IngemarE

Håller med om att måtten är noga, Men en sådan "dummy" gör man med fördel istället i kartongmaterial och silvertejp. Lätt att modifiera också. Mallade en hel inredning i min förra båt med den principen. Att balta med frigolit och lim för en "mockup" kan man kanske göra om man har gott om tid (och pengar). Men så skräpar/smular frigolit också så fruktansvärt...😉

Just byte pga ålder är ofta omtvistat då det är väldigt beroende av i vilken miljö motorn förvarats och använts. Så visst kan man i vissa lägen dröja med byte pga ålder men detta är då något man själv tar på sig risken för och inget som kan motiveras på en nästan ny motor med stort värde. (Jag tummar dock lite på byte pga av ålder på våra entusiastbilar t ex, men det är en helt annan sak). Således är det irrelevant om man "måste" byta kamremmen efter 5 år. Har tillverkaren bestämt det så är det vad som gäller. Påstår firman annat så är det fel. I så fall skall du ha inskrivet i köpekontraktet att de står för all risk och kostnader vid ett ev. ras beroende på havererad kamrem de närmaste 5 åren, något de naturligtvis inte kommer gå med på. Men det är just vad det handlar om, och mot den bakgrunden och alternativet är det kanske lättare att förstå vilken "gambling" det handlar om. Och lättare att de accepterar att byta kamrem åt dig innan försäljningen.

Kolla vad de ersätter vid t ex brand. Vissa ersätter INTE NÅGONTING om det uppkommit genom ett elfel, vissa kan sträcka sig till att ersätta övrigt som inte är "elektriska ledningar" och utrustning, medan några ersätter så som man förväntar sig. Blev varse detta när min försäkring skulle förnyas (Svenska Sjö), och då nästan det enda som kan orsaka brand i min båt torde vara just elfel och elsystemet är synnerligen omfattande, så bytte jag bolag. I min research insåg jag att man skall läsa varenda millimeter av villkoren, och läsa dem som om man vore djävulens advokat. Svenska Sjö krävde dessutom att jag skulle sätta spårsändare på min motor, då den "med så många hästkrafter är extra stöldbegärlig". Att det är en inombordare på 440hk och nära ett ton, inbyggd i ett maskinrum hörde inte hit. Kravet kvarstod. Blev Pantaenius. Inte för att de var billigast (för det var de inte) utan för deras logiska villkor. Och att de inte tillämpar värdeminskning.

Som @Makro är inne på finns det få båtar i lägre prisklasser/äldre/mindre med nämnda planering och annan drivlina än drev - om man vill kunna pinna på. Förr var det ju mer svart eller vitt - antingen åker du med rak axel/roder och då är det en snipa med max kanske 8-10 knop (med 6-7 som behaglig marschfart). Eller vill du åka snabbare så är det båt med utombordare eller drev, och som är optimerad för högre farter/planing. Men nu är det inte så kategoriskt längre. Min förra (NB870) hade lite köl, rak axel och roder. Gjorde 25 knop på topp, men marschade fint i 21-22. Eller 6-7 knop, där den gick rakt som om det var järnvägsräls under. I den farten drog den stora motorn inte mycket mer än en snipa, men det är klart - i planingsfart var den törstigare än motsvarande drevbåt. Helt enkelt för att det är mer skrot som inte kommer upp ur vattnet. Den nuvarande (Skilsö 35) har också rak axel, roder och lite köl. Går nästan lika snålt i snipfart (0,7l/nm) trots 440hk motor, och otroligt kursstabilt. Men den kan lika gärna köras i 25 knop marschfart och toppar nästan 30. Så numera är det inte lika stort likhetstecken mellan drivlina och fart/egenskaper som det var förr. Snarast får man titta på båt för båt och dess samtliga egenskaper. Att tänka på är att många roderbåtar också har någon form av rör i kölens förlängning som ofta även är nedre fästet för rodret. Då denna ligger nedanför propellern är det ofta den som tar i botten innan propellern gör det. Nackdelen är möjligen att man vid hård istötning kan riskera att deformera den så övre roderinfästningen tar skada. Men vid en sådan smäll hade man sannolikt haft ett ännu mer kostsamt drevbyte på en drevbåt.... När det gäller underhåll så är ju axeltätningen på en "rak axel"-båt viktig. Här finns en del att välja på, men jag har även på den nya bytt ut fettsmord packboxtätning mot underhållsfri och modernare PSS. Gjorde så på den gamla, och kunde sedan i princip glömma tätningen i 15 år.

Du skrev Därför utgick jag från att "en av dem" var egalt vilken av dem. Javisst borde det funka. Kan man tänka sig att din gamla inte var en kombo av topp- och ankarlanterna utan snarast en kombilanterna för ljusvinklarna för en topp- och akterlanterna ? I så fall har ena läget tänt den föröver, tillsammans med akter- och sidolanternor, medan den andra även tänt den som ger ljus i aktre sektorn (=ankarljus) men då släckt akter- och gånglanternor.

Nja.... Hur skulle du koppla då till din runtomlysande, utan att koppla ihop plussarna och riskera att få bakmatning ? Jag tror man bör analysera elschemat djupare, möjligen är det någon "smart" koppling/switchning inblandad. Men du har ju två separata plussar till din gamla ankar resp topplanterna ? Frågan är också om du har vanliga glödlampslanternor. Om de är original är det ju inga LED, och då finns också en risk att en "smart" koppling (t ex att en lanterna kan få olika polaritet över sig) inte kommer funka.

Varför först bygga en frigolittank för att i nästa stycke tala om att göra en i rostfritt stål ? Svetsa tank i plåt görs från ritning/skiss, inte något frigolitmeck....

Behöver nödvändigtvis inte bli SÅ dyrt att få en rostfri tank svetsad. Hade ett lokalt svetsföretag att göra en ny tank till min gamla A-ford efter min egen ritning, en allt annat än fyrkantig historia med en del skvalpskott och färdiga röranslutningar. 6.000:-, vitt. Så en enkel septitank lär vara billigare. (Och för den som känner till vad som är tanken på en A-ford så var detta en ombyggnad till senare och mer konventionell placering, bakom bakaxeln. Inte original alltså).

Tema finns kvar alltså ! Köpt en hel del från dem förr. Annars har du ju Traderalänken jag kopierade in, så får du det hemskickat billigt. För totalt 45:- har du tio dioder i brevlådan om några dagar 😉.

https://www.tradera.com/item/171004/588187845/10-st-dioder-1n5402-3a-100v

En diod för 100 spänn ?!?!? Nääää Men i Gbg har du väl Kjell och en massa andra butiker. Ni som bor närmare "Götet", ge stackaren lite tips....

Eftersom TS måste montera en brytare till så blir det inte enklare. Håller fortfarande på att en diod på ena av de redan befintliga kabelarna till den runtomlysande lanternan (och koppla uyr akterlanternan) är det enklaste för TS 😉.

Den mittersta skulle funka. Du behöver dock göra en del extra omkopplingar men sparar egentligen bara in dioden. Och akterlanternan måste du fortfarande avveckla. Jag hade lött in en diod så jag sluppit röra i resten....

Men nu har ju TS ingen topplanterna längre utan bara en rundlysande. Akterlanternan måste därför utgå. Dessutom har TS redan en treläges med funktionen som du beskriver, men den är inte tvåpolig. Har du läst tråden ? TS, om du gör som beskrivits innan och bara kompletterar med en diod samt kopplar bort akterlanternan, så kommer det nog funka.

Eltejp - menar du tvinna kabeln på diodens ben och tejpa !?!? No, no, no....😝 Däremot löda och sedan sätta en krympslang över. Men i nödfall kan man crimpa dioden i en crimpskarvhylsa för kabel och skarva in den på det sättet.

Du har ju redan svarat själv. Du har en runtomlysande, vill inte avvara ankarfunktionen men inte heller montera en ytterligare, ren framåtlysande topplanterna. Då får du skaffa en diod och sedan leva med den släckta akterlanternan. Eller ta bort den.

Förklarar missfärgningen av plastglaset också. Är du säker på att det berodde på barn 😝 ? Nej, jag ska inte gissa vem 😉. För oavsett så är din lanterna skadad och du behöver montera en ny.

Absolut alt. 3 ! Sedan gäller det väl bara att ha rostfritt material även vid svetsningen. Ni kör TIG eller ? Torde inte vara några problem med rosttåligheten - om ni kan svetsa RF 😉 Jag är däremot skeptisk till att plasta, även med epoxi som material. Visst ska det tåla det mesta, men efter att ha fått läckage i en specialgjord bensintank jag plastat i kemikalieresistent Polyester (inte epoxi, jag vet) så är jag tveksam. Visserligen höll den i nästan 15 år innan den började läcka, men då var den alldeles "rutten" i framförallt hörnen. Den gjutna Etentanken i min gamla båt höll dock både lukt och skit på rätt plats i de 20 år vi hade båten. Så alla icke-metallmaterial är inte "skit"....

Det hade fungerat om topplanternan och de övriga legat på skilda omkopplingssektioner i brytaren. Dvs om den hade varit rent tvåpolig. Då skulle man kunnat koppla så topplanternan hade en egen omkopplingssektion med spänning i båda "till"-lägena samt gånglanternorna lagda på den andra sektionen och få plus bara i det ena läget. Men så är det inte, även om det även skulle varit billigare. Beviset är ju att du både har två plusledningar till toppen och en ankarlanterna....

Yes. Riktad mot topplanternan, och sammankopplad med dess plus och Ankarlanternaplus på diodens andra sida (den med strecket, katoden). Då kan topplanternan försörjas från båda lägena, medan gånglanternorna endast lyser i "gångläge". Gissar att det är LED-lanterna med måttlig strömförbrukning som du köpt. Då räcker en 1N4004 eller liknande på 1A (även om du kan använda nästan vad diod som helst).

Det hade du behövt göra i alla fall, eftersom du inte heller på en båt över 12m får ha två vita bakåt. Eller rättare sagt, DÅ hade du snarare behövt skaffa en rent framåtlysande topplanterna och separat ankarlanterna, eftersom runtomlysande istället för två separata inte är ok över 12m. Men det var nog det du menade 😉

Men om du kopplar ihop båda plusledningarna, varav den ena ju är densamma som till sidolanternorna, så kommer ju även dessa att lysa i "Ankarläget". Detta eftersom de då får plus baklänges från topplanternan, där du ju kopplat ihop "deras" plus med ankarlägets. Därav att du behöver sätta en diod i serie innan sammankopplingspunkten för att förhindra strömmen i den plusledningen att gå "baklänges" till sidolanternorna i ankarläge.

Då fattar jag det som att originallanternan har tre kablar, två röda och en svart. Sannolikt har du Ankarlanterna, dvs runtomlysande, i ena positionen på switchen, och sido-, för, och akterlanterna i den andra (dvs körläge). Men är det så skall du ju inte koppla ihop de två plusledningarna direkt med varandra. Då kommer ju alla lanternor att lysa i båda lägena. Dessutom - du kan ju inte ha en runtomlysande (som väl är vad du skaffat nu) i kombination med din akterlanterna. Då blir det två vita ljus bakåt vilket du inte får ha. Om du skaffat en rundlysande nu, så är väl alternativet att koppla ur akterlanternan och sätta en diod i serie med den pluskabeln som bär spänning när sidolanternorna är på. Och först på andra sidan dioden koppla ihop den med den andra plus, den som gick till ankarlenternfunktionen (runtomlysande) och till den nya topplanternans plus. Då lyser den nya i båda lägena, men i ankarlanternfunktion bara den och inte sidolanternorna.

Njaaa.... Kolla vad som tänder dina sido- och topplanternor idag. Är lanternomkopplaren två- eller treläges ? Skulle snarare tro att du har både sido- och topplanternornas plus i plugg 6. Men du har väl befintlig topplanterna kvar ? Är det verkligen två plusanslutningar på den (och en jord/minus, förstås) ? Det borde ju även tydligt gå att se om den har en eller två ljuskammare. Och om du har en möjlighet att bara lysa framåt måste du ju ha en akterlanterna också. Har du det ? Foton.....? Edit: Såg nu att du lade upp ett foto samtidigt som jag skrev. Nu blir jag inte riktigt klok på det, ser ju ut att ha färgat glas.

Plast är kanske tråkigt men enkelt att underhålla. Dock kan lite inramande lister göra underverk, utan att vara alltför besvärligt att göra eller dominerande. Hela träskivor skulle jag däremot kanske undvika. Tänk också på att listerna du sätter dit skall betsas/lackas för att matcha befintligt trä så det inte ser för hempulat ut. Skall du behålla en båt väldigt länge så är det väl ok att "personifiera" den. Men annars skulle jag vara försiktig med alltför stora ombyggnader (lite lister kan som sagt däremot förhöja), eftersom en sådan båt i princip alltid kommer vara mer svårsåld och värderas lägre.