IngemarE

Som diskuterats i andra trådar är de fördefinierade lägena som/om de finns ofta lite väl "aggressiva". Så att lägga in egna värden är oftast att föredra. På en solpanelsregulator är de olika moderna och spänningarna dessutom sällan så relevanta som på t ex en kraftig landströmsladdare, då panelerna kommer lastas ner till att ge de få ampere de kan under största delen av laddtiden med utspänning under den inställda som följd. Inte förrän batterierna är nästan fulladdade kommer energin vara tillräcklig för att hålla spänningen vid inställt värde, och då spelar det ju mindre roll. Med en annan formulering: Batterierna kommer ju vilja ha mer laddström än panelerna kan ge under nästa hela laddfasen, så det går inte snabbare att ladda genom att sätta en högre spänning. Det är energin som går att få ur panelen som begränsar, helt enkelt.

Jag tog mig friheten att fetstila ett ord i citatet ovan. Att det finns en marina som har passande båtplatser är en sak. Om de sedan är lediga för uthyrning är ofta en helt annan. Det är inte sällan många års kö för en förstahandsplats på nästan alla ställen i södra halvan av Sverige, men en andrahands eller tillfällig brukar vara lite mindre svårt (dock sällan lätt). Nu kanske du har kollat och menade med det du skrev att det faktiskt finns lediga platser, och då är ju allt frid och fröjd. Men har du inte kollat - gör det, för inget kan tas för givet.

Och på tal om Båtmässan och då också Mässpriser - hur långt kan Båtbutikerna gå i sin marknadsföring utan att de någon gång fälls ? Visserligen följer man numera oftast den nya lagen om att presentera lägsta pris de föregående 30 dagarna, men genom just detta är det ju uppenbart att man bryter mot reglerna kring att använda ord som "Kampanj", "Mässpriser" o.s.v. Fick just ett utskick från Erlandssons, och roade mig med att följa länken till deras Kampanj med Mässpriser på hemsidan. Resultat: Av de 8-10 första produkterna så var inte en enda prisnedsatt jämfört med vad den kostade före mässan. Visserligen anges ett ordentligt högt "ordinarie pris" som jämförelse, och först om man öppnar respektive varas länk kan man se längst ner vad det "verkliga" ordinariepriset var innan kampanjen. Ännu mer anmärkningsvärt är att tre av de åtta första produkterna istället är prishöjda jämfört med de senaste 30 dagarna. Kanske kan slinka igenom som en ny definition av "Mässpris" men får knappast kallas "Kampanj": Finns säkert många fler, men jag ids inte leta mer. Jag handlar inte av dessa firmor i alla fall om jag inte måste. Hellre gynna de mindre, som både har personal som kan mer och dessutom en ärlighet på en helt annan nivå.

Ser några saker i din ritning som inte är rätt, men antagligen har du tänkt rätt fast ritningen inte riktigt visar så: GEN1 skall vara kopplad direkt till startbatterierna, inte passera genom reläet först Använder du Victrons DC/DC så är kick in/out-spänningen ställbar på den, dvs skiljereläfunktionen som resultat av inspänningen finns redan inbyggd. Konventionella generatorer bör alltid ha en belastning, dvs vara kopplade till ett batteri. Om det är vanliga konventionella generatorer så bör de gå att koppla parallellt. Inkopplingsspänningen ställs sedan in i DC/DC (du kan ju välja om du vill ha en större/modernare eller 2x den "vanliga" 30A) så behöver du som sagt inget skiljerelä. Och för att inte luras av solpaneler/landströmsladdning av motorsidan (om du har sådant där) så bör de även kopplas så de inte ens tittar på inspänningen för att kicka in, genom att lägga in en styrsignal från tändnings-plus på dess plint från resp motor. Det gör också att den bara lastar med 30+30A om båda generatorerna/motorerna går (och spänningen är tillräcklig också, förstås): Givetvis är ovanstående inspirerat av hur jag själv har det kopplat, men du kommer säkert få fler bra varianter på lösning.

Det är just därför jag kopplat plintens ingång till "tändningsplus" så Orion 30A är ovillkorligt avstängd om motorn inte är igång. Och troligen den användningen ingången primärt är tänkt för. Om det är en "komplicerad inställning" eller ej, det kan man väl diskutera 😉 Att bara ha inspänningen som villkor för inkoppling kommer ju givetvis ge precis det oönskade beteendet som du beskriver.

Äh, vi läser väl saker olika. Koll ? Nja, står i slutet på tredje stycket i TS första inlägg, men kan nog vara lätt att missa: Men det är det som är så bra med ett forum - man får många vinklar. Sedan får man givetvis sålla ut det man tycker är relevant 😉

Men det där du länkar till är ju i princip just ett bemanningsföretag. Med F-skatt och med ett anställningsförhållande till dem som utför jobbet. Ett företag, som även ansvarar för skatteinbetalningar, löner o.s.v. och t.o.m. säger sig ha kollektivavtal för sina "egenanställda" som de väljer att kalla dem. Istället för att balansera i gråzonen på vad som är anställningsförhållande och egna företag har man gått "all in" i varianten i länken. Eftersom TS även nämner att deras lösning skall ta hand om administration, betalning och försäkringar redan i sitt inledande inlägg, så är det väl bara att betala skatterna som skiljer från ett vanligt bemanningsföretag med anställningsform. Kan nog bli svårt att övertyga Skatteverket om upplägget att ha hand om allt utom skatteinbetalningen. Men rodda gärna i det 😉

Du menar väl "anlitar" (min fetstil ovan) ? För ingen av oss "vanliga" kunder kommer nog "anställa" någon båtfixare. Visst, nu är jag petig och hoppas att du bara skrev fel, men just med tanke på vad som diskuteras är detta ord väldigt väsentligt..... 😉 Tror - liksom flera varit inne på - att du/ni bör gå igenom konceptets detaljer synnerligen grundligt just ur den skattemässiga aspekten. För du skriver att ni inte bara står för administration och betalningar utan även t ex försäkringar. Det börjar bli väldigt nära en "anställningslik arbetsform" a la bemanningsföretag, oavsett om ni väljer att kalla båtfixarna för "frilansare". Skatteverket och myndigheterna har en ganska snäv syn på anställningslika förhållanden. T ex kan det vara svårt att få eller behålla sin F-skatt som företagare om man är konsult med i stort bara en enda kund på ett löpande kontrakt. Det kan då betraktas som en förtäckt anställning. Inte helt relevant i ditt/ert fall kanske, men ett exempel på att man inte skall ta för lätt på myndigheternas tolkningen av vad som är ett "anställningslikt förhållande".

Nja, det FINNS faktiskt riktigt bra modeller av huvudbrytare/batterifrånskiljare som även de "är av plast med en röd nyckel". Hade t ex fem sådana i den förra båten i nästan 20 år, och de fick under den tiden hantera mycket ström. Så man kan inte bara gå på färgen och materialet. Men de var däremot inte de billigaste, helt rätt 😉

Förstår inte relevansen av länken. Den sidan/lagen gäller digital offentlig service, alltså myndighetssidor. Dessutom är det "riktlinjer". Även om MG inte är en sådan "offentlig service" så uppfyller ju sajten trots detta ändå dessa riktlinjer om just fontstorlek och kontrast som länken handlar om. Med råge, dessutom.

Jag avråder starkt från denna inkoppling (alltså via tändningslåset), i synnerhet om reläet inte är extremt kraftigt. Anledningen är att reläet då är draget under startfasen, och då man ofta har flera batterier i parallell på förbrukarsidan är det dessa som har lägst inre resistans dvs en stor del av startströmmen kommer därifrån och passerar reläet. Det måste därför dimensioneras för motorns startström, inte laddström, om man inte vill riskera svetsade kontakter. I praktiken är relä dock väldigt tåliga och många har kört med reläet inkopplat så utan problem i många år. Men rent principiellt är det alltså en risk. Dessutom kommer en urladdad förbrukarbank att lasta ner motorbatteriet så snart nyckeln vrids om. Motorbatteriet får då inte bara nöjet att försörja starten när man försöker starta, utan samtidigt också skicka en massa ström till förbrukarbanken. Inte så bra koppling.... För att kunna starta på förbrukarbanken om motorbatteriet är urladdat - de få gånger det kommer behövas - kan man istället ha en kort bit startkabel som man lägger mellan motor- och förbrukarbatteriplus. Vill man inte ha ett spänningsavkännande relä är den klassiska inkopplingen att lägga ett vanligt relä på laddlampeutgången. Då drar reläet först när generatorn börjar ladda. Fungerar bra på äldre konventionella generatorer men ofta inte på en nyare då den kan ha elektronisk laddlampeutgång.

Du har ingen bild på slangen och kopplingen ? Vissa slangtyper kan vara smått hopplösa att få täta. Gäller speciellt modeller med utanpåliggande armering i plast/räffling som ofta säljs i båtbutikerna. Men den används nog sällan för tryckvatten. Normalt skall det inte vara några problem att få tätt med en enkel slangklämma, slang och koppling ens för tryckvatten. Är det plast eller mässingkoppling ? För jag har råkat ut för att någon tidigare användare/fixare haft svårt att få av slangen och då skurit upp den i längsled över kopplingen. Men då också lyckats göra ett längsgående spår/jack i själva kopplingen, som om den är i plast kan vara så påtagligt/djupt att den blir snudd på omöjlig att få tät igen. I övrigt instämmer jag i @Lintotts svar 😉

Om det är slip/färgdamm - det går inte att borsta och dammsuga av ?

Det kan inte vara det omvända - att batterierna stått mer urladdade än de trott, och därför tagit stryk ? Tyvärr är även en s.k. smart landströmsladdare som inte blir "lurad" av andra förbrukare alltför ofta ändå behäftad med lite olika beteenden som kan gå illa åt batteriernas livslängd. T ex automatisk "avsulfatering" med höga spänningspulser, som en del laddare tycker skall göras i tid och otid. Min poäng är att det är något annat än icke-diagonalkopplingen som knäckt batterierna, och att detta bör undersökas innan man bara köper nya batterier. Fast det budskapet har säkert gått fram nu 😉

Det handlar inte om att tro. Om du minns så har jag gjort praktiska mätningar på detta och att koppla batterierna diagonalt med våra "få" batterier och blydito vi ändå har, gör ingen som helst skillnad. Detta eftersom batterikemin i sig bidrar med en skillnad som har tiopotenser större påverkan och spänningsutjämning än den skillnad i spänningsfall som en icke-diagonalkoppling ger. Bilderna ovan är alltså teoretiska och inte alls som det blir i praktiken ! För tyvärr bortser de "sakkunniga" som skriver om detta oftast helt från att EMK ("internspänning") p.g.a. batterikemin hos just blybatterier ändras med strömmen (inte enbart p.g.a. inre resistans). Istället utgår de från att batteriet håller exakt samma EMK/spänning (på tusendels volt när dessutom) oavsett laddström, vilket alltså inte är sant, och fokuserar bara på det ytterst lilla spänningsfall mellankablaget ger. De flesta som pratar blybatterier här på forumet vet ju annars i alla andra sammanhang att blybatteriets vilospänning är annorlunda ett bra tag efter last eller laddning, så varför glöms det så ofta bort vid diskussionerna om diagonalkoppling....? Teorin är gammal och härrör nog från strömladdade batteribanker, där den - vid större batteribanker - inte bara är teoretisk. Men som sagt, för blybatterier är det helt irrelevant och snarare beror skillnader man upptäcker på helt andra saker som dålig kontakt o.s.v. Och @Mackey, samtliga batterierna är ju mer eller ännu mer defekta/slut. Att motivera en teori med resultat från batterier som - av någon anledning - redan är nerkörda till under en femtedel av sin kapacitet är ju heller inte korrekt. Ett mer eller mindre defekt batteri kan ju bete sig hursomhelst, och även det bästa av alla batterierna är ju de facto helt slut (22%). Så rent krasst är orsaken till batterihaverierna med största sannolikhet en helt annan. Så för att spara pengar åt TS och "gubbarna" så är rekommendationen att istället kontrollera beteendet hos t ex landströmsladdarna. Smarta moder och annat fungerar sällan bra ihop med för laddaren okända belastningar som ligger parallellt med batterierna som i våra båtar. Att bara byta batterierna och koppla om till diagonal i tron att det var orsaken, kommer bli dyrt... EDIT: Hittade länken till tråden där diagonalkoppling diskuterats flitigt. På sista sidan i tråden en bit ner finns den praktiska mätningen jag hänvisar till, vilket i alla fall då verkade övertyga även @Mackey 😛.

Typiskt svartmögel, enligt mig. Med den fuktighet och temperatur som vi numera har i många delar av landet är det inte ovanligt, ens med bra ventilation. Sedan upplever jag att det kommer svartprickar/svartmögel lättare där det inte är helt rent. Kan tänka mig (men nu gissar jag) att det inte är en fördel om det rökts inne under kapellet.

Min erfarenhet är bara en enda sommar, och en dålig sådan dessutom. Men en hel del tid har båten använts i och kring hemmahamnen, och där får den mest bara laddning via solpanelerna (160W). Jag är lite "försiktig" av mig kanske, och har inte jagat allra snabbaste laddningen. Kanske just för att solpanelerna alltid har lång tid på sig i hemmahamnen, och de kan dessutom inte ge så mycket som skulle snabba på laddningen i alla fall (dvs de ger vad de orkar, som ju är ganska mycket lägre än vad LiFePO4 skulle kunna dra i sig). Eftersom jag även laddar 2xAGM till motorn via samma solpaneler är toppspänningen från dessa satt till 14,0V efter skiljedioder. Ja, jag har en hemmabyggd MPPT-regulator med utgångar för två batteribanker som är isolerade med dioder från varandra men måste ha samma toppspänning. Har dock inte sett några problem med det - både LiFePO4 och AGM blir fulladdade utan att fara illa, och eftersom solpanelerna ändå bara i praktiken kan ge 8-9A på topp så är optimering för snabbare laddning rätt meningslös.... Generatorn "120A" laddar motorbanken (2x100Ah) direkt, och LiFePO4 via 2 st Victron 30A DC/DC som ligger parallellt. De är inställda att kicka in vid lite olika inspänning och via enableingången kopplad till KL15 (tändningsplus) så kommer de aldrig gå in alls om inte motorn går. Min förbrukarbank på 3x100Ah LiFePO4 skulle kunna laddas med mer än 60A och generatorn klarar nog lite mer last, men jag upplever ändå att laddningen är snabb nog. Kanske för att jag fortfarande minns hur lång tid det tog att ladda förbrukarsidan när jag hade AGM.... 😉 Har plats för ett fjärde LiFePO4 men de jag har ger mer "användbar" kapacitet än de tidigare 4xAGM á 100Ah och just den modellen jag har klarar dessutom en kontinuerlig urladdning på 150A/batteri (450A totalt). Och mer blir det inte, eftersom bogisen numera går på motorbanken. Sedan har jag ju mycket riktigt motorbåt och kör väl motorn/generatorn proportionellt sett lite mer än du. Maxspänningen från DC/DC är dock även den satt ganska försiktigt (14,1V tror jag), men jag har inte sett några problem att inte få fulladdat. Alla "smarta" moder är avstängda, och det enda jag har är att de går ner till 13,8V när strömmen går mot noll. Rätt eller fel - ja det får framtiden utvisa. Den största skillnaden för mig som har många tunga 12V-förbrukare på LiFePO4 (akterprop, inverter, AC o.s.v.) är att spänningsfallet vid last är så otroligt mycket mindre på LiFePO4 när batterierna börjar bli lite urladdade. Det märks redan vid 60-70%. När kaffebryggaren gick på morgonen samtidigt som mikron och batterierna lastades med 150A kunde batteritankmätaren börja blinka "låg batterispänning". Det händer inte nu. Inte ens när förbrukarbanken är nere på under 30%. Summerar man så skulle jag säkert kunna ladda min förbrukarbank dubbelt så snabbt med en del finlir. Men eftersom den redan laddas 3-4 ggr snabbare än när den var AGM så är jag nöjd som det är. Och enkelheten är värd en del.

Jag hade som @Ove-T i min förra båt, förutom 70mm² och 5+5m samt en 4hk (c:a 3kW). Fungerade alldeles utmärkt. Dessutom en 2hk akterprop på samma förbrukarbank..... På den nuvarande har jag liknande men 4+4hk och 95mm² till bogen och 50mm² till aktern. Båda gick tidigare på samma förbrukarbank (440Ah) och funkade bra att köra samtidigt. Jag skriver "gick", för numera har jag 300Ah LiFePO4 på förbrukarbanken och har flyttat bogen till motorbatterierna (2x100Ah) för att inte få för hög topplast på förbrukarsidan om båda körs. Och vid bogpropkörning går ju nästan alltid motorn också, så generatorn hjälper ju lite. Min båt finns visserligen att få med extra batteri under dubbelslafen i fören, men jag har hellre alla batterier på samma ställe. Enda skillnaden är ju att man möjligen skulle kunnat ha klenare kablar fram, men det är en engångskostnad/jobb. Om du drar 1200W på 12V (du har jämfört med oss en rätt liten bogprop) och 4+4m 70mm² får du ett totalt spänningsfall i kablaget på bara 0,2V vilket är mycket lågt. Även 50mm² skulle räcka då kabeltappet blir marginellt jämfört med spänningsdippen från batterierna, då de lär säcka mer än så (även om det bara är 100A last). Jag hade lagt pengarna på ett extra batteri i förbrukarbanken, alla dagar i veckan 🙂

Nja, vill du ha lång livslängd så mår de ännu bättre av en lite lägre laddningsspänning. Men det är berört i andra trådar.

Tack för utförliga testdata. Det som också är intressant tycker jag är att det ändå inte är väldigt stora skillnader mellan tiderna det tar att ladda fullt mellan lägsta och högsta maxspänningen i testet. Och med "väldigt stora" menar jag x2, x3 o.s.v. utan "bara" om 25-30% längre tid. Intressant för mig, som har en försiktig maxspänning kring just 3,50V/cell 😉.

Nej, det tror jag inte. Men undersökningstiden har väl säkerligen tagit slut. Legat ute i nästan två veckor, och skolprojektet måste väl gå vidare till nästa fas någon gång.

Ahh, det där känner jag igen. Även du medlem i Gris- och Skridskoföreningen, https://www.kallesandare.se/ ? Minns när stavningskontrollen var ny, i tidiga versioner av Word. Linköpings Universitet presenterade ekonomin i en rapport som skrivits i Word och underkastats just dess stavningskontroll. Och Microsofts programmerare visste tydligen alltför väl hur det gick till (?) på svenska universitet, då "upplupna intäkter" av Word ändrats till "uppsupna intäkter"....

Nu är jag petig, men pluggen är inte gjutformen. Det är "kopian" av objektet man vill göra som man sedan gör gjutformen omkring. Pluggen kan t ex vara en "dummy" i trä eller mer lättkarvat material som man lättare kan prova ut på båten än den inverterad skapelse som formen blir. Men enklare saker brukar jag göra utan att gå via plugg. Bra tips till TS !

OM man hittar en som verkligen passar (inte minst rundningen/formen mot befintlig badbrygga) och kanske t.o.m. är till samma modell så är det ett bra alternativ ! Annars är det rätt kul att plasta själv men tar lite tid, visst. Finns inget riktigt bra färdigt som passar så hade jag valt lösningen med en form och plastat i den. Då blir den synliga utsidan slät och fin direkt.Till skillnad från om du plastar utanpå mot en kärna av t ex plywood då du kommer ha ett hästarbete framför dig av slipning och spackling innan den får snygg utsida. Inte gjort badbrygga, men väl akterbänk och peke. Se min hemsida (länken nedan), välj "870-bygge/Dagbok" i menyn och sept-okt 2004 för akterbänken, mars-april 2004 för Flexiteek och montering av just en färdigköpt badbryggeförlängning (dock inte till exakt samma modell av båt som din) samt juni-juli 2003 för plastning av peke i träform. Inte en badbrygga precis, men samma princip.

Den får du i så fall tejpa skarvarna på väldigt väl och se till att den sitter fast. Polyestern är flytande som brunsås och flyter lätt in i varendra springa. Men visst, allt går 😉. Sedan är frågan om du tänker göra formen inverterad, vilket ju är det vanligaste. Då har du en chans att få en snygg yta mot formen (som blir prylens utsida), för den sidan du lägger plasten på kommer bli ganska rufflig och grov. Men frigolit som form är inte heller i detta fallet en höjdare, direkt. Men kör du aluminiumfolie kan du inte få en fin yta oavsett, i synnerhet inte om den inte är helt plan eftersom folien inte är flexibel. Då är plastfolie en bättre idé (om än inte helt bra ur ytsynpunkt den heller). Att efterspackla och putsa för att sedan måla är ett hästjobb, och den tiden kan man lika gärna då lägga på en bra form istället. Totaltiden lär faktiskt bli mindre då.