NW355

17 nyckel, släpp alla spridarmuttrar, täck med trasor/absorbduk, kör på starten med gaspådrag-när alla spridare fuktat igenom trasorna , dra muttrarna, starta. Såg tråden för sent....

Bilden talar för sig själv, 6 mm gods höll i nästan 20år... ammonium och ammoniak inget bra för ädla metaller. Det hade nog gått åt två sanitetsslangbyten dock....

Mina kulventiler kommer alltid att stå halvöppna på vintern, erfarenhet ifrån min tid i kylindustrin. Undvik kopparrör i sanitetssystem , dom korroderar med en faktor upphöjt till PI i den miljön.

Rev ut alla väggmattor i vår Nimbus29:a. Man var tvungen att skära med bredspackel mot skrovet så att skumgummit följde med så mycket så möjligt, samtidigt som en drog i väggmattan . Lätt att säga så här i efterhand men bra att veta för flera som ska ta av väggmattor. Kvarstående skumgummi togs bort med slipmaskinen på bild(svår att köra med) , stålbortste, kniv och spackel. Inga kemikalier gick att använda. Dock har Nimbus något fenomen med att väggmattorna släpper i taket på fler 80-90 talsmodeller. Där våra hade släppt var det filkigt, likt olja på glasfiberns insida. Detta var ett problem på de ytor som solen värmde mest ,sen om det var limmet eller glasfibern som utlöste det filkiga vet jag inte. Det gick att torka av det filkiga, sen återlimmade vi med självhäftande mattor på rekommendation ifrån båtbyggare och väggmattsleverantören.

11x4,1 meters plats för 7000:- . Båten numera utflyttad så badbryggan inte kan ta i. Är dock 25 cm mellan Y-bommar och badbryggan.

Prova TEC7 , det satte jag på alla slangnipplar 38 mm och 28 mm på min toatank och toa, samt på ventilationsslang och sugtömning. Koppar och mässing överlever inte i denna extrema miljön. Mitt t-stycke i tjock mässing (tank-pump-sugtömning) var uppfrätt inne ifrån efter 20 år. Läckt in ödörer i delar av båtbotten utan att tidigare ägare reagerat....

Reläerna kan du prova byta enklast men jag tror att felkod ska komma om "drift relät" faller. Stopp reläet vet jag inte om systemet reagerar på om det faller utan att nödstopp eller nyckelstopp aktiverats. Du kan såklart ha fel i nödstoppskontakten/knappen eller i tändningslåset . Även stoppventilen kan såklart strula, en sådan har jag aldrig varit på i EDC-pumparna. Jag testade att först byta delar mellan maskinerna på mina KAD44:or. Så du kan också prova byta plats på nödstoppet(eller koppla bort det helt) och om det är tillgängligt tändningslåsen, det är enkelt om dom är åtkomliga. Stoppventilen vet jag inte om den går att skifta enkelt. Jag bytade matarpumpar mellan maskinerna först, sedan bytade som jag skrivit tidigare tankanslutningarna då tankarna på NordWest355 ligger bredvid varandra och att slangarna gick att korsa enkelt. Sen gick jag på byte av EDC-styrenheterna. På mina KAD44:or sitter en orginal EDC(1998) och en KAD300 EDC(2007).

Ordna ett par huggmejslar som används med fördel som sprängkilar. Skydda skölden och styrgaffeln med tunna aluminiumplåtar. Kilar av delrin , nylon eller ek kan funka om du har lite flyt, stål svarar bättre med en rejäl handslägga och slå jämt så går det bra. Jag har tagit ut ett antal styrgafflar med mina stålkilar(huggmejslar) även med insexskruv(stoppskruv) inskruvad på DP-C, DP-D o DP-E, det blir en liten repa i fyrkanten, men går inte insexskruven att borra ut får man bruka mer våld. Inga styrgafflar har ännu spruckit eller tagit annan skada. Jag har PT-provat(sprickindikerat) styrgaffeln till mina numera nyrenoverade DP-E drev. Håller tummarna att skärgården inte fylls av fett i sommar och att höstjobbet blir bra utan att styrgaffeln behöver bytas.

Multikontakten på styrenheten och de två runda kontakterna vid reläboxen sitter som dom ska , kontaktsprejade. Antar att lågspänningsvakten i EDC inte löser ut för då sätts normalt 8.1/9.9 . Vet du om EDC systemens spänningsmatningar är ihopkopplade mellan maskinerna? Ett av reläerna för drift(huvudrelä) och stopp-relät kan fallera. Dessa är lika och kan enkelt felsökas genom att byta plats. Om osäkerhet skifta mellan motorerna. Borde leda till felkod dock. Ett längre steg, (långsökt om inga felkoder kommer upp) är att skifta EDC-styrenheterna mellan maskinerna. Har provat detta vid en tidigare felsökning på mina KAD44, men se upp, reglagen måste kalibreras om för dom blir inverterade pga att läges potentiometerna är spegelvända. Antar att du har koll på bränslesystemet, inga läckage vid filter, luftskruvar och slangpressningar. Inget vatten i avskiljarna på förfiltret. Har du möjlighet att skifta tankanslutningarna? Om matarpumpen sackar så sätts inga larm utan det blir som om soppan tar slut. Har för mig att neutrallampan blinkar om maskinen dör medan växeln är i.

VP kollat felkoder ? Låter det om ventilerna när den motorn står på tomgång? Kabelanslutning/skarv till reläboxen sitter som den ska?

Byt styrlager i tid eller kör med fettsprutan permanent placerad på styrarmen hela säsongen. Köpte på mig ett dubbelmontage med KAD44/DP-E där båda styrgafflarnas bussningar och tätningar var slut. Bytade i vintras, jäkla problem med insex(stopp-) skruven på ena styrarmen. DPA/DPB har en slitsad axel där bulten går att såga av. Finns mer om detta i min NordWest tråd på MG. Anledningen till att byta bussningar och tätningar i tid är att saltvatten har en viss påverkan på aluminium vilket över tid kommer att kosta med ny styrgaffel, detta faktum duckar många för men så blir kontentan tyvärr. Inget ovanligt efter 20 år. Köp Pentas original bussningar, limma med Loctite cylindrisk fästning mot skölden. Rensa ur fettkanaler och smörj gärna 2 ggr per säsong. Mycket riktigt så tog min också in herr Sjögren, spår av rost och salt. Nu är båten lika torr som när den sjösattes. Vicka på kavplattan i sidled, då ska styrgaffeln och dess axel röra sig i sidled minimalt , nästan stumt. Har sett exempel då nedre bussningen fastnat(fettkanalen neråt igentorkad), sedermera slitit av låsklacken för bussningen och sen har aluminiumet i skölden blivit lager för rörelsen , inte bra för plånboken .

I min fd AD41 satt original en Valeo generator enligt bild. Heter Paris-Rhone i vissa äldre versioner. Fanns Bosch också original vill jag minnas, det var favorit generatorn då. Det du beskriver verkar innebära tid för byte av regulator. Överst på generator bilden. Inte dyr i piratvärlden. Tyvärr känner jag inte till ISKRA:s generatorer men det går säkert att googla fram reservdelar. Kan vara någon tidigare ägare som bytt din generator för jakt på fler ampere.

Precis som föregående sa så sitter det tätade och permanent smorda lager ifrån början på DP-C till DP-E(2RS2 lager). På bilden ser det ut som att du har flersplinsad axeltapp, så du borde ha ett DP-C till DP-E om jag inte famlar i mörkret. Packboxen ser ut att sakna fjädern. Byta är inte svårt, dra ut med insex och tång eller borra försiktigt hål i boxens plåt dra i en längre plåtskruv och dra i med tång. Köp ny box av Orbitrade inte dyr , knacka försiktigt in den nya med den gamla som mellanlägg och en större hylsa (1 tums fyrkant). Lite vatteninträngning bromsas av packboxen om bälgen skulle gå läck. Smörj med vattenfast fett i båda nipplarna.

Bra att ni informerade om detta. Det kände jag inte till. Har köpt åtskilliga delar till bl a Volvo Cars ,VP och VW där. Funkat bra, leveranser av märkes reservdelar och i utsatt tid för min enkla verkstad . (Någon drivaxel blev fel för några år sen, men bytades ut). Borde inte EU-reglera detta trots att dom har fiktivt säte i Berlin?

290 DP två smörjnipplar, en för styrgaffelns bussningar placerad på styrgaffeln i båten(viktig). En på drevets upphängningsbygel till dess bussningar. I övrigt så kan man kanske sätta i en nippel i struten, men så är det inte tänkt på 290DP-A osv till DP-E. DP-D o DP-E har ingen nippel på upphängningsbygeln. Är lagret öppet på axeln bakom packboxen nu när drevet är av?