" utan bygger i stort på de regler som våra båtar byggts efter i många år. Kanske dock lite dumt att referera till CE i det här fallet. Om vi säger som så - oavsett "CE" så är det nog inte bara FB som anser att det skall finnas en avstängning så det är nog inte deras "egna regler" - det har mig veterligen varit den allmänna principen under många, många årtionden. Därför antar jag att det skulle kunna leda till en oaktsamhetsdiskussion om man monterat bort dem. Och utan ventil är det omöjligt att med båten sjösatt byta en skadad slang, slangklämma eller liknande eller ens få stopp på vattenflödet snabbt om något går fel. Så tänkte jag.....

Ungefär så, ja. Eller rättare sagt lossa slangen precis ovanför ventilen och stoppa ner i en hink om man så vill. Har själv numera bara toa, motorkylvatten och spolvatten. I den första så kommer glykolen ut, den andra har jag en T-koppling på med Gardenaanslutning för att slippa balta loss slangen (1 3/4" !), den sista löses med en gummislang som gjorts lite konisk och passar att trycka fast i genomföringen utifrån och ner till en hink på backen med glykolblandningen (dvs inget lossas alls). Tror åtminstone CE-reglerna säger att varje genomföring under vattenlinjen skall vara försedd med en avstängning omedelbart innanför genomföringen. Skulle något av det som aldrig händer ändå hända kan det säkert bli en mindre kul diskussion med försäkringsbolaget om utförandet....

Ertec gör speciallösningar i glas, glasluckor o.s.v. Levererar till flera båtvarv. Vet dock inte om de gör med kapell, men fråga kan man ju alltid. Om de sedan säljer till privatpersoner är ju en annan fråga...

Hmm, visste att det var den "bästa" modellen men visste inte ens om den skötte vattenpumpandet själv. Ja, se säljare.... De flesta dyrare/tystare modellerna har separat pump, dvs pumpen som en egen enhet. Och de kan köras på sjö- eller havsvatten eller färskvattnet - spelar ingen roll. Vad säljaren nog rörde ihop det med är att den andra varianten av "din" modell skall kopplas in på ditt tryckvatten/färskvattensystem och slår till/från toaspolvattnet med en magnetventil. Därav att den "måste kopplas till sötvatten (=dricksvattnet)". Även den klarar säkerligen sjövatten, men då måste du ha en extern pump (vilket inte alltid är en nackdel).

Vet väl inte om jag vill se "tuben på toan" kanske....😮

Alla säljare säger ju att den de säljer (och som kunden råkar vara intresserad av) är "bäst". Men den där är väl inte bland de sämre i alla fall. Fullstor sits och antar att det är separat vattenpump ? Tysta är de aldrig, nej, även om den Jabsco jag har i nya båten är den tystaste eltoan jag hittills haft (men den är också lite dyrare än din). Men oavsett ljud är de smidiga till funktion. Skulle själv aldrig köpa manuell toa mer.

Med allra största sannolikhet ingen standardprodukt utan beställd från en underleverantör. anpassad i mått, färg och material efter deras specifikation. Ofta går sådana saker inte att köpa från underleverantörerna, då de via avtal förbinder sig att bara sälja denna till varvet (som ju äger specifikationen). Så om du vill ha en sådan så är nog tyvärr enda möjligheten att gå via varvet och få pris på det som "reservdel". Ett troligen ganska absurt pris.... Har liknande lösning som kapelltak på mitt akterdäck (Skilsö 35), och det är en motordriven historia som båtvarvet (Viknes) köper in, måttsatt efter båtmodellen den skall sitta på (minns inte underleverantörens namn).

Men nu har vi ju redan rett ut det där och allt är ju redan presenterat innan i tråden. Samt att det är rätt stor skillnad mellan teori och praktik. Bättre - ja teoretiskt om man bortser från alla andra parametrar. Vilket man inte kan göra då de i praktiken (och även i teorin om man tänker till lite) visar sig vara totalt dominerande i våra båttillämpningar.....

Håller absolut med föregående, lägg inga extrapengar på att det skall stå "Volvo Penta" på dunken. De gör inga egna oljor, och specen på oljan till den här gamla motorn uppfylls med råge av i princip allt 15W-40 du kan köpa "på sta'n" idag.

Självklart först fylla upp motorn med olja till någonstans mellan min/max. Torka så rent det går före provstarten, och var gärna flera som tittar på olika ställen samtidigt och ha bra ljus.

Jodå, det finns olja "fritt" här innanför. En bild säger kanske lite mer om vad som finns under ventilkåpan: Olja kommer upp i röret som ansluter till vipparmsbryggan vid fingret. Det blaskar sedan ut och rinner tillbaka ner via de öppningar du ser. Är inte packningen tät (kass packning locket dåligt åtdraget) så fuktar det ut olja här. Det skall dock inte bli så högt tryck att det kan spruta ut. Men eftersom det har gjort det och du dessutom fått ut en massa olja genom vevhusventilationen funderar jag på om du har fått övertryck i vevhuset. Returkanalerna ("hålen" ovan) står i förbindelse med vevhuset. Det skulle i så fall vara kompression som gått förbi ringarna och ner i vevhuset, men det knappast ske så våldsamt. Och det är skumt att det bara hänt på trean och inte de andra. Kör med den en stund och se vad som händer. Ev. kanske @sanktanna kan hoppa in i tråden, om jag inte blandar ihop det så är h*n en fena på gamla MDxx-motorer. För egen del är det tjugo år sedan jag mekade med en MD3B/MD17C....

Tror inte det går, i alla fall inte när tråden fått svar. Och det är egentligen bra, kan vara förvirrande om en tråd man svarat i plötsligt heter något annat. Men SÅ fel tycker jag inte titeln är 😉

Först några saker bara så det inte blir några missuppfattningar: "Cylinderkåpan", är det ventilkåpan du menar ? Eller är det topplocket ? "Motorrummet", är det vevhuset du menar ? Uppe i ventilkåpan ("locket" högst upp) sitter ventiler och vipparmar, och dessa måste ha smörjning. Hit upp pumpas olja - enkelt uttryckt - som sedan självrinner ner i kanaler i resp. cylinder tillbaka ner i tråget. Både ventilkåpa, topplock och cylinderfot har packningar då det är (och skall) vara olja här innanför. Men du skall inte ha ut det ur insuget, men mer troligt är att det du ser där är droppar från oljedimma som kan ha kommit upp från vevhusventilationen - som redan nämnts. Inser på ditt sätt att skriva att du antagligen inte pillat så mycket med motorer. Har du fyllt upp med olja och startat motorn för att se var det ev. läcker ? Gör annars det. Och ta foton och lägg upp med pilar och text, så behöver det inte bli missuppfattningar för att du kallar saker vid lite "udda" namn. Och Googla sedan på motorn. Finns massor med info som visar hur den är uppbyggd, så behöver du inte fundera på vad "någon del där med olja någonstans inuti cylinderkåpan" är för något . Gör detta innan du funderar på att öppna något (var det nu är du funderar på att öppna), så vet du vad som väntar. Ventilkåpan (dvs den högst upp) brukar gå att öppna och sätta tillbaks och få hyfsat tätt utan att byta packning, men längre ner så har du bultar som måste dras åt med momentnyckel och i flera steg - om du skulle lossa dem. Och en ny topplockspackning behövs i så fall alltid. Under ventilkåpan brukar det f.ö. aldrig vara något direkt tryck (om allt funkar som det skall), så läcker den packningen blir det oftast mest lite söl på utsidan. Edit: För att svara på dina frågor innan: - Om du startar den och låter den gå ett tag så ser du om det läcker såpass att du inte tar dig till kranen 5min bort. - Denna motor är ganska lättmekad och du kan nog snabbt lära dig det du behöver veta. Men eftersom du är helt novis - Googla på olika saker, lär dig namnen och funktionen, läs manualen noga samt lossa ingenting på chans utan att veta vad det är och hur du får tillbaka det. Packningar går att få tag på, men en del delar börjar bli hårdvaluta till dessa gamla motorer.

Det man möjligen kan tänka sig är att tappa ur sjövattensidan, så det är tomt i alla skrymslen och vrår i värmeväxlarna, innan man kör i glykolblandningen. Vet inte hur det ser ut på din motor, men på Yanmars motsvarande finns avtappningar för båda sidor av växlaren. Vet att jag t.o.m. läst i en Yanmarmanual att man skall tappa ur sjövattnet via dessa innan man vinterkonservera, men det slutade jag med efter ett par år, det gick precis lika bra. Och rent krasst så blaskar det ju runt med sådan mängd och kraft på sjövattensidan att det är helt osannolikt att det inte skulle trycka bort/ut kvarvarande sjövatten. Kanske var detta som den du pratat med tänkte på eller hade hört/läst ? Men OM det mot all förmodan inte trycker undan exakt allt kvarvarande sjövatten så blir ju bara glykolblandningen en liiiiten aning mera utspädd, vilket är utan betydelse. Edit: Angående Engine Flush-anslutningen: Nu har jag inte sett den på din motor, men det som är före den punkten får ju ingen glykolblandning/vinterkonservering. Antingen får du se till att det är tomt, eller om det går att få det att rinna "baklänges" ut den vägen. Om du har kran på sjövattenintaget (låter inte så om du har kört med muff innan) så stäng det när det rinner tillbaka glykol förbi, och låt det sedan vara stängt så stannar den kvar där.

Om det är lösningen som i Biltema Fälgrengöring så brukar 2-3 minuter räcka, sedan torka av med svamp. 30 minuter låter mycket, men det kan säkert bero på recept och koncentration.

MIssförstå mig rätt. Det jag talar om ovan är rengöring av kretskort, elektronik. När det gäller kontakter (egentligen el, inte elektronik) som på Volvobilden är saken en annan - fett, i synnerhet speciellt kontaktfett, är riktigt bra att ha på i förebyggande syfte, just för att förhindra återkorrosion ! Däremot är 5-56 ingen universalolja som är lämpad för långtidsinfettning/smörjning av saker. Snarast har dess rengörande effekt motsatt verkan, så efter någon vecka är det inte sällan istället kliniskt rent från smörjande film. Inte så konstigt, en produkt kan inte vara lösande och återfettande samtidigt. Man kan rengöra och få loss saker med 5-56, men sedan måste det torkas bort och ersättas av något annat om man vill ha långtidsskyddet. Edit: Som smörjande universalolja är WD40 lite bättre.

Eller Biltema Fälgrengöring så har man färdigblandat att spraya på det brungula, främst vid vattenlinjen (varianten med oxalsyra, inte bioskräpet).

Men nu handlar ju TS problem inte om landström, 230V och proppskåp....🤔

Inte på elektronik. Där måste det vara rent för att sedan smörjas med rätt saker - om det skall smörjas alls. Och 5-56 ger f.ö. ingen fet yta på sikt, det snarast kladdar ner allt för att sedan lösa upp det feta (Lacknafta är väl en huvudbeståndsdel). Det finns speciella elektronikrengöringssprayer, men på kretskort är alkohol eller liknande att föredra. Har räddat en del kort på det sättet, men på den typen av komponenter som sitter i motorelektroniken är det svårt att komma in med annat och bryta saltvattnets kapillärkraft under kretsarna. Och absolut inte spruta 5-56 på elektroniken (som även enligt mig är ett otroligt överreklamerat skräp, som påstås kunna göra allt och lite till).

Inga problem att göra en sådan sak nedfällbar, med lite fantasi och kreativitet 😉