IngemarE

Tycker det låter helt rimligt det du får ut. Tänk på att effekten är vid den absolut mest optimala temperaturen, vid den mest extrema solbelysning man kan få (1000W/m² eller en del specar t.o.m. vid ännu högre) samt lastade på det mest optimala sättet. Mina hårda på 160W totalt ger en bra dag uppåt 7-8A, och då är de ändå mycket svalare än dina. Ser på mina solpaneler på huset att de ger märkbart sämre effekt nu varma dagar i juli än vid samma solinstrålning i början av maj då det bara var ett par tre plusgrader.

Precis. En bekant hade samma problem i flera år på sin TAMD41. Först när jag gjorde en "inline-flödesmätare" med manometer för att monitorera trycket samtidigt samt kompletteringsmätte med IR-termometer, hittade vi att allt pekade på "något" i inloppet till oljekylaren - som ju ändå skulle vara kollad. Det visade sig finnas impellerester som blockerade, fast det var väldigt svårt att se. Men under felsökningen före det hittades också en hel del annat, just med IR-termometer. Så skaffa gärna en sådan (billig för ett par hundra är helt ok) så kan du på ett enkelt sätt mäta och följa vattnets temperatur på väg genom motorn. Både färsk- och sjövattenslingan.

Är du säker på det, ända fram ? Framgår inte av det du skriver om bara skärmen slocknat och den piper/svarar på knapptryckning eller om den är heldöd. Är de någon form av liv i den så kan du bortse från mitt inlägg 😉

Är det fel på länspumpen, eller varför behöver den bytas ? Har du smakat på vattnet än ? Och som sagt - vattentanken är bara en komponent i dricksvattensystemet, så du måste ta reda på mer exakt var det kommer ifrån innan det är läge att börja riva ut just vattentanken. Och rent krasst så är det betydligt vanligare med kopplingar och annat runtomkring som läckageorsak än själva tanken i sig (även om det händer det också). Har båten stått ute och ev. utan täckning under dessa år ? Tänker att det kan vara regnvatten som samlats och nu rinner fram.

Hade kunnat vara en möjlig orsak. Men knappast i TS fall, då det ju fyller upp från att ha varit torrt. Från första inlägget:

Ja, jag brukar också spackla på samma sätt. Vanligt bilvax, krämsorten brukar jag använda. Finns speciellt släppmedel att köpa också, men jag tycker vaxet fungerar lika bra (eller dåligt).

DC/DC:n har en styringång, en plint med två anslutningar som man kan konfigurera för olika saker. Det är den som avses.

Har du frågat säljaren om denne har något tips ? Du har ju just köpt den. Sällan uppkommer sådana här saker alldeles precis efter att en båt bytt ägare, men alltför många båtköpare vågar inte gå tillbaka till säljaren och fråga. Kanske för att inte vilja blotta sin okunskap då det ju i ovanliga fall kan bero på ett handhavandefel från köparen. Men det är inget konstigt att fråga, alla har vi varit barn i början. Och alltför ofta är det något som säljaren mycket väl känner till och som inte har ett dugg med köparens eventuella okunskap att göra. EDIT: Om du torkar den helt torr så bör du kunna få en uppfattning om varifrån det kommer, alltså se varifrån de första rännilarna kommer. Med "vattentanken" avses snarare drickvattensystemet än själva tanken, så OM det är från vattentanken kan det vara alltifrån hål i tanken till läckage på någon av alla skarvar/anslutningar på kranar, slangar och pumpar som ingår i systemet. Därför bör du ändå kolla om du kan se varifrån det kommer innan det når ner till "botten". Men börja med att smaka på vattnet (om du har den i saltvatten)

Din vän har nog inte riktigt koll. Det blir bara en spänning, den högsta. Orkar inte den laddaren leverera all ström batterierna vill ha så sjunker spänningen, och då stöttar den andra upp. Löser sig alltså alldeles automatiskt. Största problemet är istället att standardinställningarna för laddspänningen är onödigt hög, vilket knäcker blybatterier i förtid och stressar antagligen även LiFePO4 onödigt mycket. Håller med @Kane ang. punkt 2. Visst kan du kanske få vissa features med en DC/DC, men normalt används den för att anpassa laddspänningen till LiFePO4. Men laddspänning anpassad för LiFePO4 har du ju redan på andra sidan.... Möjligen kan du ha nytta av att kunna styra den till/från som ett relä via plinten, men den möjligheten har du inte ritat in. Sedan vill du ha elmotorn separat för att inte få störningar på ekolod m.m. Skulle vilja påstå att i ett riktigt gjort elsystem har du inte detta problem, och att störningarna som syns på ekolod och kan kopplas till motorn är oftast snarare beroende på att propellern rör upp vattnet och inte elektriskt. Och om du absolut vill ha den avskiljd elektriskt så måste du skilja på dem totalt, eftersom elektriska störningar inte nödvändigtvis följer bara plusledningen.

1. Formplywood är bättre, ger också bättre finish. Suger inte i sig polyestern heller som MDF. Inte fel att skruva ihop formen så kan du lossa skruvarna och ta isär formen på slutet för att lättare få loss objektet. Men glöm inte vaxa ordentligt mellan steg 1 och 2 så objektet inte fastnar totalt i formen 2. Gelcoat, inte topcoat. Eftersom ytan ligger mot formen kommer luften inte åt det som blir utsida, och vaxinblandning till topcoat är överflödigt. 3. Beroende på mattjocklek skulle jag kanske kosta på mig 4, kanske 5 lager 4. Inte plasta in MDF i båtsammanhang ! Det suger fukt som en svamp. Använd plywood istället, alternativt träribbor om det skall vara för att styva upp 5. Se 3. 6. Nja, inte än. Det är ju nu en insida vi talar om. Skär/såga först rent, det kommer spreta och sticka ut en massa långt utanför formens kant. Så här kan det se ut i detta skede (plastning av ett peke till min förra båt) - inte läge att måla topcoat än: Och här en akterbänk som kommit till ditt stadie 4: Sedan lossar du objektet ur formen när du grovkapat kanten. Därefter finjusterar du och testar. Det allra sista kan du sedan pensla på topcoat på under/insidan samt kanterna som blev när du justerade och sågade rent.

C:a 190mm är mer eller mindre standardhöjd på de flesta bly/syrabatterier. Likaså bredden, det är främst längden som varierar. Så du behöver inte skaffa ett exakt likadant för att kunna stänga locket. Om du klarar 315mm längd (ser ut så) vore detta kanske ett bra alternativ. Men även detta på 70Ah klarar ju startströmskravet och är några cm kortare. Båda har fyra års garanti. Nej, just under start (crank) droppar spänningen rejält. 10,5V är inget konstigt egentligen, men det är svårt att säga vad den egentligen mäter (om det är toppspänning eller lite "utjämnad"), då spänningen fluktuerar väldigt mycket flera ggr per sekund då belastningen på starten varierar med kolvpositionen. Men är du osäker och har råd, så är ju ett nytt batteri även på motorsidan kanske inte fel när du ändå byggt om. Det motsvarar ju inte fulladdat direkt, men inte så illa ändå. En belastningstestare skulle dock säga mer, men blybatteriets möjlighet att häva ur sig mycket startström minskar ju med laddning och temperatur. Speciellt för "vanliga" bly/syra, upplever AGM som lite bättre på den punkten.

Om startbatteriet fungerar så kör vidare med det så länge. Annars kan fysiska storleken på batteriet ge en rätt bra hint om kapaciteten i Ah (jämför med andra lika stora batterier) om det inte går att läsa etiketten. Men det viktiga är som sagt startströmvärdet/CCA/MCA, och när det gäller batterityp hade jag inte tittat specifikt på ett "marinbatteri" för motorn utan ett AGM-batteri gjort för moderna bilar med start/stoppteknik. De har ofta bra startström/CCA/MCA. Sedan har Biltemas 86Ah "marinbatteri" trots allt ett rätt bra startströmvärde (750 CCA), så man kan ju fundera på hur mycket specifikt marin/fritid det är. Går säkert starta motorn på om man vill.

Ja, 180Ah låter dels mycket, dels är kapaciteten (som ju är vid långtidsurladdning) en tämligen irrelevant parameter för ett motorbatteri. Däremot är CCA-värdet betydligt mer relevant (även om det absoluta värdet/siffran egentligen är ett kallstartvärde vid en temperatur där ingen av oss kommer försöka starta våra motorer). Vad har ditt nuvarande startbatteri - som ju fungerat - för data skrivet på etiketten, och vad har du för motor ?

Sedan har ju jag ett annat problem, som jag antagligen delar med flera: Stora fötter. Idag, när allt är så likriktat och mycket köps in från långtbortifrån/söderifrån, är det sällan jag hittar skorna jag vill ha i "min" storlek. Dvs 46 (ibland 47). Butikerna tar som standard hem upp till 45 (ibland bara 44) men större än så - ja då tittar de på en och verkar fundera på om man är felkonstruerad då jag "bara" är strax under 1,80. Dummaste frågan brukar vara "du tror inte du kan ha 45 ändå, de brukar kunna töjas ut ?" Så skorna skall inte bara vara av vettig kvalitet, de skall finnas i 46 (47) också. 😞

Ja, precis. För den JULA-varianten är ju bara en voltmeter med lite lampor som lyser vid olika spänningar. Har själv föregångaren till denna (enda skillnaden är att min inte har speciellt läge för Li-batterier). Den är imponerande bra på att dra rätt slutsats om batteriet, i synnerhet om det inte tagits direkt från laddaren utan fått vila en stund. Den provbelastar batteriet såsom "brödrosten" men bara under några ms men kan då på svaret (spänningssprånget som blir vid belastningsstöten) se och dra många slutsatser om hur kemin mår i batteriet. Jag har även ett professionellt instrument för elektronisk last, som kan ladda ur och i batterier och mäta den "verkliga" kapaciteten (det som även går att göra rätt hyfsat med en bilstrålkastarlampa och manuella mätningar, se andra trådar). I jämförelse med en sådan stämmer instrumentets uppskattade Ah-tal inte alltid, men det kan ju inte bli annat än en kvalificerad gissning vid en snabbmätning, oavsett instrument. Till TS: Nu har vi svävat ut mycket bland batterier, och du har fått många tips och sanningar. Även om jag inledningsvis inte fokuserade på batterierna i mitt svar så ÄR de givetvis föremål för kontroll de också. Men se över solcellsladdning och annat först, så riskerar inte ev. nya batterier (som du säkerligen behöver investera i förr eller senare) att dras ur och fara illa/bli förstörda i förtid.