Strosselhuset

Billiga penslar låter som en bra ide. Kan ju testa ättiksyipdrt på en sådan så gör det inget om det inte funkar. Tackar för inspel...

Spännande med ättika. Tål att provas kanske. Tack!

Mycket aceton, det är uppfattat. Tack för hjälpen!

Hej. Jag har aldrig plastat... Aluminiumrullen som jag har förstått att man ska använda för att pressa ut luft ur glasfibern, hur gör man den ren efter användning? Eller gör man inte den ren? Kasseras den eller låter man plasten härda och använder den igen några gånger innan den kasseras? Så, plastgurus, hjälp en nybörjare 🙂 /Mathias

Du har fått ett klokt råd från @guestsson följ det. Axeln ner från motorn sitter ju direkt i vevaxeln och roterar med motorn. Har du fel i växelhuset kan motorn blir låst som du beskriver. Så, bort med växelhuset och prova innan du gör något annat. Det är en bra början på felsökningen. Lycka till!

I ditt exempelfall begår du två brott. Överlast och olovlig körning. Överlast för att du lastar mer på släpet än vad det är godkänt för. I ditt fall blir det böter och du får åka vidare. Olovlig körning eftersom du drar mer än vad bilen får dra. Bilen får dra ett obromsat släp på max 750 kg. Är totalvikten mer blir det olovlig körning eftersom du överskrider bilens begränsning. Så kallad olovlig fordonskombination, vilket anses som ett grövre brott än överlast. Olovlig körning är inte ett "böterbrott" som polis på plats hanterar utan det går till åklagare. Då får du inte köra vidare. Så, eftersom det grövsta brottet är ett "åklagarbrott" blir fortsatt färd stoppad. Det kan innebära körkortsindragning och/eller böter. Hoppas jag lyckats förklara. Överväg en bromsad vagn då blir det bara överlast. Båten väger troligtvis mer dessutom tror jag. /Mathias

Jag är inte tvärsäker på det jag nu påstår men ganska säker... I ditt exempel blir det överlast och olovlig körning. Överlast upp till 30% är böter. Över 10% är stopp för fortsatt färd. Olovlig körning eftersom fordons- kombinationen är olovlig. Olovlig körning kan innebära körkorts- indragning. /Mathias

Hej. Lagret på din bild har tätning av plåt. Benämns ofta Z i lagerbetäckningen. Har det tätning på båda sidor kallas de ofta för 2Z Tätning av gummi kallas ofta för RS och tätning på två sidor 2RS Gummitätning är tätare än plåttätning så jag skulle kolla efter lager med 2RS-tätning. Försäljarna säger att lagren är vattentäta... men jag menar att de inte är det. Det går inte att köra ner lagren under vatten vid sjö/torr-sättning utan att få lagerskador efter en tid menar jag. Jag baserar det på att båtvagnar har ofta lagerproblem, vanliga släpkärror har det inte. Har frågat på besiktningen och fått det bekräftat. Jättevanligt på båtvagnar, jätteovanligt på husvagnar och andra släp. Jag tror att lagerfelet beror på vatten. Jag tror inte att det beror på att lagret hade för låg kvalité eller var för dåligt specat för din belastning. Jag tror inte att det är en slump att det är den bakre axeln som fått lagerskador. /Mathias

Visst är det ett angenämt problem, det brukar ju vara åt andra hållet 🙂 fast likväl konstigt tycker jag.... Kanske beror det på bättre kylning men dina tre andra gissningar kan mycket väl vara anledningen. Bränsleslangen kan kanske vara en tanke. Inget jag, så klart, märkte när jag meckade men så kan det absolut vara. Något elektriskt eller elektroniskt, något kantaktdon eller så, absolut en tänkbar anledning kanske. Dock tänker jag att det är minst sannolikt. Den gick ju bra, förutom värmen, precis innan, och går bra nu efter. Om någon givare gett fel värden till elektroniken eller så borde den inte gått bra tycker jag. Men jag vet inte hur avancerat detta insprutningssystem är. Har hört att det är det enklaste och simplaste som finns så det finns kanske inte så många "kontroller" som kan känna av fel. Gasreglaget och vajrar tänkte jag faktiskt på själv efter att jag postade inlägget. Det är snabbkopplingar på dessa som jag lossade så justeringen borde inte ha ändrat sig. Men samtidigt kan det mycket väl vara så att jag inte förut fick full gas men faktiskt får det nu. Spännande tycket jag men en smula konstigt. /Mathias

Hallå. Har fått ett konstigt fenomen med min motor. Förstår verkligen inte så jag tar hela historien och hoppas på några kloka inspel... Jag köpte båten begagnad för ca 7 år sen. En 4,5m styrpulpet med en Mercury F50 EFI årsm 2003. Propellern var lagad av förra ägaren. Körde några säsongen men lagningen höll inte måttet så vid sjösättning på våren bytte jag propeller. Provade några olika och ändrade stigning för att få den "starkare" på bekostnad av toppfart. Ville komma i plan snabbare vid tung last. När jag provat klart varvade den ca 5800 varv med mig i båten och lastad med bränsle och den utrustning som alltid är i båten. Maxvarv är 6000 och rek max varvtal är 5500-6000. Körde några säsonger men fick sedan larm för hög temperatur. Felsökte och fann felet. Denna motor har Yamaha-block men resten är byggt av Mercury. Det är olika legeringar och det blir korrosion runt en packning vid kylvattenröret så det täpps. Mycket vanligt på dessa motorer runt denna årgång och det är välkänt. Man måste lyfta blocket och ta bort oljesumpen från adapterplattan för att åtgärda. Lite besvärligt är det allt, men det går att fixa. Gjorde detta i vintras och nu äntligen, idag, dags för sjösättning. Jag har kört motorn länge i tunna och inga problem där. Vid provturen idag funkade allt fin på låga varv, körde försiktigt så allt blev varmt. Lasten i båten som vid utprovning av propellern. Jag, bränsle och den utrustning som alltid är i båten. När jag skulle varva upp så är den stark upp ur vattnet och efter en stund vill jag prova maxvarvet. Når utan problem 6000 varv och varvstoppet går i. Gasreglaget är inte i botten. Minskar lite på gasen, motorn går bra, smyger upp till 6000, inga problem. Kan gasa mer, gör det, varvstopp direkt. Varför varvar den mer i år. Har ju gjort en stor rep. på den men ingen trimmning eller så. Samma propeller, samma last, inget sjögräs nu, inte vid propellerprovningen heller. Finns det någon effektbegränsning som stryper när kylningen inte är perfekt? Jag tror inte det men vet inte. Kylningen har ju blivit långsamt sämre under ganska många år men det märks ju inte förrän man får larm när kylningen är för dålig. Jag förstår inte och önskar som sagt inspel varför det blir såhär. Kan förstås byta propeller men tänker att jag vill förstå hur detta kommer sig innan jag funderar på byte. /Mathias

-97 tror jag inte det fanns varvtalsstyrda kompressorer, oerhört exklusivt om det fanns då. Baserat på detta betyder det att termostaten startar och stoppar kompressorn. När kompressorn går kyler den med full effekt direkt. Det ger också att du med största sannolikhet inte har termostatfel (tyvärr, det är billigt) När termostaten går sönder så visar det sig i de allra flesta fall som så att kompressorn helt enkelt inte startar. Åldern tyder också tyvärr på kompressorfel. Hela mitt resonemang bygger på din bild och dina iakttagelser så det är ju gissningar. Jag tycker du skall kontakta expertis på orten som kan verifierar det jag gissar innan du byter kompressor/ny kylbox. Det är dyrt och trångt och inbyggt precis som du redan vet. Lycka till.

Hur gammal är din kylbox (båt)? /Mathias

Hej. Din termostat fungerar. Det kan vara fel på termostaten men då blir det för kallt eller inte kallt alls. Eftersom din förångare blir "något sval, ej kall" och du hör det vanliga "kylljudet" så är inte det primära felet termostaten. Om du trots allt vill prova termostaten så är det bättre att du byglar på termostaten. Troligtvis är det endast två kablar till termostaten, eftersom du troligtvis inte har belysning i din kylbox. Koppla då ihop dessa två kablar. Då fungerar fortfarande motorskyddet till kompressorn och du behöver inte fundera på det. Gör du detta går kompressorn hela tiden och du kommer få minusgrader i boxen, typiskt mellan -5 till -10 grader, om du inte har kompressorfel eller köldmedieläckage. Lycka till. /Mathias

Att kompressorn gått utan stängt lock något dygn skall normalt sett inte orsaka problem. Din termostat fungerar fortfarande eftersom kompressorn startar, så där är inte problemet. Ställ in ett glas vatten, hur kallt blir vattnet efter ett dygn? Om du har problem med för hög temperatur gissar jag på följande baserat på det du skriver och din bild: Isbildningen som blev på förångaren avslöjar lite av problemet. Att du fick betydligt mer is på överdelen än underdelen, efter endast ett dygn med öppet lock, avslöjar att du troligtvis har dålig kompressor eller köldmedieläckage. Jag tror mer på dålig kompressor. "Kylan" räcker inte till hela förångaren. Att kompressorn gick mycket gjorde att den knäcktes men den var redan på väg att ge upp. Så tyvärr tror jag på ett omfattande fel. Kontakta någon kylfirma och diskutera lösningar med dem. Lycka till. /Mathias

Tack!