IngemarE

Exakt samma problem som jag har (hade). Köpte några "garagegolvplattor" i plast som lades på vinkelprofil i aluminium, som i sin tur limmats fast mot skrovet och skotten med marintätning (kan anas i kanten under plastplattorna): Detta blev nya "golvet" i stuven, en bit ovanför dräneringshålet. De båda stuvluckorna försågs också med var sin ventil för bättre luftgenomströmning. Problemet med blöta tampar som hann mögla innan de torkade har i princip försvunnit, likaså att de packade ihop sig mot mitten eftersom de nu kan ligga på ett plant golv. Däremot är det fortfarande inte någon vidare ordning i stuven, även om det är lättare att hitta rätt nu när inte allt är en blöt sammanpackad "klump" i mitten och längst ner.

Kompletterade med en extra Eber för något år sedan, och labbade då en del med den uppsatt i garaget med olika effektlägen och bränslemängder. Häri ingick uppmätning av avgastemperaturen. Beroende på effektläge vill jag minnas att de höll 110-180°C. Alltså tillräckligt för att smälta plast. Som flera andra vittnat om är det olämpligt med utblåset på båtens sida. Trots detta originalmonterar många varv det där (inklusive Viknes, som tillverkar Skilsö35:an jag har 😞). På den gamla båten satte jag det däremot i akterns ena hörn, där skrovet vinklade ut lite åt sidan ("bakflygeln"). Ett ställe varken brygga, fendrar, förtöjningslinor eller folk på badbryggan skulle komma åt av misstag. Att plasten klarar sig beror på att utblåsen i allmänhet har ett ytter- och ett innerrör med luftspalt/kylning emellan. Sedan är det ju en härdplast, ingen termoplast som i fendrar. Om man däremot använder ett utblås på t ex en modern Eber som inte har denna dubbelrörslösning (dvs ett utblås anpassad för annan värmartyp) så riskerar gelcoaten/plasten den sitter i att brännas och bli gul/brun. Råkar veta det efter att ha uppgraderat värmare i en båt men snålade på att även byta avgasutblåset....😟

Nej, risken är stor att plottern far illa. Spänningen som är angiven på laddaren är inte en exakt utspänning utan för vilken batterispänning den är avsedd att ladda (12V). En laddare är per automatik inget nätaggregat, den lämnar alltid en högre utspänning än den angivna batterispänningen för att laddning överhuvudtaget skall kunna ske. Hur mycket högre är svårt att säga, men utan den last som ett batteri är för laddaren kan det bli rejält mycket högre. Labba inte med detta om du är rädd om din plotter ! Men har du ingen 12V-nätadapter (på någon A eller mer i utström) liggande ? Om inte, köp en på Kjell eller liknande butiker. Kostar som sagt bara en hundralapp eller två.

MD2 är en dieselmotor, givetvis med pump för att kunna dra upp bränsle från en tank. Som @Hybro skriver så är det no-no att koppla bort bränsleslangen då det innebär luftning av hela systemet fram till insprutarna. Att få en tank byggd/svetsad i t ex rostfritt behöver inte kosta så mycket. Ibland betydligt mindre än vad de färdiga standardtankarna kostar. Men om du kan få ur originaltanken så bör det inte vara så svårt att rensa den samt byta bränslekran. Fast tillfälligt kan du ju som sagt köra med nästan vad som helst i tankväg.

Jofa 555 Winth ? En skillnad är dock att den på din bild har en fördäckslucka samt öppet tak i doghouse. Men det kan ju vara modifieringar som någon ägare gjort under båtens 50 år.... EDIT: Det är nog bra nära, men ändå kanske inte samma båtmodell. Mittfönstret verkar inte vara öppningsbart på din bild. Dessutom verkar de flesta 555 ha utombordare medan den på din bild har drev. Frågan är vad det står här:

Jo, kanske. Men du har ju redan fått lösningen från @raol. En 12V nätadapter är väldigt standard och kostar inte mycket, samt kan köpas på Kjell, Clas Ohlson o.s.v. Så vanlig att många sannolikt har en eller flera liggande hemma redan. Skulle jag aldrig betala extra för. Och rutterna samt planeringen gör jag i båten. Tar lika lång/kort tid som att göra det hemma. Åk ner till båten en kvart tidigare bara 😉 Har du inte WiFi i båten....?

Om det ska vara motiverat att bygga om en befintlig toa och inte köpa en ny, komplett, bör den befintliga vara tämligen ny och i mycket gott skick. Är den några år gammal (vilket din verkar vara) skulle jag köpa en helt ny, komplett och färdigihopbyggd istället för en sats för att bygga om den gamla. I synnerhet som prislappen för ombyggnadssatsen motsvarar en stor del av totalkostnaden för en helt ny och fräsch komplett toa.' Men eltoa kan jag rekommendera. Aldrig haft ett problem med stopp, och det som hamnar i tanken är ju då redan rätt finfördelat. Visst låter den en del när man spolar (det gör även de s.k. "tystgående") men det kan jag och de andra i båten leva med. Och visst drar den en del ström just under spolningen (som en del har som invändning), men det är under så kort tid att den energiförbrukningen får anses helt försumbar i sammanhanget.

Kör själv med billiga penslar som kasseras efter plastning/användning. Sedan har jag i princip slutat använda roller för att trycka bort luftblåsor och jämna till, i alla fall vid plastning med riven matta. Slutar mest efter ett tag med en eländig klump med glasfiberstrån, dessutom tenderar den ibland snarast att riva upp och inte jämna till. En pensel och lite snits tycker jag gör minst samma jobb, dessutom upplever jag att man har bättre kontroll med den när man kör med riven matta. Vilket jag oftast gör, då den ger mycket större flexibilitet över förhöjningar, i hörn och andra "icke raka" delar av det som plastas. Men visst, det är kanske en smaksak om man föredrar aluminiumroller eller t ex pensel. På stora jämna ytor och vävd matta är det en annan sak. Där kommer även min roller fram 😉

Vad är det för anodsats (art nr) och framförallt till vilken motor ? Biltema har ju liksom rätt mpånga produkter... Om det är annan stigning på skruvens gänga brukar det ju f.ö. inte gå att skruva i alls, inte mer än några få varv eller så.

Tråkigt. Men tyvärr stärker det teorin om att de "åtgärdat" bara genom att ändra något komponent så switchfrekvensen justerats lite så de värsta övertonerna inte hamnar precis på de viktigaste kanalerna. Och det stämmer ju med vad någon återförsäljare nämnt också. Ingen "åtgärd" alls m a o, bara en flytt av problemet så de högst klagande inte skall märka det så mycket. 😞

Med tanke på ditt svar så verkar en del missat fysiken i grundskolan som fanns förr också.....😛

Dina nödanrop kanske går fram i en sådan situation. Men du hör ju inte om någon svarar dig och kan då inte föra ett nödsamtal, det är radions mottagare som blir utstörd.

Jag har med framgång fått bort motsvarande på flera båtar genom att borsta med skurborste uppblött med Klorin (späd dock ut den !). Använd gärna gummihandskar om du vill ha mönstret på fingertopparna kvar. Båten kommer även lukta varmbadhus någon dag 😉

Inte gjort mer än börjat planera för vaxning. Detta eftersom vi så sent som för ett par månader sedan fortfarande var övertygade om att inte sjösätta alls i år, p.g.a. en allvarlig (och extremt ovanlig) sjukdom jag diagnosticerats med, som nästan hann förstöra min rörelseförmåga helt innan man ställde rätt diagnos och kunde påbörja en behandling. Men nu lever hoppet även om det (ännu) inte är som förr, så i slutet av maj kanske den ändå kommer i vattnet 🙂

Spänningskedjan ändras inte beroende på salthalten i vattnet. Så en zinkanod skyddar lika bra/dåligt i söt- som saltvatten 😉 Enda anledningen att ha magnesium är möjligen om vattentypen gör att zinkanoden på kort tid blir alldeles överklädd av vitt (oxid ?), men det har jag aldrig upplevt som ett problem i Vättern. Tror f.ö. det går minst 20 båtar med zinkanoder på varje med magnesium i vår hemmahamn - om inte fler. Ersättare av Mg är dessutom svåra att få tag på till alla ställen på båten. Troligen inga problem. Men aldrig fel att kolla hur de ser ut.