Jump to content
Saturday 07 December 2019

IngemarE

Medlemmar
  • Content Count

    1,776
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    19

Everything posted by IngemarE

  1. Jajamän ! Och Eureka som jag hade som sökmotor på 90-talet innan Google slog till. Och uppringt modem, som succesivt byttes mot allt snabbare ju längre utvecklingen gick. Med kulmen nådd på 56kbit/s kändes det ett tag som rena motorvägen. På alla sajter utom Aftonblaskan förstås, som redan då (liksom senare alla dess släktingar, idag t ex även Blocket) var nerlusad med tungladdade saker.
  2. Håller du fortfarande på och labbar med strypt flöde ? Det är klart att du kommer "närmare" nu, när vattnet är kallare. Om du fortsätter några månader till kommer du kanske t.o.m. ha löst kylproblemet 😀 Tänk om du lagt lika mycket krut på att hitta det verkliga felet som att bygga om motorn. Då hade du nog varit klar för längesedan. Din motor har ju bl.a. varit drabbad av frostsprängning och skadats, har du gått till botten med det ? Har sagt det förr, men säger det igen (även om det är för döva öron): Din motor är konstruerad för kylning med rätt stora marginaler. Balanserar den på kanten att överhettas i dessa kalla vatten har du ett fel, och du kommer heller aldrig få en pålitlig motor med den lösning du håller på med nu.
  3. Precis, du måste mäta flödet ! En IR-termometer är inte heller fel. Läste du inte mitt inlägg ? Sedan skriver du "kollat" på en massa saker. Vad lite mer precist innebär det ? I synnerhet första växlaren efter impellerpumpen (minns inte om det är oljekylaren som kommer först på en KAD300) är viktig att checka efter impellerbitar, och det är inte alldeles enkelt att se. Om du inte vill skaffa någon flödesmätargrunka för en hundring eller två är förslaget som @kossor skriver användbart. Möjligen blir det dock stora baljor, eftersom en flödesrestriktion mest märks vid höga varv och stora flöden.
  4. Nu tycker jag faktiskt gränsen är passerad med detta placerande av folk i fack efter utseende och egenskaper, antal barn och vad de har för bil. BMI på köparens fru har knappast någon saklig koppling till köpkraften. Skärpning !
  5. Jag byggde för en liknande felsökning en genomströmningsmätare med en billig flödesgivare från nätet (1 1/2"-anslutning och pulsutgång). I kombination med multimeter med frekvensmätning och en IR-termometer var det mycket effektivt verktyg. Du har ju dessutom ett "facit" att jämföra med. Då ser du direkt om flödet är lägre än andra motorn och kan också lätt se temperaturen på kylvattnet på sin väg genom motorn. Du måste veta att flödet är ok innan du river mer. Konstaterades på nämnda VP-motor ett lågt flöde och att största temphöjningsskillnaden kom efter en värmeväxlare där det senare hittades impellerrester inkilade till nästan osynlighet i dess inlopp. Således - köp en IR-termometer till att börja med, och gärna en flödesgivare. Blir billigt jämfört med allt du byter.
  6. Jag har sett och träffat alltför många ägare av tämligen dyra båtar och även sett deras bilar, så jag kan inte hålla med dig. Allt färre passar in på denna förlegade bild som du förmedlar. Men det är alltid lika roligt när folk upptäcker människan bakom den stora 42-fotsmotorbåten, och deras förutfattade meningar kommer på skam. Vi har själva åkt 40 mil med barn i barnstol i en äldre bil för att titta på båt - för sjusiffrigt belopp. Inte för att vi var tvungna att ta den eller ha barn med, utan för att det var praktiskt för oss och viktigt att ha hela familjen med på noterna. Och på den bilen spelade extramil ingen roll på värdet. Som tur var resonerade inte den säljaren lika kantigt som du, men han fick senare också båten såld. Visst finns det däcksparkare och sådana som bara vill ha en provtur. Men när det gäller presumtiva köpare finns det mycket mer och bättre saker att lyssna och titta på än bara vilken bil de kommer i. Tvärtom är det inte sällan ett val i livet att prioritera fina bilar eller fin båt. Blir riktigt förvånad att ovanstående kommer från ditt tangentbord. I synnerhet som att i samma inlägg som du placerar bilsäljare i ett fack själv ställer dig bakom i princip samma dåliga "affärsmässighet", med motiveringen att det skulle vara någon slags "norm". Den säljare som lever kvar i någon slags statusobjektvärld och nekar köpare beroende på vilken bil de kommer i skulle jag nog inte köpa båt av....
  7. Vad är det för kul med att folk kommer i en gammal bil ? Vad är det för förutfattade meningar ? Inte sällan har folk två, och skall man åka och titta på en båt kanske man tar den "fulare" andrabilen i vilken man kan plocka med verktyg o.s.v. utan att bry sig. Sedan kanske det är folk som har råd med just båten eftersom de inte lagt pengarna på en flott bil. Påminner mig om en episod när vi skulle köpa ny bil: Vi fick inte prova, än mindre lyckades vi fånga intresse från någon säljare när vi var på jakt efter en ny bil till familjen. Detta var hos den lokala Mercedeshandlaren. Funderade på om det berodde på att vi tagit frugans gamla risiga Volvo dit och kom i jeans. Att vi kunde köpa den tänkta nya Mercan kontant var det nog ingen som gissade. Testade och klädde upp oss lite och tog den lite trevligare cab familjen hade då, och vips var det tre säljare på oss hela tiden. Det blev en Audi istället...
  8. Har du kollat brytpinnen mellan motor och växelhus ? Vilken modell av Sleipnerpropeller är det ? Du skriver "akterpropellrarna" - har du alltså DUBBLA elektriska aktersnurror i sidled på en 34-fotare ?!? När den självstartar nästa gång, dra ur kontaktdonet som sitter bakom kontrollpanelen (ev. förbereder du och lossar panelen innan du gör ett kontrollerat test). Stannar den då, är det fel i panelen (inte helt ovanligt), stannar den inte är det kontaktorn/reläet på motorn (mer ovanligt). Men eftersom den är ny bör det ju vara garanti ? Kontakta i så fall säljstället innan du gör för mycket själv.
  9. Mitt råd är att krypa till korset, om man inte vet exakt hur den skall utformas eller om alternativet inte är nära nog identiskt. Bytte från en äldre Eber till en D4 Airtronic och snålade genom att inte byta genomföringen. Den satt ju jättebra och var fin, dessutom en Eber original. Men efter ett tag blev gelcoaten missfärgad, eftersom den nya hade högre avgastemp än den gamla och utblåsets dubbelrör visade sig vara (mycket) kortare och inte utformat riktigt på samma sätt på den gamla. Bytte till det dyra originalutblåset, och har sedan aldrig haft problemet. En annan sak - tänk efter noga var utblåset sätts så det inte hamnar där fendrar kan vara. Segelbåtar har det därför ofta i aktern (kräver dock inte sällan en vinklad för att inte peka uppåt), och själv satte jag det på styrbord akterhörn där inget bör hamna inom några decimeter. Tyvärr är det alltför vanligt att det sitter mitt på skrovsidan, med risk för brand om man inte tänker sig för.
  10. Om du kan se remskivor eller annat samtidigt som du vrider om nyckeln kanske du inte behöver plocka stiften för att avgöra om det är vatten eller annat fel. Antingen går nämligen din motor trögt (=vatten, kan inte komprimeras). Alternativt greppar inte starten ens in och försöker dra runt. Om du inte ens ser ett "ryck" på motorns rörliga delar när du tar den i startläget kan du sannolikt avskriva vatten. I synnerhet om du inte ens får detta efter att motorn stått ett tag (timme eller så), då vatten som samlats i cylindrarna bör läcka förbi kolvringarna och du i alla fall få en viss rörelse innan ev. nytt kommer in och blockerar. Ett annat sätt att avgöra om starten ens kopplar in är att samtidigt mäta strömmen från batteriet, eller, om man inte har tångamperemeter för DC, samtidigt mäta spänningen med en multimeter. Och om man inte har det heller kan man helt enkelt slå på några lampor som går på samma batteri. Om starten fungerar men får jobba mot en stum motor drar den hiskeligt med ström. Det får spänningen att säcka, dvs lamporna tonar ner drasitiskt. Om det är startreläfel eller liknande kopplas aldrig själva startmotorn in och strömmen landar ofta på ett fåtal ampere och inte mycket händer med lampor och spänning. Nu kommer ett dåligt batteri (eller dåligt fastsatta batterikabelskor) visserligen att ge liknande symptom, men eftersom du fått samma resultat med startkablar till bil så kan man - som redan nämnts - sannolikt avskriva detta.
  11. Fick batterierna lämna ström medan 80W-panelerna endast lämnade 2A och utan att sjunka i spänning så 32-panelerna började skjuta till - ja då har du ju något ordentligt fel på regulatorn eller någon annanstans. Strömbegränsar den också ? Givetvis skulle det inte hjälpa att öka belastningen i detta läge, då batterierna ju redan lämnade ström. Kommer ju bara lämna ännu mer om du ökade belastningen....
  12. Då var det nog helt enkelt så att du inte gjorde åt mer än 2A och att 36-panelerna klarade detta alldeles själva. Låter rimligt med 80W-paneler mitt på dagen. Annars hade spänningen sjunkit från dem beroende på lasten och 32-panelerna mött upp. Så vad är problemet ?
  13. Tror båda i viss mån har rätt. Enbart den med högst spänning kommer alltid att leverera allt - precis som @bhemac skriver - men eftersom spänningen sjunker ganska snabbt när solpanelen belastas och lämnar en ström nära sin gräns kommer spänningen ganska snabbt inte vara "högre" utan utjämnas. Och då bidrar de andra. Det som kan hända, och det som beskrivs i tråden tidigare (om jag fattat det rätt), är att den "smarta" MPPT-regulatorn överreagerar så illa att den stänger av i någon slags spänningsskarv mellan panelernas utspänning. Personligen tror jag inte det är någon som avsiktligt konstruerat en regulator med så tajta och rentav klantiga parametrar, inte ens en MPPT, utan att det är något annat "fel". Men det är min uppfattning.
  14. Har en liknande denna, monterad i en metallåda med lufthål och lite extra serieferriter & kondingar på in och utgången för att få den garanterat "radiotyst". Men visst, det kräver ju lite elektroniknördvarning jämfört med att köpa något färdigt i butik: https://www.aliexpress.com/item/33039535773.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.12bd5cf1I1tTU7&algo_pvid=3a249c92-fded-41cf-b8fd-5a3bc4c57a93&algo_expid=3a249c92-fded-41cf-b8fd-5a3bc4c57a93-6&btsid=0ca94901-7a6a-4445-b666-68f1f0c7f44b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_10,searchweb201603_53
  15. Det är just därför jag använder en simpel DC/DC PWM-baserad regulator med fast utspänning istället för en överintelligent MPPT. En PWM-baserad DC/DC omvandlar också överspänningen till nyttoström, men försöker inte optimera och dumma till det. När panelerna med fler celler går på max sjunker ju deras spänning, och de andra möter upp och börjar då också gå för fullt. Fungerar alldeles utmärkt, och ger inte mycket sämre än en optimal MPPT. Och man slipper alla knasigheter av typen du råkat ut för. Skulle snarare vilja påstå att ditt problem @bhemac är mer relaterat till vad som kan hända när man använder för smarta prylar så som de inte är avsedda att användas. Liknande fenomen uppstår i våra båtar med batteriladdare med alltför många laddningsmoder. De blir vimsiga när det även flyter förbrukarström, då de tror det är batterierna som vill ha så mycket. Keep it simple så fungerar det. Kanske inte alltid till absoluta teoretiska perfektionen, men oftast mer än tillräckligt bra.
  16. Bra beskrivning. Observera dock att även den först förutsätter byte av nätet och ett i övrigt ok glödstift innan avsotningsprodecuren med fotogen påbörjas.
  17. Först - byt den skadade avgasslangen snarast. Avgaser som kommer ut på fel ställe kan vara livsfarligt. Sedan - gör som Hybro rekommenderar: Byt nätet kring glödstiftet. Med klägg i det (kan sitta som berget) blir inte bränslet lika finfördelat och den blir mer trögtänd. Min lade till slut en Lützendimma i hela hamnen innan den tände. Efter bytet ingen rök alls. Att labba med fotogen är nog bara konstgjord andning. I mitt fall löste det inte det inbrända klägget heller. Enda "specialaren" vill jag minnas är att du behöver en (lång) hylsa med slits (för kabeln) för att få loss glödsiftet. Antingen köper man en dyr specialhylsa, eller en billig lång standardhylsa på t ex Biltema och slitsar upp den med vinkelslipen. http://kindon-autoparts.com/Uploads/59657bb8da61a.jpg
  18. Visst vore det bra. Men bilden blir snabbt komplex, och ju mer komplex, desto mindre träffsäker. Om man jämför med bilar - vilket väl är det som ligger närmast tillhands - så finns det till att börja med ett antal tiopotenser fler av varje bilmodell än dito båt. Både som tillverkats och som säljs/omsätts. Underlaget är alltså väldigt mycket mindre. Sedan är skicket på en bil med viss ålder och miltal väldigt likartat om man jämför med båtar. Och efter 20 år är bilens värde nästan alltid bara fåtal procent av inköpspriset. En båts "miltal", dvs motortimmarna, står sällan i direkt proportion till skicket. I synnerhet inte på en segelbåt. Inte heller om man skulle haft brukartimmätare hade den sagt så mycket. Hur viktar man en så subjektiv sak som "skick" ? Mycket utrustning behöver heller inte dra upp priset. Jämfört med en bil så är utrustningslistan där specifik och jämförbar, medan en båt kan ha allt möjligt och dessutom av olika generationer. På en bil är den dessutom nästan alltid fabriksmonterad, vilket ger en homogen bild av installationens kvalitet. På en båt kan det se (och ser) ut hursomhelst. Lägg här till att olika personer uppskattar olika egenskaper, utrustning m.m. på en båt. Och värderar dem också olika. Fundera på varför det inte finns en prisjämförelsesajt på hus från olika standardleverantörer och årgångar så kanske man mer inser hur komplex bilden är. Visst, det är en extrem jämförelse åt andra hållet, men det visar lite hur svårt det kan vara att värdera olika objekt utifrån tillverkare, modell, år och utrustning.
  19. Nja, en helvåg blir 3m och en sådan antenn är inget vidare bättre än en dipol - 1/2-våg (2x75cm). Tvärtom. Längre är inte alltid bättre. Om man sedan kan låta ett jordplan eller koaxskärmen vara ena motpolen räcker ena halvan, dvs ett spröt på 1/4 (75cm) som jag nämnde ovan. Men det är nog vad du menar med "ungefär metern" 😉
  20. Försök få det torrt. Sedan slipa med grovt sandpapper (80, givetvis i "träets" riktning)
  21. Den där antennen är nog alldeles för kort för att kunna bli effektiv. Bättre (och oftast mer än tillräckligt) är ett bilradiospröt nerstoppat bakom soffan, i en garderob eller liknande. Eller helt enkelt en tråd på c:a 75 cm någonstans. I en glasfiberbåt är det inte så kinkigt, och inte ens mellan kobbar och skär blir det lika besvärliga förhållanden som en bil mellan höghus. (Har i min gamla A-ford en modern bilstereo men vill inte skylta med vare sig den eller antenn. En sladd på insidan i överkanten på bagageboxens ytterkant har alltid givit nära perfekt mottagning oavsett var jag kört).
  22. Varifrån har du fått att billacken är hård som glas och gelcoaten så mjuk ? Enligt min egna erfarenhet (samt inte minst bilrecondarna jag anlitat) är det snarare tvärtom. I synnerhet om man får upp temperaturen lite vid polering blir billacken mjuk. I värsta fall för mjuk. I synnerhet de nyare vattenbaserade lackerna. Tvåkomponenthärdplasten (=gelcoaten) är däremot mer svårpolerad just p.g.a. sin hårdhet och kräver ofta lite andra medel och metoder. Men om det bara är för syns skull - håller du alltså inte heller med om att gelcoaten kan behöva försegling av alla smågropar och fuligheter för att inte bli oåterkalleligt risig på sikt (inte bara oxiderad) ? Men, visst båten kommer inte sjunka så i princip är det ju för syns skull. Men den kan troligen inte putsas upp till samma skick som den omhändertagna efter 30 år.
  23. Det som är riktigt, riktigt synd med Victron är deras "trendiga" djupblå belysning. Det gör dem onödigt svåravlästa, då ögat har som sämst upplösning för blått. Dessutom är blått det som förstör mörkerseendet snabbast (rött är däremot snällast). Det är en av anledningarna till att jag inte höjer Victron till skyarna. Hur tänker man, när man bevisligen kan tänka på andra området m.a.p. produkten ? Är f.ö. rätt trött på denna "blåljustrend" på alla prylar. Senast är min laptop som lyser rött vid laddning upp till 50%, därefter grönt från 50%....och BLÅTT när den är fulladdad. Var är logiken ?
  24. Håller inte alls med, även om jag respekterar att man lägger tiden på olika saker. Jämför bilrekond som MrCap, DITEC o.s.v. Hur skulle det se ut efter 10 år om man polerade bort lite lack varje gång ? Jo, för man skall inte behöva polera bort en bit gelcoat/lack varje gång (om man inte gör tokfel), man polerar bort resterna av förra omgångens vax/lackförsegling. Min båt är numera - tack vare den skyddande effekten - aldrig oxiderad/matt så jag behöver polera upp glansen varje år. Räcker med lite lätt polish för att avlägsna resterna som är kvar, och sedan lägga på nytt. Friborden räcker att göra vart 3:e-5:e år. I ditt 30-årsexempel jämför du en båt som hållits snygg varje säsong i 30 år med en som sett matt och bedrövlig ut lika länge. Visserligen lär kanske tjockleken på gelcoaten vara lite större på den "misskötta" efter dessa 30 år, men kvaliteten (porer o.s.v.) lär vara så dålig att den kräver bortpolering av tämligen mycket innan den når upp till samma nivå som den som fått årligt polerade/vaxade. Kanske t.o.m. aldrig går att få lika bra oavsett. För vaxet fyller ju också igen småojämnheter som annars blir grogrund för större ojämnheter. (Ursäkta TS om denna sidodiskussion blev lite för OT)
  25. Håller i princip med - om det nu var sant att det var så mycket bättre lokalt. Men handla då på t ex Biltema. Det är inte alls dåligt, ofta väl så bra som båtbutiken. Det där med service och garanti är tyvärr ofta ett minne blott numera i fackbutiken, båtbutikspersonalen undrar jag ibland om de ens varit ombord på en fritidsbåt. Undantaget är Kjell & c:o, de har personal som vet vad de talar om. Dessa har jag pytsat in i de halogenarmaturer som har G4-sockel: https://www.biltema.se/bygg/belysning/ljuskallor/led-lampor/stiftlampor/led-lampa-g4-dimbar-2000040474
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy