Gå till innehåll
torsdag 28 mars 2024

IngemarE

Silvermedlem
  • Innehålls Antal

    4 844
  • Gick med

  • Besökte senast

  • Dagar Vunna

    213

Allt postat av IngemarE

  1. Nej, det skadar inte. Det är snarast väldigt snällt mot batteriet, och ofta så blybackuper till larmanläggningar o.s.v. hålls laddade (13,2V är vanligt). Men spänningen får ju inte vara lägre än batteriets egen-EMK (dess interna spänning "innan" inre resistanser o.s.v.) vid fulladdat och vila om den skall göra någon nytta. Men den är ju aldrig över 13V.
  2. Självklart skall laddaren klara olika sorters fabrikat och typer. Allt annat är bara rent sk*tsnack av CTEK. Men eftersom laddtillverkarna tävlar om att ha den snabbaste laddningen, och detta tyvärr verkar vara den totalt allenarådande parametern som styr, lägger de sig gärna på och inte sällan över gasningsgränsen - med bekostnad av livslängden. Lägg sedan till grundonoggrannheten i spänningen från laddarna och inte minst lägger på rippel m.m. (t ex CTEKs rippel på upp till en halv volt), att för tillfället aktuell gasningspänning också delvis beror på kemin och temperaturen, så inser man att inställd laddspänning bör hålla sig med marginal under den "typiska" gasningsspänningen. Intressant är också att jämföra hur denna något snabbare laddtid påverkar livslängden, alltså vad det "kostar", men sådana grafer/utredningar är inte lätta att hitta. Men eftersom det ändå inte går så väldigt mycket snabbare (vi talar ju inte om dubbelt så snabbt utan kanske max 20%) även med en laddare som tummar rejält på marginalerna, så är det knappast värt risken för batteriets hälsa. Ang. gasning: Om säkerhetsventilen klarar att hålla emot trycket och gasen stannar i batteriet eller den öppnar och släpper ut är egentligen helt irrelevant - batteriet skall helt enkelt inte laddas så det gasar och vätgas spjälkas ur syran. Man kan ju jämföra våra båtar med t ex UPS-anläggningar (reservkraftanläggningar) med bly/syrabatterier. Dessa har i princip aldrig några "smarta" laddare utan en enkel och robust konstantspänningsladdare inställd på en "säker" nivå. Inte sällan t.o.m. under 14,0V.
  3. Det är detta som är problemet med överintelligenta laddare, och speciellt laddare från vissa fabrikat - är min erfarenhet. De startar oftast ALLTID i en "högre-spänningsmode" med motiveringen att precis efter start så "brukar det ju behövas lite ös på laddningen". Har haft en diskussion med en utvecklingsavdelning om detta, men de ansåg att det är användaren som gör fel som kopplar i laddningen när den inte behövs och att det är omöjligt att för laddaren att förutse det och göra sitt jobb då eftersom förutsättningarna blir "onormala". Ok, användaren skall alltså anpassa sitt beteende till det som laddarens intelligens programmerats att till. Vem är till för vem egentligen ? Många fabrikat som också gör "garageladdare" verkar alltså köra med precis samma algoritmer för laddning även om laddaren säljs som att sitta som en del i ett strömförsörjningssystem i en båt eller husbil. Såg en laddare nyligen (minns inte vilken) som såldes med ett reklamblad som sade att den var den perfekta laddaren för båt och husbil. Men i manualen som man kunde läsa när man köpt laddaren fanns ändå en liiiiten notering om att laddaren "enbart fick vara ansluten till batteriet som skulle laddas för att inte riskera felfunktion och skador på annan utrustning". Utgångspunkten för en bra laddare i båt är ju snarare att den skall hantera oförutsägbara/"onormala" situationer med att inte gissa utan vara "safe". Sedan - om man skall märka lite ord i CTEKs beskrivning - kan inte en bly/syrabatteriladdare "laddas på med hög ström" eller att laddaren mer än indirekt kan dra ner laddströmmen. Även om CTEK i sin manual beskriver t ex bulkläget som "laddar med maximal ström..." så kan/skall den bara lägga ut olika spänning och sedan är det batteriet som styr vilken ström den vill ha, av det som finns tillgängligt. Petitesser kanske, men otydligt. Sedan finns ju det lömska "avsulfateringsläget" som CTEK inte ens i manualen beskriver så noga. Det står bara att den "upptäcker om batteriet är sulfaterat", vilket ofta betyder att det triggas om den inte får upp laddströmmen trots höjd spänning. Alltså typiskt läge där man kör igång laddaren på redan fulladdad batteribank. Då går den över till att pulsa ut upp till nästan 16V - oavsett AGM eller inte - i upp till 4h (!) för att minsann få batterierna att sluka i sig ström. Detta omnämns inte i i Tekniska data där det står att max output är 14,4/14,7V. Vissa modeller kör dessutom "avsulfatering" eller "re-conditioning" cykliskt då och då alldeles oavsett med timmar/dagars intervall, men om det gäller denna modell är oklart då funktionen som sagt bara är ytterst kort beskriven: Om man sköter sina batterier och inte låter dem ligga djupurladdade så behöver de inte knappast avsulfateras i tid och otid. Det borde istället vara en helt manuell funktion man i så fall skulle kunna välja då man misstänker att den behövs, då den automatiska nog är orsak till många förtida batterihaverier och cellkortslutningar. Intressant är också att CTEK när det gäller egenskapen "Rippel" har en egen utläggning om hur viktigt det är att denna är låg: *) Laddspänningens och laddströmmens kvalitet är mycket viktig. En hög rippelström hettar upp batteriet, vilket har en åldrande effekt på den positiva elektroden. Högt spänningsrippel kan skada annan utrustning som är ansluten till batteriet. Batteriladdarna från CTEK producerar mycket ren spänning och ström med lågt rippel Denna så viktiga rippelegenskap anges vara max 4% och det låter ju lågt och bra. Men hur mycket är då 4% av 14V ? Jo 0,56V, dvs över en halv volt ! Det innebär att den inställda 14,4V mycket väl kan rippla upp till nästan 15V och fortfarande vara fullt normalt för denna CTEK-laddare. För att inte tala om AGM-inställningen som då resulterar i ännu högre spänningspeakar. Dessa rippeldata är faktiskt snarare riktigt usla för en laddare som dessutom skall kunna användas som strömförsörjare. Normalt ligger de under 0,1V. Lite självmål att skriva på näsan hur viktigt det är med lågt rippel när laddaren är så dålig på just denna egenskap. I ärlighetens namn är det dock inte många som specar just rippeldata på sina "båtladdare", och vad t ex Victron lovar på sina har jag inte hittat. Men dels kan man ju oftast ställa in Victron till en säker spänning och styra beteendet på ett helt annat sätt, dels har jag vid mätningar inte sett i närheten av nämnda rippel på min egna laddare (Blue Smart). I garaget har jag en "smart" laddare. Men den används bara till att ladda upp lösa batterier. I förra båten (med AGM-batterier på förbrukning) satt däremot en laddare med alla smarta moder avstängda och inställd på en konstant spänning på max 14,2V/13,8V. Sämsta omgången (nonamebatterier som råkade bli lite mycket urladdade ett par vintrar) höll i alla fall i 6 år.
  4. Jo, men den har också en del nya och mycket användbara funktioner som saknas på 30A-modellen. En av de bästa är ju att den verkar ha programmerbar strömreglering. På 30A-modellen finns ju bara allt eller inget (på eller av), denna kan du tydligen konfigurera vad den får dra eller max skall lämna o.s.v.
  5. Flera reglagetyper har en symmetrisk/"dubbel" plåtbit enligt @Lintotts bild så man inte behöver lossa och vända den. Dvs man flyttar växelvajern till andra sidan och sätter den i motsvarande hål där för att få den att gå åt andra hållet.
  6. När det gäller materialet så är en zinkanod ren zink (>99%), medan aluanonder ofta är en legerering med aluminium som huvudbeståndsdel. Växelhus m.m. är ju oftast gjorda av aluminium, och att sätta en "ren" aluminiumanod på ett sådant skulle ju inte göra någon nytta.... Zinkanoder finns numera som helt "kadmiumfria" från vissa leverantörer, men kadmium är annars inget som medvetet legeras in utan är en "naturlig" förorening i zinken, en förorening som kan ligga på 0,05% eller så. Vi talar alltså om extremt små mängder, i synnerhet om man jämför med andra kadmiumläckage. Men så snart något har med miljöpåverkan att göra blir det snabbt till ett försäljningsargument, oavsett proportionerna. Det är ju som med elbilar - man såg, i alla fall i början, bara till en liten del av kedjan och gjorde vågen för dess miljövänlighet (en del politiker tror väl fortfarande elen till bilen är nästan gratis och skapas av sig självt). Fast om man tittar på helheten så är det inte alls lika bra. Vem minns inte floppen med Etanol, där politikerna beslutade om att alla mackar var tvungna att också ha etanol. Vilket tvingade många strategiskt viktiga glesbygdsmackar att lägga ner. Men utsläppen från bilkörning blev ju jättelåga med etanol ! Sedan fick man upp ögonen för att bränslet inte var så problemfritt som man trott, och inte minst att tillverkningen ofta var allt annat än miljövänlig. Samt att många gick över till att använda råvaran till etanoltillverkning istället för mat åt sin (ibland svältande) befolkning, då det gav mer pengar. Så idag är etanolförsäljningen extremt låg och nästan ingen talar om den som en "miljölösning" längre. Som sagt - en helhetssyn är aldrig fel, samt att sätta sakerna lite mer i sitt sammanhang.... Problemet med zink i sötvatten (och i vissa fall bräckvatten med mycket låg salthalt) är väl annars mest att det kan bildas en vit beläggning som på sikt isolerar anoden. Märker man inte av det problemet så ser jag själv ingen anledning att inte köra på zink rakt över. Jag kör även zink i sötvatten, men borstar av dem efter varje upptagning. De blir dock inte speciellt belagda. Och visst äts de inte upp på flera säsonger, men det beror inte främst på anoden utan på det faktum att sötvatten helt enkelt leder ström så urbota dåligt jämfört med saltvatten att all galvanisk (och även elektrolytisk) korrosion går enormt mycket långsammare. Har haft flera båtkollegor i hemmahamnen (Vättern) som är bekymrade över att deras anoder "inte går åt" på flera säsonger. Nej, men det beror ju på att "dricksvattnet" vi kör i knappt leder någon ström alls. Så sammanfattningsvis kan man nog säga att så länge det sitter en rimligt ren anod med bra elektrisk kontakt som är oädlare än metallen den skall skydda, så kommer den göra sitt jobb - när det behövs.
  7. Sista ? Snarare en av de första kanske - det är ny våg på gång och C19 ökar just nu rejält. Nåja, nu är du antagligen immun ett tag 😉
  8. Gärna det. Samtidigt så är jag förvånad att han inte är mer aktiv på MG. Kunde väl åtminstone ha bevakning påslaget och vilja få en hint om när ämnet han varit aktiv i uppdateras. Om man är intresserad av att MG skall fungera och att vi som använder det är tillfreds.... 😞
  9. Nej, detta är inget MG "behöver" abonnera på. Och det är inget vi som användare skall behöva acceptera eller börja ställa in/om våra datorer och webbläsare för att undvika. Då slutar många av oss vara på MG ! Detta är f.ö. något "nytt" påfund och något som skall motas nu. Varför skall vi acceptera reklamblaffor ovanpå inläggen, när sajten redan är full med reklam runtom ?
  10. @stavhammar, vad händer ? Har ni gått under jorden ? På jobbet (ganska hög säkerhetsklassning) har jag inte detta problem, men där syns inte heller vissa av annonserna på t ex Blocket. Tror vi har en ganska avancerad brandvägg som plockar bort en del kod och anrop. Men på ena datorn hemma är det sedan 1-2 veckor rent bedrövligt....
  11. Den sista bilden ser mycket riktigt mer ut som härdat glas - ja - men inte den första du visade. Det kan ju vara så att rutan från början inte härdats riktigt ordentligt/jämnt... Oavsett, så får du väl ställa en ny fråga till olika företag utifrån de nya förutsättningarna och önskemålen (plexi/plast).
  12. Precis, det du har idag ser ut att vara lamellglas (=samma som sitter i framrutan på en bil). Lamellglas spricker ju som vanligt glas men håller ihop tack vare plastfilmen i mitten och ger inga lösa/vassa skärvor. Härdat glas går, som @Peter_K skriver, i en miljon (men inte så vassa) småbitar vid minsta spricka då det har en inbyggd spänning som gör det formstarkare än vanligt glas. Nämnda Hönö t ex ? (Har f.ö. Ertec på både den nuvarande och den förra norska båten, och ja, de är nog ledande inom härdat glas och glasluckor i olika former på båt i denna del av världen i alla fall. Men nu har du ju inte haft härdat glas på din nuvarande ruta och skall nog inte sikta på det heller.....) Edit: @HerrDunder, var i landet håller du till (står inte i din profil) ? Har en bekant som fick en ruta pangad på sin Ryds. Lade ut en fråga i en tråd här på MG, och det var då tipset kom om Hönö. Men jag tror han slutligen faktiskt fick tag på en lokal glasmästare som gjorde en välvd ersättningsruta i plastmaterial. Riktigt snyggt blev det. Jag tror därför många lokala glasmästare skulle kunna hjälpa dig om de bara får klart för sig att det kan vara ok med plexi/plastruta och kan få dit båten så de kan malla.
  13. Så är det säkert, jag har det inte på alla datorer men speciellt på en är det enerverande mycket. Samma webbläsare och operativsystem på dem så det är inte det som är skillnaden. Nu är det snart en vecka sedan problemet inrapporterades och MG:s admin lyser fortfarande (nästan) helt med sin frånvaro......☹️
  14. Ja, Google. Det är den där sökmotorn som du kanske hört talas om, www.google.se: https://www.vhfk.se/2019/06/11/motorbat-typ-biscaya-1969/
  15. Såg en annan sak nu - har dessa annonser varit där tidigare, "ihopkopplade" med inlägget under annonsen ? Finns inte på alla, men just nu på några av mina, Lintotts och Stavhammars (några Sushi, någon Blinto): Likaså finns pilar till vänster om inlägg där man kan rösta upp eller ner svar...
  16. På den dator där det är mest frekvent så kör jag också just Firefox (men Win 7 pro). Tror inte det beror på det....
  17. Yes, och nu bara haglar den in. Har man inte varit aktiv på sidan i 5-10min kommer en ny reklamblaffa antingen så fort man flyttar fokus till det fönstret eller klickar på något - oavsett vad: Det är detta jag tycker är otrevligt med MG - det ligger en layer som inte MG har koll på som har "förstatjing" på allt som användaren gör. Brukar användas för kartläggning av besökarnas beteenden, info som sedan inte sällan säljs vidare. Men den skulle lika gärna innebära att "osynliga" saker händer när man icke ont anande klickar MG-sidan. I synnerhet som Stavhammar och c:o upprepade gånger visat att man inte har kontroll eller ens insyn i detta gör mig fundersam över säkerheten på MG....
  18. Problemet är att du inte behöver "lite" framåt - du behöver mycket framåt för att få en praktisk användning av det. Det där med att titta framåt och framåtseende funktion är f.ö. ganska begränsat och i alla fall enligt min erfarenhet rejält överreklamerat och fungerar ytterst sällan så bra som i broschyrerna. I alla fall om vi talar ekolod, inte "undervattensradar" som är något helt annat. Få av ekoloden tittar effektivt mer än 45° framåt, även om det i vissa fall ritas om att de nästan skulle "se" parallellt med vattenytan, dvs nästan rakt framåt. Är din båt 10m lång och givaren sitter mitt under (vi tar det som exempel för enkelhetens skull) så lär du inte få korrekta värden av det "intressanta" djupet, dvs ett par meter, för mer än max någon meter framför båten. Om ens det. Men ju djupare det är, desto längre framför ser du. Fast hur intressant är det att veta att det är t ex 20m där jag är nu och 15m en halv båtlängd längre förut ? Dessutom blir felet större ju längre framför den tittar, ibland riktigt stort beroende på att loben får en mycket ogynnsam vinkel mot botten. Jag har landat i att det säkraste ändå är att ha ett bra "vanligt" ekolod och se tendensen, dvs titta på den graf som ekolodet ritar upp, samt tänka/kolla själv om man ser att det grundar upp snabbt. Och inte minst ha bra sjökort. Men visst finns det situationer där ett enklare framåtseende kan tillföra information. Men sällan så det är värt extrakostnaden.
  19. Tror inte du lyckats fixa. För nu, när jag växlade till detta fönster (klickade inte ens på något) så försågs MG med en sådan annonsoverlay igen: ☹️
  20. Stavhammar, var är du ? Börjar bli trött på det här nu:
  21. Den här storleksguiden som finns på Rinkaby Rörs hemsida, www.rinkabyror.se, är väldigt användbar. Verkar ju vara en 1 1/4"-genomföring du har:
  22. Dessa lär vara rätt duktiga. Trots namnet (Hönö Båtrutor AB) ligger de i Härryda, inte ute på Hönö.
  23. När man klickar på ett inlägg så dök det upp en annons som lade sig som en stor blaffa över hela MG. Är det "Googles" fel igen, som det brukar heta ?
  24. PSS är ju mycket dyrare så jämförelsen haltar kanske lite, men den är väldigt mycket bättre. Inget läckage och okritisk. Serviceintervallet på PSS beror på hur sliten/hård gummibälgen blir (den fungerar också som "fjäder") och när jag bytte den på förra båten efter 10 år i samband med motorbyte så var den fortfarande i nästan nyskick. Hade säkert funkat 10 år till.
×
×
  • Skapa nytt...