Jump to content
Monday 28 September 2020

IngemarE

Medlemmar
  • Content Count

    2,161
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    25

IngemarE last won the day on September 23

IngemarE had the most liked content!

Community Reputation

754 Expert

2 Followers

Contact Methods

  • Website
    http://www.nbmarine.se

Profile Information

  • Location
    Södra Vättern

Recent Profile Visitors

1,894 profile views
  1. https://viknes.no/modell/skilso-35-panorama/ 😀
  2. Bottenmåla dieselvärmaren ?!? Tur att jag har min i sötvatten så jag slipper bottenmåla värmaren
  3. IngemarE

    Startmotor

    Jo, men nu var det ju inte på solenoiden/reläets utgång du skulle mäta, utan på startmotorns anslutning. Även om man kan tycka jag/vi låter överpetiga då det ju är "samma" kabel (vet dock inte säkert hur det ser ut på din) är det inte alls säkert att det är förbindelse. Jag avsåg tipset du fick av @raol om att se till att anslutningarna är rena och fina. Och kolla som sagt motorns minuspol/anslutning också (om den inte är direkt till gods utan synlig kabel). Är allt detta ok är det nog startmotorn i sig själv som behöver ses över. Testa och knacka på den i startläge och se om det blir något liv ifrån den. Skulle i så fall kanske tyda på att kolen är så slut att de glappar.
  4. IngemarE

    Startmotor

    Du hade alltså 11,8V på startmotorn när den drog runt (eller skulle ha gjort), alltså i startläget ? Och du mätte på startmotorn, inte på utgången på startreläet ("solenoiden") ? I så fall skulle jag lossa startens elanslutningar och göra rent enligt tipsen ovan för att sedan kolla igen. Har motorn en minusanslutning som går till gods så kolla den med.
  5. IngemarE

    Startmotor

    Ja, självklart ! Du skall inte koppla isär någonting just nu, utan bara mäta. Annars kommer ju inte startmotorn kunna snurra eller få spänning där du tänker mäta om du kopplar isär olika saker.
  6. Jag har med allra största sannolikhet en ny båt till nästa säsong, som - om allt fungerar i dessa coronatider - kommer anlända mitt i vintern, strax efter årsskiftet. Men helt färdig kommer den inte vara då. Tvärtom, den skall förses med en massa saker, peke plastas och olika utrustning och tillbehör skall monteras. Så även om den kommer stå inomhus är det (normalt) ouppvärmt, så jag hoppas på en mild senvinter och tidig vår. Som tur är har jag bara 15 min till båthuset....🙂
  7. IngemarE

    Startmotor

    Bara för att inte förvirra och bli förvirrad - skilj alltid väldigt noga på att mäta ström (Ampere) och spänning (Volt).... Till startmotorn har du ett kraftrelä. Inte säker på hur det ser ut på din, men på mindre utombordare är det ofta en separat enhet och drevet snurrar upp och greppar startkransen p.g.a. sin rotation. Men på större motorer är det en solenoid på startmotorn som både fungerar som ett relä och sluter strömkretsen till själva motorn, samt puttar in drevet i startkransen rent mekaniskt. Då förstår du att det endast är vid aktiverad startmotor som du kommer ha spänning ut från solenoiden/startreläet. Mätminus sätter du på motorns gods. Koppla sedan in voltmeterns mätplus på själva startmotorns plusanslutning (dvs från solenoid/startrelä, men koppla in dig på motorn). Mät sedan spänningen under ett startförsök. Att den dippar någon volt under 12V är normalt, men vad har du för spänning här under start ? Är den låg (säg under 9-10V) gör du samma mätning på batteriet under startförsök. är det lika illa där lär det vara batteriet som sett sina bästa dagar (och några till). Att det har 12,8V obelastat mellan startförsöken säger inget om dess inre resistans (i praktiken hur mycket ström det kan ge). Är batterispänningen ok är det bara att följa framåt och se var den tappas. Nästa mätning kan lämpligen vara huvudplus på solenoid eller startrelä. Sedan dess utgång. Allt fortfarande kontrollerat under startförsök.
  8. I tillägg till ovanstående brukar även hemmaberedarna vara mer höga än breda. Detta eftersom varmast vatten samlas högst upp och det blir ett tydligare "högst upp" då för varmvattenrörens ingång inne i beredaren, men inte minst även för att de är lättare att placera i ett hem om de är höga och smala än låga och utbredda. I en båt har du ofta ytan men däremot inte höjden. Och en hemmaberedare som du lägger ner kommer ha en annan "högsta punkt" än när den monteras som avsett och kommer inte bli speciellt effektiv.
  9. Fråga firman. Det är omöjligt att säga bara utifrån din bild, men uppenbarligen är ju laminatet skadat eftersom skruvarna rivits upp och inte har något att fästa i längre. Inte omöjligt att det klarar sig långt under 10.000:-, men det kan bara firman säga. Men du har ju ett maxtak i alla fall.
  10. Jag kör med ett DEFA motorvärmarintag. Litet och smutt och om det klarar miljön i fronten på en bil på svenska vinterslaskvägar år efter år lär det klara båtmiljön. Däremot vet jag att det finns många med synpunkter på att det inte skulle vara "godkänt", fast det är en helt annan sak....
  11. Dubbla är inte CE-krav på motorns interna kylvätskesystem, men på anslutningar under vattenlinjen på sjövattensidan - ja. Men nu är nog TS båt så gammal att CE inte var uppfunnet då. Likväl är det väldigt mycket bra saker som står i CE-kraven som mycket väl kan appliceras på äldre båtar. Dubbla klämmor (där det får plats) på kritiska system, även de som inte direkt får båten att riskera sjunka, är ingen dum idé.
  12. Passa samtidigt på att byta de bedrövligt rostiga slangklämmorna, innan de går av ! Annars kommer kylarvätskan att tappas av automatiskt när du minst vill det....
  13. Demontera räckesfoten (helst utan att röra de andra, annars måste det göras en del jobb där också). Rengör från gammal tätning (Sika) Fräsa/kratsa ur i sprickan. Har du tur är det bara i gelcoaten, men har den spruckit kan det vara p.g.a. sådana stora rörelser att även laminatet spruckit. Inte jättetroligt (det är segare p.g.a. lamineringen), men det ser du. Då får du fräsa lite till.... Lägg ny topcoat (alternativt först reparera under). Kan vara spännande att hitta rätt färg. Slipa och polera upp. Fyll igen gamla skruvhålen noga med epoxi så skruvarna har något att fästa i Borra nya skruvhål, lägg ny tätning och montera tillbaka Frågan är väl dock inte om du hoppas kunna laga det utan först och främst om kollegan vill låta dig försöka göra detta reparationsjobbet på hans/hennes båt. Dessutom uppenbarligen utan att ha någon erfarenhet eller har gjort innan. För det krävs eftertanke och omsorg för att få det bra/snyggt.
  14. För mig är en annan viktig aspekt vilken frekvens fjärren går på. 433MHz är något jag undviker in i det längsta, då det dels ligger massor av annat där, dels är mitt på 70cm amatörradioband, men inte minst för att radioprinciperna för kodning/överföring som används här oftast inte är bättre än på billiga leksaker. Tyvärr ofta förklädda i imponerande höljen (som @Georg_Ohm just beskrev) som för tankarna till professionell användning - vilket det är ljusår ifrån. Ett vettigt alternativ på 868 MHz för den som kan koppla på lite reläer o.s.v. själv: https://www.rfsolutions.co.uk/remote-control-systems-c9/868mhz-key-fob-and-receiver-embedded-system-p849 Firman har dessutom hela skalan av fjärrar med olika knappar och även färdigbyggda mottagare med reläutgång. Säljs på några andra ställen också. En viktig aspekt om man (som jag) skall använda det för bog- och akterpropeller är att fjärrsystemet klarar att man trycker på två knappar samtidigt. Det gör de flesta av de enklare inte. På ovanstående är dock alla utgångarna/knapparna (upp till 8 st) helt oberoende av varandra.
  15. Den som slussar mycket (=vi) eller varit ute själv med småbarn (=vi) inser vikten av att kunna fjärrmanövrera bogpropellern. Står man med en tamp i "fel" ände av båten och behöver ett par sekunder till innan man kan ta hand om båtens andra ände så är den guld värd....
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy