Jump to content
Saturday 19 October 2019

IngemarE

Medlemmar
  • Content Count

    1,712
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    17

Everything posted by IngemarE

  1. Som Hybro nämnt så "sätter sig" tassar ofta efter ett tag och inriktningen skall egentligen kontrolleras xx gångtimmar efter byte (har det projektet framför mig på min båt). Sedan kan saker lossna och även fabrikationsfel förekommer. Att en mekaniker bytt är tyvärr heller ingen garanti. Bara så du har allt detta i bakhuvudet. Ok, jag förstår av ovanstående att du verkligen kunnat konstatera propelleraxelslir. Axeln går alltså att snurra med enbart handkraft i flänsen ?!? Då skall du definitivt ta loss och kontrollera hur skadad både axeln och flänsen egentligen hunnit bli.... Som också sagts ovan - du måste i vilket fall som helst lossa axeln och känna på spel och centrering i hylsan. Sedan beror inte slirandet på ditt fettryckande. En riktigt åtdragen klämfläns kan du dränka i fett - den skall inte rotera i alla fall. Låter som att din axel inte dragits åt ordentligt efter att ha varit lossad. Vid byte av motortassar lossar man ju minst axelflänsen och ofta också klämdelen för att få bättre plats och inte minst säkerställa axelns rakhet i flänsen efter att ha gått med slitna/sneda tassar. i mina öron låter det som att "mekanikern" (som du sätter din tillit till när det gäller inriktningen) inte dragit klämflänsen ordentligt. Du måste börja tänka att lösa problemen och inte skjuta på dem. En läckande tätning som är svår att komma åt för att man inte når, ja då får man fixa ett verktyg så att man når. Eller demontera det som behövs. Du frågade ju om byte, alternativ o.s.v. redan för två år sedan här på forumet. Och att axeln skulle hoppa ur vid back är egentligen ett icke-problem, för du skall inte köra en meter med den båten innan axeln sitter fast i flänsen.
  2. Man ser bara halva flänsen (x2, samma bild vriden 90°). Hur ser det ut mot backslaget ? Som jag också frågade - varför tror du det är fel på flänsen, dvs vad har du gjort för observationer som tyder på det ? Har du sett att axeln slirar i flänsen t ex ?
  3. Klämkopplingen i sig är inget att packa om eller underhålla (om du inte har något alldeles väldigt special med dämpning eller annat. Som Hybro skriver - gärna en bild...). Du beskriver inte vad som är felet med den, då det enda "felet" som egentligen kan hända med klämkopplingen är att skruvarna inte klämmer och den slirar. Om den låter illa därifrån som funktion av rotationen skall uppriktningen av motorn absolut kontrolleras. Du har möjligen inte en motortass som givit upp ? Lossa klämkopplingen lite från flänsen (men lossa inte axeln). Kolla med ett bladmått att det är exakt samma springa runtom. Vi talar om tiondelar, inte mm. Är det inte det så försök att få det jämnt genom att justera motortassarna. Men då detta är något som kommit plötsligt (?) så kolla tassarna också så ingen säckat ihop. Om axeln slirar kan det naturligtvis ge skrapljud. Tror du detta har hänt så lossa axeln ur flänsen och titta hur de ser ut. Alternativt känner du på skruvarna - går de att dra åt ? Ja, de skall dras med ett viss moment, olika för olika dimensioner och fabrikat. Googla så bör du hitta. Skruvarna lossnar inte av sig självt, men har de suttit dåligt och axeln väl börjat slira så fortsätter den att slira. Hursomhelst - köp ingen ny klämfläns förrän du VET att det är den som är orsaken och inte går att åtgärda. Även om det verkar låta från just den.
  4. IngemarE

    Läckage?

    Tror det är helt normalt. Vill minnas att det var just detta som gjorde att köparen av min sons båt med en 25hk från sent 70-tal först backade, men efter att ha konsulterat en sakkunnig körde alla milen tillbaka en gång till och slutligen köpte båten. Som @guestsson skriver så sölar det ut en del tämligen oljefet avgasblandning här, och i en vattentunna blir det snabbt koncentrerat.
  5. Det är faktiskt så att eftersom Norge inte är med i EU så skall svensk moms egentligen betalas vid gränsen även på begagnade båtar. Detta trots att den redan är momsad i Norge och man betalar inkl norsk moms till den man köper av. Dock måste den ju provas i vattnet, sedan skriver jag inget mer....😀 Har inget minne av att jag betalade tull på min båt, men däremot så erlade jag svensk moms i Svinesund (men köpt den momsfritt för export i Norge, möjligt då den kom direkt från varv). Vi hade även idén om att sjösätta den från fraktbåten och ta den sjövägen sista biten till Sverige för att momsas på ett smidigare ställe än Svinesund (skulle inte vara några problem, fraktbåten hade egen kran), men då den bara var ett tomt skrov ansågs t ex efterföljande bogsering bli för riskabel. Det var på den tiden (vi talar ändå 2000-talet) då tullstationerna i Sverige ABSOLUT skulle ha momsen i kontanter. Men jag kollade upp, och Svinesundstullen hade ett pg för bl.a. momsinbetalningar, så jag betalade in momsen där. Fast mycket riktigt fastnade min båt i svenska tullen i fem timmar, först eftersom de hävdade att momsen inte var betald alls och de inte hade något konto, sedan när jag faxat ett bevis på att kontot faktiskt var Svinesundstullens momskonto släppte de inte båten i alla fall eftersom transportföretaget inte hade inbetalningskvittot i original med sig utan "bara" en kopia. Sista dumheten när de slutligen accepterat att det fanns både konto och pengar på det, var att de ville se inbetalarens legitimation i original. Omöjligt, då jag och mitt körkort ju var många mil bort. Det löste sig inte förrän en bekant boendes i Bohuslän som varit skolkamrat med en av tullarna (som just då var i tjänst) brände upp till gränsen och kompispratade med honom. DÅ släppte de igenom båten. Hur var det, var det inte Norge som påstods vara den sista Sovjetstaten ? Jag tyckte det beteende stämde bättre på svenska tullen.... Övriga tillbehör som jag senare kompletterade med från Norge/varvet åkte däremot "båttaxi" från Halden och söderut utan att jag fick ett dugg dåligt samvete. Men det är nog ännu värre åt andra hållet. Förutom norsk moms skall båten registreras, sedan tillkommer en extraskatt baserad på antal hk o.s.v....
  6. Jag använder "medicinmått", sådana ml-graderade koppar som ofta följer med till hostmedicin m.m. Brukar också kunna fås på apoteket och ger inga misstänksamma miner.
  7. Tyvärr min erfarenhet också - det finns nog många kineser med ett garage inom EU, medan all administration sköts "hemifrån". Och är det slut i "garaget" skickas det hemifrån. Kanske.
  8. Nu var inte frågan ställd till mig, men jag svarar hur jag gör: Köper på t ex ebay.uk och ser till att leverantören finns inom EU. Man kan t.o.m. ställa in att bara se varor från EU på ebay. Ebay är mycket mer än USA och allt behöver inte köpas från Kina för att vara prisvärt 😉 F.ö. en mycket trevlig kontakt.
  9. Denna tyckte min fru jag behövde och gav mig i födelsedagspresent för ett tag sedan: https://www.biltema.se/bil---mc/verkstadsutrustning/testinstrument/batteritestare/batteritestare-pro-2000039750 Om batteriet är bortkopplat från annat kan den med förvånansvärt god precision både kalkylera status, CCA och "hälsoläget" på batteriet. Allt på c:a 10s. Säkert inte perfekt, men när jag testat mot bl.a. en riktig Ah-mätare/urladdare som jag råkar ha samt belastat och räknat fram inre resistans (och CCA) stämmer dess "dom" rätt ok.
  10. Läste du allt, och klippte du medvetet bort resten bara för att vara dum ? Annars tycker jag du skall läsa en gång till vad jag skrev. Vad menar du med att jag "inte tror på detta" ? Jag skriver ju precis det du säger ! Urladdningen till nära max handlar om ett enstaka test av batteriet med omedelbar uppladdning efteråt. Detta tar det ingen extra stryk av.
  11. Nja... När man testar batteriet är det nödvändigt att köra tills batteriet verkligen är urladdat dvs att spänningen börjar dyka under 11V vid nämnda last. Då får man ett relevant Ah-tal som i bästa fall ligger i närheten av det påstämplade. Att bryta tidigare ger dålig information om batteriets status, då man ju inte vet om det var vid 60, 80 eller 90% av batteriets kapacitet man bröt. Bara att det var innan det dök. Sedan skall det naturligtvis i vilket fall omedelbart laddas upp igen. Så om du frågar mig så skall batteriet hålla stången i minst 12h för 60W H4-lampan. Men som Hybro helt riktigt påpekar - håll koll på spänningen också med jämna mellanrum. När det används "i verkligheten" är det däremot helt rätt att undvika nära totalurladdning av batteriet, och därför bryta redan när det nått 50-60%. Instämmer f.ö. ang. Tångamperemeter (för DC). Det är ett av de mest underskattade felsökningsinstrumenten när man har skumma elfenomen i fordon.
  12. Det är din nuvarande jordpunkt. Ibland en av minuskabelskorna, ibland en jordskena. Potentialmässigt motorblocket, ja, men det skall man inte ha som gemensam jordpunkt och dra massasladdar till 😉
  13. Amperemeter. Tokdyr: https://www.watski.se/Ampheremeter-och-Shunt-1177f Billigare: https://www.tradera.com/item/343622/274084548/amperematare-0-100a-dc-digital-gron-lcd-med-shunt Edit: Observera att den billigare kanske inte kan hantera negativa strömmar (urladdning) Batteritankmätare (inkluderar volt/amperemeter): https://www.marinaman.se/el-belysning/batteriovervakning/e-xpert-lite-instrument Billigare: https://www.aliexpress.com/item/32662517899.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.41ff1f24Ci4H5d&algo_pvid=482c22a8-8d8a-43ed-8b4e-eaaee3e5d53e&algo_expid=482c22a8-8d8a-43ed-8b4e-eaaee3e5d53e-21&btsid=32e5ec9e-fb52-44b3-a8dc-fa5cb447a57f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_60 (ovanstående bara exempel, många snarlika finns). Mätshunten monteras mellan förbrukarbatteriernas gemensamma minus och jordplint/"riktig" minus. Ovanstående instrument fixar upp till 100A, det är väl barta om du har bogprop som det kan bli mer en liten stund. Testet utförs per batteri och med inget annat inkopplat till batteriet. Dvs batteriet löst.
  14. Absolut. Det är t.o.m. ett vanligt sätt batterierna går ner sig på, att de tappar kapacitet. Verkar fulladdade alldeles för tidigt och lagrar dåligt med energi. Att se hur mycket ström och om den går in eller ut ur förbrukarbanken är ett mycket billigt sätt att få många svar på dina frågor. Ett sådant instrument kostar inte många kronor och bör sitta fast monterat i båten. Här får du då en känsla för om batterierna slukar laddström så länge/mycket som de borde under t ex motorgången. Samt ser om det ligger någon förbrukare och drar du inte vet om eller tänkt på. Snäppet upp är en batterimonitor av något slag. Ladda batterierna med en laddare så den tror de är fulladdade (eller om den inte är "smart", ett dygn. Sätt sedan en belastning, t ex en H4-lampa. Den drar c:a 5A. Den borde lysa i minst 12h om batteriet är friskt (5Ax12h=60Ah).
  15. Håller egentligen inte alls med, båthuset (oftast ouppvärmt/kallt) är det bästa vi investerat i. Även om det lätt skulle gå att isolera det sista för att kunna hålla det varmt känner jag inte riktigt behovet. Inne: Ingen risk för snö som trycker sönder saker, ingen tid på täckning (tog flera kvällar extra innan) och ingen oro om det blåser som attan. Båten igenstängd och eftersom luften runtom står ganska still (till skillnad från ute) funkar det med torrbollar utan att proppa igen ventilationskanalerna i båtens tak. Vinterkonservera skulle jag göra ändå även om den stod uppvärmt, tänk om det skulle bli strömavbrott och värmen försvinna. Men nu talar jag privat båthus. En förvaringshall för många båtar som det kanske mer handlar om är nog något annorlunda....
  16. Avgastempmätare med givare för $10: https://www.aliexpress.com/item/32707553658.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.12a339e3x3YiGY&algo_pvid=d5718b4e-e73a-48c4-8e1f-fe3d4ae8f5dd&algo_expid=d5718b4e-e73a-48c4-8e1f-fe3d4ae8f5dd-28&btsid=03b4f57c-aba0-41a2-b7fe-7f62311f58d4&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_10,searchweb201603_53
  17. För att ge konkreta "bevis": Här har du en svensk firma som har ungefär likvärdiga priser på att fixa både VP och Yanmarturbos 😂: http://www.marinturbo.se/product.php?id_product=62 Som du ser är det standardkomponenter i botten, och prislappen kring 10k. Enligt min mening är turboras på Yanmarmotorer motsvarande TAMD4x såsom 4LHA (230hk) och 6LP (315hk) inte lika vanliga. Men eftersom TAMD41 nästan slutade tillverkas när 6LP började så talar vi ju om motorer med gångtids- och åldersskillnad. Sedan ÄR faktiskt inte turbobyte hela världen på sådana här motorer. Som coppertail var inne på har ju den aktuella motorn du nämnt om gått i över 15 år och snart 1000h med i så fall felaktiga ventiltätningar, och problemet borde i så fall ha uppstått för länge, länge sedan - om den inte varit åtgärdad. Dessutom har den bevisligen varit ombyggd då den heter STE men sitter med backslag. Något har alltså gjorts. Men rodda i så mycket historik du kan med ägaren, och sedan är det ju ett ypperligt argument för att pruta ! När jag letade info om 6LP... hamnade jag ofta på amerikanska forum där flera vid hård körning lyckats knäcka avgassidan på motorn p.g.a. för hög temp för metallegeringen där. Efter att ha börjat läsa inläggen mer sansat insåg jag att denna motor ofta monteras i båtar som inte klarar den tyngre D6, ofta i dubbelmontage. i båtar som körs som sjutton. Men motorn har ett trevligt (i original pluggat) uttag på limpan innan turbon där man kan sätta en avgastempmätare om man som jag (vi ?) är lite nojjig. Det är standardgänga så en billig mätare för några hundra med givare passar direkt. Även om jag pressar min motor till max får jag bara 450°C, medan risktempen ligger uppåt 600-700°C. Vete katten hur de hanterar sina motorer därborta....
  18. Jag tyckte nyss att jag visade att det nog är likvärdig kostnad för turbo. Varför den nu skulle rasa, vilket man också skall väga in. Men som jag också sade - man kan hitta priserna man letar efter om man letar, som kan ge bevis åt båda hållen. Varför en TAMD41 skulle vara "mycket billigare och enklare att ersätta" samt att Yanmarmotorn inte skulle vara värd att "helrenovera" - ja, nu är vi långt ute på hypotesernas djupa vatten. I synnerhet som samma Yanmarmotor med 75-80% av komponenterna återfinns i Toyota Landcruiser. Sedan är ju normalt en (ofta minst 15 år äldre) 200hk motor billigare än en 315hk. Men jag duckar den diskussionen, då jag inte tror du blir hjälpt av fler argument just nu 😐. Ok om båten du nämnde. Men den specifika båten med den motorn trodde jag var avhandlad. Detta då du nu väntade på tydligare besked från ägaren om historiken kring motorn. Allt detta är viktigare än om motorn är från gråa eller gröna företaget. Du nämnde dessutom TAMD41A ovan (om det var modellen du menade med "a"). Undvik gärna den, då just A hade en tendens att ryka. Senare (B-D) är ett betydligt bättre val.
  19. Det där med kylarvätskebyte är lite olika på manualer för olika marknader, men i princip har du inte läst fel - om man läser det som "worst case". Min gamla 4LHA levererades med "vanlig" glykol, senare utgick ett servicemeddelande att byta till "longlife" (röd G12/G30) för att både vara snällare mot motorn och förlänga intervallerna. Kollade med Yanmarverkstaden när jag skaffade nuvarande 6LPA-STP2, och om inget skumt syns på vätskan i expansionskärlet (är ju externt och lätt att se) så rekommenderar de byte efter angivna 250h och inte ett år. Edit: F.ö. är det extremt lätt att byta kylarvätska - när man nu väljer att göra det. Minns inte 100 hur det ser ut på TAMD41, men tror den är likvärdig med Yanmar. 6LP har avtappningskranar för båda systemen med slanganslutning på varje värmeväxlare. Händer att jag tar fel vid vinterkonserveringen och får stänga ögonabums när jag ser att vätskan är röd och inte klar. Skall märka upp dem någon gång.... Jag tror inte du skall snöa in dig på att jämföra detaljer i kostnader på ena eller andra motortypen - grön eller grå - då du kommer kunna jämföra i det oändliga och ändå inte bli klokare. Jo, du kan få en massa svar och inte minst de svar du för stunden vill finna - att den ena eller andra är ruskigt dyr på någon komponent, service eller liknande. Men det för dig inte framåt i valet. Jag har erfarenhet av båda motorerna. Båda är bra, men naturligtvis inte exakt lika. Den ena är 50% starkare än den andra (Yanmar 315hk, TAMD41 c:a 200hk) men lättare (på gott och ont) så jämförelsen kanske haltar lite. Om någon går sönder kommer de oavsett gräva ett djupt hål i plånboken. I någon värld av genomsnitt ungefär lika mycket, även om du nu försöker hitta sakliga skäl för att den ena eller andra kommer bli billigare att renovera den dag det behövs. Så - detta är budskapet - när de blivit ett par år gamla är det inte den ursprungliga kvaliteten och om den är grön eller grå som betyder så mycket längre. Det är hur den tagits hand om. För billigast blir en båt med en motor som sannolikt inte behöver renoveras. Därför - släpp detta nu med att leta båt efter motorfabrikat och dess ev. kostnad för renovering. Leta båt som du trivs med och känns rätt, och att den har "rätt" motor m.a.p hästkrafter och hantering samt - inte minst - verkar vara välunderhållen. När den båten dyker upp så återkom i tråden. Då finns en specifik motor med specifik historik och annat för oss på forumet att ta hänsyn till och ge dig råd och tips om. Det kommer vägleda dig enormt mycket mer än hypotetiska spörsmål baserat på om motorn är grå eller grön. För det kan man filosofera över i oändlighet utan att bli lyckligare och tryggare.
  20. För 10k får du knappast en ny komplett turbo från VP, däremot en renoverad. Finns också till Yanmar för samma peng, men om man inte måste ha en med "Yanmar" skrivet på finns det nya i den prisklassen. Och så kan man ju leta till Toyota....😉 Jag måste citera vår lokala motorrenoveringsverkstad när min bekant lämnade in sin TAMD41-topp för renovering och frågade vad det kostade. "Ja, allt som börjar med B är ju dyrt ska du veta. Båt och BMW". Varken Yanmar eller VP tillverkar turbon själva, det är en komponent som köps in från underleverantör på deras specifikation (ibland mer eller mindre standardspec). Beroende på var i kedjan man kan få tag på den blir priset därefter, och det gäller oavsett om motorn är grön eller grå. Men så fort den kommit så långt i ledet att den fått "Båt" på etiketten dubblas gärna priserna. Det gäller även t ex impellersidan. Yanmarmotorn är - trots sitt ursprung - utrustad med en svensk Johnsonpump, och till min förra Yanmar (4LHA-STP) passade därför impellrar från de vanligaste VP-motorerna. Inklusive från de alternativa leverantörerna. ------------ Vi har i familjen ett par italienska Bertonedesignade X1/9-bilar, som ju från början är en konceptbil. Det är lite av "sporten" att spåra/hitta/veta varifrån de olika delarna kommer, för på så sätt kan det bli duktigt billigt att underhålla dessa små skapelser (som har en tendens att gå sönder).
  21. Nejdå, då kommer man i stora landet i öster insett marknaden och börjat sälja kopior för en bråkdel av vad VP tog för boxen. Det finns redan idag. Tänk på att de moderna grönmotorernas största marknad inte är här i norden.
  22. Nu kanske inte frågan var ställd till mig, men reflekterar ändå. Att plana runt med en 10m-båt på nästan 6 ton i 25 knop på 1,6l/nm låter mer som försäljningsbroschyr än verklighet. Tänk på detta när du jämför.
  23. Jag har bara dåliga erfarenheter av elsprutor, svårt att få jämnt och snyggt resultat. Men det kan ju varit skit bakom spakarna också, jag är ingen mästermålare.....
  24. Riktigt, om man räknar in bränsle och värdeminskning så tillkommer en del på kalkylen. Tog medvetet inte med det, eftersom det är kostnader som är väldigt avhängigt av användning och inte minst vilken båt TS till sist fastnar för. Och räknesättet/tänket borde TS redan vara bekant med, då bränsle och värdeminskning ju gäller "båt" oavsett storlek. Jag hade ju f.ö. "turen" att min båt istället STEG i värde i början, vilket ju var fallet med många båtar anskaffade före kraschen 2008. Som Coppertail skriver är det ju skillnad på en ny eller nästan ny båt och en kanske 30 år gammal. Har varit nästan helt förskonad från utgifter för haverier och trasiga prylar. Det "värsta" senaste året var byte av kompassen som fått en allt större luftblåsa i sig, samt att ankarspelet lämnade in för ett par år sedan strax bortom alla goodwillåtaganden. Och så uppgradering av datorn till en ÄNNU mer strömsnål sak samt installation av luftkonditionering på sistone. Men de sistnämnda får nog noteras på rolighetskontot för något onödiga saker....
  25. Nu varierar ju kostnaderna enormt beroende på hur mycket du gör själv, vilken typ av hamn du har båten i och hur den används. SkeppOhoy har givit dig en bra sammanfattning ovan vad det kostar om man lejer ut allt, men om man gör det mesta själv (inte svårt) kan man komma undan billigare. Nu är ju du/TS tydlig med att du inte vill göra något själv då du är "fullständigt ointresserad" av detta. Och visst, det är inte mitt största intresse heller, men om man ser vad det kostar att leja ut allting och vad man sparar i timmen att göra det mesta själv så kan jag tänka mig att göra även sådant jag är ointresserad av. Men där är vi olika 😉 Se min kalkyl nedan som en extrem i andra änden på skalan, kanske. Observera också att kalkylen baseras på axel, inte drev: Polering/vaxning: 500:-/år (bilrekondprylar och har redan polérmaskin). - Egen arbetstid 10h (oftast redan på hösten). Service, 1 motor (300hk Yanmar-diesel och backslag, inte drev), 1500.-/år, varav: Filter 200:-, impeller 200:-, olja 500:- + övrigt i snitt 600:- (t ex kamrem vart 5:e år, backslagsolja/filter vartannat o.s.v.) - Egen arbetstid 2-3h Konservering motor, toa och övrigt 400:- (12kg glykol från Biltema) - Egen arbetstid 30 min Bättra bottenmålning 300:-/år i färgkostnad - Egen arbetstid 1h (max....) Vinterförvaring eget båthus 1000:-/år alt. ute 1500:-/år på båtklubbens upplägg (500:-/vinter + presenning/ställning i snitt per år) - Egen arbetstid: Uppallning 30 min, om ute tillkommer 10h för täckställning och täckning. Tvätt under säsong; schampoo o.s.v. 100:_/år - Egen arbetstid 6h/sommar Försäkring 3000-5000:-/år Båtplats sommar 3500:- (här är det dock väldigt olika priser i olika hamnar, kolla själv) Upptagning med kran 800:- (kan vara billigare, vi med egen vagn betalar i vår hamn bara 300:- för traverskranlyft och traktor) Totalt landar mitt båtliv för en 31-fots motorbåt av kabintyp med stor singeldiesel alltså på drygt 11.000:-/år exkl bränsle men inkl båtplats (4m bredd och bom). Det är extremt lågt, jag vet. Men alltså en möjlig budget, utan att tumma på t ex motorservice. Men i mitt fall kräver det vissa förutsättningar som jag inte räknat in ovan, såsom att vagn till båten finns, polérmaskiner, verktyg o.s.v. Sedan tillkommer ju alltid några tusenlappar per år på sådant som inte är absolut nödvändigt, i gränslandet mellan underhåll, förbättringar och onödiga roligheter. Men det gäller ju alla intressen. Båtplatsgrannen anlitade ett varv en bit bort en vinter och lejde bort allt rörande upptagning höstrustning och förvaring (i kallhall). Det landade på nästan 40kSEK, och då var båten ändå knappt tvättad. Det var första och sista gången. Vad som gäller för dig och en större båt beror till stor del på förutsättningarna. Men nu har du två ytterligheter i alla fall, och din sanning hamnar förhoppningsvis någonstans mellan dessa.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy