Lintott

Mattan sitter limmad på glasfiberlaminat och inte gelcoat. Man får naturligtvis vara ansvarsfullt varsam med hur hårt och länge man bearbetar ytan. Din nylonborste fungerar också men kommer att ta avsevärt längre tid då anliggningsytan blir rätt liten. För borttagning av kontaktlim och motorrumsisolering på känsligare ytor (gelcoat, lackad plywood och liknande) så har jag använt den här dekalborttagningstrissan från Biltema. Den är väldigt skonsam mot ytan men tar längre tid då jag var väldigt försiktig med bakomliggande yta. Den är framtagen för att kunna användas på billack mm

Hur gammal är båten? Mindre båtar fylls ofta med skummaterial mellan inner- och ytterskrov (i ditt fall däcket). Skummaterialet åldras och faller samman till gryn/pulver med tiden. Det kan även suga upp vatten i röran som blir när det pulvriserats (och då kan det även börja mögla mm i gojan). Enda sättet att få helt rent från gojan är nog att separera skrov o däck och rensa bort skräpet. Att få bort en del genom befintliga hål går självklart men löser ju inte hela problemet. Att försöka få rent med ättika tror jag dessvärre inte du kommer att lyckas med. Ska du döda möglet så så krävs nog rätt mycket ättika, sedan är gojan blöt och du har skaffat dig ett nytt problem

https://googlethatforyou.com?q=flap disc

Det var konstigt att Sifvert påstod att de inte hade Nordlock-brickor. Jag har själv stått och provdragit på ett demonstrationskit med Nordlockbrickor i deras butik (det låste väldigt effektivt). Har du beskrivit dina brickor på korrekt sätt när du frågade? Enligt deras hemsida så har de dem i galvat utförande i storlek M3 - M42 https://www.sifvert-skruv.se/produktkatalog/brickor-sparringar/lasbrickor/14152

Sanitetskitt är en produkt som främst är avsedd för att t.ex. täta mellan toastolsanslutning och avloppsrör i fastighetsinstallationer. Det är inget jag skulle vilja använda för tätning i en fritidsbåt där det står tryck på anslutningen. där är det tryggare med en elastisk härdande polymerprodukt.

När det gäller genomföringar så är första åtgärden att kolla vad det är för material i genomföringen innan det tas beslut om att byta. Många äldre båtar har genomföringar i brons. Att byta dem är oftast helt onödigt om de inte skadats fysisk. Risken är att byta från något bra till något sämre. Däremot om det är mässingsgenomföringar så behöver de kollas regelbundet. Det finns bättre och sämre mässingslegeringar. De sämre mässingslegeringarna drabbas av urlakning av zinken och sedan blir genomföringen väldigt spröd och känslig för fysisk åverkan. Att skilja olika mässingslegeringar från varandra är inte enkelt för den normale båtägaren. @Ronnienr10 hade sannolikt genomföringar av en dålig mässingslegering av skadebeskrivningen att döma. Att skilja mässing från brons är rätt enkelt. Brons är betydligt mörkare och mattare i färgen. Så här ser brons ut: och så här ser mässing ut:

Det svider inte av salt i ögonen vid bad (en del ser det som en nackdel så det kan vara tveeggat) Det växer inte havstulpaner under båten Det finns inga maneter Är du på avstånd från pappersbruken och större orter så kan du hämta färskvatten direkt ur sjön Det är betydligt lummigare - men det finns solbadarklippor om man letar Nackdelar Det finns ingen makrill (det kan istället finnas gös, abborre m.fl. sötvattensarter) Det är ofta långgrundare än längs kusterna. En bra hamnguide är bra att ha för att inte riskera att ligga på svaj hela tiden

Det är med anledning av osäkerheten för att fas och nolla kan byta plats som du måste ha tvåpolig jfb/personskyddsautomat på ingången till landströmscentralen. Om du har enpolig jfb så kan du råka ut för att nolledaren bryts och det fortfarande ligger spänning in i båten via fasledaren. Sen bryr sig anslutna apparater inte om vilken anslutning som fas eller nolla. AC pulserar ju så apparaterna får sin spänning under alla förhållanden.

För att ge lite ideèr om svårigheten att hitta läckor och att "tänka utanför boxen". För några år sedan letade vi febrilt efter en vattenläcka. Det knepiga var att vi hade svårt att fastställa om det var sött eller salt. Så småningom fick vi facit när vi hittade läckan som var en monteringsmiss vid tillverkningen. Det hade borrats för djupt på ett ställe på däck. Läckan var ovanför innertaket så det rann inte där läckan var utan längs skrovet inne i ett stuvfack. När det regnade så kom det sötvatten och när jag spolade däck (har spolpump med sjövatten) så blev det saltvatten i kölsvinet....

Den båtmekanikern har dessvärre gått i pension sedan ett antal år....

En diod är ju enkel sak att koppla tvärs över anslutningarna. Kostar ett par guldpengar.

Att den dör vid gaspådrag tyder på att den inte får tillräckligt med bränsle. Leta under kåpan om du hittar något filter och byt ut det. På små snurror så kan filtret ofta se ut så här (så vet du vad du ska leta efter):

Korrekt installerat med lämpliga säkringar vid batteriet så torde det inte finnas några invändningar mot att ansluta laddaren "utanför huvudbrytaren". Se bara till att även anslutningen till laddaren kan brytas under vinteruppläggningen så att batterierna inte av misstag töms av någon krypström i laddaren.

Om det inte finns någon som har uppsikt så är det självklart ingen som kan genomföra någon manöver. Då spelar det ingen roll vad man än företar sig för att uppmärksammas. Tanken med blixt/blink-ljus är nog främst för att en halvsovande utkik/rorgängare kan tänkas reagera lite mer på ett växlande ljus. Det finns ju en anledning till att utryckningsfordon, arbetsfordon mm har blinkande varningsljus. Seglar man så har man självklart även regulatoriska navigationsljus SB, BB o akter och eventuell topplanterna för att visa sin färdriktning. Utan korrekta fartygsljus så ligger man nog dåligt till vid en sjöförklaring även om man blivit påkörd av ett fartyg utan utkik.

Köp en enkel plastskärbräda. Borra hål som passar loggivaren. Kapa ner skärbrädan till lagom mått så muttern inte når ut över kanten. Slipa ner biten så den blir 5 mm tunnare på ena sidan. <Lägg rikligt med sikaflex mellan plastbiten o skrovet och tryck ihop delarna. Avsluta med att lägga sika under muttern och dra till så det sitter och blir tätt. OBS att du måste ha sika även inne i hålet så det blir tätt mellan givare och genomföring.