Ledartavla

Motorn sitter nu i stativet. Kamkedjan något sliten. Kan ju säga att svängningsdämparen satt satan. Avdragaren blev ganska illa åtgången men till slut så släppte det.

Blocket tillbaka från maskinverkstaden, borrat 0,76 mm. Nu väntar jag bara på delar från USA .

Jag har skrivit det tidigare men jag HATAR spindlar i båten! De käkar små insekter och flugor och när dessa dör så skiter de på sig och lämnar svarta prickar på inredningen. Samma när spindlarna dör. Lämnar efter sig svarta prickar som ibland är svåra att få bort. Värre än fågelskit. Jag har nog mellan 100 och 500 spindlar i och på båten och jag brukar gå på spindeljakt runt båten under varma sommarkvällar och ha ihjäl kanske 30 per kväll som jag kommer åt.

Rengöring och polering av lagerytor vevaxel. Snöre, microfiberduk och metallpolermedel, blev riktigt bra.

HVO och fotogen har väldigt lika egenskaper vid förbränning i öppen låga. Varför vill man då använda HVO istället för fotogen? Skönt att slippa hantera flera flytande bränslen ombord.HVO funkar i motorn, i värmaren, i fotogenlampan och som tändvätska om man tänder grillen med tändvätska. HVO sotar nästan inte alls och luktar mindre än fotogen HVO är en produkt som håller en ganska snäv specifikation till skillnad från den fotogen man kan köpa på olika mackar och butiker. HVO är ett biobränsle, inte ett fossilt bränsle, vilket man kan tycka är bra. HVO är billigare än fotogen och finns på många mackar, medan fotogen tillräckligt ofta råkat vara slut när man som bäst behövt det. Sedan är det ju också roligt att testa nya saker.

Delar på väg från USA "Clegg Engine" en hel renoveringsats. Planerad leverans måndag 13/10 Fedex. Målar lite delar under tiden.

Jag bytte lanternorna till sådana som har integrerad LED och är godkända. Problemet löst.

Hallå igen! Kom på att jag glömde meddela hur det hela slutade. Jag tog ert tips med kemisk metall. Det blev Plastic Paddings kemiska metall. Jag köpte även ett mindre skarvjärn från Clas Ohlson som jag satt fast under hålet för att det skulle gå lättare att täcka igen hålet. Dock tänkte jag mig inte för och köpte elförzinkat skarvjärn.. nästa gång gasarna ska av får jag väl ta och pensla på lite färg. Då plattan var sprucken ända ut till kanten så var den något böjd. Tog då en tving där ena sidan tryckte mot skruvhålet och andra sidan mot skarvjärnet. Då satt skarvjärnet bra på plats när jag väl började reparationen och plattan blev rak. Passade även på att laga luftburken som även den hade spruckit. Här ser ni i resultatet! Det blev superbra, stabilt och billigt

Det beror ju lite på naturhamnen och väder och vind. Jag hade lätt kunnat lägga mig med femton centimeter fritt, och är jag orolig drar jag ut mig lite från land under natten. Skulle båtens köl råka ta i botten lite vid tilläggning är det normalt och att bättra rostskyddet är en del av vårfixet. Skrovet är jag mer försiktigt med, rodret väldigt försiktig med. Jag har inget ekolod så jag kör på känn och genom att kika från båten ner i vattnet, och så kör jag väääldigt sakta när jag lägger till.

Bioprotect är bra, men det aktiva medlet (10-22%) Glutaraldehyd kan köpas billigare. Jag kör på HVO100 vilket är syntetisk diesel, väldigt ren - men lite dyr. Det verkar inte växa alger i det. Jag har använt 6 år. I början med Grotamar, men sendan 2-3 år utan tillsatser. Tömde tanke i våras, ingen påväxt.

Tja, kan propelleraxeltätning vara ett vinnande förslag?

För många år sedan bad jag min då 20 åriga dotter att hämta ut mina beställda propelleraxeltätningar, packboxar, hos vår VP-verkstad. Hon gick in till kundservice och sade att hon skulle hämta ett par förvaringslådor åt Peter P. Killen kollade men kunde inte hitta några men undrade om det var packboxar hon menade, varpå dottern svarade, ja, förvaringslådor. Jag tror killen hade svårt att hålla sig för skratt och lunchens samtalsämne var säkrat. Språkförbistring.

Jag plussar på, har kört HVO100 sista delen av säsongen dock bara, men maskinerna ryker mindre eller så gott som ingenting, går fint och luktar inte illla. Angående röken skulle nog ingen kunna gissa att det sitter två AD31A i båten

Du har så rätt så i ditt inlägg. Jag hade inte kunnat förklarat det bättre själv. Mitt råd är att har man kompressor så är det bästa att koppla ur dem så de inte ligger och arbetar vid låga varvtal. Det blir på sikt dyrt. Som tidigare skrivits angående 43 an så är det samma motor som 42 B det som skiljer de båda är ljuddämpare mellan kompressor och turbo. Det är en fulländad motor, som i princip är outslitlig vid rätt omhändertagande.

Jo hade lite funderingar innan jag köpte båten att de är lite förstora motorer. Men 800 timmar på dessa är ju helt okej nu har jag kört 150 timmar och har inte upplevt några problem drar ut motorerna 1ggr varje dag som vi har vart ute. Har lite rök vid uppstart men nu ska spridarna kontroleras och ventilspelet turboagregaten har inga onormala glap. Jag kör vidare nästa säsong så får man se vad som händer 😄du har en fin båt hade tidigare fjord 815 går så fint i sjön

Fast det där är väl inte sant. Det är samma oljetryck på fullt varvtal som man har vid 1000 rpm, har man inte det så har man helt andra problem med motorn. Ligger man på runt 1300 rpm så är belastningen låg, innan kompressorn/turbon ökar laddtrycket så har man den minsta belastningen på tex vevlager som är beroende av ett högt oljeflöde för att hålla oljefilmen och därmed smörjningen intakt. Jag skulle säga att med din strategi att med jämna mellanrum belasta motorn genom att köra på högt varvtal så kommer det att fungera fint. 40-seriens motorer sitter i många halvplanande båtar som tillbringar större delen av sin tid i 7-8 knop, om det skulle vara ett problem att köra på låga varvtal i långa perioder så skulle vara ett välkänt problem. Vilket det inte är i min värld i alla fall.

Ja, så verkar det på din beskrivning och det är ganska vanligt. Såklart behöver du byta glykolblandningen vid något intervall. Vartannat år har jag för mig att Penta säger. Vad Mercruiser säger vet jag ej. Jag brukar tömma min vvb via övertrycksventilen där jag först pumpar ut med en separat pump och sedan suger jag med en grovdammsugare i såväl vvb som i slangar och pumpar. Tyckte jag såg en övertrycksventil på ena bilden. Var du tömde förstod jag inte riktigt. Tror inte vvb behöver vara helt tom men pumparna kan lätt frysa sönder om det står mer än några cl i dem.

Du blandar - åter igen - ihop krav på besiktning och undersökning.

Pumpen har varit vattenfylld men tömd just nu när jag målade den men kommer att fylla med glykolvatten nu när den kommer att ligga ett tag. Just på grund av det du påpekar Topparna var av för 2 år sedan, planade och ventilslip men jag ska kolla ventiltätheten igen nu när dom ändå är bortplockade.

Nu är det vinter och du har ett halvår på dig att göra rätt. Kan inte vara så kul om pluggen släpper på höga varv, oljan sprutar ut, du behöver bogseras hem och i värsta fall motor skär. Att få dit en insatsgänga kan inte ta mer än ett par timmar och några hundra i materialkostnad. Som alternativ låta en verkstad att göra det, även en bilverkstad borde klara sånt för några tusingar. Låt inte snålheten bedra vissheten !

Hej. Ta reda på vilken cylinder du får in vatten i genom att ta bort insprutarna. Dra runt och kolla om det kommer ut vatten ur någon cylinder. Se även på spridarspetsarna hur de ser ut. Det är inte ovanligt att cylinderlockspackningen går sönder på B-motorerna. Ingemar

Ohoj! Vi har sett till båten,bytt motorolja men stannar ute det är mkt bättre väder nu . Kanske svamptur imorgon tisd! Ca 13' här vid ödetorpets brygga. Hoppas inte tråden dör nu.. B

För min motor (Yanmar) så tjuter larmet när jag slår på tändningen och så ska det vara enligt instruktionsboken. Tjutet är en test av att larmet fungerar. Samtidigt lyser laddnings och oljetrycksvarningen. När motorn startat så slocknar laddningskontrollampan och strax efter så slocknar oljetryckslampan. Vi som inte sitter med visarinstrument framför ögonen när vi kör för motor uppskattar att bli uppmärksammade på att någon varningslampa tänds och det görs genom att larmet skriker. Men då måste den ju fungera vilket testas vid varje motorstart. Hjälpte häromdan en kamrat med felsökning. Larmet fungerade inte som det skulle och motorverkstan erbjöd sig att byta kretskortet i motorpanelen för 2.700:- + arbetskostnaden. Jag ville kolla att oljetrycksgivaren fungerade innan han beställde ett nytt kretskort. Då upptäckte jag att anslutningen till oljetrycksgivaren lossnat. Efter återmontering så fungerade både varningslampor och larm när tändningen slogs till och slocknade/tystnade när motorn gick igång....

Säsongen må lida mot sitt slut men det gör inte renoveringar. Hela avgassystemet är nu renoverat och återmonterat. Kommer fortsätta under vintern med diverse projekt, bara kommentera om ni vill se mer detaljer på något

Håller man till på västkusten bör man kika på var i tidvattencykeln man är när man förtöjer. Jag låg förtöjd mot land en gång, med flera decimeter fritt under fören. Vaknade under natten av att det dunkade. Jag såg då att vattenståndet var ca 20 cm lägre än innan, och botten slog helt enkelt i stenarna som var där. I tonåren var vi ett gäng som då och då åkte till en ö i området för att festa och tälta. Där fanns en liten, flack sandstrand som vi drog upp båten på, så fören precis satt lite fast, men aktern var flott. Och sen en lina från fören in till en fästpunkt i land. På morgonen när vi skulle åka låg båten helt på land, med vattenlinjen akter om båten. Lågvatten... Bara att vänta några timmar, sen kunde vi släpa ut båten tillräckligt. I Bohuslän bör man räkna med ett tidvattenspann på 30-35 cm. Oftast lägre, men det kan toppa där. Väder påverkar också vattenståndet, men inte cykliskt förutsägbart, utan då behöver man kolla prognoser.

Ja, och ett bly/syrabatteri som står helt eller delvis urladdat tar oftast rejäl skada om det inte laddas upp omedelbums. Att båten är "ny" och bara gått sju timmar spelar ingen roll alls - det snabbaste sättet att ta kål på ett helt nytt bly/syrabatteri är att låta det bli stående urladdat. Vilket ju är precis det du har gjort. Håller med. Men även jag hade gått in på andra spår - av ren omtanke. För om du inte gör något åt orsaken till att ditt batteri laddar ur kommer det snabbt att hända igen. Och även nästa batteri blir snabbt förstört. En hjälpstartare är ju alltså ingen lösning, precis som svaren du fått (men kanske inte gillar). Skall du ha båten uppkopplad - vilket du verkar vilja - måste du ju ha något som puttar in den energi i batteriet igen som Internetfunktionen m.m. slukar. Annars går inte ekvationen ihop, och du kommer snabbt hamna där igen. Min Internetrouter (4G) drar t ex ett par hundra mA vilket tömmer ett batteri som ditt till kritiska 50% på en vecka. Så varför inte lägga pengarna på en liten solpanel+regulator istället för hjälpstartare, så kanske du slipper köpa nytt batteri fler gånger efter denna ?

Ja jag har ju bara +40 år i branschen och skäms absolut inte att bli kallad "besserwisser", jag tar inte åt mig. Vissa har inga problem med att jag uppfattas som "besserwisser" men det finns säkert de som har problem med detta och det får stå för dom. Mitt motto är att alltid hitta roten till det onda, visst kan man går förbi ett problem men det löser ju inte problemet som i ditt fall är att batteriet laddar ur sig. Då kommer man ju in på andra spår om man vill lösa ett problem eller? Många tycks tro att det finns en "quick fix" för allt och allt löser sig självt bara man gör si eller så för det har man hört där eller där och hellre tror på hörsägner så är det inte mitt problem men jag håller mig alltid till fakta och har jag helt fel så brukar jag erkänna det. Att springa iväg och köpa en en billig Booster Pack hjälper kanske för stunden men du har ju fortfarande problemet kvar att ditt batteri laddas ur på ett eller annat sätt och kommer att hamna i samma situation till nästa säsong. Mvh Pär

Första helgen med riktigt fint väder på hela säsongen i Göteborg, så jag passade på att få mig en skön eftermiddagstur.

Hej! Det kanske är känt för de flesta, men inte för mig förrän rätt nyligen. Sjöfartsverket har de svenska sjökorten tillgängliga vilket ju är bra när man bara vill titta och planera. https://geokatalog.sjofartsverket.se/kartvisarefyren/ Sedan finns ju Skippo-appen som funkar kostnadsfritt med begränsningar. Finns det flera? Tidigare fanns ju Navionics, men nu hittar jag inte deras sjökort längre.

Lunch på Väderöarna, fantastiskt septemberväder, tyvärr lite lite vind, men bad och sol.

En bild på skada i en cylinder.

Min erfarenhet av solpaneler är att de hårda har betydligt högre verkningsgrad än de tunna. Förmodligen bidrar det att de tunna blir varmare då de ju inte brukar ha så mycket luftväxling under sig, så gå på hårda uppe på targabågen om du kan stå ut med utseendet.

Motorn rensad, ska bara rengöra den, sedan till maskinverkstan för borrning. Ett ramlager (axiallagret) och ett kamlager där började kopparn skönjas. Motorn har 1200 timmar så där någonstans verkar det vara vara dax för djupare underhåll.

Jag tankar likadan DIESEL i mina tankar, inga problem. När det gäller den utspädda bensinen har jag en hel del att förtälja Visserligen från veteranbilshorisonten men ändå. Jag har nu hjälpt flera klubbkamrater att renovera förgasare och bränslepumpar. Nu har jag ingen bild att visa, en om ni visste vilken etanolbaserad klegga som bildas i förgasarnas flottörhus och munstycken, liksom hur det förstör bränslepumparnas membran och backventiler. Om man tankar 98 oktan blir problemen litet mildare, men inte blir det bra. De flesta i klubben tankar säsongens sista tankning med akrylatbensin och kör några mil på den bensinen eller så tömmer man nogsamt tank, bränsleledningar, pump och förknasare innan vinterupphållet. Detta är ju direkt översättningsbart till er med bensininombordare eller utombordare.

Nja... (DC-)resistansen är egentligen mycket låg (som hos all metall), men reaktansen (motståndet vid pulser/växelström) är inte lika låg, eftersom en ledare har en egeninduktans. Alltså lite av en spole, och sådana leder ju sämre ju högre frekvensen och/eller stigtiden på pulsen är. Det bromsar sannolikt strömmen och "smetar ut" den - den ström som nu verkligen "väljer" att ledas ner den vägen. Sedan fördelas ju strömmen dessutom på flera parallella vajrar. Jämför också vajern som används vid åskledare på kyrkor m.m. Visserligen mycket grövre men även längre. Men vid en direktträff gör sig energin nog inte omaket att gå via stag, vajrar o.s.v. i någon större omfattning om den har en aluminiumstolpe att följa, som @raol redan är inne på. Spänningen är så hög att den sannolikt hellre "hoppar" om det behövs. Tänk avståndet som överbryggades bara för att ladda ur från molnet ner till masten jämfört med det ynka avstånd som sedan är kvar ner till vattnet. Man brukar f.ö. räkna med att det krävs c:a 1000V/mm för överslag/ljusbåge i torr luft, i fuktig luft naturligtvis mindre. Med en snittspänning på 100-300 miljoner volt som @raol nämner ger det ett överslags/urladdningsavstånd på 100-300m, lite mindre om det regnar. Det stämmer ganska bra med verkligheten, tror jag.

Svänghjulskåpan, motorkoppling och svänghjul bortmonterat. Kopplingen såg mot förmodan riktigt fräsch ut.

Motorn urlyft, gick väldigt smidigt.

Inledningsvis - välkommen till Maringuiden! Allmän rengöring så det inte sitter kvar fett eller liknande. Du behöver inte slipa om det inte är ojämnt. Kontaktlim fäster utan att ytan behöver ruggas upp. Jag har använt vanligt vattenbaserat kontaktlim för väggmattor. Senast var det någon Bostikvariant från Bauhaus. Vattenbaserat innebär att du slipper lösningsmedelsångorna och att redskapen kan tvättas i vatten. När limmet väl har fäst och torkat så är det inte vattenlösligt längre så tvätta bort eventuellt spill i tid. Om du isolerar direkt under madrasserna så kommer kroppsfukten att stanna kvar i madrassen så det ska du undvika. Under madrasserna ska du sträva efter att utrymmet ventileras. Däremot kan du isolera i stuvutrymmet under kojerna. Se bara till att ev kondens (det blir alltid lite kondens..) kan dräneras och eller ventileras bort. Jag har använt korthårig roller för att stryka ut limmet, både på skrovsida och matta. Jag tycker det är enklare än att stryka ut med pensel eller limspridare på de stora ytorna. Lite kantstrykning med pensel kommer alltid att behövas. Limmet ska vara klibbfritt innan mattan sätts på plats. Ett vanligt fel är att inte vänta tillräckligt länge och då blir det svårt att få fast mattan. Tryck fast mattan upprepade gånger så att den verkligen fäster. Undvik matta som är skumgummibelagd på baksidan, den suger in fukten från limmet och en stund efter att mattan satts på plats så kan fukten krypa tillbaka och mattan lossnar (jag tänker främst på om du ska en snygg ytmatta ovanpå liggunderlaget).

Oj, det var en spännande lösning och för mig helt okänd. Kan inget om Orrskär och om detta är någon standard Orrskärlösning, men ser ut som ett hemmabygge tycker jag. Härligt i alla fall med en riktig Gustavsbergsknopp. 20 liter är ju på tok förmycket kvar efter en sugtömning. Ser bara tre möjliga förklaringar: 1. Sugtömningsröret går inte ner till botten på tanken, eller 2. Röret är inte placerat på tankens djupadste del, så även om det går ner till botten så är det inte där botten är som djupast. 3. "Proppen" till hålet i skrovet är inte tätt, så efter tömning fylls tanken delvis med sjövatten (borde dock även resultera i att den aldrig blir full eftersom det man adderar från toan då även delvis rinner ut). Om du stått på land ett tag och ändå 20 liter kvar så är nog alt.3 uteslutet. Lite lustig bottentömning eftersom det är en skrovintegrerad tank som bör innebära att vid en "nöd" tömning till sjön så kan den inte tömmas helt eftetsom den ligger drlvis under vattenlinjen.

Led kan ändra både vinklar och färg. Det brukar framförallt bli problem med bb lanterna som kan bli blå med led. (Förrutom att de inte längre är typgodkända om du byter ljuskälla.) Fast så länge det lyser brukar ingen klaga...

Det ska bli intressant att följa den här tråden. 😜

Och ja det är bortkastat att byta oljan innan du har felsökt. Kör inte mer och ta upp och fixa.

Sådär en uppdatering. Först tack alla som engagerat sig i tråden. Det visade sig att ny och framförallt rätt impeller löste problemet. Det finns en firma som jag inte tänker hänga ut som påstod att det var samma impeller men att packningssatsen var det som skilde. Jag kan nu efter att sett båda originalimpellrarna bredvid varandra konstatera att de är olika både i mått och material. Slutsatsen för mig är att köpa originalimpeller och vara noga med artikelnummer.

Lite vänlighet mot en ny medlem skulle inte skada!

Samma här. Har ofta (nästan alltid) kört med 180g press och aldrig haft problem med att den blåst sönder. Det som tar död på dem är nötning mot diverse saker. Som nämnts brukar de hålla typ 3 år, men de är ju inte så dyra så det blig ju typ 200kr/år. "Investerade" ett år i tjock press, den var tydligen inte gjord av något toppenmaterial. Det vaf inte det där mjuka följsamma materialet, utan den var lite styvare. Redan efter första säsongen blev det små hål/sprickor i varje hörn efter vikningen. Och så var det fruktansvärt att hålla på med den där tunga grejen. Efter två säsonger gick jag tilllbaka till Julas blå 180 grammare. Att ha hängande fyllda 4 liters dunkar är många som praktiserar på min klubb. Ger fint flex när vinden viner och skonar därför både öljetter och press. Med stum surrning är det annars stor risk att öljetterna ryker i kraftig vind. Själv har jag just nu transparant armerad press från Biltema som funkat bra i typ 4-år, ger bra med ljusinsläpp när man mekar och fixar. Den ligger väl runt 240gram, men det är överkommligt att hantera. Till den följde det med typ 20 cm långa gummistroppar till varje öljett, de ser klena ut men funkar exelent. Mellan gummistropparna kör jag med sån billigt enkelt blått skitsnöre som inte tål sol och fransar sig något jävulskt om man inte direkt bränner ändarna. typ 6 mm (tror jag, kanske 8 mm). Gummistrlpparna ger fin flex i vindbyar och gör att press och öljetter inte rycks sönder.

Jag har täckt mina båtar dom senaste femtio åren med olika typer av ställningar och pressar och en lärdom är att det som är avgörande är att man inte har någon form av vassa hörnor och kanter. Det dödar framför allt dom tunna pressarna snabbt. Personligen tycker jag det är värt att lägga lite extra pengar och energi på hösten för att slippa stå i snö och kyla mitt i vintern och skotta snö ur båten.

Har inte segelbåt men har naturligtvis lite synpunkter 😉🫢 Jag skulle säga att det beror på flera olika saker. Några nedan. Billig båt - få cm. Dyr båt - minst en m. Fenköl - lite extra. Långkölat - lite mindre. Djup köl - lite mer. Grund köl - lite mindre. Botten består av dy - lite mindre. Botten består av sten - lite mer. Har en kompis med något större segelbåt med långköl och ca 2 m djupgående. Han vill alltid ha minst 1 m under kölen. En släkting hade en mindre, äldre och rätt sliten segelbåt med långköl och ca 1 m djupgående. Han tyckte det räckte om han kom in utan att gå på. Ut kom han alltid ändå. Så det är nog många faktorer som spelar in.

Några svar på dina frågor. Att ha 95-oktanig bensin i motorn under vintervilan är inte bra. Kör den sista stunden (15 minuter på tomgång räcker säkert) med alkylatbensin. Välj rätt sort, dvs 4-taktsbensin. Bättre än diverse ”stabiliserande” medel anser jag. (95-bensin rekommenderar jag inte öht till utombordare. Bättre med 98.) Bottenpluggen (dyvikan) är bra att ta ur om det finns sådan så att vatten rinner ur mellan skroven. Se till att båten lutar lite akterut. Motorn bör tiltas ner så att vattnet rinner ur växelhuset. Någon ”torrkörning” behövs inte. (Ibland kan man se rekommendationer om att ta ur bensinslangen ur motorn och köra så att bensinen sugs ur förgasare mm men använder man alkylatbensin några minuter inför förvaringen så behövs inte detta.) Kolla så det inte är vatten i växelhusoljan och, helst, byt olja och packningar.

Ja men du måste nog borra ett hål längre fram också för att ventilera ut dubbelbotten. Kolla noga var du borrar så du inte borrar i botten. Hur stora hålsågsklingor har du? Ju större diameter, desto bättre... Spara sedan den biten du borrat ut och plasta di den till våren när båten torkat ordentligt. I bitarna du borrat ut lär du ju se hur plywooden ser ut om den är helt upprutten eller den går att rädda. Kolla noga efter sprickor både inne i båten och botten under vattenlinjen, slipa rent alla sprickor du hittar och låt torka ordentligt över vintern. Laga med glasfibermatta, polyester+härdare och avsluta med topcoat till våren när temperaturen är över +15 grader. Har du tillgång till fuktmätare så kolla med jämna mellanrum. En spricka skall renslipas ca 5-7 cm på vardera sidan. Gå till biblioteket och låna en bok om att reparera båtar i glasfiberarmerad polyester om du inte har vanan inne. Mvh Pär

Jag har sedan ett antal år använt gamla mobiltelefoner (iPhone & Android) med internetdelning. Funkar bra och problemfritt för mina ändamål, både i bilen och båten.