Gå till innehåll
torsdag 28 mars 2024

IngemarE

Silvermedlem
  • Innehålls Antal

    4 841
  • Gick med

  • Besökte senast

  • Dagar Vunna

    213

Allt postat av IngemarE

  1. Du kan ju också ha laminat limmat på en plywoodskiva, alltså den typ av yta som är på enklare köksbänkskivor. De flesta snickerier har spillbitar i olika färger (använde vit på toa och "mörk granit" i pentryt på min gamla båt) och kan limma upp detta på en bit plywoodskiva åt dig mot en liten peng. Då får du en vattentålig, lätt och enkelt avtorkbar yta.
  2. Nja, om du bygger för mycket med gelcoatspackel så lär det bli risk för sprickor. Det är inte bättre hållfasthet på den än vanlig gelcoat/topcoat, den är bara tjockare. Då är det bättre att bygga med polyesterspackel med glasfiber (Biltema har lite olika varianter med olika långtrådig fiber), men eftersom du redan håller på med "riktig" plastning så varför inte göra det hela vägen ? Tänk dock på att inte bygga mer än 5-7 lager åt gången, då det blir mycket varmt under härdningen. Om man bygger väldigt tjockt på en gång kan det bli så varmt att det ryker.... Men det är ju lite fasat på undersidan också, så ytterlagren är ju något större än innerlagren även på den sidan. Har du fasat, även om det är lite, på båda sidor kan inget "ramla igenom". Träkärna/plywoodskivan inuti är väl helt ok som sandwichmaterial. Skum av rätt sort funkar också, men vanlig skumplast/frigolit tål ju inte starka lösningsmedel utan att smälta.
  3. Tror det kan komma att funka. Jag hade i alla fall försökt fasa lite på båda sidor, och sedan lagt blött ett par lager underifrån innan plywoodplattan skruvas fast. Med lite gladpack på plywoodskivan kan du sedan ta loss den när det härdat och ev. lägga något extralager både underifrån och i "hålet". Även fasat i alla fall lite på ovansidan för att få viss överlapp på de översta skikten över gammal plast (5-10mm åtminstone). Annars blir det lätt sprickbildning i gelcoaten senare. Plywoodskiva i mitten - ok. Se till att den ligger väl inbäddad i polyester och glasfiber. Fortsätt sedan upp till nästan toppnivå, vilket jag antar är punkt 5. Förstår dock inte "förtjockad polyester" - det är ju bara att köra på upp till i princip toppnivå med matta/polyester. I alla fall så att de börjar gå ut i den lilla men ändock avfasning du gjort på ovansidan. Blir det för högt här gör det inget, du skall ändå slipa ner/slipa jämnt så du har några mm upp till rätt nivå. Sedan hade jag nog hoppat gelcoatspackel och bara kört gelcoat (topcoat). Det är ju horisontellt, eller hur ? Gelcoaten jämnar ju ut sig själv då 😉. Lägg på så det blir en aning högre än runtomkring och bara hålls kvar av ytspänningen. Sedan slipa och polera. Låter lite som hålet i skrovet jag plastade igen på förra båten efter avgasutblåset (4", 100mm), när jag förlängde skrovet och utblåset behövde flyttas. På bilden nedan är just första "stödlagren" lagda (fast jag jobbade s.a.s. åt andra hållet, finns en släppmedelsbehandlad mothållsskiva ovanför/innanför hålet som sedan togs bort):
  4. Nja.... Håller med @danielsan123. Den avgasslangen TS har med ljuddämpare är precis så som Webasto/Eberspächer ser ut, avsedda för båt. Ändarna är inte isolerade/ljuddämpade oavsett. Jag är alltså väldigt övertygad om att den slangen TS har redan är slang/ljuddämpare från Webasto.
  5. Med "samma dimensioner" - menar du antagligen alltså att du har samma ytterdiameter på den ena som innerdiameter på den andra ? Annars brukar man ju alltid tala om dimensionen som varandes ytan som skall möta den andra, och då är det ju rätt om de är samma.... Men jag tror jag fattar nu. Avgasljuddämpare brukar väl inte följa med kinavärmarna vad jag har sett, så den hör nog inte till satsen från början. Den som köpts till extra (?) är nog snarare en som är kompatibel med Webasto/di=22mm. Nu finns ju Webasto även med di=24mm, https://varmarcenter.se/tillbehor/avgassystem/webasto-avgasljuddampare-io-24-mm-15-m/ och det är väl en sådan som tidigare ägare till "satsen" borde köpt istället. Eftersom Webasto finns med både 22 och 24 finns det ju också skarvar/övergångar. Vad som blir "rätt" får du botanisera själv, men t ex här finns de att köpa: https://laitis.se/avgasskarvror-io-22-yo.html
  6. Jag hade nog sett mig om efter en annan vagn och byggt om denna i lugn och ro. Då blir det ingen stress med att fixa den nuvarande, som ju ändå i grunden är för smal. På den nya, fixa så kölen ligger bra, stödd på 3-4 ställen vilandes på t ex sådana gummibumprar jag hade i bilden ovan på en stålplatta/balk. Alternativt trä. Men oavsett, med en bredd som är minst dubbla kölens bredd för att inte få det så kritiskt vid lastning. Och placera kölstöden så skadorna du nu har inte hamnar precis vid ett stöd. Sedan är det praktiskt med ställbara stöttor. Jag har använt ställbara stödben för byggnadsställning som sitter uppochner i 40x40mm fyrkantsrör. Sedan "bautavantskruv" avsedda för mindre traktorer för att justera hur långt ut de skall vara. För en fördel på din båt är ju om den stöttar så långt ut det går, nästan ute på "klacken" du har i skrovets utkanter (i alla fall i aktern). Där är den stark i skrovet för tryck snett underifrån. De ställbara "benen" kostar bara några hundra styck och finns med ledad eller fast platta: När du har denna vagn klar, bokar du en lastbil som kommer och lyfter över båten. Och säljer den gamla vagnen till bättre behövande. Sedan kan du i lugn och ro laga upp skadorna till nästa säsong.
  7. Vad är det för dimension på vad och vad passar och passar inte ? Hänger inte riktigt med. Eberspächer har en extra lös rörböj på sina värmares avgasutblås som ökar diametern, så det passar deras avgasljuddämpare m.m. som ju har en större dimension än 24mm. Men det var inte riktigt ditt problem, tror jag (?). Sedan lär det finnas för 22mm också, är det sådan du har (som är 24 utanpå) ? Webasto har ju t ex en något annorlunda dimension. Återkom med vilken dimension som är vad och vad som inte passar. Men silikonslangen skall du absolut undvika, det blir mer än 180° i avgastemp. I synnerhet nära värmaren. Tänk på att det är en stor säkerhetsrisk att inte ha en avsedd slang/dämpare i rätt material, det är öppen eld innanför och flera hundra grader varmt ! Blir det dessutom en miss i tändningen (det händer alla värmare förr eller senare) kan den baktända ut i avgasröret med ett ganska bra tryck, och den eldkvasten vill man skall stanna kvar inuti slangen.
  8. Autodoc, Bildelar24 och allt vad deras sajter heter har mycket riktigt stort sortiment och oftast bra priser. Har köpt en hel del därifrån, men numera allt mindre. För kvaliteten kan variera högst betydligt, och ibland skickar de (antagligen) inte alls det fabrikatet som man trodde man beställde. Skall under närmaste veckan återigen byta en huvudbromscylinder på en bil, som fick en ny från just Autodoc så sent som förra sommaren, eftersom den "nya" redan börjat kärva för ena kretsen och låser bromsarna efter ett tag. Var en märkescylinder jag beställde, men den som kom var den i en anonym vit kartong utan några spår av märkning vare sig på kartong eller cylinder. Så jag kan ju heller inte säga att det inte var rätt. Men skitkvalitet var det.... Sedan förekommer en del uppgifter om att ägarna bakom företaget har stark koppling till Ryssland, och bara det gör ju att man kan hålla sig borta från dem.
  9. Vad hände vid sjösättningen, gick kopplingen till dragfordonet sönder ? Tur att ekipaget inte välte. Ser också att du på den bilden har i alla fall en träplanka som kölen vilar på utefter nästan hela längden, medan det på senare bilder inte är någonting på större delen. Det är inte snällt mot plasten på kölen att ställa den rakt på hårt och kanske lite skrovligt/rostigt stål. River bra innan båten s.a.s. kommit ner helt och kommit till ro/plats. Träplanka och om man vill vara extra snäll, en gummiduk eller skum med slutna celler på denna skulle jag satt dit. Eller ett antal bitar påkörningsgummi på tvären/"lastrampsfender" på plankan (eller med en bult direkt i vagnen), så får du möjlighet att laga områdena mellan ställena där dessa stöd sitter. Skadorna i sig skulle inte bekymra mig så mycket. Bara slipa ur/rent och plasta upp. Men trailern behöver du göra något åt.
  10. De verkar tyvärr inte vara så pigga på att åka ut och blästra, utan gör det i sina egna hallar. Däremot har jag nu fått ett tips om Tottos Blästring & Lack i Habo, bara 10 km från marinan båten ligger i. Har dock inte kontaktat dem än. Tack för all respons så långt, men har någon ytterligare tips så är det fortfarande tacksamt.
  11. Ok, nu har du alltså fortsatt även med insidan utan att lyssna på tipsen.... Som @adeseaso skriver har du ju inte slipat bort gelcoaten och ner i polyestern hela vägen ut där du tänkte lägga ny väv innan du började plasta. Så nu har du väv utanpå gammal gelcoat i kanterna och nästan utanpå färgen också. Garanterat dålig vidhäftning och risk att det spricker upp och kan fläkas där. Hoppas du ruggade upp den skadade glasfiberytan rejält innan, t ex med en rasprondell.... Kan kanske räddas genom att slipa ner lagningen rejält, vilket du skulle gjort alldeles oavsett, innan en toppbehandling. Då ser du också om den s.a.s. "blivit ett" med materialet runtomkring. Nu verkar du ju inte ha slipat alls innan du tänker rusa iväg och lägga på topcoat. Bråttom, bråttom. Precis som på utsidan.... Hur gör du när du spacklar skador på en bil t ex ? Spacklar du ovanpå färgen och spraymålar sedan med täckfärg utan att ha slipat det absolut jämnt och utan synlig kant/skarv till omgivande material ? Samma fel som du gjorde på utsidan - inte slipat ner och gjort jämnt efter plastningen, framförallt slipat bort det som hamnat ovanpå/utanpå både gelcoat och troligen också färg. Nu ser det ut som ett "plåster" med kanter, och kanter på en lagning kommer vara föremål för fläkning. Dessutom syns det tydligt att topcoaten inte gillar underlaget, det drar sig bort från ojämnheter (lyser ju vitt i kanterna på lagningen): Tror det är lämpligt att du drar lite i bromsen och lägger krutet på att lyssna på tips, försöka förstå dem och analysera jobbet, istället för att rusa på och minsann måste visa vad du gjort, samtidigt som du avfärdar alla välmenande påpekanden med motivering vad som faktiskt står på burken, vad en (okänd) firma som "hjälper dig" säger, att så här gör de minsann på Youtube o.s.v. Tycker ärligt talat inte du verkar vara ett dugg intresserad av tips härifrån - så länge de inte säger samma sak som du redan "vet". Och du har ju redan en massa andra källor som du hellre förlitar dig på. Så jag tycker du kan fortsätta med det. Ja, det kanske kommer hålla. Ett tag. Eller kanske längre. Men lagningarna ser väldigt illa ut, och med bara lite extra jobb och eftertänksamhet skulle du kunnat fått dem professionella och nästan osynliga. Och inte minst lärt dig, tills du behöver göra det ovan vattenlinjen, på en finare båt där det verkligen spelar roll att få det snyggt. Edit: Här är en hint om hur mycket lagningen skall slipas/se ut innan du går vidare till nästa steg. Här ser man nu också tydligt om lagningen är "homogen" och fin. Inte ett "plåster" som ligger ovanpå (bilden nedan är snodd från Internet):
  12. Ja, om det är vindstilla funkar det rätt hyfsat. Blåser det räcker det inte alls. Men det beror ju på vilken båt du tänker ha det på, det har du inte skrivit. Rätt, se svart/röd som matningen för fullfart och att det fungerar som en vanlig DC-motor. Vill minnas att jag fyllde hålet efter stången där kablarna går in med epoxy innan krympslangen kom på (står nog inte). Senare kom Sleipner med en 125mm-trumma och jag kunde då få plats med en "riktig" akterpropeller (2-3hk, SP35/40 får plats i 125mm). Tog då bort dessa elutombordare, men hade faktiskt fortfarande den avkapade överdelen kvar i ett förråd. Skarvade på den på ena motorn och byggde tillbaka den till utombordare, som sedan gjorde tjänst på gummibåten under många år.
  13. Det gjorde jag för längesedan till min förra båt och körde med ett tag, se www.nbmarine.se, välj "Diverse" under NB870-menyn och sedan "Akterpropellrarna": Motorn har flera uttag på lindningarna, och genom att delmata lindningen på olika sätt fås olika hastigheter. Därav ett flertal anslutningsledningar. Men för max hastigheten behöver du bara använda två (tror det var röd och svart). Fördel: Supertysta och billigt. Nackdel: Begränsad kraft jämfört med en "riktig". Kanske kring 25%.....
  14. Kanske inte, men av praktiska skäl gör jag det ändå: Varvet finns ju i Norge, jag har köpt den av varvet i Norge och själv importerat den till Sverige. Så antingen hittar jag och vi kommer överens om ett lämpligt alternativ i Sverige (helst nära båtens hemvist), eller så kan de naturligtvis anvisa någon åt mig om jag ber dem. Men det sistnämnda blir troligen inte så nära....
  15. Som rubriken anger behöver troligen bottenmålningen göras om på min båt. Nu handlar det inte om färg med "förbjudna ämnen" som debatterats mycket i andra trådar - den är tillverkad 2021 - utan om en kommande garantiåtgärd av godkänd bottenfärg. Något har nämligen gått snett vid bottenmålningen efter tillverkningen och färgen flagnar av. Ev. är orsaken en batch felaktig färg då det är flera båtar som målats samtidigt som redan blivit garantiåtgärdade, bekostat av färgtillverkaren via varvet (i Norge). Problemet är att båten finns i södra Vättern och är knölig att vägtransportera p.g.a. sin storlek. Finns det företag som kan komma ut och göra sådana jobb på plats ? Det finns stora ytor att ställa upp båten på utomhus för blästringen och målningen kan sedan ske väderoberoende/inomhus i eget uppvärmt båthus. Skulle nämligen redan nu behöva förbereda lite med att få fram en offert från något företag. Helst så lokalt som möjligt, förstås....
  16. Du har ju redan fått en mängd svar och tips ovan i tråden baserat på olika skribenters erfarenhet. Men tar ingen större hänsyn till dem utan hänvisar det du har gjort till tips från ett företag "som jobbar med dem dagligen". En firma du dock inte vill nämna vid namn. Föreslår därför att du även fortsätter fråga dem, t ex om dina lagningar är ok.
  17. Bättre är det nog om du svarar i @Effes egna tråd, där h*n visar precis samma sak:
  18. Som @ChristerN redan nämnt så kan man lägga epoxi på polyester men att lägga polyesterprodukter på epoxi är vanligen inte lyckat. Sedan räcker det att du postar dina bilder i denna tråd, du behöver inte leta och liva upp äldre i vissa fall liknande trådar och förse dem med dublettinlägg av dina bilder och reparationer. Det blir väldigt lätt förvirrande då. Får känslan av att du mer är ute efter en dunk i ryggen än de tips och synpunkter du skrev att du ville ha. Men vi lär oss på olika sätt 😉
  19. Är inte Biltema ett företag, och säljer de falska mattor... ? Biltema säljer f.ö. olika typer av mattor, och rätt matta till rätt sak blir precis lika bra som andras. Det är nog t.o.m. samma tillverkare som det många andra säljer, BT gör ju inte dessa själva. Har både förlängt ett helt skrov ett par m² och byggt peken, boxar m.m. med Biltemas mattor, och de är väl så bra som andras - om man köper rätt matta till rätt arbete, förstås.... Topcoat är mest för utseendets skull och för att få en slitstark lättrengjord yta. Det är ingen "hållfasthet" i den i sig. Om det räcker med två eller behövs fem lager att slita på får du avgöra på känsla och beroende på hur tjockt du lägger varje lager. Men normalt sett lägger man Topcoat på polyester, inte epoxi.... (Tråden du hoppar in i är f.ö. fyra år gammal, och TS har inte varit aktiv på forumet på tre år. Räcker med att du skriver och visar din reparation i din egna tråd som du redan skriver i, dublettinlägg blir snabbt förvirrande)
  20. Jo, du har nog rätt att den "bor" mestadels under hyttgolvet. Då förstår jag inte varför det är ett förstaalternativ....
  21. Denna Yanmarmotor är väldigt rättfram, och om man har lite hum om värmeväxlare och kylningens väg på en marinmotor i allmänhet så kan man nog göra det mesta när det gäller kylproblemet. Förstår inte riktigt varför de - redan innan ha kollat det "vanliga" - vill skicka iväg den till "någon annan". Hur många timmar har den gått ? I manualen finns en bra matris som ger en hint om vad som bör göras vid olika timtal. Edit: Vet inte hur mycket utrymme det är på 310, men eventuellt går den lyfta från fötterna och dra bakåt, för att sedan ta upp den genom akterdäcksluckan. Motorn ligger - om jag minns rätt - inte lika mycket och illa under hyttgolvet som på Saga 315. Men jag håller med - alldeles oavsett är att lyfta ur motorn bara nödvändigt om man måste komma åt oljepumpen eller misstänker saker som ramlagerhaveri. Nåja, några andra anledningar finns väl. Men det är som @ChristerN skriver en åtgärd som inte ligger överst på listan direkt...
  22. "15W-40" är väl ok, men "heavy duty" är väl detsamma som när man fick för sig att kalla allt "turbo" för att visa att de var lite häftigare än annat. Dvs det säger ingenting. Men eftersom motorn är godkänd för och kan klara sig med så dåliga oljor så de knappt finns att köpa idag så är den säkert ok. Vem är det som rekommenderar att skicka iväg motorn ? För innan motorn plockas ur så kolla impellern och de uppenbara saker jag nämnde. Det kan du göra själv, inklusive titta på oljan via oljestickan. En IR-termometer att mäta temperatur på ytor med finns från ett par hundra och är väldigt användbar till mycket. Att båten servas regelbundet av ett varv är ingen garanti för att saker är ok - även bilar kan få problem och saker kan gå sönder mellan servicarna. Det mesta kylrelaterat går bra att göra med motorn på plats, även ev. byte av en ventillyftare. Det enda är väl oljepumpen, som kräver att sumpen plockas bort (=motor ur), fast dit har du en bra bit. Börja som sagt med att kolla det kylrelaterade. Att du är okunnig är inga problem - det har vi alla varit en gång (och en del av oss fortsätter med det....😵). Du lär dig.
  23. 1. Kolla impellern. Sitter inte kul till på den motorn, vilket kan ha resulterat i för glesa byten. Du talar om det röda/gröna i första inlägget, men ser att du också har siffervärden som ju är standard på panelerna till den motorn. Men de 90-95° du har i temp är på tok för högt, den motorns kylning skall hålla den inom 75-80° (aldrig över 85°) även vid mycket tuff körning. Finns det sjövattenfilter på sugsidan så kolla att locket sluter tätt. Avgaskröken skall hålla max 50°C om kylflödet är ok. Kolla med t ex en IR-termometer. Jag har alltid haft en eftermonterad bimetalltermostat (60°C) med två slangklämmor på mina motorer kopplat till ett larm, och det har aldrig löst vare sig på en 4LHA-STE, 6LPA-STP2 eller nuvarande 6LY440. Inte ens när den sistnämnda gick en hel sommar med tjuvluft i sjövattenfiltret och halverat vattenflöde p.g.a. kass O-ring så var tempen aldrig över 50°C på kröken (eller 80°C på kylvattnet). Dvs dessa motorer brukar ha marginaler. 2. Oljetrycket ser ju bra ut på bilden, vid högre varv i alla fall. Men hur ser oljan ut, hur är oljenivån och när byttes den senast (denna motor skall ha vanlig mineralolja, inte syntet) ? Vid riktigt varm motor sjunker trycket i allmänhet och är motorn riktigt sliten i lager, pump m.m. KAN det naturligtvis bli för lågt. Jag hade siktat på att försöka lösa kylproblemen först, samtidigt byta oljan om du inte redan vet att den är helt ok. Öppna en värmeväxlare och kika/lys in, så får du snabbt en uppfattning om den är igenvuxen eller igengeggad. Edit: Ljudet låter - i frekvens och karaktär - som en ventillyftare som inte får tillräckligt med olja. Eller har blivit lite skadad p.g.a. dålig smörjning. Inte SÅ svårt att byta på den (om det inte försvinner), men lös felen först.
  24. I mitt fall helt enkelt för att jag riskerar att tappa dem annars, då vågor m.m. slår ner dem i vattnet. Det har hänt, och de fendrarna hittade vi aldrig mer..... Men visst finns lite det som du nog avser - att det anses skrika nybörjare och dåligt sjömansskap att inte plocka in dem. Varför, vet jag inte. Jag vet dock bara konsekvensen av att inte göra det rent konkret, och det är det som driver mig. Däremot på farleder som kräver ideliga tilläggningar m.m. såsom Göta Kanal kan man se även "finare" båtar som åker med en icke oansenlig fendersamling hela tiden hängande utanpå. Jag gör likadant - de 5 knop max slår inte ner några fendrar och man tröttnar snabbt på att plocka med dem mellan slussningarna eller väntbryggorna. Så det är liiiite uppluckrat på sina ställen.
  25. Nej, inte så länge du inte har en osannolikt racklig kontakt.... 😉
×
×
  • Skapa nytt...