IngemarE

Dessa lär vara rätt duktiga. Trots namnet (Hönö Båtrutor AB) ligger de i Härryda, inte ute på Hönö.

När man klickar på ett inlägg så dök det upp en annons som lade sig som en stor blaffa över hela MG. Är det "Googles" fel igen, som det brukar heta ?

PSS är ju mycket dyrare så jämförelsen haltar kanske lite, men den är väldigt mycket bättre. Inget läckage och okritisk. Serviceintervallet på PSS beror på hur sliten/hård gummibälgen blir (den fungerar också som "fjäder") och när jag bytte den på förra båten efter 10 år i samband med motorbyte så var den fortfarande i nästan nyskick. Hade säkert funkat 10 år till.

Fick svar från Flexiteek, trots da'n före röd dag och sent på e.m. De kollade i tråden och ingen av er som skriver att ni har fyllt i kontaktformuläret har de fått något på via hemsidan. Men de skall ta det vidare till sin webadmin eftersom något ev. inte är ok. Men jag ombads gå in i tråden och be er maila förfrågan till produktion@flexiteek.se istället.

Direkt. Den ena adressen studsade tillbaka, den andra verkade dock ha landat någonstans....

Jag tycker också det är väldigt märkligt. Drog faktiskt just ett mail med en länk till denna tråden till en mailadress jag har direkt till Flexiteek, om det - mot förmodan - är något skumt med deras formulär eller nå't.

Nej, men nu handlade ju tråden om TS hemmahamnplats

Nja, den länkade säkringsdosan funkar också, om man bara vill ha säkringar och inte monterar den alltför exponerat.

Håller helt med, men det har jag (och mina båtplatsgrannar) löst i hemmahamnen genom att sätta fendern horisontellt mot bommen istället. Till att börja med (första 10 åren eller så) hade vi 3+3 fendrar vi köpt på Biltema, snorbilligt då de var utgående. Fastsatta med spännband: Men med åren blev både fender och spännband lite ledsna så de tenderade att hamna i ett mindre gynnsamt läge. Och inte minst blev de fula eftersom jag aldrig gjorde ren dem.... ....så nu har jag kostat på mig s.k. bom/bryggfendrar. Dessutom grå: Otroligt skönt att inte behöva fundera på att fendra av i hemmahamnen.

En bild säger allt, och nu håller jag med. Många - liksom jag - likställer "Påle med metallöglor" som "Pålboj", men det där på bilden är ju faktiskt en typisk "Pålboj". Det jag tänkte på är ju mer en "Påle" då den är fast förankrad/nedslagen i botten. Men med en Pålboj som på bilden funkar det ju inte med ett avstånd till Pålbojen som är lika med eller bara väldigt knappt överstiger båtens längd. Lika lite som det funkar att ha en traditionell boj på det avståndet. Tack för tillrättavisningen 😉

Snygg båt ! Och med bild, så även om jag inte är bekant med exakta modellen (vilket andra säkert kommer upplysa dig om) blev det genast mycket lättare att svara 😉 Pålbojarna är ju stolpar som står mellan platserna, och de behöver då nödvändigtvis inte vara längre ut än båten är lång. Nu har du aktre pollarna ganska långt bak och vinkeln på förtöjningstampen bör vara lite snett bakåt (eftersom förtamparna är snett framåt mot bryggan) så 8m ut från bryggan kan säkert funka men 9m blir nog bättre. Är det inte stor prisskillnad skulle jag gått på en 2,8m. Just för att det ger ett visst extra spelrum. Å andra sidan lär du ju inte blåsa iväg så långt om du väljer 2,5m då du ganska snart har stöd av grannbåtarna. Visst är Y-bom enklare, för har du väl kommit in så kommer båten sedan inte så långt. Men pålbojar funkar också, i synnerhet om du kanske kan förbereda med lite extra "hjälptampar". EDIT: Nu skrev du "boj", men jag antar att det fortfarande är "pålboj" som gäller. För är det boj så är det ju helt riktigt att den bör ligga minst ett par meter längre ut än båten är lång. Och då är 8-9m för kort om båten är 8m.

Blir lite fundersam över din fråga.... För du har ju nästan redan svarat själv - du behöver en plats där din båt ryms på framförallt bredden (plus någon plats för fender), då bredden brukar vara det som styr. Gissningsvis en "2,5m", men vilken exakt bredd som verkligen är ledigt och annat som styr/är viktigt får du ju ta reda på av de som verkar vara ansvariga för hamnen i fråga (Kalmar kommun ?). Hur djupt din båt sticker är ju också omöjligt för oss på forumet att gissa då du bara skriver "en snipa" och inte vilken båtmodell det handlar om (finns heller inget i din profil som hintar om det). Även om (max) lite under 1m kan vara en rimlig gissning är ju även detta något du väl redan själv vet eller åtminstone kan Googla fram på just din båtmodell ? Det är ju f.ö. inte minst viktigt att veta även för andra än Kalmar kommun, så du vet var du kan framföra båten utan att gå på grund 😉... Vad är problemet med Pålboj ? Väldigt förvånande förresten att det ens finns platser lediga, på nästan alla ställen har de åratal av kö för att få en båtplats. Välkommen till MG, förresten !

Håller helt med ovanstående inlägg. Skyllermarks köper du bara om du vill betala extra för namnet, annars är nog denna från Biltema betydligt mer anpassad för ditt ändamål (använd två - en för minus och en för plus): https://www.biltema.se/bat/elutrustning/installationsmaterial/kopplingsplint-universal-2000024037 Dessa (plus och minus) matar du - som föreslagits - av t ex två 16mm². Även 10mm² kan räcka, men det beror lite på avstånd o.s.v. Då har du på denna typ av plint även ett stort antal M4-skruvar, som just passar standard ringkabelskor för "vanliga" förbrukare m.m. Glöm dock inte säkringar direkt efter plusplinten (för att skydda efterföljande klena kablar), men en "burk"/hållare för ett gäng flatstiftsäkringar kostar inte mycket. Skulle f.ö. tro att 2,5mm² är mer än nog för de flesta av dina förbrukare.

Ja, det är den "begränsningen" på Jabscon. Många går ju dock inte vrida på alls, men nu förstår jag att du syftade på den "steglösa" vridningsmöjligheten på Dometic.

Precis som Jabscon 😉

Dessa, åtminstone 7160, är gjorda för att kopplas till ett befintligt tryckvattensystem. Man kan ju koppla ett relä och en dedikerad toaspolpump på styrventilen för spolvatten så har man i och för sig löst det. Annars har jag själv rätt bra erfarenhet av Jabsco, https://www.hjertmans.se/sv/produkt/vatten-vvs/toaletter/elektriska-toaletter/toalett-jabsco-12v-quiet-flush-stor-skal De flesta spolar så länge man håller inne knappen. Om man har problem med "ovana toabesökare" kan man (som jag gjort) märka upp de ofta kryptiska knapparna med "Before use" för bara vatten och "Flush" för vatten+kvarn/utpumpning (har en del engelsktalande kollegor och vänner, därav den osvenska texten). Sedan vet jag flera med systerbåtar till min som satt ett tidrelä på spolknappen så man alltid får en extraspolning på ett par sekunder efter att man släpper knappen så inget står kvar i slangen ens om "ovana" spolar i toan. Nackdelen är en aning mer vattenåtgång, men hellre det.....

Att ha tanken långt bort är i allmänhet inga problem, bara man kanske spolar lite extra efter att "holken" s.a.s. blivit tom. Hade 3m till tanken i min förra båt och har nästan 5m i den nuvarande utan några problem. Bara man ser till att spola såpass att inget nr2 och papper står kvar i slangen när man lämnar båten för längre tid. Och båda tankarna i båtarna jag har erfarenhet av låg/ligger lite högre än toan. Aldrig haft några problem med tillbakarinning. Men tyst är ingen eltoa, alldeles oavsett vad reklam och annat vill påstå om vissa modeller. Skall du sätta in en eltoa så skulle jag heller inte köpa de minsta/enklaste utan satsa på en med stor skål och separat spolvattenpump. De påstås i alla fall vara liiiite tystare (märkte själv dock ingen stor skillnad), samt att då också finns möjligheten att på ett betydligt enklare sätt skilja på "pumpa ut" och "fylla med spolvatten" vilket kan vara bra ibland när man faktiskt inte vill spola i och pumpa ut samtidigt. Och med det som brukar kallas "stor skål" är det en sits som är snarlik hemtoan i storlek och man slipper känna att man sitter och försöker pricka ner i en konservburk.

Helt riktigt. Men felet skall då inte sökas i anoden, och det jag reagerade över var att det på något vis skulle vara anodens "fel" att den förbrukades tämligen snabbt.

Men nu är ju vitsen med en anod att den skall offra sig och försvinna, ju. Den offring som inte görs av anoden innebär att det äts (måhända utspritt) på andra ställen.

Vill minnas att jag gav 13-14' för alla panelerna på badbryggan (3,2x1m c:a), peket, jobbet med loggan samt lim m.m. Då gjorde jag mallarna i papper och skickade in (inte så svårt) och fick tillbaka panelerna färdiga att limma på plats. Flexiteek ville ha loggan i bättre filformat än jag kunde fixa lite snabbt, men de kontaktade själva varvet och fick den i TIFF direkt av dem vill jag minnas. Hade kanske blivit lite billigare per m² om inte panelerna var så många och krävde (som synes) en hel del hand- och tankearbete för att få till med rätt form och utseende. Inte billigare än vanlig teak, men jag vet att det kommer se likadant ut om 10 år - i princip utan underhåll 🙂 Jo, jag är rätt nöjd....

Mailat ? Har du inte skickat via kontaktformuläret på hemsidan (Flexiteek.se), eftersom jag antar att du tänker lägga det själv ? För om du skickar en förfrågan via offertformuläret tror jag det skickas vidare till någon ÅF "nära dig" för att göra hela paket med mallning, paneler och montering/limning. Och har du ingen ÅF nära dig som är sugen på att göra jobbet så kanske de som fått förfrågan vidareskickad till sig har den dåliga smaken att inte svara. Jag har aldrig haft några problem att få kontakt, men jag tror man bör börja med kontaktformuläret på hemsidan, beskriva vad det handlar om och att man kan malla och limma själv och "bara" behöver få panelerna gjorda. Fick svar rätt snabbt och offert, inklusive den mängd lim jag behövde o.s.v. och kunde fortsätta konversationen direkt via mail. Mallar gör man lämpligen med täckpapper, lite grövre brunt papper som man täcker golven med när man målar. På dessa ritar man åt vilket håll man vill ha nåten, skissar på kantträ o.s.v. Den här årstiden är nog den bästa att beställa, till våren kan det bli långa leveranstider.

Skillnaden mellan Isiteek och Flexiteek är väl främst att man kapar till och pusslar ihop det förstnämnda själv, och Flexiteek får man i färdiggjorda flak att limma dit. Medan materialet i sig nog är ganska lika varandra. Jag kan bara tala för Flexiteek. Det lade jag på både förra och nuvarande båt, och peket som man trampat på så många gånger var bara möjligen en aning mörkare efter 15 år. Badbryggan tog stryk av andbajs under en period, men efter en del slipning blev Flexiteeken fin igen. Värre var det med frätskadorna på intilliggande gelcoat... Nuvarande båts peke: Och badbryggan (där jag fick Flexiteek att lägga in båtloggan i en panel): Om du frågar mig så kommer jag aldrig lägga vanlig teak på någon båt. Räknar med att materialet håller i princip oförändrat i minst 15-20 år, då det gjorde så på min förra. Ingen UV-påverkan vad jag kunde se. Senaste versionen av Flexiteek är också svalare att gå på, en egenskap som är tacksam eftersom PVC-"teak" lätt kan bli väldigt varm om solen gassar. Jag har som sagt bara erfarenhet av att malla och sedan limma hela/färdiggjorda paneler, så jag hoppas någon annan återkommer med den Isiteek-unika delen av jobbet....

Börja med att mäta enligt tipsen du har fått innan du rör något och börjar plocka isär. Du har heller inte återkommit med klargörande om batteriet - är det samma batteri som varit nergånget och stått helt urladdat ? Men det kommer ju å andra sidan ge sig när du mäter enligt tipsen 😉 Felet många gör är att det känns besvärligt att mäta och felsöka (varför ?), och man lägger istället ner massor av tid på att "chansa" på olika saker. Med resultat att man i slutänden har lagt ner mycket mer jobb och tid, kan införa nya fel med sitt "pillande" och inte minst kanske måste fixa till andra (från början hela) saker som gick sönder när man försökte få isär eller loss dem.

En snipa - som detta handlar om - är inte halvplanande. Det är en ren deplacementbåt. Ja det är mycket som "skulle kunna vara" - det har du ju tydligt visat i dina svar. Men utgå gärna från TS situation och de fakta som faktiskt finns tillgängliga så blir svaren mer användbara för TS.

Hur vet du med säkerhet att batteriet är/var "friskt" ? Är det samma batteri som gått ner sig och varit urladdat som du försökte starta med nu det sista ? Ett bly/syrabatteri som blivit kraftigt urladdat och inte direkt återladdas, kommer i de allra flesta fall bli märkt för livet. Hög självurladdning, dålig kapacitet och betydligt lägre startström är typiskt. Mät spänningen över batteripolerna samtidigt som du försöker starta. Dippar det rejält (under 8-9V) är det sannolikt fel på batteriet - förutsatt att du kollat alla kablar och anslutningar innan. Du kan ju också prova om den startar bättre med startkablar från ett annat batteri eller bilen.