IngemarE

Kanske det, om man förstår vad de säger...😮

Nej, jag har inga problem att ignorera den. Men det vet ju inte jobbarkollegorna som råkar se min bildskärm 😮

Nu verkar restriktionerna behöva ses över igen vilka annonser som visas på MG. Intressant är att de knappast baseras på insamlad intresseinfo då denna skärmdump är tagen på min jobbdator, som är mycket restriktiv med vilka sajter man får besöka (om jag nu mot förmodan skulle få ett sådant infall). Hoppas webmaster kan fixa så vi slipper se sådant här när vi surfar på MG.

Men bilen kan vara från Turkiet. Syns i så fall på vindruteturkarna....

Oftast åker man snålast per timme - men även per sjömil - i ren deplacementsfart. Ofta max 6 knop (sedan kan förbrukningen tredubblas på bara 1-2 knops ökning, så många kör för fort men tror fortfarande att det är snålfart). Med båt konstruerad för dessa farter är resan angenäm, med en planande båt gör ofta skrovutformning m.m. att den vill slingra sig. Den största nackdelen är att det tar tid att resa. Näst snålast är oftast ren planingsfart, strax över planingströskeln (men fortfarande helt i plan) med en båt/skrov avsedd för detta. Innebär i allmänhet minst 20knop. Du kommer inte ner i deplacementförbrukningen, men kanske till dubbla den. Fördelen är att resan går snabbt, det kräver dock att sjön, båten och inte minst besättningen tillåter denna fart. Mellantinget är kompromissen en s.k. halvplanande båt. Oftast har de roder och köl, men ett skrov som kan plana. De planar alltså också, men då mer "skrot" alltid kommer vara kvar i vattnet drar de mer bränsle och är inte lika snabba som motsvarande lika motorstarka rena planande båtar, men går i gengäld oftast som på räls i deplacementfart. Vissa skrov fungerar riktigt bra en bra bit över 20 knop (t.o.m. uppåt 30 knop), vissa kan bli vingliga när de kommer upp i plan på riktigt (känns som de balanserar på kölen). Gemensam nackdel är som sagt den högre förbrukningen i planing och lägre toppfart. Sämst för förbrukningen är i princip alltid att ligga och trycka i "plöjningsläge", dvs mellan deplacementfart och planingströskeln. Ofta blir det också gigantiska svall (det är ju det som bränslet går åt till att skapa). Men ibland är det att föredra om sjön inte är snäll. Rena planande båtar kan dock ofta ställa sig på rumpan med fören upp i skyn, och på dessa är det en fart man gärna undviker. Edit: Som flera frågar - ge gärna lite mer info om den tilltänkta båten. Allt jag skrev ovan är generaliserat då du inte givit mer information, och det finns givetvis undantag.

Sök på forumet (Flexiteek o.s.v.), så kommer du hitta. Finns en hel del trådar. (Själv har jag Flexiteek sedan över 15 år, inte SÅ svårt men inte billigt. Men ser nästan likadant ut efter 15 års användning).

Näst efter glömt att öppna för kylvattnet och något som blockerar intaget är nog faktiskt just stopp i någon värmeväxlare i motorn, på grund av allt från impellerbitar till skräp. Men håller med om att inget är säkert, fast ju enklare desto färre felkällor.

Tyvärr inte helsäkert. Vid helstopp har man tryck men inget flöde. Vid bra flöde har man ofta lägre tryck. Och det är flödet man behöver i TS fall. Men visst, om impellern går sönder eller om man får en plastpåse i intaget blir det inget tryck heller.

Det är egentligen inte en flödessensor som behövs, bättre/enklare är en flödesswitch. Om man inte vill/hittar något lämpligt att köpa så kan man lätt göra en av en standardgivare att sätta i sjövattenfiltret. Flottören tyngs ner lite av ett par rostfria brickor. Har nämnt detta i en annan tråd som jag inte hittar nu, finns också i ett gammalt nummer av PB. Tempvarningen, samma typ av enkla bimetalltermostat som nämnts (i mitt fall blir det aldrig över +45°C så min är på +60°C (möjligen 70) om jag inte minns fel) Panelen (Yanmar) har redan en lampa "Exhaust" som tänds vid jordning av en ledning i kablaget som dessutom triggar summern. Båda givarna är parallellkopplade till denna. Annars sätter man en ny lampa med summer parallellt. Vid start tänds lampan, men skall slockna så snart flödet är igång.

Det där labbade jag mycket med på min båt, och insåg också vilka överpriser det är (även om de du länkar till är bland de billigaste). Gjorde därför egna (ungefär samma effekt men till en bråkdel av priset) som jag gjöt in så de blev vattentäta. Korta versionen är att jag, efter mycket labbande med placeringar och annat, gav upp. Fick det aldrig snyggt, i synnerhet inte så snyggt som på broschyrernas bilder. Långa versionen: Största problemet var att hitta rätt styrka och placering. Tillräckligt starka för att få det där snygga indirekta ljuset men inte för starka. Det varierade stort beroende på vilket vatten jag var i. I Vätterns klara vatten med 15m siktdjup "försvann" ljuset då det fanns för få partiklar att studsa på. I hamnens vatten (ett åutlopp med mycket humus) var det istället tvärstopp och det man såg var inte alls snyggt. Och framförallt - tittade man inte i rätt vinkel utan man fick direktljuset såg det istället ut som däcksstrålkastare som lyste bländande rakt i ögonen. Titta på en av deras bilder, den med båten på trailer och grönt ljus. Tänk på att det ljuset är lika starkt som helljuset på en bil, vilket inte riktigt framgår på den bilden. Det tittar man inte gärna rakt in i, och det lär inte göra dig populär i gästhamnen om båtar ligger akter om dig. Provade sedan med rent indirekt ljus, under badbryggan och riktat nedåt. Blev heller inte bra, istället såg man en upplyst spegel av badbryggans undersida i vattnet. Slutade med små, nästan osynliga infällda dioder i akterspegelns grabbräcken lysande nedåt. Alltså "prydnadsbelysning" ovan vattenlinjen istället. Nu säger jag inte att det inte blir ok på din och andras båtar, men tänk igenom var du placerar ljuspunkterna och hur de riktas, gå runt och se så du inte får direktljus o.s.v. Det är inte bara ur broschyrbildens vinkel det skall vara snyggt. Prova gärna med en vattentät LED-ficklampa. Edit: En kortversion kan du läsa i min båtdagbok, NB Forum välj "Dagbok" under båtdelen i menyn samt "2010".

Kan bara instämma i de svar du fått. Låter absolut som dåligt underarbete, gissningsvis rengöring. Ponera att båten vaxats, kanske t.o.m. lite extra före beslutet om att lacka istället, och sedan fanns vissa rester kvar. I värsta fall har man använt något med silikon. Alternativet är att leva med det, annars slipa ner lacken och ner till gelcoaten och sedan polera - precis som de svar du redan fått. Jag har f.ö. ett peke sprutlackerat med billack, och bara underarbetet är ok så håller det förvånansvärt bra. Men gelcoaten är mer tålig, dock inte lika lätt att spruta snyggt. Har en akterbänk jag gjorde på det sättet, men sprutningen krävde en del efterarbete för att få bra. En hel del.... Annars finns bra färgalternativ som du inte behöver spruta men ändå blir snyggt. Fast börja med att slipa ner färgen till gelcoaten - om du bestämmer dig för att överhuvudtaget göra något.

Nja, det behöver inte vara riktigt sant det som står i artikeln om parallellkoppling: "spänningen bestäms av den solpanel som har lägst spänning" OM man förser varje panel med en Schottkydiod i serie med plusledningen (vilket man bör göra och en hel del paneler redan har) blir det istället den med högst spänning som styr. Se dioden som en backventil. Då kommer en med lägre spänning (som kanske är skuggad) att "frihjula" och inte ha någon kontakt med de andra. Panelen med högst spänning bestämmer, och när den lastas så spänningen sjunker tar de andra vid och s.a.s. "möter upp"/skjuter till ström vid en nivå som motsvarar dess belysningsgrad. Lägger man alla paneler parallellt direkt utan dioder är f.ö. inte att rekommendera.

Om man har dimensionerna på axeltätningen kan man garanterat köpa den på annat ställe, då det med säkerhet är en standarddimension de använt. Jag har köpt mycket t ex här: https://www.kullager.se/category.html/tatningar_new

Visst är det så. Ett bevis är ju att man lovprisar sökvalet "Angränsande län" som minsann är en nyhet. Hur kan man vara så ovetande om sin egen produkt att man inte vet att den ju har funnits i massor av år. Det nya är väl möjligen att man numera inte kan begränsa VILKA angränsande län man vill ha. Å andra sidan är det ju ett drömställe att jobba på när ledningen är så okunnig att man kan imponera på dem och påtala nyheter när man egentligen inte gjort någonting. Jo, förresten. Man har ju sminkat om funktionen så den ser annorlunda och ovan ut....

Nej, men om man lindar regulatorns ledningar (samtliga !) alldeles intill den kan det däremot göra viss nytta. Det är rätt vad gäller störtålighet och störutsändning. Men EMC-direktivet är tämligen tufft på utsändande av störningar på radiofrekvenser av allmänt intresse. T ex är GPS-frekvensen sjukligt tuffa krav på, likaså rundradio m.m. Sedan är inte allt generellt. En radiomottagare avsedd att vara känslig för radiosignaler kan ju inte krävas tåla en radiosändning på t ex 3V/m (snällaste CE-kravet men ändå tusentals ggr starkare än ovan nämnda P1) inom sitt mottagningsfrekvensband utan att den tappar känsligheten på sin radiomottagning. Men den får inte gå sönder.

Jo, men även en dåligt selektiv mottagare (=en som har svårt att skilja på det på rätt frekvens och grannfrekvenserna) skall inte bli påverkad, då regulatorn inte skall skräpa ner något vare sig på just den frekvens du råkar lyssna på eller grannfrekvenserna som går in p.g.a. dålig selektivitet. Att det blir helt tyst beror på att där finns en överton (dvs en falsk bärvågsfrekvens) från regulatorns switchfrekvens, f. Dessa återfinns på varje f x n, där n kan sträcka sig till flera tusen. Det är när flera olika switchfrekvenser (genom att t ex lasten varierar eller instabil/dålig design) förekommer som det blir mer brusmatta. Men vissa regulatorkretsar har t.o.m. en "spread spectrum"-funktion som automatiskt drar switchfrekvensen lite upp och ner. Varför ? Jo, för att smeta ut energin i peakarna du hör så de vid ett formellt EMC test kanske blir just de få dB lägre som krävs för att (den dåliga designen skall) klara testen. Att man sedan smutsar ner hela frekvensbandet med brus istället för några enskilda frekvenser är ointressant, bara man klarar gränsvärdet.... Nedan ett exempel på hur det blir, från en tillverkare av switchregulatorkretsar. I en verklig (och prispressad) design avtar dock inte amplituden på övertonerna alls så snabbt, då figuren nedan kräver tämligen mycket filtrering. Och dessa filter slutar f.ö. fungera en bit upp i frekvens, och har man då inte andra filterkomponenter som tar vid (=ännu dyrare) så kommer en ny "skog" av störningar högre upp. Ofta på VHF. Men det är som sagt en "skrytbild" från en tillverkares hemsida: Det är tyvärr också dömt att misslyckas att sätta avstörning på radion, utom i mycket sällsynta fall där ledningsbunden störning är mycket dominerande. Brukar sällan vara fallet så fort man har lite anslutningskablar på störkällan samt frekvenserna är VHF och uppåt, då dessa sladdar redan efter ett par dm är bra antenner.

Nej, just för att det är en swichande DC/DC-omvandlare (PWM) som alltså ger ungefär samma effekt ut som in, och inte en linjär regulator (som bara "klipper av" överspänningen och bränner den x strömmen i värme). Mobilladdaren drar ju mycket riktigt heller inte lika mycket ström på 12V som den kan lämna på 5V. Men en PWM skulle ge samma ström ut vid den lägre spänningen som in (som du ev. mätt) måste ju skillnaden i effekt bli värme. Det är fysikens lagar. I ditt nätaggregatsfall c:a 10W (vid 14V ut), om spänningen istället är 19V från panelen och 4A c:a 20W. Det blir varmt (jämför med att hålla i en tänd glödlampa på 25W), och så varm blir inte ens en billig PWM. Just för att de inte omvandlar på det sättet. Ovanstående är dock teori. Även vissa PWM påstås ha en del intelligens och det är lite lömskt att mäta ibland då de (och inte bara MPPT) kan hoppa mellan olika "moder". Så jag säger inte emot det du mätt, bara att den allmänna principen för PWM (liksom för alla switchande omvandlare) inte är samma ström in som ut. Själv kör jag med en simpel 15A step-down DC/DC (=PWM) som är fast inställd på en säker spänning. Då får den dessutom inga hyss eller ändrar mode bara för att jag slår på annan last än batteriet 😉.

Jodå, all switchteknik funkar så. Annars skulle dessa plastkapslade regulatorer utan stora kylflänsar koka bort, då förlusteffekten lätt blir lika mycket som en lödkolv. P är alltid lika med U x I, och om det är mindre spänning ut men samma ström blir skillnaden värme. Mycket värme. Men det krävs ju att panelen inte är fullbelastad när man kollar, annars sjunker ju dess spänning till nära regulatorns utspänningen och skillnaden i ström (som dock ändå är nära max) blir ju då nästan obefintlig då det inte finns någon spänningsskillnad att "ta av". I de fallen de är effektmässigt jämförbara men MPPT ändå har "större" induktor kan det mycket väl bero på att en MPPT skall ha ett större stabilt arbetsområde och induktorn då inte kan vara lika kostnadsmässigt optimerad som för bara en utspänning/driftsförhållande. Annars är just spänningsomvandling switchteknik/pulsbreddsmodulering/on-off densamma rent tekniskt, och det finns egentligen inget "magiskt" med det. Exakt !

Nej, det är en linjärregulator som ger samma ström ut som in (och bränner överskottet till värme). De regulatorerna finns i princip inte längre på marknaden för solpanelsändamål. En PWM omvandlar också överspänningen till ström, dvs in- och uteffekt är nästan detsamma (U x I) även på dessa. En MPPT har f.ö. samma switchade omvandling som en PWM, men med den skillnaden att den med lite intelligens försöker anpassa utspänning mm. så att strömmen batterierna slukar blir det optimala för vad solpanelerna kan lämna - från tid till annan. Hitta den perfekta arbetspunkten helt enkelt. Det fungerar i teorin, och kan som nämnts under optimala omständigheter ge ett litet extra bidrag. Men i praktiken inte mycket. Däremot har de - i och med att det är mer intelligenta regulatorer - ofta större möjligheter att ställa in olika parametrar såsom utspänning m.m. vilket mera kan motivera kostnaden. @Georg_Ohm: Att din bilstereo är enkel och billig är ingen anledning till att den lättare kan bli utstörd och får bli det av en regulator. Det enda en mottagare kan göra är att försöka lyssna så selektivt om möjligt och ignorera starka signaler utanför just där man lyssnar så bra som möjligt. Det skiljer de dyra från de riktigt risiga. Men de risiga har ju ofta sämre mottagning också, och kommer då höra även störningarna sämre. Så att bilstereon är dålig är bara ett svepskäl utan substans, ofta från dem som säljer den störande prylen. En godkänd och bra regulator stör ingenstans, och påverkar alltså varken en bra eller risig bilstereo- eller VHF-mottagare.

Tack för svaret ! Fast problemet är ju att - oavsett om man får "fel" när man går in (t ex din vy) - man inte kan ändra heller. Dvs även om jag ändrar fram och tillbaka och det ändras i adressfältets direktiv så "biter" det inte på sidan. Vi får se vad du hittar imorgon.

Det verkar som att direktiven för komprimerad/expanderad i länk/adress inte "biter" längre. Något annat verkar ha tagit över kontrollen över vad det blir. @Thomas-1 Ser att du har "expanded" i länken, och då borde den alltid starta i det läget. Men för dig har det alltså fastnat tvärtom. Och det är extra intressant, för med din länk blir det just komprimerat även hos mig. Alltid, oavsett val. Tror Stavhammar har något att titta på här. Rapporterar mitt inlägg så han får en hint om det.

Sedan ett par dagar fungerar inte Komprimerad visning av trådar i översikten under "Visa senaste". Hjälper inte att ställa om: Ännu skummare är att den - första gången jag går in där - visar "Expanderad" i valknappen men "condensed" (som är min vanliga visning) i adressfältets direktiv: (Kör senaste FF under Win7pro och det är samma på två olika datorer)

Som redan nämnts så krävs en kraftig inverter då din modell inte verkar ha inbyggd mjukstart. Att den kräver minimum säkring på 19A, som då lär vara av den tröga sorten i alla fall, tyder på det. Sedan bör den absolut vara ren sinus. Jag har en måttligt mjukstartande AC lite mindre än din och en 3kW inverter (kontinuerligt) från 12V. Det funkar...precis. Men det som är viktigt är inte bara invertern som skall klara starten, det skall ju också batterierna göra. Invertern buffrar inget. Det handlar här om uppåt i alla fall 500A på 12V som skall kunna lämnas utan att spänningen peakar ner på under 11V - inklusive alla spänningsfall, brytare och säkringar. Det är tufft för batterierna och kräver högt CCA-värde a la startbatterier. Vid drift/motorgång klarar min generator precis att hålla emot. Men den blir varm. Och att köra AC:n på batteri är egentligen inget alternativ tycker jag, det bara tömmer batterierna. För en AC behöver gå ett tag för att göra nytta. Så förslaget om elverk skriver jag också under på. Edit: Min AC - med ett COP på en bra bit över 3 (faktiskt) drar i drift kring 70A på 12V. bhemacs värde på 1200W för TS AC låter därför rimligt. Krävs som redan nämnts en hiskelig batteribank för att köra den någon längre stund på batterier. Edit2: @Peter_K: 1200W/12V~100A. 100Ax24h= 2400Ah. Utan hänsyn till förluster och verkningsgrad. Dvs man behöver minst 30 st 100Ah-batterier för att inte ladda ur dem till nivån "förstörda" med en gång....

Med risken att få en massa nya problem....😛

Fick just ett kvitto på erlagd moms/tull/PN-avgift från vårt stora postbolag. Men kan någon begripa varför de har en ingressbild med en hand som gör Djävulstecknet/två horn ? Jo, jag begriper själv, det är väl några på PN som tycker det "ligger i tiden". Dålig stil och smak. Fast vad kan man förvänta sig egentligen ? https://sv.wikipedia.org/wiki/Fingertecken (Och för att förekomma den som nu undrar vad jag vill med tråden: Ingenting, bara uppmärksamma på och skriva av mig om något som egentligen är alldeles ovidkommande. Därav att den ligger under "Offtopic")