Ledartavla

Okej, så ett försök på att rekapitulera hela bakgrunden, om jag har förstått det rätt, så började det hela med att du betalade för att låta göra en XRF-mätning på din båt för nu några år sedan, detta utan att Transporstyrelsen haft med saken att göra. Resultatet av "din egen" undersökning visade på höga tennhalter och och indikerade därmed att det sannolikt fanns TBT i något färglager på din botten (vilket om jag minns rätt du redan misstänkte på förväg och faktiskt hoppades på). Därefter meddelar du detta frivilligt till Transportstyrelsen, utan att de frågat om det eftersom de inte ens vet att din båt existerar, och du bad dem förelägga dig att sanera båten för att du skulle få en sak att driva juridiskt. Transportstyrelsen, som innan dess inte hade något ärende på din båt, startar alltså nu ett ärende, vilket alltså är efter att du själv skickat in dina provsvar från den undersökning du låtit göra. Transportstyrelsen finner att provsvaren indikerar att det finns TBT på ditt skrov och gör som du ber om och förelägger dig att åtgärda botten och nu efter ett antal för dig förlorade juridiska rundor och där din sak inte vann framgång så har du nu sanerat din båt för att slippa betala vite. Och därför är du nu, med facit i hand, sur över att det kanske funnits ett alternativt sätt att testa botten på istället för XRF-mätningen som du betalade för.........fast då hade du inte haft en sak att driva, eller hur. Denna alternativa metod du refererar till är beskriven i en IMO-guideline (vilket inom IMO-världen betyder att det är en rekommendation/riktlinje och inte är ett tvingande dokument att följa, vilket även framgår av artikel 11 som du ofta hänvisar till, men det har jag utifrån vad du skriver förstått att du inte förstått) som riktar sig till stater/länder med anledning av de inspektioner en stat har rätt att göra på fartyg. Den är alltså en intern guideline för hur en stats inspektörer kan testa. Och nu är du sur på Transportstyrelsen för att de inte meddelat dig om dessa "interna riktlinjer" (som myndigheten kan välja att tillämpa i sin tillsyn om den vill) innan du, utan deras vetskap, beställde och lät utföra en XRF-mätning från privat aktör, vars resultat du sedan själv skickade in till myndigheten. Och du är nu ännu surare över att Transportstyrelsen helt enkelt inte bara ignorerar och blundar för det testresultat som du själv givit dem och tycker de istället ska låta dig göra ett nytt test enligt den andra metoden som du då själv hävdar skulle visa att du inte har TBT på skrovet. ....och där är vi nu! Vari lurendrejeriet ligger är för mig oklart. Ja, jag har sagt det förr, ta professionell juridisk hjälp av någon som kan detta istället och vet hur man skriver och vad som är relevant etc. Ta t.ex. ditt mail till högsta förvaltningsdomstolen i inlägget här ovanför, som är en hel A4 fylld med påståenden om provningsmetoder och IMO och EU etc och i tillägg 3 st bilagor, men essensen av mailet är en fråga på som kommer redan på rad 3 och det är i tillägg en Ja eller Nej fråga, allt annat är bara text som inte har något som helst med din fråga att göra, det är bara utfyllnad. Så jag gissar att du kommer få ett Ja eller Nej som svar på hela den A4 sidan och de tre bilagorna. PS. Artikel 11 avser för övrigt ett lands rättighet till inspektion av annat lands fartyg (annan flagga).

personen anser att den är offer för en myndighet som missbrukar sin makt - check! ✅ ser inte sin egen roll i konflkten - check! ✅ personen är påstridig och kan hota med anmälan till andra myndigheter, polis, domstol eller att kontakta medier. - check! ✅ personen skickar flera mejl eller brev och dessa skickas med kopior till flera - check! ✅ personen skriver gärna med fet stil och i versaler. - Har ej noterat. ofta använder personen ett juridiskt språk, men den kan också använda starka metaforer. - check! ✅ personen spelar gärna in samtalen - Vet ej personer med rättshaveristiskt beteende söker gärna upp andra med liknande erfarenheter. De kan anmäla sig som ombud för andra om deras eget ärende inte längre är aktuellt. [5] - check! ✅ personen begär ut stora mängder handlingar och ställer detaljerade frågor kring dem.[6] - check! ✅ Sju av nio är ändå inte dåligt, grattis! https://sv.wikipedia.org/wiki/Rättshaverist

När du tog körkort körde man på vänster sida. Svårt att förutse att den elaka staten ändrade det till höger sida 1967. Hur löste du detta? Anpassade dig till de nya reglerna, eller fortsatte köra på vänster sida och försökte ändra detta genom osammanhängande skrivelser till alla tänkbara och otänkbara inblandade i detta fasansfulla beslut?

Då börjar säsongen med snöstorm osv. Hade lite tur nu mellan molnen.

Börja öva vid en mack-brygga när macken har stängt. De är ofta väl ”madrasserade”. Då upptäcker du hur den aktuella båten uppför sig.

Det är nåt hemmagjort. En vanlig gummimatta som satts dit med korta skruvar eller nåt sånt. Ny gummimatta kan du köpa från Biltema och andra liknande butiker för småpengar. Inget som behövs. Tveksamt om det gör nån nytta alls, men tanken är förmodligen att minska vattenmotståndet en gnutta.

När koppar kommer i kontakt med fritt vatten så bildar den tillsammans med ämnen (som kallas liganer) biologiskt önskvärda kopparföreningar. Detta sker inom några hundradels mm från kopparyta, förutsatt att liganerna inte är slut. Vilket de inte är i fritt havsvatten. https://www.ivl.se/download/18.694ca0617a1de98f473d3e/1628418165283/FULLTEXT01.pdf Bakgrunden till kopparhysterin är laboratorieförsök gjorda för några tiotals år sen av en miljöfobisk person, som kade koppar i laboratoriebägare, och han fann då att mikroberna mådde dåligt där. Lignerna tog nämligen slut i bägarna efter ett tag, till skillnad från vattenvolymerna i haven inklusive Östersjön. De som inte orkar eller vill sätta sig in i IVL-rapporten i länken, rekommenderas (försiktighetsprincipen!) att sluta använda det vatten som de flesta bostäder och andra lokaler har i kranarna, för det transportera och står stilla i kopparledningar! Det bör ju rätteligen vara nästa område som kopparfobikerna angriper......

Det här priset kan man i alla fall inte klaga på 🙂

Ett efterlängtat paket Flexiteek på aktern Jag har någonstans tidigare i denna tråd eller möjligen någon annat beklagat mig att jag inte lyckats få något svar från Flexiteek när jag kontaktat dem via deras webformulär. När jag så sprang på dem på årets båtmässa meddelade jag att jag var intresserad av att köpa några paneler så de tog mitt nummer och lovade att återkomma efter mässan. Och visst gjorde de det 🙂 En super trevlig person ringer upp, vi diskuterade vad det var jag tänkt mig och jag gav ungefärliga mått för att kunna få en budgetoffert. Redan dagen därpå kommer så en offert med tydliga priser vad som ingår och vad som kostar extra. Visst var det en del pengar men det kändes ändå som ett bra erbjudande. Nästa steg var att skapa mallar av "täckplast" vilket är svårare än det låter då båten är helt befriad från raka linjer och räta vinklar men efter ett tag hade jag sex färdiga mallar att skicka iväg. Jag hade även bestämt mig för att ha logotypen i en av panelerna och här kom nästa utmaning. Att hitta en vektoriserad bild av en logotyp till ett företag som verkar ha försvunnit för nära 20 år sedan visade sig vara omöjligt. Jag fick istället be en väns son att skapa en bild som även den skickades till Flexiteek. Redan dagen efter ringde säljaren upp för att meddela att mallarna kommit och reda ut en otydlighet. Vi diskuterade också olika designförslag av logotypen och kom fram till att det skulle se lite nättare ut om vi hade två olika färger på nåten - svart och vit. Så idag kom så paketet - två veckor efter att jag skickat in mallarna och långt före utlovad leveranstid. Det blev raka spåret ut till båten för att provmontera och det ser riktigt bra ut! Jag har lite hål som ska plastas igen och spacklas innan de monteras permanent, men här kommer en bild

Ja, han är jättekunnig. Annars hade han nog inte gett sig på att konstruera en egendesignad BMS. Även jag har haft kontakt med honom och deltagit i utbildning som han genomfört. Det jag gillar med min lösning (alla är väl saliga i sin tro..) är att jag styr laddspänningarna från olika källor och BMS kommer inte att slå till/från hela tiden. BMS kommer att ställas in så den skyddar LFP om/när det blir något knas med laddning så spänningen går upp. Så jag har en extra skyddsnivå om tekniken fallerar i någon komponent. Sen sköter den så klart även balanseringen efter vad jag ställer in den till. En annan positiv funktion i min variant är att jag inte behöver några externa reläer. BMS har kraftelektronik som styr brytning för över/underspänning. Detta underlättar installationen, jag har det trångt som det är i batteriboxen. Jag brukar ha mantrat att man måste utgå från hur installationen ser ut i båten, vilken topplast man har, mm och välja lösning efter hur man vill kunna utnyttja elen när installationen är klar. Du verkar ha kollat vad du vill ha och då hoppas jag bara att du får ett bekymmersfritt seglande med den lösningen.

Då kör vi premiär för i år!

"Inget varar särskilt länge. Allt förändras, om än i olika takt. Vissa saker kan verka etablerade, men de rör sig bara långsammare. Allt är i ofrånkomlig förändring." (David Bowie) Tänkte jag inte skulle skriva något mer här, men jag vet ju att du verkar gilla citat Mellgard🙂

Har två gamla VP TAMD60B i båten och skulle provtrycka spridarna då dom släppte igenom oförbränd diesel i avgaserna. Spridarna satt som berget och när jag inte hittade något lämpligt demonteringsverktyg på nätet så fick jag tillverka ett eget. Tänkte dela med mig hur jag gjorde till den/de som stött på patrull vid demontering. Spridare ser olika ut men det här fungerar iallafall på diverse gamla Volvo Penta. 1. Tog en stång och gjorde gängor motsvarande dom som sitter i toppen på spridaren, oh skruvade i stången. I andra änden har jag M10 gänga. 2.Tog en bit rör, kapade ur ett 20 mm spår så att inte flänsen till matarröret tar i när man trär på röret över spridaren. 3. Shimsade med muttrar och brickor, på med en M10 mutter och drog åt muttern. Då drar man spridaren rakt upp. Drog enkelt ut 12 st spridare som satt som berget innan. Dom såg f ö ut som om dom aldrig blivit inspekterade innan, det får bli helrenovering av samtliga. Förhoppningsvis så hjälper detta någon därute:).. /Ulf

Hände mig en gång när jag var i yngre tonåren. En man med en Bayliner 2455 eller 2655 kom med för hög hastighet rakt mot bryggan och skrek om jag kan ta imot, instinktivt så tog man grepp och försökte trycka ifrån med handen mot peken, vilket naturligtvis inte gick, och klämde tummen mellan peken och bryggan. Så här i efterhand var det vannsinne av denne att be om detta istället för stå "stå på backen", även lika dumt av mig. Hursom. Körde första sommaren med en 28 fots, snipa ifjol. Som dom flesta säger så går det mesta om man tar det luuungt och planerar, hellre ta om flera gånger.

Stora båtar är lugnare och tryggare båtar. Saker händer i lägre takt. Det är, i min mening, bara tre saker som blir sämre med större båt: 1. Allt är dyrare 2. Tvätt, målning, osv, tar längre tid eftersom det är större ytor 3. Man kan inte ta emot med armkraft mer än i mycket, mycket låg fart, utan risk för skador

Skrapa då av de sista rutorna efter stöttorna, dokumentera det, skicka in till TS och lägg all din energi och tid på att planera för en längre säsong istället. Segla åter igen över till Norge och njut av segling och klättring i en härlig kombination. Lägg energin på det istället. Hoppas du får en fin säsong.

Jisses Mellgard, det är hög tid att du tipsar SVTs Uppdrag Granskning om denna genomkorrupta röta. Skiten måste fram i ljuset nu!!!

Så slarvigt av mig att minnas fel. Minns att du en gång var så lycklig över att ha fått det av dig beställda föreläggandet av Transportstyrelsen, så jag mindes som att du beställt direkt av dem. Okej, så ett försök på reviderad rekapitulering av bakgrunden. Om jag har förstått det rätt, så började det hela alltså med att du betalade för att låta göra en XRF-mätning på din båt för nu några år sedan. Resultatet av den av dig beställda undersökningen visade på höga tennhalter och och indikerade därmed att det sannolikt fanns TBT i något färglager på din botten (vilket du redan på förhand misstänkte). Därefter meddelar du detta frivilligt till Botkyrka kommun och du bad dem förelägga dig att sanera båten för att du skulle få en sak att driva juridiskt. Botkyrka lämnar över ärendet till Transportstyrelsen. Transportstyrelsen, som innan dess inte hade något ärende på din båt, startar alltså nu ett ärende, vilket alltså är efter att du själv meddelat dina provsvar från den undersökning du låtit göra. Transportstyrelsen finner att provsvaren indikerar att det finns TBT på ditt skrov och gör som du ber om och förelägger dig att åtgärda botten och nu efter ett antal för dig förlorade juridiska rundor och där din sak inte vann framgång så har du nu sanerat din båt för att slippa betala vite. Och därför är du nu, med facit i hand, sur över att det kanske funnits ett alternativt sätt att testa botten på istället för XRF-mätningen som du betalade för.........fast då hade du inte haft en sak att driva, eller hur. Denna alternativa metod du refererar till är beskriven i en IMO-guideline (vilket inom IMO-världen betyder att det är en rekommendation/riktlinje och inte är ett tvingande dokument att följa, vilket även framgår av artikel 11 som du ofta hänvisar till, men det har jag utifrån vad du skriver förstått att du inte förstått) som riktar sig till stater/länder med anledning av de inspektioner en stat har rätt att göra på fartyg. Den är alltså en intern guideline för hur en stats inspektörer kan testa. Och nu är du sur på Transportstyrelsen för att de inte meddelat dig om dessa "interna riktlinjer" (som myndigheten kan välja att tillämpa i sin tillsyn om den vill) innan du, utan deras vetskap, beställde och lät utföra en XRF-mätning från privat aktör, vars resultat du sedan själv skickade in till myndigheten. Och du är nu ännu surare över att Transportstyrelsen helt enkelt inte bara ignorerar och blundar för det testresultat som du själv givit dem och tycker de istället ska låta dig göra ett nytt test enligt den andra metoden som du då själv hävdar skulle visa att du inte har TBT på skrovet. ....och där är vi nu! Vari lurendrejeriet ligger är för mig fortfarande oklart. Tror jag fick till det korrekt nu🙂

Även jag tittade på Sterling BB1270 när jag behövde en DC/DC. Jag har använt Sterling AB1270 i över 10 år och varit väldigt nöjd med den produkten. I valet mellan Sterling och Victrons DC/DC för matning av mitt LFP så var fördelarna med Victron uppenbara för min del. Sterling kan ställas in för två varianter av spänning i litiumläget. Om man vill reglera strömmen i Sterling BB1270 så behövs även deras BB Remote control. Med fjärrkontrollen kan strömstyrkan justeras till 65%, 85% eller 100%. Victron Orion XS har betydligt flexiblare inställningsmöjligheter utan extratillbehör. Victron styrs via blåtand och mobilapp utan extrakostnader och mer omfattande installation. Sterling har verkningsgrad 92-94%, Victron har verkningsgrad 98,5%. Högre verkningsgrad innebär mindre med onödig värmeproduktion i mitt batterifack där komponenten kommer att vara installerad. Med min Victron Orion kan jag ställa in både spänning och strömstyrka till exakt mina önskemål. Victron har lägre strömstyrka än Sterling, men min utmaning är snarare att ställa ner strömstyrkan än att utnyttja hela generatorns kapacitet (jag är orolig för att generatorn blir överhettad om den går för full kapacitet en längre tid). Mina LFP kommer att bli fulladdade så mycket snabbare än mina tidigare AGM-batterier i alla fall, så den lägre maxkapaciteten på DC/DC bortsåg jag ifrån. I sommar kommer jag att kalibrera laddningsströmmen från generatorn med hjälp av IR-termometer och Victronappen till en ej för hög temperatur på generatorn. Om jag var i TS situation så hade jag definitivt väntat på leveransen av Victron Orion XS.

Restprojekt från förra året.... Snygga till sofforna Förra vintern plastade jag nya soffor men de var inte färdiga när det var dags för sjösättning. Jag tog därför beslutet att de fick duga för säsongen och monterade i dem men nu är det dags att snygga till dem. Den första soffan ska även agera stuvutrymme för två gasolflaskor så jag började med insidan. Plastade in en ny botten med utsågade hål för de två flaskorna. Därefter slipades glasfibern inne i hela soffan innan jag spacklade alltihop med glasfiberspackel. När spacklet var slipat och jag hade en yta som jag var nöjd med så rollade jag på två tjocka lager med gelcoat, det andra lagret med lite vax (topcoat). Nu var det dags för utsidan. På det stora hela såg soffan "okay" ut men inte mer än så. Jag hade säkert kunna gå igenom de olika defekterna och snyggat till den för ett acceptabelt resultat men så blev det inte.... Även utsidan spacklades så att alla defekter försvann. Därefter rollade jag även här på två lager gelcoat/topcoat. Anledningarna till detta var flera. Först och främst var den gamla ytan inte snygg nog. Jag hade dessutom fullständigt misslyckats med färgmatchning och den "dovervita" gelcoat jag använt såg mest smutsgrå ut. Om jag nu ändå inte klarar av att färgmatcha så kan jag väl köra en snyggare vit. Valet föll därför på biltemas "vit" gelcoat. När gelcoaten härdat var det dags för slipning. Först torrslipade jag med maskin och 120 papper innan det var dags för våtslippning. Detta gjordes för hand med slipkloss och 240/400/800/1200/2000 papper innan jag polerade två gånger för att avsluta med ett lager vax. Ytan blev otroligt mycket bättre även om jag även denna gång fick några mindre defekter och genomslipningar, men dessa kan jag leva med I hålen för gasolflaskorna lade jag i 3mm gummiduk för att minska skrammel innan jag borrade ett hål i botten för dränering i händelse av läckage. Till detta hål anslöt jag en 6mm slang som ska ledas till en skrovgenomföring. Slutligen bytte jag ut den LED stripe från Biltema till en med ett varmare ljus och mindre dioder för att slippa få den mindre snygga "prickiga" belysning som den gamla gav. Det som återstår nu är någon form av anordning som fixera gasolflaskorna nedåt

Hur roligt är det då? Om alla googla sina frågor efter svar, vad ska vi på forumet göra när vi inte har några frågor att svara på?😀

Vad var det jag sa (skrev)? Jag gillar verkligen när det finns folk som verkligen kan och inte bara snackar. Lycka till!

Har pratat med Christian, riktigt duktig. Har mätt upp givaren (som styr via minus) och den "jordar" konstant vilket den inte ska göra. Ny givare och ett dagsverk så ska det nog fungera igen!

Hej igen, Uppdatering... Hade ett långt trevligt och mycket givande samtal med Seawolf, tack igen för det. Nibral, eller NiBrAL legeringen som används skall inte korrodera i saltvatten. Till och med Flexofold själva har i historien sagt att anoder är en eftergift gentemot marknadskrafterna. På Seawolfs inrådan kommer jag att putsa upp propellern med sandpapper och måla den med vanlig bottenfärg, och inte montera anoder. Detta är bara aktuellt om propellern är isolerad från resten av båten vilket är fallet med Flexofold på S-drev. Erfarenheter av ovanstående är naturligtvis intressant, bottenfärg är ju lite att betrakta som förkoppring ur ett galvaniskt perspektiv.... Det finns även en teori som är svårbevisad, om ovan nämnda legering svalnar på fel sätt bildas typ små korn med variation i legeringen vilket skulle kunna ge upphov till de utslag som uppkommer på min propeller. Detta har varit ett problem för Flexofold ngn gång i historien, där de insåg att detta var ett problem och bytte leverantör och eller metoder. Vi detta tillfälle byttes felaktiga nav ut. Hur som fortsätter att mäta på alla möjliga och omöjliga sätt :), inte hittat ngn möjlighet för läckström ännu. Förslag på möjliga eller omöjliga saker att kolla mottages fortfarande tacksamt.

Jag har båt i Stockholms skärgård. Inför säsongen 2023 la jag på Hempaspeed enligt alla rekommendationer. (Primer som inte fick torka och sedan två lager färg etc). Säljaren på Erlandssons brygga lovade guld och gröna skogar. Båten skulle inte bara gå fortare, utan jag skulle också slippa måla kommande år. Det blev dyrt och krångligt. Mot slutet av sommaren tappade båten märkbart fart och när jag tog upp den såg den ut så här: När jag försökte reklamera hos Erlandsson fick jag höra att jag var den första kunden som hade klagat på Hempaspeed. Lite märkligt då jag samma dag stötte på 3 medlemmar i min båtklubb med samma erfarenhet av både färgen och bemötandet i butik. I år har jag därför gått i motsatt riktning och lagt på färg från Biltema. Jag spolade båten ordentligt och la på Biltemas Sealer, därefter två lager med Biltemas Östersjöfärg. Jag upplevde produkterna som lättarbetade och det ska bli spännande att se hur färgen klarar sommaren. Jag återkommer i höst med rapport på resultatet. Först Sealer: Klar med två lager Biltema Östersjöfärg:

Ett batteri på +1000 Wh motsvarar ett batteri på drygt 80 Ah (som oftast används som begrepp i båtvärlden). Inte jättemycket. Tänk då på att antalet användbara Wh bara är hälften och det behöver finnas kräm kvar till att starta motorn också. Man ska ju inte ladda ur ett bly/syra batteri mer än max till 50%. 500Wh kvar om batteriet är nytt ger 4 dagars drift av din övervakningskamera, eller 8 nätter. Sen är batteriet slut och måste laddas omgående om du ska få ut något vettigt av det ytterligare. Som jag skrev tidigare så krävs två typer av säkringar. En ska skydda kabeln, placeras närmast batteriet eller vid ev polplint som drivs av grövre kablar som också är avsäkrade, och en bredvid elektronik-prylen. ”Man kan tycka att el är enkelt, men vänta bara tills jag förklarar!” Men visst kan du driva laddning av mobil via ett enkelt uttag om du bara laddar när motorn är på. En strömförbrukare med lågt uttag ger en hel del över tid dock.

Det är för att jag (och säkert flera) inte har en aning vad det är ni snackar om här. Förstår ditt grundproblem, men sen är jag lost😉

Jag körde ganska många år med roterande, men bytte för några år sedan till oscillerande. Båda har sin charm, men oscillerande är bättre för det mesta. Framför allt för nybörjare är den enklare att komma igång med. Har man en ok ulltrissa och bra polermedel, exvis Arcticleans Heavy cut går det utmärkt att få ordning på en matt gelcoat oavsett maskintyp. Sen får man ju såklart köra 2-3 steg och lite finare medel på slutet om man ska få till riktig finnish. Jag tycker att man ser färre och färre som kör med roterande maskin och de rekondare jag stött på har använt oscillerande, men med större slag än de billigare hobbymaskinerna.

Inte alls svårt att förutse att saker och syn på saker kommer ändras. Det har det alltid gjort rent historiskt och kommer (förhoppningsvis) alltid att göra. "Utveckling" kallas det. Du, liksom många i din generation, hade säkert lika svårt att, när du utbildade dig, inse att t ex DDT och annat som ju då ansågs "rätt ofarligt" skulle komma att bli förbjudet och skytt som pesten. Ja. Men bara så länge du har din båt i din egen lilla sjö och sköter den själv. Men om du är med i en båtklubb så får man rätta sig efter vad den tycker och säger. Gillar man det inte eller inte vill ställa upp på det så skall man inte vara med där. Är det så otroligt svårt att förstå, att båtklubben får ha vilka regler de vill från tid till annan, och det är styrelsens uppgift - på uppdrag av årsstämman - som styr och ställer med detta mellan årsmötena ? Behöver inte ens vara "otillåtet" ur lagens mening, det kan vara att de bestämmer att du inte får ha svart bottenfärg, inte får ha längre båt än 9m o.s.v. Om det inte passar dig så är du fri att byta båtklubb. Sedan skyller du på styrelsen, men betänk att det tydligen var årsstämman, dvs en medlemsmajoritet som valde att utesluta dig. Det är inte bara små antydningar till signaler till dig, det är ju rena mistluren ! Hör du inte den ? Den hörs ända hit, ur min dator.... 😉

Det slutade väl ändå i tingsrätten, eftersom varken hovrätten eller HD beviljade dig prövningstillstånd enligt bifogat dokument..?

Haha! Visste att det var någon som skulle reagera. Dock så kvarstår den nautiskt korrekta betydelsen. Att sedan en Hasse&Tage-film ändrade ”den allmänna uppfattningen” förändrar inte den.

Nu vill inte jag påtala att du har fel när du påtalar att någon har fel, men här har du fel! 😁 Se SAOL, som ju är ett rättesnöre i språklighet.

Igår fick jag monterat min Cumaru på Nidelv 28:an. Nu är det rent på badbryggan och övre delen går att gå på 🙂 Passade även på att olja in träet med Hagmans Teakolja. Lite svag färg i den som gjorde susen. Passade på att montera en kassettstege under också, så man slipper slå tårna i nåt 😉

Jag kom en bit till på installationen igår. Nu sitter Orion XS fastskruvad och kablar är pressade o dragna från generatorn (via min Sterling som fick sitta kvar) och fram till huvudströmbrytaren där mitt LFP kommer att anslutas. Sen ska polskruvarna i säkringsboxen kompletteras med maxi-säkringar men det är ett snabbt jobb som får vänta till alla kablar är kontakterade o dragna. Jag klippte av några trådar från tjugofemkvadrataren och fick in dem i Orion. Med avlastaren på plats så sitter de mycket väl fast. Den längsta kabeln från Orion är ca 30 cm sedan är matningen från Sterling 35mm och anslutningen från säkringspanelen till huvudbrytare 50mm (en gammal kabel var lagom lång så varför byta?) Att ha klippt ett fåtal trådar när resten av kabeln är orörd kan omöjligt påverka laddningen så det kommer att märkas. Så här ser pressningarna av rörkabelskorna ut i olika färdigställningsskick (presstången i bakgrunden). 25 o 35 kvadratkablarna var lite mindre krävande att pressa än de 50mm jag anslutit tidigare. Dessvärre blev det inget foto av monteringen - det får komma senare.

Klorin funkade helt perfekt. Gnuggade en stund och lät det ligga ca en halvtimme. Körde sen på handtvätt i tvättmaskinen. Som nya!

Jag (släkten) har en liknande i plast vid en stuga vid en sjö i Dalarna. Gissar den är något smalare, har i alla fall inte lika markerad midja. Den har helt usel stabilitet. En släkting slog runt med barnbarnet, men grunt vatten så ingen fara. Den är extremt känslig för viktförflyttning. Så jag har tvärtom erfarenhet jämfört med Lintott🙂 Men den (vår) är lättrodd och är en lätt båt. Generellt har flatbottnade båtar dålig stabilitet, visserligen initialt styva men går från "hero to zero" hastigt vid tidig krängningsvinkel. Till barn vill man ha en lätt och därmed lättrodd båt. Jag skulle rekommendera typ som finska Suvi (googla) av mindre modell. Själv spenderade jag barnåren typ 4-12 års ålder i en liten aluminiumbåt i en grund vik hos mormor. Den var lätt och därmed lätt att hantera och den var lätt att ro. Det var en båt typ Älmsta: Fick sedan en liknande som 12-åring med 4hk motor, gick som ett spjut ensam, helt ok med en kompis oxå, långsamt med två kompisar ombord. Lätt, underhållsfri (i princip) och en båt jag aldrig kände mig otrygg i trots vilt användande. Den låga vikten var såklart som liten spjuver en stor fördel. Sådan båttyp kan jag verkligen rekommendera 🙂👍

Jag har två regulatorer. Den ena är kopplad mot två parallell-kopplade paneler på taket och den andra är kopplad mot en panel som sitter delvis ovanför akterdäck. Vet inte om regulatorer av andra fabrikat kan störa varandra men mina (Victron Smart) är uppsatta i ett slags nätverk där de får info om laddstatus etc från andra Victron-produkter (BMV712 mfl) som ligger i samma nätverk och levererar oberoende av varandra men under viss kontroll av batterimonitorn (BMVn).

Beställde skrapprov från Transportstyrelsen ? Transportstyrelsen tillhandahåller ingen sådan service. Det får man skrapa själv och skicka in till ackrediterat lab. https://www.kemiskanalys.se/

I bortkanten av brännarringen sitter en litet stift. Detta är temperatursensorn för tändsäkringen. Gasollågan måste komma åt att värma detta stift. Ibland sitter det skräp (rostflagor från brännarlocket, sot,...) i brännarringen under locket som kan hindra lågorna att nå stiftet. Stiftet ska bli varmt för att tändsäkringen ska tillåta gasolen att flöda utan att hålla inne vredet. När/om brännaren slocknar av överkok eller liknande så svalnar stiftet och stänger av gasoltillförseln för att förhindra gasololycka. Sen kan brännaren ibland brinna lita ojämnt. Detta kan avhjälpas genom att stoppa in ett litet mässingsnät (som en omvänd fingerborg) i hålet mitt i brännaren. FOGAS har (eller har i alla fall haft) delar till denna gasolspis, inkl mässingsnätet. https://fogas.se/

Håll in vredet och tänd med en tändare eller tändsticka. När gasen tänds så fortsätt att hålla vredet inne i 2-5 sekunder. Slocknar lågan när du släpper vredet så kärvar ventilen. Det kan då hjälpa att med skaplig kraft knacka till på brännarhatten med lämpligt verktyg.

Hur får du till det om du hamnar ofrivilligt i vattnet?

Jag var seglarledare eller bryggansvarig någon gång på 90-talet på ett sommarkollo på Väddö. Vi hade en snipa som ibland användes till "hajk". Man tog ett 30-tal ungar med deras ledare över till en ö på andra sidan farleden, lämnade dem där över natten med en utombordare och en radio. Normalt sett. Vi visste att det skulle bli väder till natten. Det kom lite snabbare än vad vi hade räknat med. Så jag beslöt att snipan skulle ligga kvar i stället för utombordaren (då skulle fler ha möjlighet att transporteras vid tillbud på ön och den stabilare båten tyckte jag skulle vara säkrare att användas av någon med mindre erfarenhet) och tog den ensam tillbaka till vår brygga. Väder... ja. Efter ett tag kändes det inte det minsta roligt att köra motorbåt. För att överhuvudtaget komma "framåt" fick jag balansera båten som säkert pekade väldigt många grader uppåt, såg bara en durk framför mig. Svettigt, läskigt. Hade nog en hel del tur för när jag närmade mig viken och land och vågor och vind avtog något, fick jag ännu svårare att manövrera. Vände mig om och såg att ett av de två fästena till utombordaren lossnat och den hängde på sniskan 45 grader, lyckades skriva fast den igen. Hade fästet lossnat tidigare hade det nog varit kört. I tidningen dagen efter fanns en lista med tillbud, vi var inte med på den .

Jag har kopplat in batteriet och kört drygt ett dygn. Startbatteriet är helt bortkopplad från resten av systemet, bara till bogpropeller, ankarspel och inverter och motor förstås. LFP är kopplat till allt annat, tror jag. Det knepigare har varit att reda ut hela starkströmskopplet i båten. Det är många avvecklade prylar som sitter kvar och lösa sladdar. Det känns rätt bra att reda ut allt detta och avveckla det som inte behövs. Jag laddar just nu startbatteriet med motorn och LFP med solpaneler. Jag har möjlighet att koppla ihop bankerna manuellt men det har jag inte gjort. I går efter inkoppling så körde jag motorn ett tag och kollade så det inte fanns någon bortglömd kabel som kopplade ihop båda bankerna men det var ok. Laddatröm 14.2 på start och lite lägre på LFP. Spänningen från generatorn verkade ok att ladda LFP med men det testade jag inte. Efter att startbatteriet inte tog emot några större mängder ström stände jag av motorn, efter ett tag var spänningen på startbatteriet 13.2v, efter ett dygn i vila 12.95. Det verkar inte ligga något och smygdra el därifrån. LFP tog emot full solladdnning hela dagen. 15a under större delen av dagen till solen började närma sig horisonten. Bättre laddning än startbatteriet som brukar sakta in tidigare. Det är absolut högre spänning i lfp nu efter ett dygn än i startbatteriet. Jag har iofs i princip inga förbrukare. Max 2a med lite lyse, laddning av mobil och diverse konstanta småförbrukare. Drt ser ut som att jag lyckats separera systemen helt nu. Det känns bra. Inkopplingen är lite temporär då jag inte fått min dc-dc ännu men nu kan jag se hur batterierna beter sig separat. Det är massor med frågetecken i elinstallationern och jobbet framöver blir att reda ut allt och troligen ta bort minst tio kilo kopparkabel med diverse plintar och annat men det går framåt. Att ha 200ah tillgängligt nu känns ganska fett. Innan jag bytte batterierna kunde jag inte ens starta motorn innan solen lyst ett par timmar och jag låg för ankare. Man behöver ju eventuellt starta motorn om man börjar dragna. Sista gången motorn startades med de gamla batterierna så hade ankarkättingen gått av och båten båste iväg i 20 knops vind när jag inte var ombord. Det känns tryggare nu. Efter den resan lyckades aldrig batterierna starta motorn igen så jag har hur man än vänder på det lyckats få tillbaka lite funktion. När dc-dc kommer kan jag ladda LFP med generatorn också så det kommer nog bli riktigt bra. Tänkte köra en fulladdning i morgon genom att starta motorn och sedan koppla ihop bankerna. Generatorn verkar ju ge rätt spänning och LFP har gått en dag under solen så det är nog inte mycket mer som behövs så en halvtimme eller en hel för att toppa upp och se hur de beter sig kan vara bra. Jag har ställt om regulatorn för sompanelerna till lithium och även sänkt defaulvärdet för laddning till rätt spänning. Jag tror jag har gjort rätt hittills. 😁

Välkommen till MG. Visst kan man använda Google om man inte vill få tips från medlemmar i forumet men man kan ju också kolla datum på trådar innan man svarar eftersom frågan inte längre är relevant efter två år.😉 Men var inte ledsen för det, du är inte den förste och du är varmt välkommen med dina båtfrågor och diskussioner 🙂

Tack för alla svar. Snyggt jobbat med ditt Patrik. Sist jag pratade med kapellmakare om laga sömn sade dom som er, sömnen är det första som går. i mitt fall så ramlade jag in i kapellet under stormen hans, så förhoppnings var det störa anledningen att det gick sönder, men jag är rädd för att det kommer behövas sys om på fler ställen. Kommer att göra detta tvärtom nu, åka in med smutsigt kapell till kapellmakarna för bedömning/kostnad för att fixa sömnar. Sen kommer jag skicka iväg det för tvätt/impregnering. Känns dumt att göra det först innan jag vet hur skicket är generellt.

Kul att läsa att du fortfarande får jobba lite med henne😄 och framförallt att du inte sålt och köpt Husbil🥶

I höstas vid upptagning upptäcktes det vatten i oljan på drevet, något förvånande då jag packade om drevet i fjol vinter. Vid demontering såg man sönderskuren tätning runt tunna axeln, vid provtryckning läckte det naturligtvis. Hur detta gått till har jag ingen aning om då drevet var tätt i 2 dygn under tryck. Nåväl har idag packat om axlarna återigen, och det verkar hålla tätt även denna gång. Kontroll av axel och kugg innan montering Tejpning av axel för att skydda tätningarna när lagerhuset skjuts på Permatex innan montering tätar bra när det trycker ut vet man säkert det är tätt Slutligen ihopmonterat och det håller trycket 1,2 kg får tappa 1,5 hg inom 15 minuter med det trycket. Efter 5 timmar håller det fortfarande 1,2 kg och det är bra mycket bra Så nu är det bara hoppas det håller tätt denna säsong, annars tappar man ju självförtroendet på att få något tätt. Troligtvis har jag dragit in något under sommaren som skar sönder tätningarna mellan propparna.

Även jag vill rekommendera dig att läsa Rons artikel på MarineHowTo om LFP-batterier och installation av dem. Han delar frikostigt med sig av problematiken och redovisar misstag som gjorts av både batteritillverkare och installatörer. Han hade tidigare ett företag som jobbade bl.a. med elinstallationer i fritidsbåtar så han har sett många både goda och dåliga exempel. För ett par år sedan drabbades han tyvärr av en allvarlig hjärnblödning och har avslutat både företaget och uppdatering av sidorna men de finns kvar att ta del av. Han varnar för felaktiga LFP-installationer som både kan vara farliga och bli dyrbara då komponenter kan haverera av diverse skäl. När du läst Rons artikel så kommer du att få bättre förståelse för vad som är viktigt i din installation (som skrivits tidigare i tråden så måste den specifika installationen baseras på aktuell båts befintliga system och komponenter) och vad du ska leta efter för information i produktbladen för de komponenter du avser installera. Har du läst och förstått produktbladet för ditt batteri? Det finns både möjligheter (det är dessa som tillverkare/försäljare pratar mest om) men även begränsningar som man ofta måste inse själv. Du har angett att din maximala laddkapacitet med generatorn är 120A. Batteriet tål 70A laddström. Då är det inte bara att koppla in batteriet och tro att det ska fungera en längre tid. Du måste ha någon komponent som kan begränsa strömstyrkan från generatorn. Victron Orion DC/DC 50A kan vara ett bra val för att åstadkomma en strömbegränsning (jag har själv valt den till den LFP-installation jag håller på med men i mitt fall beror det på att jag är rädd för att elda upp min 80A generator om jag inte begränsar effektuttaget. Mitt LFP med lösa celler klarar 200A laddningsström och är kopplat med 50 kvadrats kabel, så batteriet behöver jag inte vara orolig för). Jag misstänker att solcellsladdning och 240V AC-laddare inte har så hög laddström att de kommer upp till 70A. Nästa fråga är vilken maximal strömförbrukning du har. Har du bogpropeller, ankarspel eller elvinchar? Vilken är maxströmmen? Batteriet är specat för max 70A (100A under 10 sek). Begränsningen brukar baseras på anslutningarna mellan cellerna i batteriet. Tar du ut mera ström än vad specen tillåter så kommer du att bränna av kablarna inne i batteriet (det täcker garantin med största säkerhet inte och då blir det ett dyrköpt batteri...) eller så överbelastar du kraftelektroniken i BMSen med samma dystra resultat. (För min LFP-installation har jag letat upp en extern BMS som klarar 250A och i övrigt motsvarande över- o underspänningsskydd med kraftelektronik samt balansering som din BMS. Alla värden är inställbara med en app och blåtandskoppling. Mina elvinchar är avsäkrade med 200A så jag har marginal på effektuttaget.) Den inbyggda BMSen kommer med stor säkerhet att stänga av laddningen när/om spänningen överstiger något värde som de inte berättar om i specen. Den kommer även att stänga av urladdning vid en lägre spänning som inte heller den är specificerad. Du får väl förutsätta att grundinställningen är "lagom" för att skydda batteriet. Om det finns blåtandsanslutning så går det nog att justera spänningsnivåerna men då du tillbaka på att du måste veta vilka värden du ska ställa in. Slutligen så sköter BMS om att balansera spänningen mellan de enskilda battericellerna så att du inte får strömrusning i någon del av batteriet så det havererar (den funktionen kan du nog känna dig väldigt trygg med). Du måste dock veta vid vilken spänning balanseringen aktiveras och komma över den spänningsnivån annars sker ingen balansering. Slutligen så måste alla dina laddutrustninger ställas in på lämplig spänning. Generatorn lämpligen via en justerbar DC/DC-omvandlare (om du inte kan ställa in regulatorn på generatorn), solcellsregulatorn och AC/DC-laddaren ska också anpassas med rätt inställning för LFP. Avsulfateringsläget som finns för blybatterier måste t.ex. ställas i off (avsulfatering sker med en alltför hög spänning för att vara hälsosam för ett LFP-batteri...) Argofet, generatorutformning o liknande för din båt har jag ingen aning om och tänker inte "killgissa" om hur den delen av installationen ska utföras.

Det kommer ingen bensin när du drar i snöret det kan inte göra det pga pumpens konstruktion. Det är därför man måste ha pumpblåsan. I pumpen sitter ett membran som påverkas av vevhusets pulser, dessa pulser blir bara tillräckligt starka när motorn går. Membranet brukar tacka för kaffet när åren går. Då funkar inte motorn, ett av symtomen är att man måste handpumpa hela tiden ett annat är att motorn dränker sig pga soppa kommer in i vevhuset via pumpen.