Jump to content
Saturday 25 May 2024

Lintott

Silvermedlem
  • Content Count

    4,408
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    71

Lintott last won the day on May 5

Lintott had the most liked content!

Community Reputation

1,712 Expert

1 Follower

About Lintott

  • Rank
    Hedersmedlem

Recent Profile Visitors

8,449 profile views
  1. Var försiktig när du borrar ur o gängar för insatsgängan. Det sitter backventiler som inte får skadas innanför "banjoskruven" så var försiktig med hur djupt du går i bearbetningen. Jag fick mina bränsleanslutningar omgängade med helicoil för 15 år sedan o den mekanikern var oerhört försiktig med borrande/gängande. Sen behöver yttre biten av insatsgängan slipas av så det blir en jämn yta till kopparbrickan på banjon. Efter min reparation så höll det heltätt under fortsatta ägandet av motorn.
  2. Lintott

    Värmdö till Men

    https://www.skippo.se/plan
  3. Ja, det ska finnas säkringar vid batterierna. Å de ska sitta max 20 cm från batteriet. Om det inte går att installera säkringen så nära batteriet så kan man stoppa in kabeln i ett skyddshölje hela vägen mellan batteri o säkring. För LFP-batterier så rekommenderas T-säkringar som har högre säkerhet att lösa ut på korrekt sätt vid anslutning till batterier men höga utlösningsströmmar. I min nyss genomförda LFP-installation så har jag valt 300A T-säkring (på LFP har t.o.m. installerat en på plus o en på minussidan av mitt 250Ah-batteripaket). Vid startbatteriet har jag lagt kabeln i en skyddande slang (vanlig installationsslang som används vid installationer i hus) då det inte finns plats för en säkring (T-säkring med säkringshållare tar rätt mycket plats) intill pluspolen. Den amerikanska sidan "Marine HowTo" har en bra artikel om batteriavsäkring. https://marinehowto.com/battery-banks-over-current-protection/ När du ställer in laddspänningar från olika komponenter så kolla hur exakta de är i sin uppfattning om spänningen. Min erfarenhet är att det kan skilja ett par tiondels volt mellan inställningen och vad de levererar, enligt mig så är det inte tillräckligt bra för laddning av LFP som är lite känsligare än blybatterier för spänningsnivån.
  4. Det saknades ett "t"! https://international.brand.akzonobel.com/m/0ca814ec03e7c34c/original/Interthane_990_swe_A4_20150427.pdf
  5. Vet inte hur Plastimoprofilen sitter ihop men på '*Seldens profiler finns det skarvstycken och kopplingsbeslag med fjäderbelastade små stift som trycks in i profilen och låser profildelarna till varandra. Kolla i den här filen så framgår konstruktionen: https://support.seldenmast.com/files/1426855959/595-104-S.pdf En extern koll på din profil bör ge svar på om det är liknande sammanfogning. Du måste nog ta ner profilen för att kunna dela skenan. Sen kommer nästa utmaning - att rikta skenan så den blir tillräckligt rak. Likrännan får varken bli för trång eller för bred. I första fallet så återkommer problemet att seglet fastnar och blir den för bred så riskerar seglet att rappa ur. Om det rappar ur under hård segling så kan det bli riktigt jobbigt....
  6. Jag har samma mppt-regulator till mina 200W (o ibland förstärkt med en 50W till 250W). Jag har en 250A BMS från Muller Energy (jag tror att det är Jaibada som tillverkat den). Jag har precis som @anuba ställt in laddspänningar från solcellsregulator, AC-laddare och generator så att BMS gränsvärden ska underskridas. BMS blir då en ren säkerhetsfunktion samt balanserare (skillnaden mellan de fyra cellerna ligger normalt på 0,002V!). Jag noterade efter grundinställning att alla elprylar inte var så välkalibrerade avseende vilken spänning de lämnade. Bland annat så gav Mastervolt AC-laddare högre utspänning än vad som angavs så då spärrade BMS tidvis laddningen (min BMS har kraftelektronik som spärrar laddning vid överspänning och förbrukning vid underspänning). Efter justering av laddprylarnas spänning så laddar alla på ett effektivt sätt och utan att BMS behöver spärra. Jag har en Mastervolt-burk som ansluts via MasterBus och har usb-utgång för att kunna ställa in laddaren med hjälp av en PC. Jag har en kabel till Epever-regulatorn som ansluts i usb-ingången på PC så det går att göra komplexare inställningar än "standard" för regulatorn (gränssnittet i regulatorn är RS-485).
  7. Har du inte sett ett enda nyhetsinslag om ryssarnas invasion av Ukraina och hur ukrainska soldater lever, jobbar och strider för att behålla sitt hemland fritt? Ser det ut som skjutbanor där man testar hur det går till att skjuta? Om Sveriges försvarsmakt med trovärdighet ska kunna försvara vår frihet och demokrati (det innefattar att de kommer att försvara även dig och andra försvarsmotståndare oberoende av om du/ni är kritiska till att försvarsmakten finns och genomför skarpa stridsövningar) så krävs det att de kan öva, med skarp ammunition och under så realistiska förhållanden som det går på de begränsade områden där de kan genomföra tillämpade skjutövningar med skarp stridsammunition under fredstid, även om det innebär begränsningar av allmänhetens tillträde till övningsplatser och riskområden.
  8. Här finns en sockelguide https://ljusgrossisten.se/belysningsfakta/sockelguide/ Den enpoliga kräver att det sitter minus till höljet och plus till stiftet. De tvåpoliga kan anslutas med plus till ena o minus till andra polen. Sen gäller det att välja en glödlampa med endast en glödtråd och två kontaktstift. Då kommer strömmen att flyta korrekt genom glödlampan. Ska du göra en korrekt installation så ska du ha en glödlampa med vertikal glödtråd (som i din gamla rörlampa). Annars blir lysvinklarna felaktiga från lanternan. Till nyare lanternor så sitter det ofta tvåpolig Ba 15d med assymetrisk bajonettfastsättning för att få glödtråden korrekt vänd inne i lanternan. Den typen av glödlampa är nog tyvärr för hög för att få plats med i din lanterna. Jag förstår att du vill försöka behålla lanternan. Den är väl "tidstypisk" för båtmodellen.
  9. Om den är helt trasig så borde det väl inte en finnas spänning över panelen? Börja med att felsöka alla anslutningar om det blivit korrosion eller glappar någonstans. Det kan ju även vara en kabel som kommit i kläm eller brutits fram-o-tillbaka tills ledarna brustit. Jag fick för några år sedan in vatten i ena kopplingsboxen där kabeln ansluter till panelen (slarvig installatör som brutit kabeln tvärt så tätningen skadats). Kolla om du ser några spår av rost i skarvarna på kopplingsboxen, då läcker den sannolikt. Om du får kortis i ena panelen så kommer den att slå ut även den andra (det hände mig när mina strulade). Numera har jag en diod på varje solcellspanel för att det inte ska kunna hända igen.
  10. Lintott

    Skumt elfel

    Det var lite meckigt att dela BlueSea-brytaren. Jag fick komplettera bits-sortimentet med fyrkantiga tappar, det är nog inte meningen att kontakten ska delas. Startkabeln (en) fick ligga kvar o den har redan kommit till användning igen. Jag kopplade generatorn via en Victron OrionXS DC/DC till LFP-batteriet men batteriet fick ingen ström. Jag provade alla upptänkliga inställningar utan att lyckas få fram ström. Nu är Orion XS på väg till leverantören för garantiutbyte (andra bytet, första enheten hade en kontakt som inte var fastlödad och limmad, jag verkar ha otur med Victronprylar). Under tiden får startkabeln göra tillfälliga inhopp för laddning av förbrukaren.
  11. Lintott

    Skumt elfel

    Jag trodde inte heller att en huvudbrytare plötsligt kunde sluta fungera - men vad fel jag hade... Motorn var provstartad före sjösättning (hade ju tillfälligt ett gammalt batteri efter mina ombyggnationer av batteriboxen). Gamla batteriet var jag ju osäker på så jag hade tagit med en startkabel om jag behövde hämta startström från förbrukarbanken. Sen skruvade jag lite till bland kablarna och en timme före sjösättningen en sista provstart av motorn. Heldött!!! Nu var det inte tid för någon längre felsökning förutom att kolla att det fanns bra med kräm i batteriet. Fram med startkabeln som kopplades över huvudbrytaren för startbatteriet o fick igång motorn. Efter sjösättningen provade jag att dra tillbaka lite på muttern till batterikabelanslutningen och då blev det kontakt. Senare felsökning av brytaren (BlueSea) visade att jag förmodligen fått en rörkabelsko snett vid återmontering av batterikabeln ("rördelen" var vänd mot frånskiljaren). När muttern drogs fast så drogs ena stiftet ur ett par mm så att "kopplingsblecket" inne i frånskiljaren inte fick kontakt. Stiften är bara fastgjutna i plasten så det gick att trycka tillbaka det men det blir lite osäkert så huvudbrytaren kommer att bytas.
  12. Jag kollade inte exakt hur du kopplat men om vi utgår från att det är korrekt (det är ju bara att följa färgkodningen enligt kopplingsschemat) så finns det en fallgrop till. Du måste ställa in nmea-profilerna i plottern att läsa rätt nemasträngar för att kunna ta emot o presentera AIS-informationen. Om du läser igenom manualen för din plotter o söker efter konfiguration av nmea0183 så bör du hitta var i menyerna du hittar konfigureringen. Sedan kan det bli lite gissningar vilka nmea-strängar du ska aktivera. Jag gjorde "samma operation" i en nyinköpt plotter för ett par år sedan och efter lite försök så presenterades AIS-infon.
  13. LFP brukar mata ut ström utan att falla så mycket i spänning så erfarenheterna av mätning på batteri, battmeter mm verkar korrekt. Jag tror du ska leta efter spänningsfallet vid anslutningar till värmaren, för klena kablar eller liknande.
  14. Mina erfarenheter är med segelbåt. Å för mig är det tvärtom, jag har inga som helst erfarenheter av hur motorbåtar uppträder vid svajankring.
  15. Men om du har ett förprogrammerat som suttit i plottern så har det väl suttit i plotterns minneskortsfack? Om kortet så går det så klart inte att se sjökortet. Har du plockat ur sjökortet i samband med uppdatering av plotterns programvara, det är samma minneskortsfack så används för båda funktionerna.
×
×
  • Create New...