IngemarE

Där slår du huvudet på spik. Vi hade exakt detta scenario vid vår muddring för ett par år sedan. Trots att kontinuerliga prover tagis då hamnen är utgrävd i känslig träskmark som dessutom alldeles intill numera är naturreservat och nya prover m.m. inte heller visade på några gifter (och helt rimligt eftersom båtarna här inte får någon beväxning och normalt inte målats med giftfärg ens historiskt), fick man ändå inte dumpa muddermassorna där det var tänkt. Nej, ett speciellt område långt från hamnbassängen, med avrinningsbädd, filtrering o.s.v. var kravet. Men om man hade hittat ens spår av gifter så hade alla muddermassorna behövt fraktas iväg och tas omhand av deponi, och det hade båtföreningen sannolikt inte klarat ekonomiskt. Så att båtföreningar och även andra instanser kan ha egna, tuffare regler och krav är ju bara ren självbevarelsedrift. Har inget med diskriminering att göra. Ja, det kan jag nog också hålla med om. Kanske inte ens räcker med renslipning för att få ordning på det mänskliga topplocket om det inte hållits efter på 30 år.... 😝

Jag tror du skall läsa på lite själv. Båtklubbar är ingen myndighet och är dessutom frivillig att vara medlem i. De får därför ha precis vilka regler de vill för sin verksamhet och medlemmar, så länge de håller miniminivån enligt lagen. Märkligt förresten att du kör med precis samma sak som @Mellgard gör och har gjort i tidigare tråd(ar), tal om "diskriminering" och dessutom verkar du ha registrerat dig enbart för att kunna engagera dig i denna tråd/fråga. Vilken tur att du hittade denna just nu 😉

Fräs/rugga upp kanterna och få bort gelcoat minst någon cm runt hålet - BÅDE på in och utsidan. Sedan hade jag plastat med polyester och glasfiber ut detta område runt hålet, först ett par lager på insidan (inifrån) och låtit härda. Sedan byggt upp utsidan utifrån på samma sätt. Och slutligen lagt topcoat ytterst och slipat/polerat den. Anledningen till att du inte bara kan spackla i en plugg utifrån är att du måste ha väv och starkt på insidan. Ungefär som en "bricka" på insidan, om du förstår liknelsen. I annat fall blir det inte starkt nog och risken är stor att du sliter ur bultarna med ispacklat material igen. Epoxi i all ära, men du vill ju ha en gelcoatyta ytterst. Dessutom är min erfarenhet att det inte är några problem med vidhäftning av polyester bara man verkligen först slipar/ruggar upp in till rå polyester/matta först. Och i det här fallet måste du ändå lägga ett par lager med större bitar på insidan för att få styrka i lagningen. Så hade jag gjort. Men det finns säkert fler sätt 😉

Var ett tag sedan (i somras) jag pillade på alla dessa värden, så jag måste tyvärr avstå från att kommentera dem i detalj. Förhoppningsvis kan någon annan ge dig bättre vägledning, som har det färskare eller t.o.m. tillgång till båtens laddare. Jag har visserligen tillgång till min båt, men laddaren är just nu bortkopplad p.g.a. lite ombyggnad/projekt....

Möjligen skulle du kunna gå upp till 14,1V men jag skulle inte sätta den högre. Kör också bara på User Defined och har stängt av automatisk Absortion var x:e dygn samt automatisk Recondition. Den extra tiden det tar att ladda för att nå kanske 90% vid denna något lägre Absortionspänning än batteritillverkarens maxvärde, handlar ändå inte om mer än 15-20% eller så. Över "nästan fullt" går det sedan långsammare till fullt, men det är just där det är viktigt att vara försiktig med spänningen då vissa celler kan vara mer laddade än andra (kanske nästan fulladdade) och istället gasa. Med ofta rejält förkortad livslängd som följd. Man glömmer ofta att det är sex seriekopplade celler i ett typiskt 12V blybatteri, som inte som i Li har utjämningselektronik. I den teoretiska perfekta världen är alla cellerna exakt lika i alla faser av upp/urladdning, och den pålagda spänningen blir då exakt 1/6 över varje cell. I verkligheten är det inte så exakt, i synnerhet inte om batteriet inte är alldeles nytt. Ligger man då med en toppladdningsspänning på precis gasningsspänningen per cell x6 så är risken stor att en eller flera enskilda celler hamnar över denna spänning och far illa.

Ja, om man helt bortser från vissa (faktiskt helt dominerande) parametrar som blybatteriets interna kemis påverkan på EMK, alltså dess interna spänning, som funktion av laddning/urladdningsström. Då stämmer teorin. Men tyvärr inte annars, inte på (konstantspänningsladdade) blybatterier. Visst är det märkligt: När det gäller frågor om batteriets vilospänning och att kolla laddtillstånd är nog nästan alla i forumpanelen rörande eniga om att denna spänning kan vara flera tiondels volt upp eller ner i timmar efteråt, beroende på om batteriet varit utsatt för laddning eller urladdning. Och att batteriet först intar ett någorlunda stabilt värde lång tid efter att last/laddning tagits bort. Men när det talas om diagonalkoppling verkar denna insikt ibland vara som bortblåst, och många accepterar tydligen att batterispänningen i dessa teoretiska utredningarna sätts till att hålla en noggrannhet och samstämmighet inom några tusendels V (!) mellan batterierna - även under pågående laddning/urladdning. Teorin bygger ju på att det är olikheten i de små spänningsfallen i anslutningskablarna till de olika batterierna som kombinerat med batteriets egenspänning ger en strömskillnad in/ut ur varje batteri enligt Ohms lag. Men om man räknar på det ger 50cm 35mm²-kabel och 30A ett spänningsfall på 0,007V. Har någon sett ett blybatteri med en exakthet i sin interna spänning på under 0,01V, inte bara ett tag efter/före laddning/urladdning utan t.o.m. under laddning/urladdning ? Nej, skillnaden är flera tiopotenser större. Och det är därmed den totalt dominerande och utjämnande faktorn. För just blybatterier i alla fall. Men med strömladdade ackumulatorer är ofta relevansen med diagonalkoppling en helt annan. Ja, ja. Det är inte mina batterier 😉

Nej, det är inte riktigt sant avseende att bli fulladdat. Detta är snarast den maximala spänningen som man (i alla fall kortvarigt) kan/får lägga på för att nå fulladdat så snabbt som möjligt. Vilket givetvis är en viktig parameter för de flesta laddtillverkare, så det finns ju en rimlig orsak till den spänningen. Ett 12V blybatteri laddas dock fullt även vid lägre spänning, så länge den pålagda spänningen med lite marginal överstiger batteriets vilospänning vid fulladdat. Det tar längre tid, men är mycket snällare mot batteriet. Betänk också att vi ända fram till nyligen då de intelligenta generatorerna gjort inträde har kört runt med 14,0V som laddspänning i bilar. Ett annat - och enklare - sätt är nog ändå att manuellt ställa ner maxspänningen på sin laddare lite (där det går) och/eller stänga av "smartheten". (Minns en text på ett batteri som säger en del: "Charge: Cyclic use 14.3-14.6V Standby use 13.6-13.8V". Och med "standby use" menas alltså här att det ligger med laddare längre stunder 🙂 )

Ser att du är ett företag - är det så lämpligt då att annonsera under "Motorbåtssnack" ? Eller det kanske är en giv på MG, att låta företag annonsera i forumet..... Ja, ja. Efterlysningen är väl rätt oskyldig 😉

Nja, detta är ytterst, ytterst marginellt. Och stället det handlar om här är över vattenlinjen, och har bara en bråkdel av den vattenbelastning som vore om den befann sig under ytan. (Någon gjorde liknelsen att polyester (rätt uthärdad givetvis och ingen "plastpestkandidat") är ungefär lika lite vattensugande som glas är flytande. Jo, titta på riktigt, riktigt gamla fönsterglas.....)

Biltema har faktiskt färdigt sådant spackel, något som jag tycker fungerar mycket bra som alternativ till att plasta och armera mindre skador och hål.

Ja, det är helt riktigt batteriet som bestämmer laddströmmen. Men en luring är att det kan vara fulladdat i alla fall och trots att det slukar i sig lite ström - om den pålagda spänningen från laddaren är för hög. Då går tillförd energi åt till att spjälka ut väte (=batteriet gasar) och annat i kemin, som på sikt kan förkorta batteriets livslängd. Att sedan spänningen kan vara enligt laddarens specifikation, dvs att det inte är något "fel" på den ur den aspekten, är en annan sak. För laddtillverkarna vill ju att det skall gå så fort som möjligt och lägger sig gärna med spänningen på pottkanten. För vem vill ha en långsam batteriladdare ? Inte ens jag, om jag skall ladda mitt bilbatteri i garaget t ex. (Detta som svar på att laddaren ur säljföretagets perspektiv kanske bedöms som alldeles ok och frisk vid en test, för den är ju enligt spec). I praktiken tar det inte så mycket längre tid att få fulladdat om man låter spänningen vara lite lägre än denna pottkant. Och fulladdat blir det ändå. Men batterilivslängden kanske dubblas. Så beroende på hur man använder laddaren (om man ofta ligger med landströmmen inkopplad lite längre t ex) kan det vara en stor fördel att sänka toppspänningen lite och inte låta laddaren vara alltför "smart".

Jo, men min poäng är att det är som grader i helvetet om du förstår liknelsen. Batterierna var ju fullständigt slut och förstörda i båda fallen, dvs en diagonalkoppling hade inte räddat batterierna. Sedan är ju min mätning gjord på hur just strömfördelningen blir på friska batterier, vilket visar att den faktiskt jämnar ut sig. Ditt test är ju på batterier som alla redan har blivit defekta, av en anledning som inte kan sägas med säkerhet. Men oavsett om de varit diagonal- eller parallellkopplade så är de ju defekta. Men, men - alla blir väl saliga på sin tro.....

Ja, rent teoretiskt. Men även den bästa banken var ju helt förstörd och den andra banken var mycket riktig en aning mer helt förstörd 😛

Du kan ju inte rycka saker ur sitt sammanhang, även om jag mycket väl vet att du bygger väldigt mycket av din argumentation på det. Det kompletta citatet är: "Fritidsbåtar omfattas inte av någon skyldighet att ha certifikat eller försäkran som visar att man uppfyller AFS-förordningens krav. Därför kan tillsynen över fritidsbåtarna i stället inbegripa fysisk inspektion av båten, då vi testar om TBT förekommer på skrovet." (Fetstilat är bara för att förtydliga vad du citerade). Därmed finns förklaringen både till kontrollen av skeppsdokument istället för testning - där sådana är relevanta - och att tillsynen av övriga båtar såsom fritidsbåtar kan inbegripa fysisk inspektion av båten inklusive test. Men det har du ju redan själv svarat på i samma inlägg. Se citatet först i mitt inlägg där du själv skriver "som helt klart omfattas av AFS-förordningen". Dessutom är det ju väldigt tydligt att det är så i Transportstyrelsens text, om man bara låter bli att klippa ut hej vilt i texterna och ta dem ur sitt sammanhang. -------------- Vet inte vart du vill komma med dina ideliga startande av trådar om TBT och spridda och osammanhängande utkast till höger och vänster, nästan alltid baserat på tillrättalagda, isärklippta och/eller irrelevanta citat och slutsatser. För en som mest är på åskådarplats upplevs det mest bara som barnsligt trams. När man dessutom inser att den som ligger bakom är en av de mest seniora av våra seniorer här på forumet, kan man verkligen börja undra om det möjligen är sysslolösheten på äldre da'r som tagit sig märkliga uttryck.....🙄

En typisk shunt har kanske 50mV tapp vid 300A. Lika mycket spänningsfall får man redan med en halvmeter 50mm²-kabel. Eller snarare - lika lite. Om redan 50mV är något du tar sådan hänsyn till kan man fundera på vilken grovlek resten av ditt elsystemet har. Kanske t.o.m. Skyllermarks skulle ligga i lä.....😛 Och på tal om att förlora effekt: Den strömmätaren du länkar till drar c:a 25mA, och måste dessutom matas med stabil och fin 5V. Då tillkommer även förbrukning för regulator ner till 5V. Bara här kan det gå iväg 5Ah/vecka ur batteribanken. En shunt är passiv, och den mät/buffertförstärkare den ibland har påbyggd nära är mycket strömsnål (inte sällan med <1mA i egenförbrukning). Sedan skall du ha Arduinon igång till det, en display (?) o.s.v. och allt detta kan lätt dra minst lika mycket till (även om du kanske kan använda samma 5V som till strömmätaren). Så tänk på att använda strömsparmoder och ev. starta bara upp t ex 1 gång/s och mät, så snittströmförbrukningen verkligen blir försumbar. Men ett problem kan vara att den länkade sensorn ger en utspänning med nollnivån på halva matningsspänningen. Inte kring jord/0V. Det ställer väldigt stora krav på spänningsreferenser, kabelspänningsfall, design o.s.v. så att mätenheten (A/D:n i Arduinon) har samma uppfattning om 0-nivåspänningen "2,5V" som sensorn. Du kommer ju ha sensorn runt en tjock batterikabel och Arduinon gissningsvis många meter bort. Då kommer ett spänningsfall i matningsspänningskabeln (5V) till sensorn på bara 50mV att ge ett nolloffsetfel på 0,5A. Men det är inte det största felet - det skall adderas till sensorns Accuracy på 1% (bör tolkas som noggrannhet på 2,5V-nollnivån) som vid en 200A-sensor kan ge ett nollvärdesfel på ytterligare 2A. Alltså att sensorn kan säga att det flyter 2A när det i verkligheten är 0A. På ett dygn har du alltså ev. ett fel på upp till hela 50Ah (!). Det kommer tyvärr riskera att göra systemet oanvändbart. Linjäritetsfelet på 1%, dvs att den i värsta fall säger 198A istället för 200A, är ju däremot acceptabelt. Kalibrering kan i och för sig lösa en del. Men de flesta komponenter har en intern temperaturdrift också, så sannolikt är största delen av de "1%" Accuracy inte statiska. På ett ställe i databladet står en vit kabel definierad som "Vref", och skulle möjligen kunna vara en spänning man kan mäta för att korrigera en del av felet. Eller också är "Accuracy" 1% efter att hänsyn/korrigering gjorts utifrån spänningen man mätt upp på denna Vref från tid till annan. Nu är jag inte alls negativ till ditt projekt, om det nu låter så. Tvärtom ! Jag har ju själv ett multiinstrument på min båts panel som visar batteristatus på båda bankerna, en massa andra nödvändiga (och enligt en del av besättningen, onödiga) data, samt att den lyssnar på NMEA 2000-bussen och presenterar både tankmängder och motordata, FÖG m.m. genom den informationen (en PIC18F med CAN-interface står för intelligensen). Men det finns en anledning att jag valde passiva shuntar. De har 0V som referens, och att ta hand om lätt negativa spänningar (upp till -50mV) är mycket enklare än att hålla exakthet på en 2,5V-referens. Kanske är det samma anledning som gör att nästan alla kommersiella instrument du kan köpa till just båt även de bygger på passiva shuntar. Men det var en utmaning att få ner snittförbrukningen på alltihop till under 20mA, inkl en 3,5" TFT-display....

Som diskuterats i andra trådar är de fördefinierade lägena som/om de finns ofta lite väl "aggressiva". Så att lägga in egna värden är oftast att föredra. På en solpanelsregulator är de olika moderna och spänningarna dessutom sällan så relevanta som på t ex en kraftig landströmsladdare, då panelerna kommer lastas ner till att ge de få ampere de kan under största delen av laddtiden med utspänning under den inställda som följd. Inte förrän batterierna är nästan fulladdade kommer energin vara tillräcklig för att hålla spänningen vid inställt värde, och då spelar det ju mindre roll. Med en annan formulering: Batterierna kommer ju vilja ha mer laddström än panelerna kan ge under nästa hela laddfasen, så det går inte snabbare att ladda genom att sätta en högre spänning. Det är energin som går att få ur panelen som begränsar, helt enkelt.

Jag tog mig friheten att fetstila ett ord i citatet ovan. Att det finns en marina som har passande båtplatser är en sak. Om de sedan är lediga för uthyrning är ofta en helt annan. Det är inte sällan många års kö för en förstahandsplats på nästan alla ställen i södra halvan av Sverige, men en andrahands eller tillfällig brukar vara lite mindre svårt (dock sällan lätt). Nu kanske du har kollat och menade med det du skrev att det faktiskt finns lediga platser, och då är ju allt frid och fröjd. Men har du inte kollat - gör det, för inget kan tas för givet.

Och på tal om Båtmässan och då också Mässpriser - hur långt kan Båtbutikerna gå i sin marknadsföring utan att de någon gång fälls ? Visserligen följer man numera oftast den nya lagen om att presentera lägsta pris de föregående 30 dagarna, men genom just detta är det ju uppenbart att man bryter mot reglerna kring att använda ord som "Kampanj", "Mässpriser" o.s.v. Fick just ett utskick från Erlandssons, och roade mig med att följa länken till deras Kampanj med Mässpriser på hemsidan. Resultat: Av de 8-10 första produkterna så var inte en enda prisnedsatt jämfört med vad den kostade före mässan. Visserligen anges ett ordentligt högt "ordinarie pris" som jämförelse, och först om man öppnar respektive varas länk kan man se längst ner vad det "verkliga" ordinariepriset var innan kampanjen. Ännu mer anmärkningsvärt är att tre av de åtta första produkterna istället är prishöjda jämfört med de senaste 30 dagarna. Kanske kan slinka igenom som en ny definition av "Mässpris" men får knappast kallas "Kampanj": Finns säkert många fler, men jag ids inte leta mer. Jag handlar inte av dessa firmor i alla fall om jag inte måste. Hellre gynna de mindre, som både har personal som kan mer och dessutom en ärlighet på en helt annan nivå.

Ser några saker i din ritning som inte är rätt, men antagligen har du tänkt rätt fast ritningen inte riktigt visar så: GEN1 skall vara kopplad direkt till startbatterierna, inte passera genom reläet först Använder du Victrons DC/DC så är kick in/out-spänningen ställbar på den, dvs skiljereläfunktionen som resultat av inspänningen finns redan inbyggd. Konventionella generatorer bör alltid ha en belastning, dvs vara kopplade till ett batteri. Om det är vanliga konventionella generatorer så bör de gå att koppla parallellt. Inkopplingsspänningen ställs sedan in i DC/DC (du kan ju välja om du vill ha en större/modernare eller 2x den "vanliga" 30A) så behöver du som sagt inget skiljerelä. Och för att inte luras av solpaneler/landströmsladdning av motorsidan (om du har sådant där) så bör de även kopplas så de inte ens tittar på inspänningen för att kicka in, genom att lägga in en styrsignal från tändnings-plus på dess plint från resp motor. Det gör också att den bara lastar med 30+30A om båda generatorerna/motorerna går (och spänningen är tillräcklig också, förstås): Givetvis är ovanstående inspirerat av hur jag själv har det kopplat, men du kommer säkert få fler bra varianter på lösning.

Det är just därför jag kopplat plintens ingång till "tändningsplus" så Orion 30A är ovillkorligt avstängd om motorn inte är igång. Och troligen den användningen ingången primärt är tänkt för. Om det är en "komplicerad inställning" eller ej, det kan man väl diskutera 😉 Att bara ha inspänningen som villkor för inkoppling kommer ju givetvis ge precis det oönskade beteendet som du beskriver.

Äh, vi läser väl saker olika. Koll ? Nja, står i slutet på tredje stycket i TS första inlägg, men kan nog vara lätt att missa: Men det är det som är så bra med ett forum - man får många vinklar. Sedan får man givetvis sålla ut det man tycker är relevant 😉

Men det där du länkar till är ju i princip just ett bemanningsföretag. Med F-skatt och med ett anställningsförhållande till dem som utför jobbet. Ett företag, som även ansvarar för skatteinbetalningar, löner o.s.v. och t.o.m. säger sig ha kollektivavtal för sina "egenanställda" som de väljer att kalla dem. Istället för att balansera i gråzonen på vad som är anställningsförhållande och egna företag har man gått "all in" i varianten i länken. Eftersom TS även nämner att deras lösning skall ta hand om administration, betalning och försäkringar redan i sitt inledande inlägg, så är det väl bara att betala skatterna som skiljer från ett vanligt bemanningsföretag med anställningsform. Kan nog bli svårt att övertyga Skatteverket om upplägget att ha hand om allt utom skatteinbetalningen. Men rodda gärna i det 😉

Du menar väl "anlitar" (min fetstil ovan) ? För ingen av oss "vanliga" kunder kommer nog "anställa" någon båtfixare. Visst, nu är jag petig och hoppas att du bara skrev fel, men just med tanke på vad som diskuteras är detta ord väldigt väsentligt..... 😉 Tror - liksom flera varit inne på - att du/ni bör gå igenom konceptets detaljer synnerligen grundligt just ur den skattemässiga aspekten. För du skriver att ni inte bara står för administration och betalningar utan även t ex försäkringar. Det börjar bli väldigt nära en "anställningslik arbetsform" a la bemanningsföretag, oavsett om ni väljer att kalla båtfixarna för "frilansare". Skatteverket och myndigheterna har en ganska snäv syn på anställningslika förhållanden. T ex kan det vara svårt att få eller behålla sin F-skatt som företagare om man är konsult med i stort bara en enda kund på ett löpande kontrakt. Det kan då betraktas som en förtäckt anställning. Inte helt relevant i ditt/ert fall kanske, men ett exempel på att man inte skall ta för lätt på myndigheternas tolkningen av vad som är ett "anställningslikt förhållande".

Nja, det FINNS faktiskt riktigt bra modeller av huvudbrytare/batterifrånskiljare som även de "är av plast med en röd nyckel". Hade t ex fem sådana i den förra båten i nästan 20 år, och de fick under den tiden hantera mycket ström. Så man kan inte bara gå på färgen och materialet. Men de var däremot inte de billigaste, helt rätt 😉

Förstår inte relevansen av länken. Den sidan/lagen gäller digital offentlig service, alltså myndighetssidor. Dessutom är det "riktlinjer". Även om MG inte är en sådan "offentlig service" så uppfyller ju sajten trots detta ändå dessa riktlinjer om just fontstorlek och kontrast som länken handlar om. Med råge, dessutom.