IngemarE

Så splitsen minskar hållfastheten med 98% (alltså från 100% ner till bara 2%) ?!?! Näää..... F.ö. håller jag med båda - när du vet längden och tycker det funkar så kapa tampen och splitsa en ögla i andra änden också. Det är rätt kul och tacksamt att göra. Men se till att det är treslaget och inte flätat, 16-slaget och allt vad det heter. Vissa av dessa går visserligen även att splitsa själv (du behöver dock speciella splitsnålar), medan vissa är så trånga att det är teoretiskt omöjligt att splitsa enligt instruktionerna och med "hemmaverktyg".

Nu är jag också intresserad av något annat 💣 Min YDNG-03N har slutat fungera, verkade stendöd. Efter lite dissekerande i elektroniklabbet visar det sig vara en intern kortslutning på den interna logikspänningen. Troligen är det huvudprocessorn som brunnit. Men det är alltså inte på den "yttre" sidan som den gått sönder utan s.a.s. innanför första spänningsomvandlaren. Hela interfacet mot NMEA 0183 och kretsarna innanför där är också ok. Den interna spänningsomvandlaren strömbegränsar dock och slår slutligen ifrån innan den i sin tur sänker hela matningen på NMEA 2000-bussen i båten. Ser att det fortfarande är säljstopp på dessa och liknande från Yacht Devices, bl a https://www.odelco.se/nmea-0183-till-fran-nmea-2000-seatalk-ng/ydng-03n-info https://www.odelco.se/nmea-0183-till-fran-nmea-2000-seatalk-ng/ydng-03r-info https://digital-skipper.se/overvakning-kontroll/signalomvandlare/nmea-0183-till7fran-nmea-2000seatalkng/yacht-devices-ydng-03n https://www.mdsbattery.co.uk/yacht-devices-nmea-0183-gateway-nmea-2000-ydng-03n.html Eftersom kortisen ligger "långt in" i enheten, och interfacen utanför mot omvärlden är hela anar jag att det kanske ligger ett konstruktionsfel bakom. Kanske det som gjort att de stoppat dem ? Hursomhelst tänker jag ta kontakt med dem, att gå till återförsäljaren med min nu öppnade enhet är ju liksom ingen idé. Någon som kan rekommendera någon annan NMEA 0183 <> N2k-omvandlare, en som går åt båda hållen och klarar autopilotkommandon ?

Nja, den vita/ljusgråa avlånga mojängen är en trimpotentiometer, mångvarvig/precision. Alltså ett justerbart motstånd som man justerar med en skruvmejsel. Mittbenet är ett mittuttag som man kan skjuta mellan ändlägena, och eftersom mitten och ena ändläget är inlött på bilden har det helt klart använts för att ersätta ett motstånd på ett fast värde. Kan ha varit för att justera någon tid eller tonfrekvens, men berör helt klart något parameter tidigare ägare inte varit nöjd med eftersom den verkar vara ditpulad efteråt och inte original.... Skulle vara väldigt intressant om någon känner igen kretskortet, nu när man stuckit ut hakan...

Av komponentutseendet att döma skulle jag datera det till 70-tal, möjligen 60-tal. Du skriver inte vilken båt det kommer ifrån, skulle vara intressant om det stämmer... Vissa transistorkapslingar var inte vanliga senare, tantalelektrolyterna av droppform (ser ett par) blev mer ovanliga (de hade tendens till spontankortis efter ett antal år och fick dåligt rykte) och kolmotstånden började sedan se lite annorlunda ut. Dessutom är det bara spårskruvar. Eftersom dioderna ger en slags OR-funktion skulle jag misstänka att det kan vara ett larm av något slag med flera triggkällor. Antingen inbrottslarm eller kanske t..o.m. elektronikgrunka för att ge varning som funktion av flera givarsignaler. Men jag gissar som sagt. Kanske någon har eller har haft exakt detta kretskort i sin båt (?) och kan ge ett klarare svar 🙂

Och glöm inte knacka med hammare. Det skall vara "hårt", dvs stål mot stål när du slår så det blir bra vibrationer 😉.

Men det är väl lite det som är karakteristiskt för en snipa. Rullar lätt men tippar knappast och är egentligen väldigt sjösäker.

Skruvarna är inte Torx, det är ju vanlig insex. Tycker inte någon ser så illa ut att det inte skulle kunna gå att få riktigt bra grepp. Men A och O är att ha exakt rätt storlek och se till att den bottnar innan man försöker (rensa ev. skräp i hålet). Och givetvis ha riktigt bra bits ! Men det är ju annars navet som du skall lossa. Eller har du köpt en ny ratt utan nav, med en hålbild som stämmer exakt med ditt nuvarande nav ? Håller med om att det sannolikt suttit en skruv med bricka i navcentrum, det verkar finnas spår av brickan i oxiden. Navet är ju f.ö. koniskt och kan säkerligen sitta som bara den. Men med en avdragare som du redan fått tips om och samtidigt knacka med en hammare på navet (baksidan) när avdragaren är duktigt spänd brukar få ratten att lossna.

Även riktig teak är ju naturligt matt, och hade du haft blanklackad teak på däcket skulle det bli farligt halt. Men som @Peter_K skriver - denna produkt är och skall vara matt. Undrar dessutom om det skulle bli snyggt på din båt med blank teak (fast det är ju din sak att avgöra 😉). Skall du putsa den så funkar 80-papper. Men slipa i träets riktning, inte tvärs. Och det återställer bara ytan, den blir inte blank.

Grön såpa och rotborste är ju inga problem på något 😀. I något fall har jag använt T-sprit på lokala fläckar, men där får man vara försiktig. Tänkte om du tar någon teakprodukt så kan det hända den har återfettande egenskaper som ju blir fel och olika typer av Gelcoat Restorer innehåller ibland polérmedel, ibland diverse kemikalier som - i värsta fall - inte är speciellt lämpliga för 1-komponentplasten Flexiteek är gjord av. Här behövde jag dock lite mer än Grönsåpa för att få det snyggt igen (hoppas din inte ser lika illa ut): Efter grovrengöring var det riktigt fula angrepp kvar, både på gelcoat och Flexiteek: Men gelcoaten gick att polera hyfsat (fanns frätskador/porigheter kvar, dock), och Flexiteeken återfick sitt urspungliga utseende efter en del slit med sandpapper. Så här såg den ut, fortfarande två år efter fågelpartyt:

Låter som en av alla skrönor som skapas konkurrenter emellan. Och efter ett tag nästan blir sant, eftersom någon kände någon som minsann.... För det första är gelcoaten ("ytskiktet") inte vattentätt ens från början. För det andra - vem har sett en SeaRay (eller någon annan plastbåt) till stor del utan gelcoat, dvs som fått "ytskiktet nernött" ?!? Ingen. Och att saltet skulle vara styggare här - snarast är salthalten högre på sydligare breddgrader, där solen dessutom är mycket skarpare. Enligt mig en styggare sak mot "ytskiktet" än saltet. Slutligen är det i princip samma material (polyesterplast) som de flesta båttillverkare använder, oavsett om de heter Nimbus eller SeaRay. Nej, detta var något nytt...😝

Kolla först med ett andra mätinstrument om det verkligen är 14,9V och mät då också över batteriernas poler (om du inte gjorde det innan). 0,5V fel (dvs 14,4V istället för 14,9V) motsvarar bara c:a 3% onoggrannhet i mätningen, och det är sällan ett mätinstrument (som inte är kalibrerat) är garanterat bättre än 1-2% noggrannhet. Är det verkligen 14,9V så är det högt, och det bör det inte vara på den generatorn/motorn i original.

Har du ett foto ? Fläckar m.m på Flexiteek tar man med fördel bort med sandpapper som jag nämnde ovan. Om du med "rengöring" menar att ta (kladdiga) teakrengöringsmedel på Flexiteek så tänk efter före. Det är dessutom rätt ovanligt att den behöver en kemisk "rengöring", ens efter tio år. Därför funderar jag på vad det egentligen är du har. Det är viktigt att veta, för är det istället något helt annat som t ex Teaklaminat så blir den snabbt totalt fördärvad med t ex sandpapper eftersom det som ser ut som teak bara är någon m.m. tjockt. Som sagt, lägg gärna upp ett foto (närbild).

I original är inte alla MD17C färskvattenkylda, och har då mycket lägre arbetstemp. Möjligen har du - som ett av felen - fått dit en termostat för detta, +58°C. Tror färskvattenkylda ligger uppåt 70-75°C, och temperaturgivaren till tempinstrumentet är också anpassad så grönt område hamnar där. Om man INTE bytt tempgivaren när den blev färskvattenkyld (förutsatt att det är eftermonterat) får man tillsynes alldeles för hög temp på instrumentet, fast det egentligen är ok. Ytterligare en vanlig orsak är impellerrester och/eller annat skräp i värmeväxlaren, samt - tyvärr - uppkorroderade kylvattenkanaler så en eller flera topplockspackningar lämnat in och bl.a. trycker in avgaser i kylvattnet. Var den ok förra säsongen ? Vad som passar in på dig och din motor är dock svårt att veta. Du får plocka ur ovanstående och lämna mer info i tråden.

Det är många topplocksbultar att lossa (27 st om jag minns rätt) och många varv på varje. En mutterknackare för att lossa dem sparar otroligt mycket tid och muskelvärk. Återmonteringen får naturligtvis sedan inte ske med denna och ordningen på bultarnas dragning och de olika stegen i åtdragningsmoment är mycket viktigt att följa. Men demonteringen är inte lika kritiskt. Sedan väger ju toppen en hel del, och sitter den "långt ner" och man inte kan stå två personer bredvid kan man behöva tänka till lite för att få upp den. Låter som en bra idé att låta en motormekanisk verkstad gå igenom toppen. Kolla blockytorna noga, samt loppen i cylindrarna när toppen är av.

Men Flexiteek är ju matt i sig, skall inte vara något annat. Är ju en syntetisk teak, dvs ganska hård plast/PVC som är gjorde för att likna teak (och lyckas rätt bra med det enligt mig, men så tycker inte alla förstås) samt är i princip underhållsfri. Vill du snygga till ytan är det slipning med grovt sandpapper (40-80) i längsriktningen som gäller. Men det blir ju ingen "lyster", fast det är heller inte meningen. Är det verkligen Flexiteek du har, eller är det vanlig teak som är lackad ? Flexiteek

Vem skall utveckla, @Wildeside, jag eller någon annan ? Ingen har heller nämnt förkortningar som mohm och milliohm förrän du själv nu, endast megaohm. Vad är oklart och varför börja snurra till det ? Morgontrött ? 😜

Du skriver att ni inte haft några problem alls med tanken. Vad är då problemet som gör att ni nästan akut känner att ni måste byta den, och t.o.m. funderar på om den ens går att använda över sommaren ? Den har ju fungerat i nästan 50 år och ni har ju inga problem med den. Den ser ju fin ut utanpå, och har den inte stått i saltvatten så är den antagligen fin nedtill också. Försök få ett foto från insidan (USB-inspektionskamera eller mobil) så har du ju sedan facit. En bra indikator på skräp och avlagringar i bensintanken är ju att se hur filtret ser ut. Ev. kan man sätta ett extra billigt förfilter precis efter tanken som är lätt att byta, billigt och lätt att kontrollera om man är orolig. Men laga inte det som inte är trasigt om det inte finns uppenbar anledning. I så fall får ni snart byta ut hela båten 😉

(Oj, vilken gammal tråd, men ändå aktuell) Nej, det där är inte korrekt och heller inget problem i praktiken. Det är helt riktigt att digitala signaler mellan kretsar inne på kretskort är väldigt känsliga och använder mycket låg energi i signalkommunikationen. Men detta är inte fallet med externa signaler, som i så fall skulle få kommunikationen att spåra ur redan av brumfältet från en människa om man tar i kabeln, inte kunna dras nära andra elkablar och överhuvudtaget inte fungera i den elmiljö som råder utanför den skyddade interna "lådan". På alla externa ingångar sitter - lite förenklat - belastningsmotstånd för att kräva lite mer energi innan signalerna tolkas som det ena eller andra. Vissa kravställer detta som s.k. "wetting current" i externa ledningar när de beställer design av prylen (ofta i området 1-10mA). Alltså en minimiström som skall flyta, för att övervinna just tunna oxidskikt i kontakter och switchar och göra att det måste vara en "verklig" slutning i en brytare för att tolkas som en sådan. Den resistiva "överhörning" som @kblomster är orolig för är ytterst marginell jämfört med den som sker via kapacitiv och induktiv koppling mellan signalledarna. Dvs den som sker genom isolering och luft, bara för att de finns till i ett visst förhållande till varandra. Se det lite förenklat som en "antenneffekt". Även för dessa mer högfrekventa störningar sitter filter i olika steg i gränsen där ledningarna lämnar lådan (om det behövs för kravuppfyllande). Och till sist så finns det regelverk för detta, som i många fall är ganska tuffa. Alla seriösa prylar med "CE" på är testade för att fungera i störande miljöer utan att tolka signaler fel. Stora företag inom försvarsindustrin och för andra utsatta miljöer (liksom @Hybro ger exempel på) använder i sin produktion regelmässigt kontaktfett eller annan form av fett för att t ex förebygga korrosion. Det skulle de nog inte göra om det var sådana risker och problem som @kblomster vill göra gällande. Har själv också mycket god erfarenhet av kontaktfett och liknande produkter. Men lösningen är en förebyggande åtgärd. Givetvis löser inte kontaktfett och sprej en kontakt som redan glappar p.g.a. dåligt kontakttryck och mekaniska tillkortakommanden. Tror dock det är många kontakter som sprejas och fettas som egentligen istället borde bytas ut.

Skulle tro att du har: 1. Dåliga batterier 2. En kass laddare (eller matning till den)

Med tångamperemeter: Nolla den hållandes i närheten av t ex den gemensamma pluskabeln från förbrukarbanken. Öppna den och sätt käften om kabeln (men gärna hållandes i samma vinkel). Då ser du strömmen som flyter i kabeln utan att behöva koppla in något "metalliskt". Principen bygger på att ström i en kabel orsakar ett magnetfält (minns du väl från fysiklektionerna på högstadiet ?). Observera att låga strömmar som det är frågan om här kräver nollställning hållandes i ungefär samma vinkel (du kommer märka vad jag menar) då DC-mätning till skillnad från AC-mätning kan påverkas av jordmagnetiska fältet. Dubbelkolla gärna efter mätningen att tången fortfarande visar 0,0A om man håller den på samma sätt men utan kabeln igenom. Om mätaren t ex visar 0,2A innebär det att 0,2 x 24h = 4,8Ah laddas ur per dygn. Det är 34Ah/vecka. Även med stor bank kan man nog anse att det är lite mycket om man inte har någon tydlig/specifik förbrukare man vet om som faktiskt drar det. Minnesbackup till stereo drar sällan över 10mA (0,01A), länspumpsövervakning inte mycket mer än så heller. Dvs totalström på max 0,05A är inget att "bråka" om. Då har du lite ungefärligt hum om vilka viloströmvärden du skall kolla efter. Lämplig tångamperemeter finns att köpa på många ställen. Kolla dock att den verkligen klarar DC. https://www.biltema.se/verktyg/matverktyg/matinstrument/amperemetrar/tangamperemeter-400-a-2000044264 Om du nu har en ansenlig viloförbrukning kan du ju passa på att lossa dessa "okända" kablar och se om/när den försvinner. Då har du ännu en pusselbit. Svårt att hitta exakt din laddare på nätet, så jag kan inte svara på det. Men är den helt släckt är ju första tipset att kolla 230V-sidan, dvs så inte felet ligger före laddaren. Kolla landströmssäkring men sedan ev. säkring på nätingången på laddaren (kan sitta inuti).

Visst är det nog så. Men du har två problem, och att fixa laddaren löser ju inte det ännu viktigare - varför batterierna laddar ur. Att ha (en fungerande) laddare påslagen och inkopplad är ju i så fall bara konstgjord andning. Du skriver att batterierna inte laddar ur när de står hemma. Annars är det typiskt för äldre batterier, dvs att självurladdningen kan sticka iväg. Uteslut därför ännu inte att batterierna ändå kan vara ett bidrag till problemet med urladdning. Skaffa en tångamperemeter (som klarar DC !) och mät strömmen på batteribanken i frånslaget läge. I väntan på den så kan du ju leta efter "extra" pluskablar, ofta med säkring på kabeln, som sitter direkt på batterikabelskorna eller på annat sätt före huvudbrytarna. Vart dessa går kan ge en hint om vilken förbrukare som ligger och tjuvdrar - om det verkligen är där felet med urladdningen ligger. Sedan skall du givetvis kolla upp din laddare, till att börja med säkringar (eftersom den ev. inte ens lyser). Likaså är tipset om en solpanel riktigt bra. Den kommer då kompensera för de små urladdningsströmmar som ändå oftast finns, såsom minnesbackup till stereo, länspump och ev. aktiv "anodfunktion".

Den produkten (och liknande på Biltema, Mekonomen o.s.v.) fungerar bara om spalten som skall fyllas är liten, t ex utfyllnad av ojämnheter och repor vid användning av vanlig packning där ytorna är dåliga. Men förhoppningsvis är det inga stora springor, eller ? Någon form av packning på tub skulle däremot kunna fungera även till större springor. Finns många som är bensinbeständiga, dock är ofta inte packningssilikon det (även om de klarar annat aggressivt som bromsvätska och motorolja)

Bra att det löste sig. Bytte själv i vinter till PSS på nya båten (varvet vägrade leverera annat än fettsmord gammal tätningsvariant - på ny båt - 2022). Viktigt att få tillbaks allt i samma läge, men det vet du ju nu. Målade själv med streck på axel & fläns före demontering för att få tillbaka dessa exakt som det var klämt innan.

Fel. Det är ingen milsvid skillnad på s.k. start- och förbrukarbatterier i teknik, Har en Biltema och den är ganska bra på att bedöma batterierna, Oavsett förbrukar till båten eller i bilarna. Ingen exakt vetenskap, men tillräckligt, och har aldrig dömt ut ett helt ok förbrukarbatteri för mig. Tänk dock på att låta batteriet vila (isärkopplat) ett tag om du just laddat det - att mäta på ett batteri som tagits direkt från laddning ger t ex fel tomgångsspänning oavsett mätare.

Mät spänningen över pumpen - har den någon spänning ? Har den det och i kombination med att den hade svårt att suga så skulle jag nog satsa på en ny pump. Vet inte vad du har för motor, men det låter som en elektrisk pump. Är det förgasare gäller dock att den inte öser på med för mycket tryck (max 0,4-0,5 bar). Men det finns olika bra. Denna (Biltema 52-3230) är en kopia av ett annat fabrikat, men riktigt usel. Bytte flera på löpande band, suger dåligt: Den här är däremot helt ok, Biltema 52-3231: