Jump to content
Monday 06 April 2020

Lintott

Medlemmar
  • Content Count

    2,746
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    15

Lintott last won the day on March 22

Lintott had the most liked content!

Community Reputation

591 Expert

About Lintott

  • Rank
    Hedersmedlem

Recent Profile Visitors

2,120 profile views
  1. Att "måla" ett däcksmönster med gelcoat (eller egentligen topcoat) skulle jag aldrig ge mig på. Det är en rätt trögflytande "färg" som jag tror blir svår att få jämn. Då ska det slipas o rubbas för att få det någotsånär snyggt. Verkar kunna bli hur jobbigt som helst. Jag hade föredragit att använda en tvåkomponents lackfärg. Det finns några olika fabrikat att välja på. Fördelen är att de flyter ut mycket bättre så att slutresultatet tål att titta på. Du kommer att se antydningar av halkskyddsmönstret även efter målningen. Före målning av halkskyddsmönster körs med stålborste i kopp för att rugga upp den gamla gelcoaten i halkskyddet. Jag har hört/sett/läst varning (minns inte var o har ingen egen erfarenhet) för alltför mycket halkskydd i däcksfärgen. Det lär bli fruktansvärt strävt och sliter ut både kläder o kroppsdelar om du inte är försiktig.
  2. Det finns särskild antihalkvax för att lägga på däcket, t.ex. LeFant Non-slip Wax. Har du testat algtvätt för att få bort smutsen i däcksmönstret? Det säljs som tralltvätt mm på byggmarknaderna. Var bara försiktig med aluminiumdetaljer det brukar vara aggressivt för just den metallen. Kör med rätt hög koncentration o skrubba med borste med kort o styv borst t.ex. nagelborste. Du ska kanske vänta till efter sjösättningen med däcket så är det lättare att skölja. Vill du vara miljövänlig så finns det produkter som är mindre elaka mot naturen.
  3. Mässingsdetaljen var sannolikt grisskär för att den hade avzinkats. Avzinkningen verkar ha skett på ytan och sannolikt i ett gammalt brott vid fettkoppens anslutning. När du putsat på brottytan så har de rosa resterna av avzinkningsoxiden putsats bort och då återstår gulmetallen mässing. Det krävs nog rätt avancerade metallurgiska undersökningar för att avgöra hur djupt avzinkningen har gått i din mässingsanslutning. Men nu är den demonterad och problemet sannolikt löst. Det finns olika kvaliteter av mässing. Icke avzinkningshärdig är billigare och kan användas i många applikationer men är inte så lämplig i kombination med saltvatten. Det var nog tur att du trampade av fettkoppsanslutningen när du hade möjlighet att fixa en ny anslutning. Packboxen och fettkoppen ser ut att ha den härliga bruna färgen av brons. Det är den bästa metallegering du kan ha för genomföringar o liknande. Till och med bättre än rostfritt!
  4. Det finns ofantligt många aluminiumlegeringar. De är framtagna för att få just de egenskaper som efterfrågas i den specifika användningsmiljön. De flesta legeringarna bildar ett oxidskikt på ytan som skyddar det underliggande materialet. Den legering som används till offeranod är väldigt speciell genom att den är specificerad för att inte bilda detta ytliga oxidskikt, då hade den inte fungerat som offeranod. Jämför med den legering som används till master, den är förvisso eloxerad för att skapa ett bättre ytskydd men "försvinner" inte om det skulle bli en liten repa i eloxeringen. Aluminium och rostfritt lägger rätt nära varandra på den galvaniska skalan. Den aluminiumbricka/platta som Watski säljer som underlägg för pollare har nog en legering som kommer att tåla montering ombord i en fritidsbåt. Däremot är det inte fel att använda rostfria underlägg. Om anodval: Det är inte i sötvatten utan salt o bräckt som aluminiumanoder har sin främsta nytta. I sötvatten är magnesium bättre. Saxat från "Anodskolan" https://www.drev.se/anodskolan : "Sötvatten kräver magnesiumanoder, i bräckt vatten används aluminiumanoder och i saltvatten oftast zink. Eftersom zinkanoderna även innehåller det avskyvärda ämnet kadmium (skadligt för männinskor och djur) så används aluminiumanoderna där det är möjligt även i saltvatten."
  5. Här t.ex. https://www.seasea.se/kopplingsplint-1-5-2-5mm?gclid=CjwKCAjwg6b0BRBMEiwANd1_SNLJvmRxPLA_98bh8qKmz-dAiW42l-1oYWjhS2nD0_2oWnl4bOqUVxoCOd0QAvD_BwE
  6. Att få olika funktioner på en anslutning med hjälp ar dioder används när man vill få olika funktioner genom att polvända anslutningarna i en kabel. För att kunna välja mellan "full lanternbelysning" och ankarlanterna så blir det inte så praktiskt att jobba med polvändning o dioder. Jag misstänker snarare att någon tidigare ägare inte förstått nyttan av att separera tändning av de två lanternorna i gösstaken och kopplat samman kablarna (det kan ha varit felfunktion på någon av kablarna och enklaste fixen var att koppla samman kablarna). Mät i kontakten till gösstaken hur spänningen ligger i de olika stiften i kontakten när du slår på respektive brytare samt mät kablarna upp i gösstaken. Då hittar du nog på vilken sida av rufftaket fulkopplingen gjorts och så får du leta vidare efter den.
  7. Vad är det egentliga problemet och vad vill du åstadkomma? Har du läckage så kan det vara enklare att lossa muttrarna på kölbultarna, täta under brickorna och dra tillbaka muttrarna. Att få tätt på läckage genom att försöka foga i skarven är en tveksam insats. En liten miss någonstans så kommer vattnet att leta sig in. Sen kan det gå att få det att se snyggare ut med lite sika i skarven men efter sjösättningen så är det bara fiskarna som ser det. År du bekymrad över svajkölen så kommer lite utanpåliggande sika i skarven inte att att påverka svajandet överhuvudtaget. Enda sättet att minska svajandet är att lägga förstärkningar så att kölinfästningen blir stadigare. (invändiga tvärsbalkar och förstärkning mellan balkarna och infästningen av kölbultarna)
  8. Ja det går att ta bort dem. Men det är meckigt. De sitter spärrade med små klaffar för att inte glida ur när kontakten sätts samman. Med ett par små mejslar och lite envishet går det att trycka in låsklaffarna och dra ur stiften ett i taget. Men vad tänker du åstadkomma genom att dra ur stiften? Ska du klämma nya kablar? då måste du ha tag i rätt sorts stift som passar i kontakten och ett verktyg så du kan klämma dit de nya crimpkontakterna. Om du tittar på kontakten i den här länken så ser du hur principen för crimpkontakten är. https://www.elfa.se/sv/crimpterminal-hane-tenn-24-20awg-molex-43031-0007/p/14402488?q=*&pos=5&origPos=5&origPageSize=10&track=true Alternativet är nog att skippa orginalkontakten. Köpa en mer standardmässig delbar kontakt och skruva fast kablarna i den nya kontakten. Det innebär byte av kontaktdo på båda sidor av skarven men det är nog enklare o billigare än att skaffa alla typer av crimpkontakter samt verktyget för att utföra arbetet. En sån här delbar kopplingsplint är nog en bra ersättning. Finns i båttillbehörshandeln.
  9. Lintott

    Laddningsregulator

    Jag är övertygad om att du kommer att bli nöjd. Det enda avsteg från installationsanvisningarna du ska fundera över är temperatursensorn till generatorn. I en båts motorrum blir det varmt och temperatursensorn riskerar att sätta Sterlingen i ett läge där den tappar sin funktion. Det finns inget larm/signal för när detta händer. Jag har läst erfarna båtelektriker som skriver "installera inte den". Regulatorn är tillverkad för olika typer av fordon med bättre kylning i motorrummet... Däremot är tempsensorn på batteribanken viktig så laddningen anpassas till batteritemperaturen.
  10. Lintott

    Laddningsregulator

    Tycker jag inte om du ser till prestandan i Sterling Alternator to Battery Deras 130A modell går att handla från England för 375£ inkl frakt o moms. (Det finns säkert andra köpställen jag tog bara ett jag hittade) Ställbar för många olika batterityper, temperaturavkännare, styr generatorn via en sensorkabel så den ger max laddning till batterierna, separerar start o förbrukningsbatterierna. Det enda den inte kan i förhållande till CTEK är att hantera solcellerna men i allt övrigt så är den vassare. Det kan verka mycket att koppla in men deras kopplingschema är väldigt tydligt. Väljer du CTEK så får du 20A laddning för 2.890:- (extrapris hos Hjertmans). Vill du utnyttja prestandan från din generator (som jag misstänker kan ge mer än 20A) få måste du köpa till en Smartpass (men den boostar inte generatorn som Sterling gör) och landar totalt på nästan 5.500:-
  11. Det brukar finnas en maxtid de får köras. Misstänker att det beror på att motorn, som är luftkyld och normalt monterad i ett slutet stuvfack, riskerar att bli överhettad. Ett par andra hakar: Rätt små propellrar som nog inte är så effektiva om de inte sitter i en tunnel. Effekten på motorn kräver batterikapacitet för att matcha drifttiden/körsträckan.
  12. Har du ingen lämplig takbalk så brukar det gå bra med en dubbelstege som ställs över motorn. Surra stegen mot båten så den inte tippar utåt när du lyfter.
  13. Jag tycker det syns rätt tydligt att den fasta delen till vänster är teak som skruvats i glasfiber och luckan till höger verkar vara någon form av skiva som klätts ovanpå med teak. Utförandet med en kantlist runt skivan var ett vanligt sätt att skydda kanten på fanérskivan som teaken skruvades fast i. På det sättet slapp man tillverka gjutform till de olika stuvfacksluckorna. Detta var ett rätt vanligt tillvägagångssätt på 70-talet. Skivan är med största sannolikhet av vattenfast plywood, kan vara en byggplyfa. Den svaga punkten i sådan luckor brukar vara kanterna på faneret, därför monterades kantlisten som skydd. För att få bort oljan kan du testa med en fin rubbing.
  14. Lintott

    Laddningsregulator

    D250S dual har utspänning på 14,4V (ej justerbar) så att använda den mot AGM-batterier ska inte vara något problem. Problemet för dig är som du skriver att den inte är optimal för din storlek på batteribank. D250S ger max 20A laddning oberoende av hur stor generator du har. Då tar det lång tid att ladda 440Ah batteribank. Ska du få ut mer ur generatorn så behöver du komplettera med en SmartPass eller välja någon annan lösning. Jag har en Sterling laddförstärkare till min 300Ah batteribank. Den optimerar laddningen till både startbatteri o förbrukningsbank och låter hela generatorns kapacitet (max 130A) komma batterierna tillgodo. Dessutom finns det många inställningar för olika typer av batterier (inkl LiFePO4). https://sterling-power.com/products/alternator-to-battery-chargers-up-to-130a
  15. Smörj kullagerna i både svirveln i toppen (lämpligtvis före segelmontering) och i nedre rullen. Det finns särskilt Furlexfett. Dyrt men en tub räcker i mmåånnggaa år, så varför snåla. Jag har TD-systemet och där behöver hela delen under däck demonteras för att komma åt att smörja. Om du har "standardrulle" under däck så misstänker jag att även på den så behöver linrullen knäppas loss för att komma åt. För att minska slitaget på kullagerna så rekommenderas det att slacka på fallet före ut/in-rullning av focken. Min Furlex är yngre än din och jag har inte bytt några delar ännu.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy