Georg_Ohm

När man köper Saga och Nimbus får man ju betala några hundratusen bara för firmanamnet, å andra sidan höjer det andra- och tredjehandsvärdet. Det är ju så kallade "kvalitetsbåtar". Utefter Bohusläns kust har jag sett ganska många NB Marine, förr eller senare hamnar väl dom på begagnatmarknaden. Här är en NB 32 med en Yanmar under durkarna. I annonsen står det att den är 32 meter lång.... men det där med fot och meter är svårt... 32 fot är 9,72 meter, men "båtfot" är ett något mer optimistiskt mått. För övrigt finns det många norska välbyggda båtar, det är svårt att redogöra för alla då varven konkat och köpts upp av av andra varv, bytt namn och så kan formarna sålts vidare till andra varv där identiska eller väldigt snarlika båtar byggts med annat namn. Sandvik 945 är en trevlig, stabil och välbyggd båt. Följ länken, det ligger en på Blocket nu. Den är 9,45 meter, och det torde ju bli till 31 fot. Det är en "falsk snipa" alltså snipformad akter ovan vattenlinjen men med en halvplanande båts undervattenskropp. Bilderna i annonsen ger inte denna båt rättvisa, den r väldigt rymlig invändigt och brukar ha en vettig planlösning (det kan ju skilja mellan olika byggår).

Under de senaste åren har denna fråga om nya instrumentpaneler varit uppe några gånger, om du söker kan du får flera olika uppslag. Ny panel i ädelträ... teak eller mahogny, det blir ju ofta väldigt snyggt. Men man bör ju då tänka på att om man väljer massiva sådana träbitar så blir dom rätt tjocka, minst 10 mm eller därikring. Då kan det vara svårt att montera instrumenten, då det kan vara svårt att få låsringen att greppa i gängorna på instrumentets baksida. Strömbrytare och kontrollampor kan vara ännu svårare att få dit av samma anledning. Jag skall göra en liten, liten panel med bara en strömbrytare till toalettspolningen, och jag har sparat en bit av en bit laminatgolv... ja det skall se ut som ek, men liknar mer nån typ av mahogny... tycker jag... Det är ett förslag. 'Sedan aluminium, billigt och lätt att bearbeta, man kan borra och såga upp alla hålen man vill ja och sedan klä med riktigt faner, eller "syntetiskt faner" eller någon typ av konstläder. Klart att det går ju att klistra på nån typ av vinylplast med lämpligt mönster också, men det jan ju ibland se rätt så sjaskigt ut. Iofs klistrade jag på en bit med kolfibermönster på en aluminiumpanel som sitter i en bil... och det ser ju helt ok ut... men kanske inte platsar i en båt...? Olika skivor av plast finns det förslag på i de andra trådarna. Rostfri, syrafast plåt med 1 mm tjocklek använde jag till två strömbrytarpaneler till förra båten. Det blir ju snyggt, rostfri plåt är svår att bearbeta, och den kan ju ge solreflexer, så sådan är ju kanske inte förstahandsvalet.

Nu gällde ju frågan båtens motor... MEN Båtens kapell skall du absolut ta av så snart som du fått upp presenningen! Kapell är dyra att sy upp, och relativt ömtåliga, dom är känsliga för fukt, föroreningar i luften och mögel. ta av kapellet, syna det noga i sömmarna, dragkedjorna och rutorna. Tvätta och impregnera efter behov, alltid är det någon söm som gett med sig, skall sys med en speciell tråd som expanderar när den blir blöt. När kapellet är helt torrt viker du i hop det, men rutorna skall inte ha några veck! kapellet förvaras torrt under vintern. På detta sätt förlänger du kapellets livslängd, efter som det slits lika mycket på sommaren som på vintern, även om du har det under en presenning.

Jag vet ju redan nu att trycket stiger och hamnar omkring 2 bar redan vid 500-5500 rpm. Så det blir nog bra med ny och bättre olja. Litet irriterande är det att justerskruven för tomgången en gång blivit ordentligt grönmålad, tjocka färglager i gängorna, så hela den delen med justerskruven och infästningen till regelgevajern får jag skruva loss och lägga det i en burk med lösningsmedel efter torrsättningen.

Jag tittade mer noggrant på instrumenten igår och idag. Tomgångsvarvtal 400 rpm, kanske i lägsta laget? Då är oljetrycket omkring 2 bar på kall motor, 1,5 på varm motor efter att den gått i 20 minuter ungefär. Då var det inga problem, det är efter längre resor som oljetrycket faller så att larmet tutar. Jag byter olja efter dina och @kossors rekommendationer. När jag hade isär oljefördelaren hade jag ur en ventil i taget och bytte packningar, O-ringar. Så jag har säkert inte förväxlat något, och det var inga skador nånstans. När det gäller den förmodade läckan vid styraxeln så har det slutat att läcka, från att det var så mycket att länspumpen startade en gång i timman till det att det sannolikt är tätt, är konstigt. Visserligen har jag tryckt in rätt så mycket fett i lagret tre eller fyra gånger under säsongen. Si sådär sju-åtta pumptag med en stor fettspruta. Men det är ojämnt årtal, då skall drevet ändå tas av, så jag får väl se om jag kan se hur det ser ut…

Hmmm ja det är ju av en liknande firma som säljer allt möjligt till lantbrukarna som jag handlade av, men jag glömde be om etikett och datablad. Jag får väl ge mig av till Granngården då. Tidigare har jag haft Biltemas motorolja avsedd för tunga dieselfordon, den i den silvergråa dunken, den har ju funkat bra, men dom byter ju sortiment rätt ofta. Vad säger du om tomgången då?

Jag byter nu vilken dag som helst innan jag tar upp båten.

Det glömde jag att skriva, nålen pekar rakt upp, det är väl omkring 85-90 grader. Alltså som det skall vara. Varvtalet är omkring 500-550 rpm då larmet går. men jag testar att höja tomgångsvarvtalet, och så köper jag ny olja av en sort som jag haft flera gånger tidigare, jag skall ju ändå byta oljan innan torrsättningen.

Det finns ju speciella hylsor med lång hals just för tändstift, dessa har dessutom en gummiring inuti i vilken tändstiftets hals skall fastna. Det borde ju finnas hylsor som passar till alla stift. Tändstift tillverkas med gängor M10x1, M12x1,25, M14x1,25 och M18x1,5 Men jag har ett stift på en gräsklippare som är svårt att byta då jag inte lyckats hitta rätt hylsa, kanske du kar samma dimension. Även om gamla tändstift fungerar, så brukar just den där tätningsbrickan ge med sig. En bilmekaniker sade en gång till mig att det var vanligt att "folk" drog fast tändstiften alldeles för hårt så att tätningen slutade att täta.

Du får väl gräva ner stegen. Jag har Tyresöbockar, är mycket nöjd med dom. Stabila så det förslår. Dessa är kompletterade med en trefotsstötta under fören. Då jag har drev måste ju båten stå litet högt. Men snipor kan i allmänhet stå med några träklotsar under kölen direkt på marken, och då blir det ju diverse gymnastiska övningar vid botten- tvätt och målning som ju redan påpekats. Min båt står väl uppskattningsvis 40-50 cm över marken, platsen sluttar så det är mer utrymme under drevet. men inte fasen hjälper det när det skall tvättas och målas. Ryggskott och nackspärr samt öm rumpa och ömma knän har detta orsakat mig. Om marken vore asfalterad hade jag använt en garagehor.. åh ursäkta, en "montörsvagn", men det funkar ju inte nu. Men jag lägger på bottenfärgen med en roller på långt skaft, det eliminerar en del av krypandet och ålandet.

Hej! KAD43 från 2003. Jag sänkte tomgångsvarvtalet våren 2022. Jag minns nu inte exakt, jag tror det ligger på cirka 750-800 rpm. Anledningen till det vara att båten gjorde 3 knop på tomgång med växel i, det är litet för snabbt om man vill göra snygga tilläggningar. Detr var inga oljetrycksproblem förra säsongen och inte heller i början av denna. Iofs har jag annat att titta på än oljetrycksinstrumentet vid tilläggning. Förra hösten fyllde jag på en motorolja som jag köpte på lösvikt, det kan tänkas att den har för låg viskositet när motorn är varm... kanske... Därför att nu kan det hända när motorn är varm, att oljetryckslarmet tutar när växel läggs i på tomgång. Jag vet att det står i manualen vad oljetrycket skall vara vid olika varvtal, men jag har inte den tillgänglig just nu. Litet nervös är jag då jag haft isär oljekylaren och dess fördelare, men jag var noga med att dokumentera att var fjädrar och ventiler satt, och jag var tvungen att gå upp mitt i natten för att tillfredsställa mitt kontrolltvång och kolla igen... och ytterligare en gång följande dag. Jag mekar ju mycket med luftkylda VW-motorer, det enda som är gemensamt nu med min KAD43 och en sådan är just detta oljetrycksfall på tomgång, där beror det på att ram- och vevlager är slitna, då hjälper det inte så mycket att byta oljepump. Oljan rinner ut ur kanalerna och då blir det tryckfall. Men då det gäller min KAD43 så funderar jag på om det är oljas viskositet, då trycket sannolikt var bättre i våras när oljan var ny, eftersom det inte larmade då. Eller om det är oljepumpen som är dålig? Motorn har omkring 800 gångtimmar. Eller då om jag trots allt satt ihop oljefördelningsgrejen fel...

Ok, då får väl @Zaphir även byta bordsskivan så att det blir jämnvikt.... Samma firma har ju rostfria skivor också, men sådana kanske man kan köpa billigare på annat håll.

Jag har ju funderat litet på vad som skall hända, med motorn, med drivmedel och annat. Jag har ju en KAD43, den är drygt 20 år nu och lär ju hålla ett tag till, men att byta denna fullt renoveringsbara 6 cyl. motor på 260 Hk mot en ny eller fabriksrenoverad D4 eller D6...? Jag fick ett erbjudande på båtmässan i vintras på en fabriksrenoverad D4 DPG 300. Så snackade jag med en Nimbusägare i stormas som var inne på sin andra D4 i den båten, det hade skett ett cylinderhaveri i den första och det gick inte att åtgärda detta då cylindrarna är borrade direkt i blocket... stämmer det? Det blev till en försäkringsskada i slutändan, men självrisken var ju ändå betydande. 40, 41 och KAD serierna har ju lösa cylinderfoder som kan bytas ut om det behövs... fela mig om jag har rätt. Dessutom helt eller nästan het utan elektroniska komponenter, litet beroende på modell och kringutrustning. Men man hör ju mycket "snack" oftast negativt om dessa nya motorer, inte sällan som redan skrivits här har det varit elektronikfel samt då olika typer av motorras. Om nu detta berott på ägaren eller konstruktionen får man ju aldrig veta. Så precis som trådskapare @Mambo undrar, så vad är sant och vad är inte det, skrönor eller fakta? Tja, det kanske på sikt presenteras olika hybridlösningar, både från Penta och exempelvis Yanmar, det är väl dom som har flest marknadsandelar (iallafall i Sverige?) när det gäller fritidsinombordsmotorer (www.skrivihop.se).

Jag hade från början samma svarta skiva i min Nimbus från 1982. Det var ett väldigt hållbart laminat, då det var en kombinerad skiva och lucka var den svart på båda sidorna och däremellan någon högkvalitativ plywood. Precis som på dina (@Zaphirs) bilder satt där en kantlist av mahogny. Det är någon form av perstorpskiva eller så. Man kan tycka att det kan finns sådan att köpa i andra färger än svart. Jag sökte litet på nätet, jag fann denna firman, där man kan köpa skiva per löpmeter eller måttbeställd. Visserligen laminat, men är det inte så att "kompaktlaminat" är en produkt som är resistent mot fukt och väta?? Här finns skivor med flera olika ytskikt, exv. "virrvarr" i både svart och vitt, liksom flera andra. Även "svart granit" som väl egentligen heter "Diabas" ja bergarten alltså, laminatskivor kan ju tydligen heta vadsomhelst. Men svart blir för dystert i en äldre båt, särskilt som du kanske har mörka träslag i inredningen i övrigt. Det du inte skall ha varesig i båten eller hemma i köket eller i badrummet, är laminerade bänkskivor där kärnan, stommen består av olika sorters "spånskiva", inte ens MDF-board, dessa suger fukt bara något sämre än en tvättsvamp. Jag köpte en dyr laminerad badrumsmöbel av MDF, trots att jag lade några lager med utspädd båtlack på alla olaminerade kanter så höll den inte mer än ett halvår efter det att garantin löpt ut, det var bara "bös" kvar på sina ställen mellan ytskikten.

Sikaflex brukar vara beständigt mot både bensin, diesel och ett och annat lösningsmedel, men kolla vad det står i specifikationen.