Jump to content
Friday 23 February 2024

IngemarE

Silvermedlem
  • Content Count

    4,789
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    210

IngemarE last won the day on February 21

IngemarE had the most liked content!

Community Reputation

3,185 Expert

5 Followers

About IngemarE

  • Rank
    Hedersmedlem

Contact Methods

  • Website
    http://www.nbmarine.se

Profile Information

  • Location
    Södra Vättern

Mina båtar

  • Båtens namn
    MyWay II
  • Bild

Recent Profile Visitors

11,913 profile views
  1. Hade det först på min nya båt också. En tvångsstyrning av "sammankopplingsreläet" för laddning för att t ex kunna starta på förbrukarbatterierna. Fast det var inget vanligt relä utan snarare en motordriven brytare som klarade många hundratals A. Togs bort när jag byggde om till LiFePO4 på förbrukarbanken. Och på min gamla båt löste jag samma sak med en kort startkabel, med vilken man kunde brygga förbrukar- och motorbatteriplus om motorbatteriet var kasst. Hände dock aldrig på de nästan 20 år jag hade den båten.
  2. Eftersom det är bly/syrabatterier du har (AGM) så bestämmer de ju själva vad de vill sluka, och det är ju oftast inte så mycket som man skulle kunna tro. De 60-65A du kan få ut av SB generator till förbrukarbanken tror jag är ungefär vad den maximalt kommer sluka i sig om den är halvdåligt laddad. Min på 400Ah kom som mest upp i 40-50A, vilket sjönk ganska snabbt till 30-40A för att sedan (>80% laddade) gå ner under 20A. Med detta sagt tror jag inte du kommer få mer än marginellt snabbare uppladdning av förbrukarbanken bara för att du kopplar på en generator till, då batteribanken inte kommer dra mycket mer ström än den nuvarande redan orkar ge. I alla fall inte mer än precis i början i så fall. Skillnad blir det däremot om du bygger om till LiFePO4-batterier. Men det är ju en annan setup. Likaså skulle stora förbrukare på förbrukarbanken medan du kör kunna motivera en hjälp från BB. Jag ser egentligen inga problem att sätta ett spänningsstyrt relä emellan bankerna, med avkänningen mot BB generator/motorbatterierna. En konventionell generator av den typ du verkar ha har inga problem att jobba kopplade parallellt. Kanske någon annan ser någon hake ? Jag är ärligt talat lite för trött för att tänka just nu...😌
  3. Du behöver nästan inte ha något mothåll i ett så litet hål. Vät kanterna och "kladda" dit en tillklippt cirkulär matta. Den är tillräckligt styv för att stanna kvar. Lägg sedan 1-2 ytterligare och låt härda. Men @Ronnienr10s tips funkar också, även gladpack - om du tycker du behöver ett mothåll, vilket kanske ändå kan vara bra om man är ovan.
  4. För att få det starkt och inte riskera att det spricker behövs i alla fall ett par lager matta+polyester från insidan också, så lagningen i sig s.a.s. har en större insida än hålet och sitter bra fixerad. Ser f.ö. ok ut om du slipat ur motsvarande även på insidan. Sedan utesluter ju inte detta att ändå ha stora mothåll i metall på insidan som @raol rekommenderar. Antingen stora rostfria brickor men ännu hellre metallplattor av något slag som sprider ut kraften ännu mer. Såhär ser det t ex ut på insidan på min båt där jag monterat en extra badstege:
  5. Ja, du har faktiskt rätt i att denna kombinerar funktionen med en mot nätet synkad inverter, 12->230V (om nät/landström finns) och "enkelriktning" av landmatningens effekt genom att den passerar invertern, så det man ev. skjuter till bara kan förbrukas på den egna båten. Men så kostar den också > 20.000:- 😵
  6. Oj, det finns massor på nätet. T ex denna: https://www.amazon.se/Voltmeter-Amperemeter-AC80-300V-4-siffrig-Display/dp/B0CFYRJ4KY/ (Finns många andra, framförallt även med bara 3+3 sifrror som är smalare och tar mindre plats i centralen. Googla på "Volt" "Ampere" "DIN rail" o.s.v.)
  7. Håller med. Men så snart TS t ex vill använda sin batterimonitor till att även se spänningen på motorbatteriet (en ganska vanlig funktion) blir det problem, då det inte har samma nollreferens/minus som batterimonitorn. Så ja, med det valet av DC/DC fungerar det. Men så fort man vill göra en komplettering eller minsta ändring i elsystemet gäller det att hålla tungan rätt i mun. Därför skulle jag ändå förorda en ihopkoppling av minussidan. Om inte annat så ha det i åtanke för framtiden.
  8. Viktigt är att den i så fall kopplar om, inte bara bort den ena. För om båda 230V-källorna av misstag skulle "se" varandra så lär det sluta med i bästa fall blåsta säkringar och i sämsta fall vissa pyrotekniska effekter.... Finns säkert "mininverter" eller liknande för mikrokraftverk som skulle kunna gå att montera i båt (har inte bra koll på dem). Men problemet med att du tappar kontrollen på om du försörjer någon annan i hamnen kvarstår ju. Själv har jag ett kraftigt flerpoligt relä med 230V-spole i min elcentral, som kopplar om eluttagen i båten från inverterns utgång (=reläets viloläge) till landströmmen (=relä draget) med automatik när landström finns. Med en brytare på reläets kontrollspänning skulle man ju kunna uppnå det du vill, dvs kunna köra uttagen på inverter även om landström är inkopplad. Men det är bara eluttagen som går via detta relä. Säkringsgrupperna för VVB, laddare m.m. ligger givetvis alltid på landström - om den finns. Sedan är en sådan här inte dum att ha i elcentralen på inkommande (t ex direkt efter JFB) istället för en simpel kontrollampa. Då har man koll både på spänningen/kvaliteten på landströmmen och inte minst hur mycket man drar ur stolpen:
  9. Teoretiskt ja, men praktiskt - nej. Du behöver nämligen då en inverter som synkar sin fas/frekvens mot det fasta elnätets, som t ex en inverter för solpaneler på hus kan göra. Det är en mycket mer avancerad pjäs än de invertrar vi talar om här, och kräver också helt andra godkännanden eftersom de kommer fungera som "minikraftverk" som skall leverera in elkraft på det fasta nätet. Och här blir det ju också ev. ett problem. Det är ingen självklarhet att denna invertern bara skjuter till ström till prylarna i din båt. Eftersom elsystemen på 230V blir ihopkopplade kan ju i värsta fall dina batterier bidraga till att försörja grannbåtens utrustning.
  10. Som @Lintott skriver är det oftast lättare att göra en enkel skiss istället för att beskriva i ord. Inte sällan blir det då också uppenbart för en själv hur strömmen går. Men det måste den ju vara på något sätt, annars kan du inte ladda förbrukare från generatorn. Eller har du en isolerad DC/DC med galvaniskt skilda in- och utgångar ? Egentligen lite overkill, men, men.... Du har ju inte plus på generatorn/motorbatteriet ansluten till något annat än plussystemet på motorn samt in på DC/DC, eller hur ? Det räcker ju med att du håller isär plussidan för att strömmen inte skall flyta "fel".
  11. Jag har visserligen inte induktionshäll, men väl mikro, kaffebryggare, AC på 230V m.m. och en inverter som - när allt är igång - med lätthet kan dra 150-200A från 12V för att leverera de kW som förbrukas på 230V. Kablarna är inget problem. Som nämnts sitter invertern precis vid batterierna, och de 50mm² som kopplar in den är gott och väl under 2x 1m i längd. Inte heller är prislappen på en bra "sinusinverter" av lite storlek ett problem idag - om man inte måste köpa de finaste fabrikaten från specialbutikerna förstås.... Batterierna (LiFePO4) är valda bl.a. för att kunna klara lite högre strömmar. Med 150A kontinuerlig urladdningsström per batteri kan de tre (teoretiskt) lämna 450A, och sedan ännu mer i kortvarig toppbelastning. Här är det akterpropellern som är dimensionerande, men det är klart - man vill ju inte skada batterierna eller riskera avstängning om mikron samtidigt råkar gå med förberedande måltid vid en tilläggning. Vilket är fullt möjligt. Därav lite "marginal". Däremot skulle jag inte, trots motorbåt och lite "kraftresurser" både med laddning och batterier, överväga en elektrisk häll eller spis av något slag. Det tär enormt på batterikapaciteten, mycket mer än man tror (och blir tyvärr lätt mer än @raols förträffliga uträkning ovan). Med 230V-bryggare och mikro löser man de korta, snabba behoven väldigt energieffektivt och billigt. Några koppar bryggkaffe eller en mugg te tar kanske som mest 5 min i bryggaren och ännu kortare i mikron. Värma gårdagens grillrester är gjort på några minuter och tar max 4-5Ah, vilket snabbt blir återladdat t.o.m. av solpanelerna. För mer långkok och konventionell matlagning används gasolhällen, men egentligen bara till det. Detta är i alla fall den lösning och kombo i "köket" vi kommit fram till är den mest optimala för vår del.
  12. Kan det vara samma - ganska udda - lösning på din Nimbus 26 som nämns om i denna tråd ? Att yttre lagret/stävlagret också är tätningen: https://www.maringuiden.se/forum/topic/82358-läcka-vid-stävlager/ Skulle i så fall förklara varför du inte har någon lucka och heller (troligen) inget att inspektera mellan backslagsflänsen och yttre lagret.
  13. Vad skall du använda den till - plotter, radarskärm o.s.v. ? Vill man kombinera visning dvs köra delat fönster mellan två saker (ganska rimligt om man har en 12"-skärm), så är det nämligen inte alla kombinationer som går att få eller definiera upp. På min Element ville jag t ex se radarskärmen och ekolodet samtidigt, men det gick inte. Radarbild gick f.ö. inte kombinera med speciellt många andra källor överhuvudtaget. Visning av instrument och t ex tankinnehållsinfo som kommer via NMEA 2000 är också rätt enkelt med sina spartanska staplar och vinner inga designpris. Om du har tänkt använda den som radarskärm eller andra Ethernetanslutna saker ("Raynet") så tänk på att den bara har WiFi och ingen trådad anslutningsmöjlighet. Eftersom Raymarines radar Q24 har bedrövlig kvalitet och räckvidd på sin WiFi (jag är inne på min tredje på 50h, WiFi tappar uteffekt/räckvidd) så rekommenderas det att köra dessa med trådat nätverk. Och det klarar inte Element. Personligen så tycker jag HMI:t är ganska ologiskt och för att vara ett företag som Raymarine som ligger bakom är det riktigt dåligt (läs: omständligt). Exempel: För att stänga av skall man trycka på strömbrytarknappen, men i menyn som sedan dyker upp måste man först stega sig ner med piltangenterna till alternativet med samma symbol som strömbrytarknappen och där trycka ok. Trycker man istället på strömbrytarknappen igen (dvs den som känns mest logisk då den har samma symbol som det man vill göra) ändras istället ljusstyrkan.... Känns sammantaget som en gammal produkt jämfört med mycket annat. I alla fall enligt mig. Har nu bytt ut den mot en Axiom efter tre somrar med Element för att få trådad anslutning till radarn, även om den inte är perfekt den heller.
  14. Om du menar själva axeln så är den lagringen vattensmord och skall inte fettas in. Lagringen (Cutlesslagret) skall ha möjlighet till vattencirkulation och vanligen finns ett eller flera hål nära dess framkant som inte får sättas igen av bottenfärg t ex. Däremot har du en propelleraxeltätning på insidan av båten, alltså en del som ser till att vattnet hålls utanför. Denna kan vara av olika typ - oljesmord eller fettsmord med "riktiga" packboxar/flänstätningar eller talgsnöre. Eller tätad på annat sätt och vattensmord/kyld (VP "black jack", PSS m.fl). Så frågan är vad du menar med "fetta in propelleraxeln".
  15. IngemarE

    Jord i sköld

    Det är därför många (inkl jag) förespråkar användning av MINUS som benämning på den negativa likströmsanslutningen, just för att det lätt blir sammanblandning. Sedan är det inte lika lätt att följa detta i praktiken (även jag trampar ibland i klavéret här). Så snart minus är kopplad till en struktur eller något "stort" blir det lätt "jord" som benämning i alla fall. En motors gods t ex. Det finns teorier om "bonding" av alla yttre metalldelar på en båt, dvs sammankoppling av genomföringar och alla yttre metalldelar till samma potential. Sedan har det också från tid till annan snurrat diskussioner om att landströmsjorden kan vara både dålig och ibland bortkopplad, så därför har man av några omtänksamma säkerhetsskäl också sett till att "jorden" skall vara ihopkopplad med något stort utanpå. Då har man en lokal jord utifall landströmsjorden inte är bra. Grundtanken är väl att antingen ha systemen helt isolerade (som förespråkats mycket i denna tråd) eller allt så mycket ihopkopplat att det inte kan bli några potentialskillnader och därmed korrosion. I några speciella fall kanske det sistnämnda faktiskt kan utjämna och göra att felströmmarna minskar. Men - i alla fall i min värld - kommer det i de allra flesta fall att istället orsaka strömmar och därmed materialvandring/korrosion som annars skulle kunnat undvikas med isolationsprincipen. Detta eftersom "strömvärlden" består av så mycket mer båtar, jordtagen är inte ideala o.s.v. och väldigt svårt att kontrollera och överblicka.
×
×
  • Create New...