IngemarE

Vad är det för båt och framförallt motor/motorer du har ? Skillnaden mellan s.k. förbruknings- och startbatterier är inte så stor i praktiken. Och idag har man ibland även stora momentana förbrukare såsom bogpropeller m.m. även på "förbrukarsidan". Min båt levererades t ex i original med exakt samma batterityp/modell (AGM) för både förbrukning och de båda parallellkopplade för motorn. Du verkar vara inriktad på att köpa "Tudor". Jag är inte imponerad av märket som står på batteriet. Båda familjens Audibilars original VARTA-batteri havererade t ex i förtid p.g.a. cellfel. Nu har bådas Biltemabatterier (motsvarande, AGM) som sattes in istället redan levt längre. Det korta svaret - utan att veta något om båt/motorer - är att det inte spelar så stor roll vad du köper, så länge storleken (Ah-talet) och startströmmen (CCA-värdet) är tillräckligt. Är dina båda startbatterier parallellkopplade är dock startströmmen oftast ett mindre problem, då de ju då kommer dela på den. Viktigare är däremot att se till att de laddas "försiktigt". Moderna 230V-laddare med diverse "smarta" funktioner och moder för att snabbast möjligt ladda batterierna (och optimerade för att ladda "lösa" batterier) är nog idag en större orsak till kort batterilivslängd i våra båtar än något annat.

Typisk sak man lär sig som scout, eller andra sammanhang där t ex Trangiakök används 🙂 Finns även färdigblandad T-sprit att köpa som sotar minimalt, heter Originol (dyrare, Origos märke) eller Tenol (billigare och finns på de flesta mackar - i alla fall de som inte bara säljer korv och godis)

Det hade varit mitt förstatips, eftersom du inte nämner att den går märkbart ojämnt.

Ångra är CTRL-Z på PC. CTRL-C för att kopiera, CTRL-V för att klistra in. Multicitera brukar jag inte använda (funderar på om jag ens vet hur det funkar), ställer istället markören där jag vill ha citatet i mitt inlägg, markerar det jag vill citera i annans inlägg, och väljer "citera". Då hamnar ett ytterligare citat i ens pågående inlägg där man var senast i det. Kan hålla med om att jag inte heller hittat någon "snabbknappslathund". Fast jag har å andra sidan inte letat så mycket...

Precis. En DC/DC fungerar ju normalt inte som blybatteriet som reducerar sitt strömslukande när spänningen sjunker. Snarast är det tvärtom - inströmmen ökar - tills inspänningen når inställd minsta nivå (om man nu kommit ihåg att ställa in någon sådan, annars töms startbatterierna). Det kommer faktiskt hända även utan att solen behöver gå i moln, så länge solpanelerna inte klarar att leverera 30-40A i laddström (och det gör de ju inte). Så skaffa en separat solcellsregulator och ladda Li-banken med, helt utan inblandning av DC/DC:n, som redan nämnts. Då kommer all den energi som panelerna kan ge att gå till batterierna, utan konstigheter. Risken är annars att det kommer bli en hispig lösning med snabba till/frånslag likt ett blinkrelä, som inte laddar något vettigt... Allt som inte kan leverera den maxström DC/DC:n kan komma att dra bör generellt sett inte användas för att försöka leverera ström till den. Därför är det lämpligt att koppla DC/DC:n så den enbart kan gå igång om motorn går (ofta används "tändningsplus", KL15, som enablesignal, tillsammans med inspänningsnivån).

Pumpen funkar, alla ventiler växlar och trimplanet rör sig ju också hela vägen med bra kraft. Det är snarare hur den rör sig som är skumt. Cylindern verkar som sagt kärva mekaniskt som om den hade stor inre friktion p.g.a. att något sitter snett. Men pumpkraften är nog att övervinna detta, och då "hoppar" den en bit till - med en liten smäll eller knak (hörs inte med båten i sjön, men känns tydligt om man sätter båtshaken emot). Främst verkar det vara när den skall upp. Det är rätt mycket bök och slabb att flytta slangarna, så det får i så fall vänta. Dessutom tror jag felet sitter ute i cylindern eller dess montering.

Nej, kvarvarande luft lär det inte vara. Bara idag har de körts upp och ner ett tiotal gånger... Får nog leva med det i sommar och lossa cylindern efter upptagningen i höst för att då se om den sitter "i spänn".

Jag har dessa på min båt, men har ända sedan den var ny haft en känsla av att ena trimplanet inte riktigt "hänger med" och reagerar lika snabbt som det andra. Har MenteMarins automatik på dem, vilken i huvudsak fungerat bra. Men idag så kändes båten mer än lovligt "vimsig" i autoläge innan den fann rätt gångläge. Vid manuell körning av trimplanen parallellt (fören upp eller ner, dvs samma "kommando" till båda sidor) märker jag att båten hinner börja luta betänkligt under justering. Detta trots att båda sidor då skall gå samtidigt och lika mycket. Vid justering av respektive sida manuellt så händer saker på båda sidor, så visst fungerar båda. Fast symptomen tyder väl på att de inte rör sig lika snabbt eller på samma sätt. Innan båten sjösattes testade jag trimplanen. Det vänstra hade då en tendens att "hacka" sig upp stegvis när man justerar det uppåt, medan det högra rörde sig mjukt och fint åt båda hållen. Kände samma sak med båtshaken nu idag vid test vid brygga - babords "hackar" när det rör sig (främst uppåt) medan styrbords rörelse är jämn och fin. Tror att detta kan förklara den "vimsighet" och inkonsekvens jag ibland känner när justering sköts av automatiken. Hackandet tror jag har funnits från början, dvs sedan båten lämnade varvet. Någon som har erfarenhet av detta, t ex att det kan bero på skev montering ? Det är precis som att trimplanscylindern satt i spänn och inte är linjerad ordentligt. Oavsett får jag väl vänta till i höst när båten tas upp och då lossa trimplanet från cylindern och testa med ena änden lös. Men om någon har råkat ut för samma sak och vet vad det beror på så slipper jag ju fundera ända fram till i höst.... 😉 EDIT: InstaTrim XP2 är hydrauliska och båten ligger i Vättern (dvs det finns ingen påväxt som skulle kunna ge någon påverkan)

Det syftas på litiumbatterier med kemin LiFePO4, alltså Litium-järnfosfat. Men det är riktigt som du skriver att även de ingår i "familjen" Li+, alltså litium-jon. För inom den finns en stor mängd olika kemi, med lite olika egenskaper. Både elektriskt (inte minst cellspänning) men även mekaniskt/kemiskt när det gäller stabilitet. Här är vi kanske lite slarviga (även jag....) och pratar om "litium-jon" när vi menar de första typerna som kom som ersättningsbatterier för båtar, när vi egentligen menar en annan kemi/variant av familjen Li+ än den som nu är mest vanlig (och säkrast för båt) - LiFePO4. Och det finns numera många varianter av Li-jon, och fler blir det. Citerat från Wikipedia:

Håller helt med, manualen har rätt bra exempel så har man redan en brytarpanel är det ganska lätt att luska ut hur den skall kopplas in istället för brytarna. Har också råkat ut för att trimplanen varit "tekniskt" istället för "logiskt" kopplade. Dvs att t ex styrbord knapp styr styrbord trimplan. Men effekten blir ju diagonalt, så vill man få ner styrbord förskepp och slippa tänka så är de flesta "logiskt" kopplade, så man får den effekten om man helt enkelt just trycker styrbord knapp framåt/nedåt. Men här finns två skolor.... Kan också hålla med om att de fungerar suveränt. Det enda är att man kan behöva "väcka" dem genom tryck på "AUTO" om de är inkopplade på förbrukarbatterierna (som mina trimplan är) och det har gått lång tid sedan man slog på batterierna till dess man kör iväg. Verkar nämligen som de går i batterispar/sovläge om båten inte rört sig alls på väldigt länge.

Kolen är säkerligen möjliga att byta - om det är de som är slut - men det ser inte ut att vara en modell där de är kombinerade med regulatorn till en (för motorägaren själv) väldigt enkelt utbytbar enhet.

Du bör till att börja med snarast ladda upp batteriet (med en vanlig laddare t ex) för att inte förstöra det, då det är i det närmaste helt urladdat och åldras nu väldigt snabbt. Sedan visar dina värden tydligt att generatorn inte laddar, helt riktigt. Börja med att lossa laddlampans anslutning på generatorn (kan heta "D+" eller "DF"). Även om allt tyder på att generatorn får "startström" via laddlampan (eftersom den lyser) så kan den också lysa om kabeln någonstans är kortsluten till minus/motorgods. Och då går ju lampströmmen direkt till minus/gods utan att passera genom generatorn. Så om den då inte längre lyser med nyckeln omvriden när du lossat dess anslutning på generatorn kan i alla fall det felet uteslutas. Det @Hybro räknar upp kanske kan vara intressant, men laddlampans lysande tyder på att generatorn i sig inte "kommer igång" och alltså inte ens försörjer sig själv. Hade batteriet varit dåligt anslutet o.s.v. skulle lampan ändå slocknat, men framförallt hade det ju då inte orkat dra runt starten. Och startar snällt gör den ju... Förutsätter också att du redan kollat att remskivan snurrar när motorn går 😉 Generatorn kan ju genom åren ha blivit utbytt på din motor, men redan i original var det en växelströmsgenerator med inbyggd regulator (ingen yttre "burk"). Antingen är kolen slut, regulatorn kass eller diodfel i generatorn. Lindningsavbrott skulle också kunna vara en orsak, men det är väldigt ovanligt. Beroende på generatormodell kan kolen och regulatorn vara enkla att byta, då de kan sitta i en separat enhet med bara två skruvar på generatorns baksida. OM det är så, är detta den billigaste och enklaste saken att kolla först. Annars är det sannolikt bättre att hitta en billig ersättningsgenerator, om du inte har någon bilelektrisk firma i din närhet som kan kolla upp generatorn åt dig.

Förutom att instämma i svaret/följdfrågorna du fått ovan, så blir jag också lite förvånad: Du har alltså köpt en båt av en säljare som uppenbarligen i alla fall visste något om den, och skulle troligen kunnat visa och berätta det du behövde veta Men provade du inte någonting, t ex att motorn gick att starta och stänga av ? Eller frågade säljaren om i alla fall det mest elementära ? Att fråga är inte att verka dum, alla båtar är olika 😉 Finns säljaren fortfarande tillgänglig är det ju inte fel att (även) fråga denne om dina funderingar.

Svarar på bränsleförbrukningsfrågan i deplacementfart, då jag haft en ungefär lika tung och lång båt med exakt samma motor. Upp till 6,5 knop så kommer du nog undan med max 0,7 l/nm. Har man tid (och autopilot) är det väldigt vilsamt att färdas i denna fart, inte minst för plånboken 😉 Men även om det kanske inte känns (du har ju en tämligen stark motor) så gör en farttökning bara till kanske 8-8,5 knop att båten kommer dra minst det dubbla, jag kanske t.o.m. tredubbla per sjömil. Det är inte säkert det upplevs som att den ställer sig så mycket på rumpan eller drar fören i vädret, men titta på hur mycket svall båten drar för att få en uppfattning. Det är hit det extra bränslet går..... Ofta är området mellan deplacementfarten och planingsfarten ett ganska dåligt fartområde för de flesta skrovtyper. I alla fall rent ekonomiskt. Även de s.k. "halvplanarna" går nämligen tämligen oekonomiskt i denna fart, även om deras skrovkonstruktion ofta gör att de inte sätter sig lika mycket på rumpan eller drar fören upp i skyn. Enda anledningen - tycker jag - att ligga i detta fartområde (i mitt fall c:a 9-17 knop) och "plöja" är om sjön är grisig och vågorna kräver det. Annars är det lugn deplacementfart eller kring 21-24 knop (dvs strax ovanför planing) som gäller. Även om min nuvarande beter sig nästan bedrägligt "snällt" rent gångmässigt i området emellan ("halvplanande stridsvagn") så är det inte snällt mot plånboken.

Vad är det för fel på din förra tråd om samma problem ? Genom att hålla sig i en enda tråd när det gäller samma problem blir det också mycket lättare att få hela bilden och bakgrunden för forumdeltagarna innan de svarar. Det kan ju vara mer som andra då ser men du inte tänker på, som @Mercury_44XS är inne på. Dessutom blir det mycket lättare för den som senare söker efter lösning på samma problem om allt är samlat i EN tråd. Här framgår t ex inte att motorn är ombyggd till färskvattenkylning, vilket har en viss påverkan på kylvattenflödet. Men vilket fabrikat ? Martec ? I så fall har du ju en separat manual på den som beskriver en del. Men jag föreslår att du ber Moderator slå ihop trådarna. Nu blir det bara snurrigt....