Jump to content
Friday 19 April 2019

IngemarE

Medlemmar
  • Content Count

    1,438
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    10

IngemarE last won the day on April 15

IngemarE had the most liked content!

Community Reputation

387 Expert

1 Follower

About IngemarE

  • Rank
    Vice Amiral

Contact Methods

  • Website
    http://www.nbmarine.se

Profile Information

  • Location
    Södra Vättern

Recent Profile Visitors

910 profile views
  1. Jag hade testat att byta till en starkare laddlampa (högre wattal) alt. sätta en annan lampa parallellt. Då borde generatorn gå igång och ladda tidigare. Att det skriker vid inkoppling/när det börjar ladda beror troligen på att den då börjar gå tungt (=ladda) och remmen slira, som andra redan påpekat. I övrigt instämmer jag i övriga svar du fått.
  2. Jag har använt den istället för Loctites under ett par år, senast nu i höstas på bottenventiler och kopplingar/kulventiler. Faktiskt även på så grov som 1 1/2". Och den fungerar utmärkt, precis som Loctites. Har samma tätning till alla nipplar och kranar på bränslet också (diesel) utan att ha upplevt problem. Enda nackdelen är att den - till skillnad från lin/rörkitt - nyper fast rördelarna, extra snabbt om de är av mässing. Därefter (när den härdat) kan du inte vrida och finjustera positionen på rördelarna. Men å andra sidan skall det ju sitta där det sitter....
  3. Det är ju bara två plusledningar anslutna direkt på batterikabelskon. Dessa kan du sätta/flytta till huvudbrytarterens ena skruv och sedan dra en plus från den andra till batteriet. Sedan gillar jag ju huvudsäkringar, och det skulle du ju kunna sätta en i serie med brytaren.
  4. Nej, jag ställde inga frågor. Inte förrän du svarat i tråden med textutdrag som ingen frågat efter som om du ville fortsätta visningen här i alla fall. Och det verlar ju så.
  5. Ser inga bilder på utrymmet, bara lite rekommendationstexter om hur starkströmsanläggningen ska se ut. Inget krav på JFB tydligen. Edit: Du lade till dem medan jag skrev. Vill du fortsätta om din båt i denna tråden eftersom du lägger in texterna här, eller vad vill du ? Vad är det exakt som du vill lufta ? Tänk också på om du processar att det finns få regelverk men desto fler rekommendationer. Ungefär som färgerna, egentligen är det ju bara skyddsledarens färg som är ristad i sten, även om i princip alla har blå för nollan.... Edit. Du kan editera inläggen också när du glömt ngt, och behöver inte citera så slipper vi se allt en gång till. På bilden du visar verkar inte baksidan vara speciellt lätt åtkomlig. F.ö. är det omöjligt att få någon helhetsuppfattning med supernärbilder och med delvis demonterad inredning....
  6. BT:s vita och svarta funkar jättebra under vattnet, men den transparenta är lite annorlunda och blir inte lika hård. Mer seg. Inte kört med den under vattenlinjen själv. Edit: Den transparenta är inte samma material som den svarta och vita, och mycket riktigt rekommenderar BT den enbart ovan vattenlinjen.
  7. IngemarE

    Finn ett fel

    Motorn är avsedd för dubbelmontage, och detta är den av de två motorerna som har hand om färd bakåt.
  8. Då besannades mina misstankar - en tantal som ligger på matningen. Är det du som skrivit dit saker i schemat, eller är det någon annan ? För det står "5V" vid plus på kondingen, men sedan 10V efter stabiliseringstransistorn högst upp. Jag tror närmre 10V borde vara den rätta siffran. C6 lär nog vara på 22uF/16V....eller har varit. Den kan du ersätta med en aluminiumelektrolyt med samma värde. Eller ännu hellre 22uF/25V. Vet inte var du bor i landet (fyll gärna i det i profilen), men med lite tur kan du köpa den över disk. Se också om du kan hitta C2, verkar vara en likadan konding. Byt den då innan den lyfter på hatten. C8 som är grannen är lite mer kritisk, då den styr någon tid. Men samtidigt sitter den inte lika utsatt för stötström, så den kan du strunta i att byta. Om du har riktig otur och C6 blivit en permanent kortis kan Q2 också ha tagit stryk. Men antagligen är det kortslutningsströmmen i C6 som fått den att brinna. Dock är jag lite fundersam, då du säger att den inte fungerar längre alls. Med en C6 som brunnit till avbrott borde elektroniken fortfarande fungera (men kanske vara lite mer störkänslig).
  9. Ser ut som en f.d. tantalelektrolyt. Ökända för att med åren gå till spontankortslutning och då lyfta på hatten. Går enligt mig alltid sönder förr eller senare om de sitter som filterkondingar på matningsspänningen, då de inte tål till/frånslag av spänningen. Visst, kan ta 25 år, men sönder går de. Jag har inget sådant kort, men om den sitter mellan matningsspänningspinne på intilliggande krets och jord skulle jag gissa på kanske 10uF/25V skulle funka. Men sätt då dit en aluminiumkanna, inte en tantal. Och byt även grannen (om det är en tantal), den som ser ut att ha blivit sotig. Allt ovan skrivet med reservation för att jag bara gissar, då jag inte har ett sådant kort. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e0/Tantalum_capacitors.jpg/1200px-Tantalum_capacitors.jpg
  10. Det talas mycket om grundspänning hit och dit samt olika cellantal. Men betänk att en solpanel inte är en konstantspänningskälla med oändligt låg inre resistans. Snarast är inre resistansen ganska hög, särskilt vid sämre ljus. När den belastas, dvs lämnar ström, kommer spänningen därför att sjunka tills jämvikt uppstår. Har man då olika antal celler (med seriediod) kommer dessa tillsammans att ge ungefär samma maxeffekt trots att de har lite olika toppspänning. Enda skillnaden är bara att den med flest celler jobbar nästan själv vid låga strömuttag och mycket ljus, men så snart mer ström dras ut och dess spänning sjunker kommer den andra att skjuta till och snart även den gå för fullt. Med slutresultatet att de lämnat ungefär lika mycket toppeffekt som två med samma cellantal skulle gjort. Således i praktiken inget att hänga upp sig på. Spänningsfallet i kabeln lär bli högst försumbart jämfört med inre resistansen hos panelen (även väl belyst) och det spänningsfall som blir i den under last, så om det skall bli någon utjämning den vägen så måste kabeln vara extremt klen. Men det behövs som sagt inte. (Jag skriver "ungefär" eftersom vi inte talar om mer än ens 10% diff i spänning och cellantal)
  11. Kylskåpet och kylboxen/drickakylen på akterdäck är en sak. Men sedan drar ju mikron, kaffebryggaren, alla dessa surfplattor och telefoner, datorer och nu senast den nyinstallerade AC:n en massa. Men den tänker jag inte köra några längre stunder på batterier via invertern, inte utan att ha motorn igång i alla fall. Ja, vi har olika förbrukare och lever (eller åtminstone KAN leva) olika båtliv 😀. Det är väl en del av tjusningen med att ha båt. (Har f.ö. 400Ah i batteribanken och 120W fast solpanel på taket. Räcker till att hålla kylen stången, men sedan får man börja hushålla....)
  12. Troligen 😯 Den jag har (en simpel DC/DC-PWM från långt bort i öst) ger vid god sol 20% mer ström ut än panelen lämnar. Å andra sidan är det nog väldigt vanligt - oavsett regulatortyp - att man oftast är i en sådan laddstatus att batterierna vill sluka mer än panelen kan ge, varvid råspänningen sjunker från den tills jämvikt råder och det blir samma spänning in som ut, dvs det inte finns någon överskottsspänning att switcha ner.
  13. Nja, en PWM-regulator är ju precis som MPPT baserad på DC/DC-switchteknik och jobbar med effekt. Dvs switchas spänningen ner kan högre ström tas ut även på en PWM. Skillnaden är att MPPT också försöker optimera/balansera spänning/ström till det mest effektiva för solpanelen och för stunden. Det bhemac skriver gäller dock linjärregulatorer, där överbliven effekt (ström x spänningsskillnaden) bränns helt upp i värme istället för att omsättas till högre utström. Men de är inte så vanliga numera i solpanelssammanhang. Håller dock med om att skillnaden mellan en MPPT och en PWM är ganska marginell. Snarast verkar den vara störst i reklambladen ;-).
  14. Hade nog fler aspekter än spänningsfall i huvudet, fast jag inte skrev ner det.... Många generatorer, relä m.m. är helt enkelt inte gjorda för så grova kablar, och den mekaniska belastningen som blir resulterar långsiktigt inte sällan i sprickbildning inuti komponenten och utmattning. Har sett ett exempel där plusskruven t.o.m. gått av på en generator efter ett par år med Skyllermarks groteskkabel, med spännande pyroteknisk effekt när den lossnat och nuddade gods (jo, den var fastbuntad, men inte helt optimalt för det var svårt).
  15. Först - avvakta tills du har fått båten, och undersök hur det ser ut i den och ta det som utgångspunkt. Ställ sedan frågan här igen, med foto. Det är helt omöjligt för oss att veta vad du behöver i din nya båt när du inte ens vet själv hur den ser ut. Sedan - det finns ett företag som skinnat många båtägare på pengar genom att få dem att tro att de MÅSTE ha groteska kablar och plintar värda sin vikt i guld samt fåtal mV i spänningsfall vid max laddström. Det är dem du länkar till. Dessutom är deras slogan om "dubbel laddning" oftast ren lögn, och i de fall folk får dubbel laddning beror det oftast på att de byter ut gamla ärgade kopplingspunkter och dåliga kablar med tveksamma skarvar. Dvs det är inte groteskkablarna och det fina fabrikatet som gör förbättringen. Visst kan laddningen öka initialt, men ganska snart (minuter) minskar strömmen batteriet suger i sig såpass att skillnaden mot mer normala 10mm² blir marginell. Vid 20A laddström (= dåligt laddad batteribank på ett par hundra Ah) och 2,5m har du mindre än en tiondels volt spänningsfall med 10mm² till laddreläet, så varför 35mm² ?. Fördelningsreläet för laddningen kan du köpa på andra ställen för en bråkdel av priset, t ex fungerar Kjell & c:o 70A-relä utmärkt. Andra varianter finns också, t ex Biltema. Du har troligen nämnda prylar avsäkrade idag. Snarare är det matningen av säkringarna/säkringspanelen du bara flyttar, och då är de ju redan anslutna via säkringspanelen och du behöver ingen extra plint. Men detta är ren gissning, du måste se hur det ser ut i båten först.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy