Jump to content
Saturday 27 November 2021

IngemarE

Medlemmar
  • Content Count

    2,992
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    57

Everything posted by IngemarE

  1. Röken är en sak, men motorn går ju dåligt efter servicen. Det tror jag är vad som skall reklameras i första hand, röken kan lätt hamna i ett bedömningslimbo. Sedan skall givetvis motorn gå bra med termostat och vid sin arbetstemp, att föreslå att ta bort termostaten för att få den att gå bra (?) visar bara att firman inte har en aning.... Konsumentvägledningen är ett bra förslag. Men annars måste du nog rent krasst ge firman minst ett försök till att åtgärda problemet, och när det gäller gången är det ju något som måste ha hänt under deras pillande. Lyckas de inte, kan du - teoretiskt - lämna in den någon annanstans och få den åtgärdad på firmans bekostnad. Så är faktiskt KTJL skriven. Men i praktiken är det svårt då det nog kommer sluta med att du måste stämma firman på beloppet den andra firman tog för att fixa problemet. Många firmor tror att de kan komma ur sitt åtagande genom att betala tillbaka. Men som konsument har man faktiskt köpt en tjänst eller vara till ett visst belopp, och den uppgörelsen befrias inte företaget från bara genom att ensidigt betala tillbaka. Om det kostar mer än du får tillbaka (inkl dina omkostnader för transport o.s.v.) om en annan firma gör jobbet, är den ursprungliga alltså skyldig att ersätta dig för mellanskillnaden. ------------------------ "Skriva av sig"-varning: Hade nyss en beställning som jag fick från en firma där jag köpt 6 st eloxerade vinkelprofiler som jag skall ha i båttaket. Men jag fick mycket tunnare än jag beställt, dessutom var en av i övrigt helt annan/fel dimension. Reklamerade, och ägaren till firman ringde upp mig och ville få mig att dels förstå att de faktiskt inte kunde få fram 2mm tjocklek (som jag beställt) från sin leverantör så jag fick nöja mig med det jag fått (fast de egentligen var billigare !), dels att det skulle kosta dem orimligt mycket att skicka EN ersättningslist bara i frakt. Efter lite diskussion tröttnade han nog på mig och erbjöd pengarna tillbaka. Orkade inte bråka, även om jag egentligen visste att han var skyldig enligt dealen att se till att jag fick 2mm-lister. Och om han inte hade, så fanns ju andra som hade. Och den mellanskillnaden är företagets skyldighet att stå för. Ett annat exempel var dottern, som i slutet av förra året köpte - som hon trodde - en tävlingsklassad Laserjolle från sent 90-tal från ett företag i Sthlm (som även sysslar med katamaraner). Eftersom hon inte kunde så mycket ville hon ha tryggheten köpa från ett (expert)företag och inte privat på t ex Blocket. Båten skulle dock senare visa sig vara 10, kanske t.o.m. 15 år äldre, serienumret på kvittot stämde inte med båten (var svårt att se på plats då det var väldigt otydligt före rengöring) och den var så långt från att ha klassade prylar som man kunde komma. Hon erbjöds efter diskussion så småningom pengarna åter mot att Lasern lämnades tillbaka. Men att han skulle ersätta någon form av tillbakatransport (70 mil) existerade först inte, trots att det på hemsidan tydligt framgick att de "alltid följer KKL". Här höll alla seglingsdrömmar på att slockna, men att lura fattiga studenter och döda ungdomars seglingsentusiasm var att gå över gränsen ! Jag konstaterade snabbt att företaget nog aldrig läst KKL, än mindre förstod innebörden. Hon behövde ju en klassad Laser, inte pengarna tillbaka. Efter många och långa diskussioner, flera mycket oprofessionella mailsvar o.s.v. slutade det med att han gick med på att byta skräpet han sålt på henne mot en "nästan" tävlingsklassad fast i gengäld några år nyare än ursprungsöverenskommelsens, som fanns hemma (med läsbart serienummer). Men ingen resersättning. Accepterade dock detta för att få ett slut på historien innan allt båtintresse förbrukats. För några veckor sedan var hennes kompis (som köpte Laser samtidigt som henne och från samma ställe), med stöd av sin far, även han tillbaka hos firman med sin Laser. Den hade nämligen när han började segla med den visat sig vara sprucken, något som hade dolts/inte syntes när den köptes. Än mindre nämndes. Ungefär samma historia upprepades även där, men de gav sig inte heller. Efter att ha bestämt sig för att aldrig mer segla och trott hans via sommarjobb ihoptjänade pengar var förlorade så har han nu en Laser mer som det han trodde sig redan köpt första gången, och långsamt börja tycka segling är kul igen. Att vi "vuxna" med fasta inkomster är lite i luven på firmor är en sak. Men när en som utger sig för att vara sakkunnig och är involverad i ungdomsarbete så utstuderat lurar ungdomar för att tjäna pengar på dem, nej då brister det hos mig....😠
  2. Men nu går den ju ojämnt också efter servicen, vilket inte har vare sig med vattenånga eller annat att göra. Men kan mycket väl vara orsaken till röken. Frågan är vilken färg det är på röken: Vit/grå = vatten, blå = olja o.s.v. Helt klart är dock att firman inte gjort sitt jobb, och det skall du reklamera. Det är heller inte du som skall plocka bort termostaten o.s.v. om de tycker det - det är deras ansvar att göra detta i så fall. För om du börjar skruva det minsta i motorn kommer de skylla på dig och inte ta i motorn med tång. Men har du inte pillat själv så finns inget de kan skylla på som skulle frita dem att ta hand om reklamationen. Jag är f.ö. generellt förvånad över hur många som inte går tillbaka till firmor som slarvat eller tror på deras första, bästa svar och undanflykt och låter dem komma undan med det. Men det är kanske speciellt för båtbranschen ?
  3. Nej, "silikonet" (eller snarast någon PUR, silikon är tabu på elektronik) är inget hemmapul. Det är gjort så för att fixera fysiskt stora komponenter så laddaren skall tåla vibrationer bättre. Ett standardförfarande vid tillverkning och inget konstigt alls. Även buntbandet kan vara original. Men den har varit utsatt för mycket fukt, kyla och aggressiv miljö, det syns inte minst på rosten och de anfrätta lödningarna inuti. Den är bara att slänga. Att saker sedan anslutits till "minus/minus", menar du att de inte har plusmatning alls (!) eller "bara" att båda kablarna är svarta ? Det sistnämnda behöver nödvändigtvis inte vara formellt fel, men visst är det osnyggt.
  4. Börja med att rita upp ett elschema över båten, alltså hur du/ni vill ha det. Man kan rita i Word, paint.net eller vad som helst. Även på papper. Men räkna med att det kommer ändras, justeras och modifieras allteftersom den allmänna kunskapen växer, och önskemålen om den egna båten mognar. Därför kan det vara bra att ha det i datorn så det möjliggör "klipp-och-klistra". Därefter är det enkelt att förverkliga det som är i schemat, och dessutom kan man hinna reflektera över om det fungerar som man tänkt innan det sitter i båten. Dvs det blir ofta mer rätt från början. Och när man är färdig med installationen har man en utmärkt dokumentation redan klar, istället för att vara det där dåliga samvetet ("ja, jag borde dokumentera det jag gjort.... Någon gång....")
  5. Skulle gissa på fukt på fel ställen. Man kan se på den svarta laddaren att den också varit utsatt för fukt tidigare - skruvar m.m. är gravt korroderade. Tror heller inte den typen är ok att sätta i fuktiga utrymmen. Och definitivt inte med klippt skyddsjord ! Funderar på nätkabeln till den med orange gavel - är det en styv EKK (installationsledning) som man dragit rakt in och fastinstallerat ?
  6. Nej, inte mycket bökigare än att ta emot. Har du en Arduino får du ju med en hel del färdigskrivet om du på den lägger ett CAN-shield. N2k följer standard-CAN, och även i en processor som den jag kör med och utan drivrutinspaket är mycket redan serverat i HW. Men man måste naturligtvis lägga in rätt PGN och packetera alltihop enligt N2k. Men om man redan löst uppackning är nerpackning och utsändning inte så svårt. Dock måste man se till att man inte orsakar konflikt med t ex motorn - om den redan ligger på N2k. Motordata som förbrukning ligger ju i en "motor-PGN", och om du skall skicka denna så måste du se till att denna PGN med samma nummer går att identifiera att komma från en annan enhet. Men nu har du nog inte det problemet eftersom du måste sätta flödesmätare på motorn . Måste i sammanhanget utfärda en varning för givare som har N2k-interface men är "förkonfigurerade", dvs utan inställningsmöljligheter. Skaffade en sådan (WEMA), men ena exemplaret störde bränsletanksinfon (trots att den var en toatankmätare) som jag redan fick via motor-ECU. Det andra skickade som något inget instrument kände igen. Fick efter mycket diskussion tillbaks pengarna och lade dem på en analog>N2k-omvandlare för 4 kanaler istället (KUS, inte WEMA). På denna finns display och knappar och alla fyra kanalerna kan konfigureras, både till funktion och ID m.m. Fungerade klockrent. N2k är inte "Plug and play" och en förkonfigurerad enhet (som t ex WEMA) fungerar inte alltid i alla båtar - om den inte är själv på nätet förstås. --------------- Instrument med stegmotor ?!?!? Nej, simulera i så fall istället 10-190 Ohm (eller vad det nu har för värden) genom att PWM:a en MOSFET till jord i serie med ett 10-ohmsmotstånd. Med PWM=100% får du ett snitt på 10 Ohm, med PWM=5,2% får du 190 Ohm. Lämplig PWM-frekvens kanske 250Hz-5kHz. Gjorde en "översättare" med denna princip från Biltemas oljetrycksgivare till Fiat X1/9:s oljetrycksmätare. Alfa/Fiat har haft otur när de tänkte och konstruerade sin givare, då inte ens nya eller NOS håller efter att ha utsatts för varm olja första gången (allmänt känt bland ägare av dessa bilar). Jo, en av fem kanske. Men då de kostar 500-1000:- så var lösningen med "signalöversättaren" snabbt betald. Och Biltemagivaren har nu hållit i båda bilarna i över 5 år. Här finns en beskrivning samt lite schemaidéer (zip-fil i inlägget): http://www.x19.nu/phpbb3/viewtopic.php?f=1&t=578
  7. Kollade också Pantaenius på vår nya båt, men de var en halv gång till så dyra som de billigaste, och näst dyrast av alla - trots hög självrisk. Så de föll bort, trots bra samtal och diskussion där de verkligen försökte bli konkurrenskraftiga. ------------------ När det gäller isolationstransformator så kommer den nog hjälpa en del. Men den skyddar inte så bra som man kan tro mot dessa snabba, korta spikar, då den kapacitiva kopplingen mellan lindningarna är stor. Och kapacitans är som kortslutning för snabba pulser (som ju blixtgenererade strömspikar är). Det är lätt att blanda ihop egenskaperna vid signaler en sak är konstruerad för och tro att det gäller även andra typer av elektriska störningar o.s.v. En isolationstrafo av typen vi talar om isolerar jättebra vid nätfrekvensen (50Hz) och en bit upp, det är ju vad den är konstruerad för. Men den isolerar inget vidare mot spikar med blixtens stigtider - tyvärr.
  8. Jag håller på att uppgradera den hembyggda "multidisplayen" i nya båten, som bl.a. är batterimonitor, vindmätare och lite annat. Idag är det en alfanumerisk svartvit LCD. Har även tröttnat på att behöva ha Raymarinelådan på för att se toatanks- och bränslemängd m.m. som bara går att se via NMEA 2000 (har inga vanliga instrument alls). Så nu blir det en bättre display (typ smartphone) och en processor med CAN-interface så jag kan sniffa NMEA 2000 också (en PIC18F26K80, och inga färdiga bibliotek används.... 😦). Bilden är några veckor gammal (och blek, färgerna är mycket mustigare i verkligheten). Nu är lite "leading zero's" borta och även tempen på avgaskröken kommer visas. Observera att alla mätdata är fejk på bilden: Återstår att koda upp rätt NMEA 2000-meddelanden och lägga upp datat från dem. Men det blir senare i höst. Har också en DB9-kontakt där allt den hör på NMEA 2000 kommer kunna dumpas via RS232 för monitorering på t ex en PC-dator. Lite för att jag vill se vilken info som finns tillgänglig.
  9. Håller helt med @ABC. Gör själv just nu ett N2k-interface i en PIC med CAN för att bl.a. kunna visa tankmätarna och lite motordata (förbrukning) på en egen display. Och även om jag måste skriva det mesta av lagerhanteringen själv och inte har tillgång till några färdiga och dokumenterade bibliotek är det inte svårt att hitta info på nätet. T.o.m. de flesta PGN finns beskrivna i detalj. Google är din bästa vän....
  10. Med "rätt" tändspänning sliter det till rätt bra i handen/armen, och det är därför egentligen inget bra sätt att testa på. Som @Hybro skriver - om det "bara" kittlas en del är spänningen/energin nog inte hög nog. Vilket du också fått bekräftat då det inte ger någon gnista.
  11. Då bör man nog inte bara släppa ratten, utan också stänga av motorn. Tills ölen och nubben sjunkit undan 🤔
  12. Nej, har inte den erfarenheten. På vilket sätt har de lagt av ? Polyestern i sig är inga problem, men i kombo så blir glasfiberdammet naturligtvis lite styggare då glasinnehållet gör det "hårt". Det är ju därför det krävs lite bättre material i verktygen för att bearbeta GAP (bimetallhålsågar, bra borr o.s.v.). Dock har jag aldrig märkt några problem med mina Boschslipar, Skil vinkelslip och B&D planslip. Däremot är stendammet vid stenarbeten värre. Men maskinerna har snurrat på, dock har jag fått gå över borrmaskinschucken flera gånger efter att ha borrat i sten.
  13. Första varningssignalen är redan rubriken - stor bokstav i varje ord. Sedan har vederbörande en "BM" (inte BMW) och det hela följer det typiska "sälja-på-skit-via-TV-shop"-sättet att skriva. Översatt till svenska. Alla repbilder är närbilder och på en smutsig bil, "efter"-bilder är däretmot tagna på distans på en tvättad och helpolerad. Lite som att på "före"-bilderna för hudkrämer, rynkborttagare o.s.v. är människorna alltid allvarliga, ledsna och bedrövade, medan de på "efter"-bilderna alltid ler och ser lyckliga ut. Allt detta skriker bluff. För endast dåliga produkter behöver denna typ av reklam. Och visst är det en bluff. Inte heller har de som skickat tillbaka produkten fått tillbaks några pengar, verkar det som. Läs t ex https://uk.trustpilot.com/review/nanomagicstore.com
  14. IngemarE

    OpenCPN

    @Hybro, Hydrographicas kort har funnits minst lika länge till andra plattformar, det är inget som med någon slags automatik har med Garmin att göra. Och nu gällde ju inte frågan "vilken plotter skall man ha" utan specifikt OpenCPN. Har f.ö. själv kört Hydrographica på PC sedan deras första kort släpptes, och visst är det en annan klass på dem - de områden som täcks in. TS: Har OpenCPN parallellt med bl.a. den sista (?) utgåvan av Seaclear som huvudnavigation. Har lite svårt för OpenCPN, men kan inte sätta fingret på vad riktigt. Men visst fungerar det, dessutom egentligen riktigt bra. Har även touchskärm på PC:n, så alla pekmöjligheter finns (mus, touchpad och direkt på skärmen). Den nya Raymarine 9HV (med "lighthouse"-operativ) som jag främst använder för radar/ekolod men även som reservplotter upplever jag faktiskt som knöligare och träigare att handha än båda PC-varianterna... Men oavsett vilken plattform så kan du nog köpa hela Sveriges sjökort (exkl Hydrographica) av senaste årsmodell för halvannan tusenlapp.
  15. I A25 originalmonterades MD3B med RB-backslag 1973-1975, först därefter kom MD17C. Finns en databas över serienumren någonstans, men hittar den inte nu. Någon annan har kanske en fräsch länk ?
  16. Det är speciellt "enklare" ("dumma") generatorer som detta kan hända på, alltså när batteriet kopplas bort. Dock är det nog inte så att "referensspänningen" försvinner men däremot all form av belastning på utgången, dvs det som kan "drar ner" spänningen. Generatorn i sig kan ju bara dra upp den/putta ut ström. Batteriet fungerar helt enkelt i viss mån stabiliserande. Utan någon som helst last är risken stor att spänningen sticker så dioderna, som likriktar växelspänningen från lindningarna, kan fara illa då de ofta inte har speciellt hög spänningstålighet. Däremot skulle jag nog vilja påstå att problemet är mycket mindre med en "modern" generator, med mer elektronik i regleringen. Dock bör man ändå ta det säkra före det osäkra och ALDRIG bryta huvudbrytaren till motorspänningen med motorn igång. För är generatorn "modern" kan ju motorn vara det också. Och motorelektronik som bara försörjs av en halvinstabil generator lär inte må bra.
  17. IngemarE

    Nybörjare

    Precis, maila. Sedan vet jag inte hur mycket du hänger med i media, men de långa kötiderna för att få båtplats har ju nämnts många gånger (det är nog generellt kö överallt). På vissa orter hela 5-10 år för att få en förstahandsplats. Men för att överhuvudtaget få ställa dig i kö så måste man i allmänhet vara medlem. Så det är nog det enda ditt medlemsskap har med båtplats att göra - just nu. Och som du förstår kan det vara tufft att få en plats redan nästa sommar, i alla fall på ett populärt ställe. Men maila och fråga dessa frågor. Kolla också på de olika båtklubbarnas hemsidor och se om du kan få en hint om när det kan tänkas vara bemannat, och då antingen åka dit eller ringa. Uppge din båts bredd också när du frågar, då platserna har olika bredd och tillgången kan vara därefter.
  18. IngemarE

    Sleipner PJC

    TS syftar nog på den PWM-reglerade steglösa tillsatsens (PJC) kontrollpanel: Är väl av samma uppfattning - Sleipner gör bra bogisar o.s.v. men kontrollpanelerna har inte bästa hållbarhet/kvalitet. Hann byta två "docking panel" på min gamla båt p.g.a. glapp och "ofunktion", att reparera var omöjligt då de var ihopgjutna. Räknade för skojs skull ut snittiden som de fungerat innan haveri - 3 timmars manövrering/användning (!). Inte många applikationer som skulle godkänna att en brytare havererar efter så kort användning.... På min nya båt sitter nu Sleipner både fram och bak. Men knapparna är standard Carlingsswitchar, inte ens varvet monterar Sleipners paneler. Med PJC-systemet är man nog dock hänvisad till Sleipners....☹️
  19. Denna "spricka" är sannolikt en naturlig skarv mellan skrovets under- och överdel. Men oavsett så måste det vara tätningsmassa i den, så att slipa upp lite (om det behövs) och trycka i massa är inte fel. Men kolla samtidigt att förbindningen mellan skrovdelarna är stum och intakt (limning men oftast skruvförband). För om detta rör sig eller inte hänger ihop kommer lite tätmassa att vara ogjort arbete. Och om det inte sitter ihop riktigt bra längre kan det dessutom på sikt bli betydligt allvarligare konsekvenser än läckage... Hade en kollega för flera år sedan som köpt en amerikansk DC som visserligen såg fin ut men med liknande läckage. När listen kom av visade det sig att överdelen höll på att helt separera från underdelen, 75% av skruvförbanden var borta....
  20. Nja....Verkligheten är lite mer komplicerad än så. HF (0-30MHz) har en annan vågutbredning och beter sig lite annorlunda än VHF, så den jämförelsen bör nog lämnas därhän. Men på höga frekvenser (marin VHF t ex, som tråden gäller) är polarisationen viktig, dvs att antennen vänds på samma håll som den man kommunicerar med samt att strålningsloben skall peka så rundstrålande som möjligt. Varken upp i himlen eller ner i vattnet. Så på den punkten håller jag med att antennen bör sitta så vertikalt som möjligt - om det är VHF (däremot sänder SR t ex i allmänhet horisontellt när det kommer till FM rundradio). I alla fall i teorin. För i praktiken har dock en "grundantenn" av typ 1/4-vågsantenn med jordplan eller 1/2-vågsdipol utan (=typiska VHF-antenner max 1,5m långa) väldigt stor vertikal strålningslob. Så om antennen lutar 20-30° gör det nästan ingenting på effektiviteten. Tänk en "donut", vars genomskärning syns till höger (horisontellt till vänster och vertikalt till höger): Ett passivt antennsystem som har "förstärkning", t ex en längre antenn för VHF (stackad 5/8 eller liknande), får det alltid genom att loben koncentreras. Dvs trycks ihop i vertikalled på en "pinne" (plattare "donut"), eller riktas åt ett visst håll (Yagiantenn, typisk TV-antenn). Kan vara jättebra om man vet vartåt det man vill nå ligger, men på en båt är det oftast dumt. T ex en segelbåt har ingen nytta av en antenn med förstärkning, då loben ju är känslig för lutningen och får inte vara för smal. Men en förkortad antenn är heller inte bra. En VHF-antenn på 20cm kan kanske verka smidigt, men då den egentligen är våglängdsmässigt för kort blir den inte riktigt lika effektiv som sina "lagom" långa kusiner. Visserligen lite mer rundstrålande. Kompromisser som vi får leva med på t ex handapparater, där en antennpinne på en halvmeter eller mer vore opraktiskt. När det gäller att koppla ihop antenner med T-stycken o.s.v.: Man KAN stacka antenner på det sättet, men det kräver i så fall exakt och specifikt avstånd mellan dem beroende på vilken riktverkan man vill ha. Och det man vinner på gungorna förlorar man på karusellerna, dvs i en riktning där antennerna hamnar "efter varandra" riskerar man istället få total utsläckning (i synnerhet på VHF där antennavståndet handlar om någon enstaka m). I dessa sammanhang och användningsområde (VHF på en båt) är det helt förkastligt. Sedan kan/skall man inte använda vanliga kablar och parallellkoppla med T-stycke på det sättet som beskrivs, det krävs lite mer avancerat för inte förlora mer än man vinner. Att mäta SWR med ett enkelt instrument kan också vara är bedrägligt i en sådan uppsättning, då det kan visa olika på olika ställen utefter kabeln och t.o.m. ok - utan att det är bra för det. Och det som tar stryk är sändaren. Men bland "27MHz-folket" fanns många myter som så småningom blev sanningar. En sådan var också att "italienarna" körde med våldsamt hög uteffekt och därför hördes så störande starkt. Hade man haft lite kunskap om vågutbredning hade man förstått att det var andra saker som spelade in (gynnsamt avstånd för studs m.m.). Italienarna hade f.ö. samma uppfattning om oss Skandinavier ..
  21. Tänk på att en splitter som dämpar signalen gör det för att den är missanpassad i frekvens/impedans till sändarsignalen. För en mottagare som t ex FM-stereon blir det "bara" sämre mottagning som resultat och inget riskerar att gå sönder. Men för AIS/VHF (om det är den porten som är kass) innebär det alltså inte bara lite sämre räckvidd i mottagning, utan även att sändaren riskerar att fara illa. Ungefär som att den sände mot en rejält missanpassad antenn, och det är ju något man normalt inte skulle acceptera. Nu är en räckviddskoll som du gjort rätt subjektiv, men om det verkligen är så att du är brusigare p.g.a. sämre kräm ut från VHF-sändaren via splittern så far sändaren garanterat illa.....
  22. Med en bra splitter fungerar det alldeles utmärkt att dela VHF och FM-radio. Procom har tex en modell som dämpar under 1dB på FM, som jag använt bl.a. i bilar där FM-stereon fått dela antenn med amatörradion /VHF/UHF. Men den är dyr. Mycket dyr (>1200:-). Har nu just en LTC, så FM-stereon delar antenn med AIS - som du också tänkt. Enligt de som säljer LTC kan man läsa allt från "förlustfritt" (=teoretiskt omöjligt) till LTC:s egna datablad där dock förlusten är specad till mycket liten. Jag har kontrollmätt dämpning och filterkarakteristik, och det finns exemplar som i alla fall kommer i närheten av LTC:s spec. Dvs fungerar bra. Men då det mesta av märket "LTC" bara är ommärkta och prisdubblade dussinvaror tillverkade i Kina, dessutom utan någon närmare kvalitetskontroll (jo, jag har erfarenhet), så är spridningen mellan enskilda exemplar tyvärr enorm. Men man har märkligt nog fått marin-ÅF med sig, trots att prylarna inte alls är så "marinanpassade" som man kan tro.... Kan du inte mäta upp filtret/splittern (och inte många har ju radiomätinstrument för det) eller inte tror dig ha tur, så undvik "LTC" - Lejon Trading Co. Eller köp direkt från Kina för en bråkdel av priset, så kan du köpa flera och hoppas någon fungerar.... OT: En varning för "Smart-TV" från LTC. Operativet är en kinakopia av Android som inte är godkänt, varvid en rad appar och playtjänster helt naturligt inte fungerar. LTC skyller på TV4 m.fl., men problemet är alltså deras produkt. Man får dock med flera förinstallerade appar, varav ett flertal ryska....😦. Inte heller HDMI-ingången är fullt kompatibel med standarden, och har stora problem med t ex Google Chrome och liknande mediaenheter. Men visst är menyer på svenska. Tro dock inte att det borgar för någon användbarhet. En av de största tabbarna är 5V-matningen till aktiv antenn. Den menyn kommer man nämligen inte åt om det inte redan finns en kanallista i TV:n. Men hur skall man kunna ha en kanallista innan man fått antennen att funka, för vilket man behöver få på 5V-matningen ?!?!? Jo, man får köra igång TV:n hemma mot en annan antenn som inte kräver 5V, första gången. Hur tänkte LTC här ? Inte alls....😒.
  23. En manuell toa mal/finfördelar inte som en eltoa gör - som redan avhandlats. I länkade membranpump finns - enligt min mening - en viss risk att det kan fastna saker då du som sagt inte har något i kedjan som finfördelar. Du bör då egentligen ha en tömningspump med kvarn. Dessa är å andra sidan lite känsliga för torrkörning. Edit: Återigen såg jag bara de 2-3 första inläggen när jag öppnade tråden och valde att svara, trots att flera tillkommit över en halvtimme innan. Irriterande.....
  24. Inte märkt någon försämring av deras impellrar, vare sig de senaste åren eller åren innan. Kört med Biltemas i 20 år. Men som sagt - den impellern ser ut att ha gått torrt och blivit varm. Håller med @Hybro i frågan - något som blockerat intaget ? Eller glömt öppna kylvattenintaget en eller flera gånger under dessa 400nm ?
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy