NW355

Fick ihop min gamla beredare med ny utrustning idag.

Slagskruvmejsel Flera packningar på avtappningspluggen Penta Drev?

Var på mässan i Fredags. Första gången i Stockholm efter ett tiotal år i Göteborg. Blev besviken på att det inte fanns någon kapell/dyn makare. Skulle förhöra mig om båtlarm men fann ej något kring detta. Inga återförsäljare med t ex VolvoPenta originaldelar. Dåligt med deals i allmänhet hos Hjertmans, Erlandssons och Benns (fann ingen representant för Seasea). Fick bra info av International om vald ersättare för VC17 och även bra info ifrån Sleipner om en reklamation. Blir nog husbil istället om ett par år, där var man på tårna....

Hur ser prisbilden ut? Till mina KAD44 kommer jag att köpa rostfria krökar när det blir tid. Kostar lite mer. Räknar med 10-15 års livslängd i Öresund/Östersjön/Kattegat. Pirat (svarta) till 41:or bör väl inte kosta mer än 2-3000 kr. Finns det då Kina eller Putin grejor på för halva priset så hade jag provat det men varit orolig för kvaliteten m a p termiska sprickor, vilket säkert kan uppstå i alla varianter, billiga eller dyra.

Extra uttag på denna beredare (det 5:e) är för säkerhetsventilen(röd hatt på lättverket). Nederst har du kallvattentillförsel med avtappningsventil och troligen en backventil. Nästa anslutning (IN eller UT) för värmeslinga ifrån motorns glykol (pressad slang). Sen kommer en separat anslutning för säkerhetsventilen. Sen har du anslutning(IN eller UT) för värmeslinga ifrån motorns glykol(pressad slang). Överst har du varmvattenuttaget. Idag sätter man en blandningsventil på utgående varmvatten för att begränsa varmvattentempen(och i vissa fall skydda mot skållningsrisk). I vissa fall byggs säkerhetsventil ihop med blandningsventil. Jag föredrar att sätta säkerhetsventilen på rätt sida om backventilen på inkommande kallvatten. Blandningsventil bygger du själv om du tycker det behövs, välj med fördel ESBE om möjligt. Behåll den typen av riktig säkerhetsventil, ta med fördel en som är tillverkad för att låsa i öppet läge så spar du in en avtappningsventil. Ska öppna innan eller vid maxtrycket på VVB:n . Tänk på att vissa tillverkare av säkerhetsventiler ej rekommenderar liggande säv. Jag håller på att bygga om min gamla rostfri varmvattenberedare, med nya armaturer bl. a säv, backventil, blandningsventil och ackumulator/hydropress.

Den korta väggen är den som brukar lossna/brytas av, så någon har kanske lödat om den och inte fått den tät mot manteln på växlarens vändkammare. Inget som påverkar kyleffekten nämnvärt på växlaren. Växlaren är en 4-stråks därför tre kammare på den öppningsbara sidan och två kammare på den slutna sidan. Sjövatten i tuberna och glykol i manteln. På bilden ser den väldigt ren ut.

Har funnits en i Henån som levererade till Nord West bl a. Tror dom strök med när Nord West avvecklades. Tank sealer går att hälla i men kan bli svårt att få rinna till rätt plats om det är mycket skvalpplåtar i vägen och kräver lite rengöring med syra och därefter avsköljning med vatten. Funkar bra på gamla MC-tankar är min erfarenhet.

Ser att du har den gamla typen av oljekylare(fyrkantigt gavellock). Fick för mig att alla KA(M)D hade den nya varianten. Man lär sig.

0,4 in hg(manometerbild) är ett undertryck på ett fåtal millibar dvs absolut tryck på 990 mbar(a) . Fullt vacuum = 0 mbar(a) , Atmosfärstryck = c:a 1000 mbar(a)= 0 mbar(e) Jag brukar provtrycka vart annat år då oljan bytes(oljan avtappad) utan byte av tätningar i drev 500 mbar(e). Undertryck -300 mbar(e). Rekommenderat tryck vid byte av tätningar så provtrycks först till 300 mbar(e) sen till 1000 mbar(e). Lika så undertryck först till -150 mbar(e) sen -500mbar(e).

Brukar köra med Lefant:s BoatCleaner i hög koncentration först. Mkt bra allmänt tvättmedel där man kan välja att låta medlet sita kvar till man är nöjd om det inte är för mycket sol eller för varmt. Brukar alltid lösa intorkat fågelspill med en trasa doppad i Lefant:en. Biter inte Lefant:en blir det oxalsyra i hög koncentration. Om inte det hjälper så blir det lite mekaniskt med Abralon rondeller, börja med 500 sen 1000-2000-4000. 4000 blir som nypolerat. Dock ska man se upp med hur mycket topcoat man avverkar. Hade en gulpigmenterad Nimbus 29C som fått svavelsläpp i gelcoaten. Då kom jag i kontakt med abralon/mirka. Den blev som ny.

PMI med eller utan RT? Mycket nickel är det NiBrAl? Blir bra med SS2238.

Har en kollega i Malmö som tog bort drevförlängningen på en Nautic900 (liknande din båt med kassetmonterad motor men 280 drev). Hans båt går utmärkt utan drevförlängningen. Drevförlängning användes när monteringen av motorn blev för låg i förhållande till havsnivån. Mer om det finns att läsa i Volvo Pentas Installationsguide för Aquamatic. Bild som förklarar drevets läge i förhållande till båtbotten samt vattenlinjen i förhållande till drivlinans centrum. Hög vattenlinje klart negativt för turbon.

Mina kåpor är precis som påpekats, tillagda som fördelare förbi dreven. Tar inte så mycket av flödet då det är den korta modellen . Normalt används kåporna för att förhindra att luft sugs in om monteringen inte når rekommenderat nivå under vattenytan.

Hur ser oljan ut på den rostiga maskinen? Är oljekylaren hel med tanke på hur intercoolerhusen såg ut?

Monterade en SX80(utanpåliggande) på vår NordWest förra året. Tog kontakt med Sleipner på båtmässan som föreslog 80 modellen för att övervinna vindens påverkan på en trög flybridgebåt med dubbla drev. Fick mer tips av återförsäljaren Tibblin Marin Gbg. Bl a rejäla kablar och övrig elarmatur så att spänningsfallet inte blir negativt för häckproppellern (hjälpaggregat). Finns i min tråd om båten här på MG. Används vid svåra vindförhållande i trängre hamnar.