Jump to content
Sunday 15 December 2019

IngemarE

Medlemmar
  • Content Count

    1,785
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    19

Everything posted by IngemarE

  1. Jag har haft sådan toa i 15 år och alltid hällt i blå/grön glykol utan något enda packningsbyte.
  2. Finns flera annonser på Blocket om vinterförvaringsplatser. Eller det kanske är ett enskilt garage du är ute efter, för att kunna meka med båten ? Då tror jag också det är lättare att hitta genom Blocketannons eller liknande, då det väl mer är ett bilgarage än ett båthus du letar efter. Sedan vet jag inte om du har tillstånd från Smålandsvillan/Mellby att använda deras bilder i din annons. Tänk på att bara för att bilder finns på Internet så är de inte fritt fram att använda i eget syfte !
  3. Där pilen pekar - kan det kommit över vatten där när man kört eller det av annan anledning "runnit över" från kölsvinet ? Sedan tycker jag det ser ut som en VP "Black Jack"-tätning eller liknande. Inte ovanligt att de läcker, i synnerhet när bäst-föredatum är passerat. Visst går det att trycka i mer fett men.... Först måste du dock kolla upp var det läcker. Genom att torka torrt (med papper) borde du ganska snabbt kunna utesluta t ex tätningen, då det ju verkar läcka en hel del. En axeltätning, i synnerhet Black Jack, är nästan förbrukningsvara. Men om det nu bara är den, varför har inte nuvarande ägare åtgärdat det ? Eller om det är så enkelt att bara "skruva i mer fett" är det ju ännu konstigare. Och om man inte gör ens så enkla saker, vad mer är eftersatt ?
  4. Glömde en sak: Lossa luftskruven på VVB:ns blandningsventil också när dricksvattensystemet töms. Glömde den ett år med skadad blandningsventil som följd. Skruven behöver inte tas bort, men skruva loss den så det kan komma in luft och dränera ut vattnet ur ventilen. Hittar inte exakt den modellen du har, men så här kan den se ut:
  5. Först - du har väl köpt båten av någon. Denne är ju den första att fråga, då vederbörande bör vara expert på just denna båten. Så här brukar jag göra, men det finns säkert olika varianter som är rätt de också: 1. Tappa gärna först ur stående sjövatten ur värmeväxlarna. Brukar finnas en kran. Ofta räcker det med någon av de lägst belägna. Sedan gäller genomkörande av glykolblandning. Du skriver ingenting om vare sig båtmodell eller motor, men ett sätt är att ha en assistent som häller i det i sjövattenfiltret. Om du har drev kan en drevsäck eller tunna funka, men jag tycker mig skymta en roderaxel på bilden. Se till att glykolvatten blaskar igenom avstängningsventilen och lämna sedan denna stängd *) 2. Sugtöm och spola friskt flera ggr och töm igen innan upptagning. Jag ansluter sedan (efter upptagning) en gummislang med tilltäljd ände så den passar att trycka fast i spolvattenintaget utifrån. Andra änden ner i en hink med glykolblandning. Sedan spolar jag i toan ett antal gånger så hinken är i stort sett tom. Därefter tömmer jag tanken via skrovtömningen och lämnar kulventilen stängd *). Den har nu glykolkladd i sig och det vill jag hålla kvar. 4. Spola tills det kommer luft. Stäng sedan av pumpen och lämna kranarna (vask, dusch o.s.v.) öppna. Skruva loss slangnipplarna på pumpen lite efter att punkt 3 nedan är gjord. 3. Längst ner brukar sitta en övertrycksventil med ratt, som går att vrida så den snäpper fast i öppet läge. Ofta sitter en slang också, som mynnar i kölsvinet eller på annat ställe med länspump. Nu tömmer sig VVB genom denna (kan ta ett tag innan det slutar rinna helt). Glöm inte dra ur 230V till VVB eller bryt dess säkring i landströmscentralen ! 5. Ja, de som är inne i alla fall. 6. *) Om detta tvista de lärde. Jag har dock lärt mig den hårda vägen att aldrig lämna den i någon form av öppen, då det i vårt klimat kring nollan ofta kan bli kondensutfällning som ju är sötvatten. Fungerade att lämna dem öppna många vintrar, men en vinter frös två kranar. Numera ser jag till att de är stängda och med glykolvatten genomblaskat i. 7. Har jag aldrig haft problem med, men anslutningarna skall lossas på den typen jag har. Kolla i manualen till pumpen. 8. Om du öppnade kranarna och höll slangen högt så rinner det ur när avtappningsventilen på VVB öppnas. I alla fall tillräckligt, och i alla fall på min dusch. 9. Kolla med instrument om du är osäker. Annars är ju detta inget som ändras om det inte läcker och man fyller på med bara vatten. Eftersom båten är ny för dig så kolla gärna. Men som sagt - gick du inte igenom båten med säljaren eller kan kontakta säljaren och fråga ? Jag menar inget illa, men att du inte ens vet var vattentanken sitter känns lite olustigt. Har du andra system såsom AC också ? Och hur är det med det maskinella, service/oljebyte o.s.v. ? Syns också att det sitter icke rostfria slangklämmor på slangar, och hela installationen ser ut att vara tämligen rörig.... Edit: Du tror att den gråa, rostfria tanken är färskvattentanken. Men har du tittat vad det står skrivet på påfyllningslocket, du har ju påfyllningen i akteränden av tanken på däcket ovanför ? Jag tycker det ser ut som en bränsletank, med gummislang o.s.v. ovanpå. Samt ev. en jordning av påfyllningsarmaturen. Man har f.ö. aldrig bränslegummislang till färskvatten, ju... Jag tror du måste bekanta dig med båten innan du börjar vinterkonservera, eller fråga någon i båthamnen som kan hjälpa dig. Annars kommer detta inte sluta väl. Edit2: Ser nu i annan tråd att du löst olja/filterbiten samt att det är en MD2030 i en Maxi 95.
  6. Nja, det beror ju helt på var tömningen är ansluten till tanken. Om den är ansluten via ett internt sugrör och ut på toppen av tanken - javisst. Men många (kanske t.o.m. majoriteten) är nog påkopplade med en T-koppling eller liknande på befintlig tömningsutgång vid tankens botten. I synnerhet om man bygger till det efteråt. Och då blir ju troligen en avsevärd del av slangen vätskefylld. I de fallen finns ju dock en fördel om slangen kan dras upp över tanknivån så nära tanken som möjligt, om man vill minska risken att stående vätska i slangen skulle öka risken för lukt.
  7. Syrafast rör är inte gratis det heller (beror i och för sig på vad man har för kontakter). Jag hade absolut kört med en bra slang för mjuka böjar och få skarvar. Och inte minst enkelheten. Glöm inte ordentlig dimension på tankens avluftning, om du inte redan har det (min 19, helst 25mm)
  8. IngemarE

    Svart pulver

    Inte alls ovanligt, oavsett motor. Kolla om den kan gå emot något, om den är för slak så den "fladdrar" eller slirar. Även fel profil/typ på remmen kan ge onormalt slitage. Ibland kan någon ha bytt till en icke original generator eller nå't med antingen fel profil på remskivan men ännu vanligare att den inte linjerar perfekt och då kommer nöta rem. Om du är osäker så planera in ett byte. En rem kostar inte så mycket men kan ibland vara lite tidsödande att byta. Då vet du i alla fall att det är en ny, oskadad rem av rätt typ och med rätt spänning som sitter på plats.
  9. Ok, du skrev "universalslang" medan det artikelnumret är uttryckligen "inte universal" enligt BT, så jag var osäker... Många av omdömena (inkl mitt eget) gäller inte denna slangen, så du får läsa kommentarerna med filtret på 😉
  10. Inte bara Biltema och JULA, de förekommer tyvärr numera i "finbutikerna" också - i olika varianter. Och att de är klassade är tyvärr ingen garanti för att de håller. Sedan är det inte riktigt tydligt om det är de svarta universalslangarna TS menar eller om det är något marindito med blåsa. Hursomhelst har jag inte haft några problem med Biltemas "svarta universal" sedan de lämnade de som var märkta "ILO" för flera år sedan.
  11. Tyvärr gäller detta i allt större utsträckning numera även "finbutikerna". Men eftersom de flesta tror dem om mer än så kan de leva på gamla meriter - ännu en tid.
  12. De, liksom JULA, hade tidigare ett fabrikat "ILO" på standardslangsortimentet. Sprack i varenda böj efter bara en säsong. Reklamerade, och fick höra att flera kommit tillbaka med dem (blev även erbjuden pengarna tillbaks fast det gått ett halvår). Den försvann sedan snabbt från Biltema, men såldes vidare av JULA något år till. Nu framgår inte om det är en slang från marinavdelningen som åsyftas, eller deras standard 6 & 8mm i 1m-längder. De sistnämnda har jag kört med under senaste åren (efter att "ILO" försvann) utan problem, både till båt och entusiastbilarna. Att reklamera lönar sig, och oftare hos vissa lågpriskedjor än hos "finbutiken" - fast det kan vara lika illa där....
  13. Vet inte om expansionskärlet är slanganslutet på D4, men sätt i så fall en skruvtving på gummislangen i botten så långt ner du kommer åt på den innan den kopplas isär eller du suger ut någonting. Då säkerställer du att oljan inte kommer ner längre än nödvändigt. Jag hade nog sedan försökt ta bort kärlet med vätskan i, eller i vart fall försökt hälla ut det. Att suga ut det som ligger högst upp vid ytan är inte så lätt, man suger lätt luft.. Sedan kan du ta bort kärlet och slangarna (plugga änden av slangarna du lossar med något, t ex en försluten slangstump, så inte resten av kylvattnet rinner ut) och diska det ordentligt rent.
  14. 5-56 är ingen universalsmörja för allt som många tycks tro, det är mer lösningsmedel för att få loss saker. Den ger ingen bestående fuktutdrivning och smörjning. Efter ett par veckor är det ofta kliniskt rent från fett m.m. och att ha det på elektriska kontaktytor utan efterbehandling kommer på sikt i värsta fall få motsatt effekt. WD40 är bättre men bäst är spray avsett för elektriska kontakter (kontaktspray) eller kontaktfett. Om du inte vill ha problem framöver så gör om det snarast med rätt typ av spray/fett. När det gäller generator och start så är det nog ingen större fara, som redan sagts. De torkar ur, och en del stänk tål de. Du spolade ju f.ö. med färskvatten.
  15. Helt rätt. Självurladdningen tenderar också att öka när batteriet blir äldre, temperaturen är hög och en massa andra faktorer. Väldigt svårt att förutse. Precis som sagts ovan - koppla isär och lägg på laddning ett par ggr i vinter. Nämndes f.ö. ovan att batteriet skulle må bäst av att tas hem och förvaras i plusgrader. Det är dock inte riktigt sant, det mår alldeles jättebra i minusgrader också - om det är laddat. Samtidigt minskar som sagt självurladdningen m.m. Själv slutade jag kånka hem 120kg batterier redan andra vintern.
  16. Varför inte limma på cellplastbitar från t ex ett liggunderlag ?
  17. IngemarE

    Effekt?

    Jo, men det var ju just det jag skrev. Såg du inte det:
  18. IngemarE

    Effekt?

    Tyvärr inte alls säkert att det generellt är uteffekten. Det där är ytterligare en sak som kan förvirra. Maskiner och motorer anges ofta med max ineffekt medan t ex en mikrovågsugn anges med uteffekten (uppvärmningseffekten). Nu är ju båda de länkade utförliga med olika data i sin manual, och anger både specifikt att det ÄR just uteffekt. Däremot är det intressant att den ena påstås bara dra 45A vid "heavy load", samtidigt som uteffekten är specad till 600W. Om vi ponerar att heavy load är max så drar den ju då bara 12x45=540W - i ineffekt. Alltså mindre än dess angivna uteffekt. Antingen är det en hejdundrades verkningsgrad, eller också (troligare) är "heavy load" inte speciellt "heavy". Sedan kan man fundera på lyftkraften. Denna har lyftkraft på upp till 90kg, medan Biltemas starkare anges till max 90 kg. Är det samma sak ? Eller är det "upp till" om man t ex utväxlar med ett extra block ? Biltema å andra sidan tar i åt andra hållet när det gäller strömförbrukningen, och anger en häftig normallast väldigt nära maxvärdet, samt ger en hint om att denna maskin kan dra rätt mycket ström när det går tungt. Bättre det dock, om du frågar mig. Förvirringen är förståelig 🤨 (Sedan är det helt rätt med förtydligandet som Gullholman gör att utväxling m.m. givetvis måste vara lika för att lyftkraften skall vara densamma vid en viss effekt. En traktor är ju oftast mångdubbelt "starkare" än även en häftig personbil, trots att traktorn inte sällan har hästkraftsmässigt mycket klenare motor).
  19. IngemarE

    Effekt?

    Precis som en bil har ett max antal hk så utnyttjas inte dessa hela tiden. Och därmed drar bilen olika mycket mängd bränsle. Om två lindragare har samma märkeffekt vid den maximala belastning de är gjorda för, kommer också denna maximala belastning/kraft att vara ganska likvärdig. Fysikens lag. Om den är 900W blir strömförbrukningen (vid 12V) 900W/12V=75A. Observera dock att denna maxeffekt/kraft brukar vara angivna vid en belastning när motorn fortfarande förutsätts röra sig. Om den blockeras blir strömmen däremot mycket högre då motorn blir som en kortslutning, och då lever den inte länge innan värmeeffekten får den att brinna upp. Det är i detta läge säkringen bör utlösa. Normal driftseffekt är dock mycket lägre än maxeffekten - precis som på en bil. Det har du också sett i manualen, där nedåt 12A (12A x 12V = 144W) är angivet. Men se allt detta bara som exempel, verklig belastning/ström/effekt kommer variera. Precis som under bilkörning. Slutsatsen är alltså att maxeffekt och ström kan anges på olika sätt och förvirringen är förståelig. Ibland anges en strömförbrukning och effekt vid en maxlast som ligger en bra bit över den nominella maxlasten, dvs den klarar inte detta speciellt länge. Kanske den gräns där säkringen kommer bryta. Och ibland tvärtom en superlåg strömförbrukning för att visa hur lite den kan dra - under optimala förhållanden. Om man bara ser den låga strömförbrukningen, en maxeffektangivelse och en stor lyftkraft så verkar det för bra för att vara sant. Och det är ju inte sant, då allt inte kan fås samtidigt.
  20. Sätt två 45x45-reglar (eller läkt 25x50) som stolpar under relingslisten. ev fastskruvade på en planka/regel som ligger under båten, samt med en tvärslå en bit upp för att hålla ihop dem. Ful snabbskiss på vad jag menar:
  21. Vi satte en huvudsäkring t.o.m. på sonens gamla styrpulpetare när han renoverade den och dess elsystem. En huvudbrytare med 100A-säkring i serie på plus från det enda batterier. Kändes extra bra med tanke på att kabelhärvan med ström till start och generator rör sig på en båt med utombordare.
  22. Nej, men vanligare är att pluskabeln på starten eller generatorn vibrerat loss, och då det bara är cm (ibland mm) till närmaste gods kan det bli en rejäl smäll och smält kabelisolering (i bästa fall). Det är inte vanligt, men jag har sett det. I ett fall då man installerat ett visst företag bautakablar på en klen generator med skruvar inte alls avsedda för det, som utmattats och gått av. Reklamens "Dubbel laddning" blev uppbränd laddning.... Det är inget vanligt fel, men efter att ha sett detta kan jag inte låta bli att rekommendera huvudsäkring till motorn också - av bra kvalitet. Men om detta finns många "skolor" och uppfattningar, då felet är mycket sällan förekommande. i synnerhet om man kollar upp sina generator- och startmotoranslutningar/kablar lite då och då. Men OM det händer går det - utan säkring - ofta rejält galet då kablarna är grova och inte brinner av förrän det tagit fyr på fler ställen.
  23. När det gäller flimmer har jag samma problem. Många tror på myten att "över 60-80Hz ser man inte flimret". Dels är det som sagt individuellt, dels är det också beroende på var i synfältet man exponeras. Det är främst vårt perifera seende som är känsligt för flimmer, då stavarna som sitter där är snabbare än området närmast gula fläcken. Men skärpa och färgseende är inte lika optimalt i periferin, fast det behövde vi inte för vår överlevnad som grottmänniskor. Däremot var det viktigt att snabbt reagera för något som rörde sig i periferin.... Detta stör mig mycket i t ex trafiken. Switchade LED-bakljus på alldeles för låg frekvens ger hela tiden "larm" till hjärnan, i synnerhet om man rör på huvudet och bilen är i synfältets periferi. Visst har man blivit bättre och insett detta i bilbranschen, men många är fortfarande beklämmande okunniga och fortsätter sälja bilar med flimmer. Nu råkar jag f.n. jobba inom fordonsindustrin och kommer även ibland i kontakt med ovan nämnda interiörbelysningar. Även om jag ibland ser kundspecar på switchfrekvens så lågt som "minst 100Hz" har det hos oss blivit designstandard att ligga i området 500-2000Hz. Men det är inte alls vanligt - än. Tyvärr ligger moderna LED-lampor för hushållet i lägsta laget också, vilket kan vara en förklaring till att LED-ljuset av många upplevs som mer tröttande än glödljus. Sedan är det egentligen inte vitt ljus heller, då det bara är i princip tre vågllängder. Hjärnan registrerar mer än vi är medvetna om. Även de nya LED-"filament-lamporna" verkar vara av samma skrot och korn oavsett fabrikat, då alla jag provat ger (för mig) förnimbart flimmer.
  24. Svenska språket är - liksom många andra - inte alltid konsekvent. Så för svenska språket är denna varierande betydelse inget konstigt alls, vilket var min poäng. Fast visst skulle man säkert som SFI-lärare och i många andra sammanhang önska att språket var konsekvent som en fysikformel. Men nu ser helt enkelt inte svenska språket ut så (och mycket få andra heller), oavsett hur mycket mer eller oftast mindre roliga exempel man rotar fram.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy