IngemarE

Inte alls fel att göra det, det motar bort fukt och därmed korrosion. Vilken typ av fett spelar däremot mindre roll, dock skall allt vad silikon heter hållas borta från elektriska kontaktytor.

Jo, när AGM var nytt så avrådde många från dem - av försiktighetsskäl då man ännu inte hade tillräcklig erfarenhet. Tänk på att din manual ju skrevs för över 10 år sedan. Men att skillnaderna är marginella och att AGM verkar fungera precis lika bra som våta bly/syra går också att läsa på nätet. T ex https://www.suzukioutboardforum.com/forum/general-discussion/suzuki-outboard-parts-forum/6373-agm-batteries Jo, men för att få spänningsfall måste det ju flyta ström, och med ett absolut tokfulladdat batteri som du hade så flyter ju ingen ström. Och då spelar det ingen roll om det står "AGM" på batteriet, inre resistansen är låg o.s.v. Du kan ju Ohms lag. Eller hur ? Vad menar du är ett "förväntat spänningsfall" och vad skulle det vara ? Som jag skrev så kommer batteriet - oavsett om det är vått eller AGM - att ha hela spannet från 0A upp till några tiotals i ström och varierande EMK under olika stadier och status på sin laddning. Det finns alltså inget spänningsfall att designa efter som regulatorn kan "förvänta". Det funkar inte så. Fick du 16V ur din regulator så är det inte ok, helt enkelt ! Du har ju dessutom bränt en del annat på den motorn och verkar ha en delvis defekt ECM (annan tråd), så kanske det ändå inte är så ok som du tror och kanske t.o.m. finns ett samband 😉 ? Om man på ett öppet forum snurrar runt med lösa teorier som inte hänger ihop så får man räkna med att få mothugg. Och mothugget gäller inte främst det Suzuki skriver, utan dina något yviga svängar i den elektriska världens teorier....

Fin skuta ! Fenderpyjamas är en billig lösning. Biltemas är minst lika bra som alla andra, och när de blekts efter ett par år kan man vränga dem och köra med andra sidan utåt i något år till. Tyvärr finns de inte i så många färger (bara blått ?) och på min nya båt vill jag ha grått eller svart. Problemet är möjligen att de är gjorda för korvfendrar, medan du ser ut att ha kulfendrar. Nu kan man ju fundera på hur jag kan skriva "lika bra" om pyjamas som bleks så snabbt, men jag har även köpt flera "finmärken" och från Båtbutikerna (Erlandssons m.fl.) och de klarade inte ens en säsong innan t ex de svarta blev mossgröna. Och nuvarande, av ett dyrt "finmärke", ser ut som att en katt klöst dem redan nu efter andra säsongen och minimal användning. Men de funkar fortfarande som skydd och tar bort gneket. Dock kan även tyg nöta ner färg på sikt, men det lär gå långsammare.

Om du nu jobbar med elektronik och har koll på ellagarna så borde du inse att spänningen borde blivit lägre med AGM, som med ditt resonemang genom sin lägre inre resistans då skulle utgjort en större belastning för regulatorn/generatorn. Alltså helt tvärtom mot de symptom du fick. Eller hur ? Eller menar du att dessa motorer har en regulator som ökar spänningen ju mer ström batteriet slukar i sig ? Det låter som ett race mot döden för både batteri och generator. Och så är det naturligtvis inte. Dessutom var ju ditt AGM fulladdat och lite till, enligt din egen utsago. Då slukar det ingen laddström alls och inre resistans m.m är tämligen irrelevant. Sedan varierar både AGM och våta bly/syra såpass mycket i ström/spänning under livslängd och inte minst sin belastning i olika stadier av laddning så egenskaperna med råge överlappar varandra. Dvs du har mer variation vid olika status på ett och samma batteri än vad som skiljer generellt mellan batterityperna. Skulle snarast misstänka att din regulator reglerar uselt och när du kom in i hamn med fulladdat batteri så lastade det inte alls och spänningen löpte amok. En sådan regulator skall reklameras. Och du inser väl också att ett vått bly/syrabatteri inte kommer lasta det heller om det är lika fulladdat och samma läge som ditt AGM. Att du nu inte fick larm just efter bytet tillbaka kan bero på hundra olika saker..... Oavsett är ju det du skriver inte relevant för TS, som har en liten tvåcylindrig diesel, inte alls en utombordare med mycket speciellt fungerande (eller knappt fungerande) regulator som du tydligen har.. Och det är ju utifrån TS förutsättningar vi bör svara i en tråd som denna. (F.ö. skriver du av någon anledning impedans och inte resistans. Om du nu har den koll du tror du har så borde du vetat att impedans är en komponents växelströmsresistans. Här har vi i huvudsak likström, så det handlar om resistans. Inte impedans. 😛)

Nu är ju detta en gammal tråd och frågan du svarar på ställde @Thoen för 1,5 år sedan, så sannolikt är detta redan löst.... Men det finns mycket teorier och ideer i ditt svar som bör klargöras lite. Snarast är det så att regulatorn INTE skall vara intelligent. De vanliga standardregulatorerna på generatorn som lämnar c:a 14V är alldeles utmärkta för de flesta batterityper av blytyp. För hur menar du skulle en "intelligent" regulator på generatorn bete sig och kunna veta vilka batterityper som är inkopplade till den ? Den är ju liksom inte synsk eller så..... TS har f.ö. en tvåcylindrig diesel, troligen äldre. För det första är ett AGM-batteri också ett blybatteri. Sedan rör du till det rejält med inre resistanser, Ohms lag och regulatorns "intelligens". Ja, låg inre resistans ger lägre spänningsfall. Men batteriets spänning beror även på den interna EMK:n som varierar beroende på kemin i batteriet. Men oavsett så förstår jag inte vad detta har med ditt problem att göra, att regulatorn trycker ut 16V Får du 16V ut från generatorns laddregulatorn på din motor, en motor som då dessutom skriker om överspänning, skall du nog byta ut den omedelbart. Eller leta efter någon felkoppling (som du kanske åtgärdade när du bytte tillbaka). Men viktigast är ju att livslängden på batterierna går åt skogen, genom kokning/gasning. Inte kanske trasiga komponenter (även om det också kan hända). Oavsett om det står "AGM" eller annat på batterierna mår de inte väl av dessa spänningar. Det kan dessutom vara farligt. För att sammanfatta: - Bly/syrabatterier, egentligen oavsett typ, laddas helt ok med en standardregulator på generatorn (som lämnar c:a 14V). Behövs inga "14,4V", de sista 5-10% kommer dock ta lite längre tid med den lägre spänningen. Men ingen risk för gasning, och batterierna håller länge. - Bly/syrabatterier laddas med en konstant spänning. Behovet av att variera denna finns egentligen inte i batterikemin utan är mer ett sätt för laddare/regulatortillverkaren att försöka forcera batteriet att sluka mer laddström när den TROR det är riskfritt, genom att höja spänningen. Och på så sätt snabba upp laddningen. Men om det är mer inkopplat än ett batteri till laddaren (som det ju är i en båt) kan den väldigt ofta "tro" något som inte alls är sant. Och börja bete sig direkt skadligt. - Alltför "intelligenta" regulatorer och laddare skall undvikas. OM man ändå använder dem är det en fördel om de är så intelligenta att man kan stänga av alla smarta moder och/eller ställa in en maxspänning på 14V (eller precis strax över) för maximal livslängd och ändå väldigt liten påverkan på laddtiden. Inte högre. En batteriladdare är gjord för att just (bara) ladda batteriet. Så vad den i synnerhet inte vet är om det är någon förbrukare som drar strömmen den lämnar och inte batteriet. Därför bör "intelligensen" kopplas bort så den inte frestas att gå över i någon skum recond eller boostmode när kylen startar eller stereon dras på. - Det finns oerhört mycket teorier som framställs som sanningar, t.o.m. skrivna i böcker, om batterisystem. En del är bra, men väldigt ofta framställs just denna "sanning"med nästan religiös övertygelse. Och visst ser det rätt och riktigt ut när man läser artikeln, men nästan alltid har författaren förenklat eller bortsett från något som är högst väsentligt. En parameter eller förutsatt något som i praktiken inte alls är förutsägbart. Så "keep it simple", då även en väldigt enkel och rättfram lösning med bly/syrabatterier sällan i praktiken ger mer än max några procents långsammare laddning eller sämre utbyte än den bästa specialkopplingen. Om ens det. Och oftast håller batterierna mycket längre....

Egentligen inte svar på din fråga (det kan du säkert få av de som känner till Stockholmsområdet), men om du har hittat några bilmekar som verkar duktiga så är min uppfattning att det nog inte lär bli bättre/billigare på ett båtvarv. Marinanpassade påbyggnadsdelarna är ju inget komplicerat för en motorkunnig bilmek, och det är ju inte primära föremålet för renoveringen - om jag tolkar dig rätt. Som min båtkollega återberättade när han bett om kostnadsförslag för sin TAMD41-topp på en motorrenoveringsfirma: "Allt som börjar på B blir dyrt. Båt och BMW...." Sedan skriver du att den läcker kopiösa mängder olja beroende på blowby. Trycks det ut via oljestickan eller vevhusventilationen ? Eller är det någon annanstans, mer ospecat ? Men gissar att det är det förstnämnda och att du har duktigt "flås" ur oljestickhålet....

Hmmm.... Har du helt missat att TS sålt båten med kölen och köpt en annan, med redan avkapad köl ?

Tyvärr är det inte längre bara "lågprisbutiker" som JULA, Biltema som ändrar leverantörer löpande och under bibehållet artikelnummer. Det gäller numera nästan alla butiker, även "fina" båtbutiken och motorfabrikat - där händer samma sak. Och med alltmer bristande kunskap hos butikspersonal och även ägarna till kedjorna så blir tröskeln lägre och lägre och testerna allt färre innan en billigare "alternativ" leverantör plockas in. Detta är f.ö. inget nytt. Minns t ex Volvo Pentas usla impellrar under en period när de körde en annan leverantör på samma artikelnummer (Bavariaägare minns dem säkert också), en impeller som inte ens höll en säsong. Fast människans hjärna är inkonsekvent - hur många ropade "köp ALDRIG impellrar från Volvo Penta" efter det ? Det var få och hördes inte länge. Men har man hört någon som har hört en som kände en vars svåger fick haveri på en Biltemaimpeller i förtid, så är uppfattningen solklar och lever kvar i årtionden 😝. Biltema har f.ö. börjat tillämpa nya artikelnummer vid byte av leverantör, verkar det som. Många varor står som "UTGÅTT", sedan finns en tillsynes likadan fast på ett annat nummer. Om det är så är det ju faktiskt inte så dumt....

Jo. Men @skippeer menar nog att skydda själva landströmskabeln från brand i händelse av fel före intagscentralen i båten men efter bryggstolpen. T ex kortis i intaget eller fel på landströmskabeln i sig. Med de dimensioner (och längder) på landströmskablar vi brukar ha till våra båtar så är de nämnda 32A för kraftig säkring. Å andra sidan tror jag i allmänhet en 32A hinner lösa ut innan det blir "brandvarmt" i änden på en 2,5mm² landströmskabel.

Mycket beror väl på om du har någon bryggplats. För idag är att skaffa båt (i synnerhet en äldre segelbåt) ofta den enkla biten, betydligt svårare att få någonstans att göra av den. Eller du kanske redan har löst den biten ?

Det där tycker jag tyder på att det inte handlar om vatten i cylindrarna, för då borde den gått att dra runt i detta läge, eftersom vattnet då skulle kunnat smita förbi de tvångsöppna ventilerna. När du hade topparna av, hur såg loppen ut ? Om den nyper/är nära nypning brukar det kunna synas efteråt på vertikala fulheter i cylinderväggen. Dock inte alltid, kanske.... Hur är det med backslaget ? Tänker att det ju kan vara där som det nyper och lastar ner motorn. Inte för att jag skulle komma på hur (det sitter väl sannolikt ett RB ?), men de som har backslagsinnanmätet färskare än jag kanske har någon idé.

Och gärna då relevanta bilder, då blir det ännu trevligare 😉 . Den bifogade/inredigerade visar ju bara ett rufftak med någon form av fäste (gösstake ?) mitt på. Den aktuella kabeln och hålet där änden skulle finnas syns ju inte, även om man för sin inre fantasi kan förstå och ana att den bör vara någonstans vid fästet.... Ja, ligger kabeln inte i kabelkanal/rör kommer den ju kärva i sin första "sväng". Men det kanske finns såpass utrymme och stump att du skulle kunna skarva på en ny kabel, ev löda dit den. Som sagt - relevanta bilder.... Silikonbaserade saker skall du f.ö. undvika i elektriska sammanhang som skarvar, brytare och kontakter (om det inte är silikon speciellt avsedd för t ex elektronikingjutning) och även i närheten av målade/lackade ytor. Det finns många bra marintätningsmedel att använda.

Gissar att det var ett fabriksnytt kapell. Vad du skulle gjort var att i förväg kommit överens med båtfirman att de skulle skickat båtkapellet för export, inte bara som en vanlig försäljning. Något mer pappersarbete för deras del, men marginellt. Då lägger de inte på norsk moms, då de heller inte behöver betala in någon moms på sådan försäljning till norska staten. Svensk importmoms/tull tillkommer dock alltid, och betalas av dig. Gissar att den fakturan kom från PostNord. Då jag haft norska båtar som inte varit så vanliga i Sverige under många år har jag - liksom du - köpt en hel del från Norge. Men det går inte få tillbaka något i efterhand om du gjort fel från början. Visst kan du överklaga momsinbetalningen som gjorts via PostNord, men det är ju inte där något "fel" föreligger. Så den vägen kommer du ingenstans med. Felet är ju att du beställt kapellet som vilken (norsk) köpare som helst och betalat vanliga norska priset (inkl norsk moms), men sedan bett dem skicka till en adress i Sverige. Samma problem kan uppstå numera om man köper från UK. Många brittiska företag har fortfarande inga rutiner för att sälja på export för momsning i EU/mottagarlandet och debiterar alltid UK-moms på priset. Då blir det ofelbart dubbel moms, eftersom PostNord är grinigt nitiska (finns dock några andra fraktbolag som inte är det 😉 ). Inte ens om företaget säljer via ebay/UK fungerar det alla gånger, trots att ebay nu efter Brexit har en funktion vid försäljning till länder inom EU så svensk moms betalas direkt vid köpet och ebay. Samma finns på Aliexpress och Wish t ex. Jo, någon har haft "otur när dom tänkte" Men vem, låter jag vara osagt 😛.

Vet du vad du har köpt egentligen ? Är du säker på att det är en båt 😝 ?

Om du berättar lite mer om vad det är för båt och vad du har för prylar i den (se frågorna ovan) o.s.v. så kanske det skulle bli lättare att hjälpa dig.... Genom att skriva "vetus" "manual" "pdf" i sökmotorn "Google" får du upp Vetus manualsida redan som andra träff. ..

Kunde inte hålla mig utan zoomade nu in och förstorade från TS bild 😉. Det är mycket riktigt en VH4.65 och ingen D4: Då har ju TS manualerna som efterfrågas nedladdningsbara från Vetus hemsida.

Nja, det där är väl ingen Vetus D4 ? Ser mer ut som en äldre, t ex VH4: https://vetus.com/wp-content/uploads/350102.01-r01-06-08-VH4.65_80-EN-LowRes.pdf På s. 9 har du slangen som nr 24 på bilden. Övriga manualer hittar du på Vetus hemsida, bara att Googla 😉 Sade säljaren att det är en D4 ? Står det D4 i köpekontraktet ? Nyfiken på vad är det för båt. Men hade ni ingen genomgång av kranar och annat i samband med övertagandet ?

Välkommen till MG ! Tråden du skriver i är dock 12 år gammal, och TS har inte besökt MG på snart tre år. Skapa istället en ny, egen tråd med egen och mer passande rubrik (t ex "Hur byta bälg på....") så kommer den sannolikt fånga betydligt fler. Sedan gissar jag att det är en Maxim 26 du har ? (Och du behöver inte skriva ut mailadress m.m. - vill någon kontakta dig direkt och inte svara i tråden så gör man det via PM-funktionen, som skickar en notis till din registrerade email).

Fast nu handlar ju tråden om att plasta in virket. Då får det nog - per definition - svårt att andas ut något alls.... (F.ö. är det numera inga giftiga saker man använder för impregneringen, men då det inte luktar gott kvarstår nog ändå rådet att inte använda tryckimpregnerat virke inomhus (där det är ventilerat inåt). Att vänta med att behandla det beror nog mest på att det är så förtvivlat blött när det är färskt. Oavsett typ av trävirke är det ju ingen höjdare att måla en blöt planka....)

@hawa, TS har inte varit aktiv på forumet eller ens besökt det på nästan fem år (hovra med muspekaren på aliaset så får du upp information). Prova att PM:a.

Ja, det är skillnad. För den ena förstår jag vad det är, men en "0-rin" har jag faktiskt aldrig hört talas om..... (Kunde inte heller låta bli)

Eftersom det är under vattenlinjen är det inte SÅ kritiskt med finishen, tycker jag. Och är det stökigt att komma åt inifrån (kan tänka mig det) så är det nog ett sämre alternativ. Jag hade gjort denna uppsågning/förstoring utifrån. Att plasta dit nytt efteråt är egentligen ganska enkelt, men det viktigaste är att just öppna upp laminatet (börja med en hålsåg t ex) och frilägga det som är innanför - med största sannolikhet en blöt plywoodskiva.

Visst kan man rengöra lite här och där, labba med att koppla förbi huvudbrytare o.s.v. (som jag dock inte riktigt håller med om "ofta är boven"). Men det allra bästa är väl ändå att först MÄTA mellan motorgods och plusledningen inne i motorn (ev. på starten, om du kommer åt) under startförsök, för att verifiera att det verkligen är dålig spänning där. Allt tyder ju dock på det. Och efter att ha konstaterat att batteriet, mätt på polerna, däremot håller bra spänning under startförsöket så kan du ju sedan fortsätta från motorn och "baklänges"/utåt och se var du plötsligt har bra spänning.

Om du läser under bilden så är det mer en förklaring av algoritmerna hur den detekterar motoravstängning enbart genom ström/spänning, dvs tar beslutet om den skall aktivera/inaktivera sig. Det är en funktion man kan slå på och utnyttja - om man inte löser det på annat sätt. Det finns mig veterligen normalt ingen strömkontroll i dessa som man kan ställa in själv. Jag har istället kopplat KL15 ("tändning till") till den konfigurerbara ingången/plinten och har den som absolut villkor för att de skall slås på överhuvudtaget. Enklare och utan risk för "missförstånd". Sedan använder jag ju också Vshutdown som gräns i alla fall, men det är mer för att de skall kicka in/ut vid olika spänningar. Dvs om generatorn "säckar" fast motorn går, så skall laddströmmen minskas (genom att ena av mina två DC/DC kopplas bort) eller tas bort helt om det är riktigt illa.

Skulle också kunna vara isoleringen som är kass någonstans, som får tempen att stiga så termostaten slår till igen. Alternativt att termostaten inte är frisk och har nära noll hysteres. Kollat så dörren sluter tätt ordentligt ? Ingen "glipa" någonstans, inte på baksidan heller ?