Gelis

Ska du montera ett Edelbrock insug så bör motorn inte vara sjövattenkyld. Insuget är aluminium och det går inte ihop med saltvatten. Original är gjutjärn. Sedan kan jag av egen erfarenhet säga att Edelbrock performance insug + knasare gör underverk mot en gammal Rochester knasare.

Jag kör fortfarande Win 10 och där är funktionen av. På sambons dator, också win 10, var det aktiverat och den datorn har varit skitseg emellanåt. Jag har också sett massa trafik men inte fattat varför, har letat om det är någon programvara som strular men inte hittat något. Eller något script som någon websida kör, inte hittat något direkt där heller. Tack för tipset

Lite svårt med skalan men någonstans 185-190° F ser det ut som. Det blir 85-87°C helt ok om det är vid hög belastning. Att tänka på är att det blir något varmare i direktkontakt med kylvattnet som givaren är än att mäta utanpå termostathuset.

Alla gånger till generatorns d+. Sitter det en voltmätare istället för laddlampa så måste det sitta ett motstånd på d+. Om generatorn är bytt, en del kina generatorer tjuriga på magneteringsrömmen, och för att få det att funka så har "någon" monterat denna nödlösning. 40 knappen är en automatsäkring till all motorel och ev vindrutetorkare landtärnor mm

En Aq115 med martecväxlare har antingen en eldriven cirkulationpump (glykolsidan) eller en dubbel impellerpump på ordinarie position dvs kamdrivningskåpan. Så antingen pumpaxeltätningen eller oljekylaren som trolig orsak till vatten i oljan. Varmgång finns ju massa faktorer. tex om det är el-pump och den inte fungerar som den ska, om det är dubbelpump så impeller defekt x 2, om det är AQ100:a drev och avgasstöveln fortfarande är aktiv med kylvatten så kan densamma rosta sönder med kylvattenbortfall som följd. Då det inte var vatten i cylindrarna så kan man eventuellt utesluta avgaslimpan/krök. Dock kan den vara orsak till varmgång om det är ett litet läckage som inte ger större vatteninträngning i cylindrarna men ökar tempen, eller att den är igensatt med dåligt flöde som följd.

När du skriver vatten i motorn så behöver det redas ut ett par saker. 1. Bara vatten i oljan "grädde" 2. Bara vatten i en eller flera cylndrar 3. En kombination av 1 och 2

Du har inte fått vatten i soppan. Skulle nog börja där.

Ett tips är att aldrig gå ner på tomgångsvarvtal (låg fart) direkt efter ett högt effektuttag (planingsfart) en längre tid. Gå ner till ca 1500 rpm någon minut innan man backar av till tomgång. Då hinner det högre flödet med att kyla bort en del av värmen. Min VP (GM) V6 sötvattenkyld ligger på ca 84-86° vid hög belastning. Backar jag av direkt så sticker tempen till över 90° för att sedan sjunka till runt 80°. Nu är ju inte tempmätaren något lab instr så det kan säkert missvisa några grader upp o ner.

Det är just det som är finessen med hydrauliska lyftare, dom fixar spelet själva. Dock måste grundinställningen göras rätt. Finns 2 typer av vipparmar en där man ska justera vipparmsmuttern till rätt tryck på lyftaren, sedan en annan där det är ansatsmuttrar som ska dras i botten och ingen mer justering behövs. Skulle tro att du har vipparmar med ansatsmutter och rullkam/lyftare då dessa sitter på lite nyare motorer. Nu har jag inte läst allt (mycket text) men har du koll på avgasdelarna, lite vattenläckage där kan ge misständningar.

Helt rätt, feltänk av mig.

https://www.biltema.se/bil---mc/bilverktyg/avdragare/skruvutdragare-15-st-2000022141

Är till 99% säker att det är konisk gänga, är väl olja eller kylvatten där och då måste gängan täta. För det ser inte ut som det ska vara någon tätbricka. Men jag kan ha fel. Vad är det för innerdiameter på det som sitter kvar? Vad är det för material, aluminium?

Ja det beror troligtvis på bakhaken. Om det nu inte är ett drev som har powertrim, dessa är lite ovanliga men finns 2 varianter. Går det att lyfta drevet med handkraft när framväxel är i? Sitter lite länkage som ska frigöra backhaken när man aktiverar drevlyften, Frigöringen sker helt mekansikt. Går det inte att lyfta drevet med handkraft när framväxel är i så måste nog båten upp så man ser vad som händer

Ja på stiften (cylinder) är det kanske svårt att bli fel pga kabellängder, men i andra ändan på locket är det väldigt lätt att sätta fel och längderna på kablarna ser då ut att passa på stiften men blir ändå fel. Men om du lossade och bytte en kabel i taget och lät dom andra sitta kvar så är det nästan omöjligt att göra fel. Men rev du bort allt på en gång så är det lätt hänt att det blir fel. Edit: Jag läste nog fel längre upp i tråden, tyckte du skrev att du bytt stift och kablar, men ser nu att det bara byttes stift, då kan du bortse vad jag skrev här ovan.

Vad du än gör så använd ingen så kallad svinpitt till det där. Skulle tro att den gängade delen som sitter kvar i blocket är en konisk gänga. Dessa kan sitta satan. Och drar du i en svinpitt så år risken stor att du sväller gängan som sitter kvar och läget blir 100% värr. Finns bättre hjälpmedel för att få ut en avdragen gänga.