IngemarE

Generatorn är inte mycket tillskott med sina kanske 40-80A eller vad den nu ger på tomgång, när en standardbogis drar det flerdubbla. Då är det bättre med de ofta flera batterierna i parallell man har på förbrukarsidan som får dela på lasten, och som generatorn ändå kommer hjälpa via sammankopplingsreläet för laddningen. Det där tror jag alltmer är en myt eller försäljningssnack. I synnerhet numera är jag övertygad om att skillnaden är större mellan olika "motorbatterier" i t ex utström (kolla CCA-värdet t ex) än vad det är mellan "motorbatterier" och "fritidsbatterier" som batteritypgrupp. Dels genom egna indikativa tester och dels för att flera båttillverkare numera sätter samma batterityp på båda grupperna - med samma motivering.

Vår hamn är faktiskt en sådan - delvis. 😉 Vi har egen traverskran, 4-hjulsdrivna lastmaskiner (2 st) så båtar upp till c:a 8 ton och som har egen vagn (vilket de flesta har) kan fixas i klubbens egna regi. För oss som har egna båthus på området är det ju nödvändigt, men de flesta på "vanliga" upplägget har även de vagnar. Dock har ingen vad jag vet haft svårt att hitta t ex en segelbåtsvagn till sin båt, även om de i vissa fall har behövt lite ombyggnad. Men priset är viktigt, och jag har svårt att tro att marknaden för en professionellt byggd vagn till högre pris att ha "bara" inom hamnområdet är speciellt stor. Men 1-2 dagar varje vår och höst hyrs det ner en kranbil så de (ändå ganska få) som ligger i vagga/stöttor och riktigt stora båtar lyfts. Och precis som @Peter_K skriver körs de till sin vagga hängande i banden i kranen, och ingen vagn behövs.

Ärligt talat funderar jag på hur stor skillnad det egentligen är mellan s.k. fritids- och startbatterier. I alla fall numera. Och när det gäller priset upplever jag nog att startbatterierna snarast är billigare, inte tvärtom. Min nya båt levereras i original samma batterityp för att starta motorn (440hk diesel) som förbrukare - 100Ah AGM-batterier. Enligt tillverkaren är skillnaden på två nya batterier av typen "start" och "Fritid" så marginell i egenskaper att den knappt har någon betydelse. Och visst skall ett "fritidsbatteri" klara djupurladdningar bättre, men HUR mycket bättre ? Har faktisk aldrig sett någon bra jämförande siffra, mer än reklambladens icke underbyggda förstås. Och tittar man på CCA-värdena för s.k. Fritidsbatterier är de ju faktiskt inte fy skam och visar på en förmåga att skicka ut rätt hög ström även de....

Jag hade lagt dem på förbrukarbanken. Det är ändå inte mer ström än att t.o.m. ett par Li-batterier i parallell klarar dem - om du skulle välja att gå på sådana i framtiden. Dessutom kör man ju sällan bogprop och ankarspel samtidigt, samt att det oftast sker när motorn ändå är igång och då laddar ju generatorn (förhoppningsvis) båda batteribankerna. Fördelen är att ha batterierna på ETT ställe och slippa en extra batteribank som ändå måste ha prylar för att kopplas ihop för laddning o.s.v. En batteribank som dessutom till 99% av tiden bara finns där och inte går att utnyttja för t ex förbrukning. Sedan har jag också råkat ut för att dator och plotter slocknat när man kört t ex bog och akterprop. Men då har grundfelet varit att förbrukarbatterierna varit slut, och det är ju ett "fel" som skall åtgärdas. Att designa elsystemet för att fungera även när det är sådana "fel" på batterierna är nog att gå ett par steg för långt. Tycker jag 😉

Med tanke på den mängd båtvagnar som brukar finnas på Blocket tror jag inte det finns så stor ytterligare marknad för något serieproducerat. Visst är en hel del av dem spännande hemmabyggen, men med lite modifiering och svetsjobb brukar det bli fason på det mesta. Och det är ju just detta som är problemet tror jag - att ha en fast och färdig vagnmodell som passar och är optimal för många segelbåtar är svårt. Kanske omöjligt. Och måste det ändå till en modifiering så bör utgångsobjektet vara riktigt billigt, och då är man där på att utgå från något begagnat skunk. Lite annorlunda är det med mindre motorbåtar som verkligen kan trailas. Här finns några tiopotenser fler "kunder", ingen köl vars utförande man måste ta hänsyn till, gott om dragfordon och ramper som funkar o.s.v. Att utgå från en motorbåtsvagn kan funka, men betänk att en motsvarande motorbåt i storlek (det är väl "mindre" segelbåtar vi talar om) ofta är mycket lättare och att t ex hjul och hjulaxlar inte alltid är dimensionerade för segelbåtens vikt. Ofta bättre att få tag på en segelbåtsvagn och modifiera/förbättra. I synnerhet som TS talar om oreggat efterfordon av enklare slag.

Tyvärr finns den inte i sortimentet och går inte att hitta vid sökning på Hjertmans heller. Verkar vara dåligt städat på deras webserver och gamla saker som ligger och skvalpar utan kontakt med verkligheten....

Har ett liknande (eller rättare sagt senare efterföljare) men har pillat lite med de gamla Engbo. Dock aldrig råkat på exakt det felet du nämner. Jag tycker det låter tveksamt om det verkligen är givaren. Den kan ju bara detektera eller inte detektera, men detekterar gör den ju. Så felet lär nog ligga "högre" upp" som du skriver. Sällar mig till @ChristerN:s råd - du behöver nog expertbollplank här.

När jag blir bemött så brukar jag kontra med att fråga om de alltså menar att jag ljuger. "Nej, inte alls, det är klart att vi tror på dig". Bra, men vad spelar det då för roll att ni inte haft andra som klagat, då ju JAG är här och nu och de facto har problem med produkten ? Ska inte jag tas på allvar ? För det de antyder är ju egentligen att jag far med osanning, och motiverar den uppfattningen med att ingen annan har sagt som jag. Och då måste ju jag ha fel. De flesta fattar när man utvecklar det, några ber om ursäkt och håller med om att det var dumt sagt, men påfallande många i "finbutiken" blir sura och beter sig ännu mer oprofessionellt.... Det är ett riktigt oskick. Ja, jag är en besvärlig kund. Mot dem som inte fattat sitt jobb.

Jag kör sedan ett par år enbart med dessa produkter, t ex denna för vaxningsdelen, efter att under 15-20 år testat allt möjligt. Har ett exponerat läge i hamnen för södersol på akterspegel och tak m.m. Min erfarenhet är att det är nästan lika bra hållbarhet som de professionella bilrekondprodukter jag hade tillgång till via en bekant tidigare. En "vaxning" håller hela säsongen.

Välkommen till MG ! Ett tips - om du laddar upp bilder, så gör det i "fabrikatsoberoende" format såsom .jpg eller liknande. De specifika Äpplefilformat som du laddat upp går tyvärr t ex inte att se (utan en massa specialare) på en Windowsdator eller Androidtelefon....

Hmmm..... Du behöver ju en spänningsdetektor. Det där är ju "bara" en MOSFET, en transistor. Vilken returledare, du har ju ingen returledare på panelen ? Dessutom är det ju high side, dvs plus som skall switchas. Inte low side. Värmaren går väl när den får plus och ström in på SW. Sitter säkert en pull-down på kanske 1k innanför, vilket kommer ge lagom lys på LED i panelen. Tänk också på att omslagsspänningen på en MOSFET inte alls är lika "abrupt" som på en bipolär, då den är spänningsstyrd (till skillnad från en bipolär som är strömstyrd och mer uppbyggd som en diod). Det ser du t ex i figur 7. Man kan t.o.m. köra dem som variabla motstånd genom att variera gatespänningen kring omslagspunkten. Har gjort många enkla audiokompressorer där den "spänningsstyrda volympotentiometern" i kretsen utgjorts av just en MOSFET. Från det att den börjar leda till den leder fullt kan det vara flera volt. Dessutom behövs ju ingen kraft-FET som klarar massor av ström, då det bara är kanske 10-20mA som skall brytas/slutas. Ärligt talat förstår jag inte riktigt vad den där transistorn har med problemet att göra, eller hur den skulle lösa det. Läst både databladet och det du skriver flera gånger men förstår inte i alla fall. Skillnaden mot en vanlig MOSFET är att den har lite överspännings/överströmsskydd inbyggt för att tåla mer misshandel och konstiga/besvärliga laster (kraftiga induktiva som kan förekomma i just fordon) utan att den tar stryk eller behöver kringkomponenter som tar hand om detta. Din utmaning är ju spänningsdetekteringen, inte drivningen. Om du tar den lösningen på kretskort som jag länkade till har du det mesta klart och borde som sagt kunna byta ut reläet (som ju är det som drar 10mA eller så) mot en PNP eller P-kanal MOSFET för att slippa minst 90% av strömförbrukningen i "on".

Nej, tyvärr inget behov. Och skulle jag ha det har jag möjligheten att rita ett eget kort och beställa till nästan samma kostnad och får det då s.a.s. "custom" med allt annat på som jag säkert då också behöver.... Men googla och leta lite till, för det finns alternativ. Mouser är ju inte det billigaste stället direkt, utvecklingskit är ofta extra högt prissatta. T ex denna, i synnerhet om du ersätter reläet med en P-kanal MOSFET (med en pull-up mellan gate/source på 10-100k) eller en PNP (med ett basmotstånd på kanske 10k) så kommer nog strömmen i "till"-läge att vara försumbar. Om reläet inte styrs via transistors kollektor till jord (vilket väl dock är 90% säkert) utan på "high side" kan du ju t.o.m. dra ut den styrningen direkt då det bara handlar om något tiotal mA som skall drivas, Finns också för halva hundralappen om man kan vänta ett tag: Verkar vara konventionellt uppbyggd kring en LM358 (dubbel OP) som i sig bara drar max någon mA. Så om man byter ut reläet, som sannolikt står och drar 10-20mA när spänningen är ok, mot en transistor så torde den funka som tänkt att koppla in i serie med matningen och med en försumbar extraförbrukning. En liten switch för att kortsluta transistorn gör ju sedan att man enkelt kan "tvångsköra" värmaren om något skulle krångla.

🙂 Man vet ju inte hur "elektronikallergiska" folk är som man pratar med, så jag höll mig medvetet till diskreta komponenter. Men du är helt inne på rätt spår, och den är ju ändå SOT23-5 och i min värld stor som ett hus. Annars kan man ju göra en enkel lösning med en komparator, men den kretsen du refererar till har ju redan allt och klarar upp till 18V arbetsspänning. Men detta var däremot lite smått även för mig. Faktum är att det är det minsta kort jag gjort (8,4mm i fyrkant), att montera på platsen för en processor i liten QFN32-kapsel. Kortet innehåller en PIC-processor (16 "pinnar" på 4x4mm) och lite annat. Handlött under mikroskop: Kör vidare på kretsen du hittat, tycker jag. Inklusive Charge Pump drar den väl bara 3mA, så den kommer ju inte dränera batteriet.

Du skall inte behöva ett strömslukande relä. Styrspänningen som värmaren reagerar på in på sin pinne 7 och som behöver brytas är inte många mA, inte eftersom det passerar en kontroll-LED i panelen.. Gissar på 10mA eller så. Sitter egentligen och jobbar med annat, men kunde inte låta bli att krafsa ner en liten krets som - om jag tänkt rätt (inte säkert i hastigheten) skulle göra jobbet åt dig. Dessutom med en strömförbrukning på bara några mA och lite hysteres för att inte stå och "hacka" precis vid trigspänningen (dvs gå igång igen så fort BMS slagit på igen och batterierna återhämtat sig det minsta lilla): Den kopplas in i serie med plusledningen "rt" som går till din panel. - När spänningen är över 10V (D2) +0,7x2 (D4/D5) +0,7 (Q1) = 12,1V så drar Q1 och drar igång Q2 som släpper fram spänning till panelen. - Detta öppnar för strömmatning av Q1 via D1/D3, vilket gör att den nu kommer hålla Q2 öppen ner till 9,1V + 0,7 (D1) +0,7 (Q1) = 10,5V. - När Q2 släpper kommer det krävas de dryga 12V igen för att få igång spänningen till panelen igen. - Vill man justera spänningen för till/frånslag kan man labba med antalet vanliga dioder i serie med zenern, alternativt sätta dit andra spänningar. - Transistorerna kan vara nästan vilka billiga/enkla NPN/PNP som helst. Jag är inte nöjd med lösningen ovan, så se den som ett utkast. Men det kanske triggar någon att rita ihop något minst lika funktionellt fast enklare (vilket jag inte hinner just nu).

Nej, jag ser normalt ingen större variation på spänningen från generatorn. Inte mer än att den tillsynes säckar lite i spänning vid hög last, men det beror nog mest på spänningsfall i kablage m.m. Var väl lite illa formulerat/motiverat, de olika spänningarna är egentligen mest satta för att inte kicka in med 60A last direkt och samtidigt utan med en liten tidsförskjutning så det blir stegvis, 0-30-60A. Detta sker t ex i samband med att jag släppt bogpropellern (som går på motorbatterierna), och generatorn kommer då ha säckat och när batterierna snabbt rampas upp efter detta och motorbatterierna återfylls av generatorn så blir det i alla fall ett par sekunder mellan inkickningarna 0-30-60A. Tror mycket riktigt som du säger att den mjukare upprampningen som XS har ger lite av samma sak som jag åstadkommit. Fast att XS gör det snyggare och mer steglöst 😉. Men i brist på XS, så.... Eftersom jag har 120A generator har jag lagt mig på c:a 50% för att just inte överbelasta även vid låga varv, då - mycket riktigt - generatorn sannolikt orkar hålla spänningen uppe vid mycket högre ström än vad som är hälsosamt för den.