Leaderboard

Allt nermonterat och ihop igen men koppling mot backslag vriden 180gr. Nu i sjön funkar ua. Tack för all hjälp. Mvh Per

Och lite svetsa på det. köpte sedan en avgaspackning för att rita av och skära ut en avgasfläns till grenröret. Byggde mig även en liten jigg med den gamla limpan som mall för att veta vart sakerna ska hamna. bygget av grenröret Ska sedan kapslas in i en "låda" som jag håller på att rita lite på. Ungefär så långt jag har kommit hittills. Målet är att få den i sjön senast till semestern runt vecka 28-29, men helst tidigare /Daniel

Jag har ägnat en del tid åt att sätta mig in i problematiken med litiumbatterier i båtar eftersom jag konstruerat ett eget system för detta, och även skrivit delar av "standarden" Båtar - Litiumjonbatterier (ISO/TS 23625:2021). Har försökt att sammanfatta det viktigaste jag lärt mig här: http://www.hlpdata.se/images/LFP summary_se.pdf Har även skrivit lite mer detaljer om problemet med laddning av litiumbatterier direkt från generatorn här: http://www.hlpdata.se/images/generator.pdf Så jag skulle rekommendera trådskaparen att läsa på lite mer och från lite fler källor, tex: https://marinehowto.com/drop-in-lifepo4-be-an-educated-consumer/ innan du bestämmer dig för en lösning.

Även om du använder professionell båtbesiktningsman kan den personen missa fuktläckor, motorproblem, segel och mastbrister har jag lärt mig den hårda vägen. Ta hjälp av petig kunnig vän som djävulens advokat, kryp omkring fota lyft på dynor, ta dig tid den dag du funnit din nya älskling och kom ihåg att det finns pedantskötta båtar och en annan vanlig sort som kan ge dig merarbete...

Ja, nu börjar det närma sig. På fredag morgon kastar vi loss. Första sträckan går mellan Fiumicino och Ajaccio på Södra Corsica. En bra trip på ca 145 nm Vi fyller upp tankarna där och får ett mått på antal liter / distans. Vi tar en grundlig check på maskiner, filter och olja. Ajaccio är förövrigt en fantastiskt fin hamn med fullservice för båtentusiaster. Bra förbindelse med färjor till Toulon eller Nice.

Fast poängen är SXK gjorde var att man satt gränsvärden på en mätning som är en indikation, och därmed inte ger exakta värden - inte att Happy Boats har en mätmetod, utan hur mätvärden tolkas? Är det Happy Boats eller kommuner som satt dessa värden? Å andra sidan är ju gränsvärdet för TBT lika med noll för båtbottnar då det varit förbjudet sedan 2004, så är det ens ett reellt problem?

Biltema säljet en förvaringsficka, art 25-758, ram med nät till sittbrunnen. Den ser likadan ut som dyrare, ex TREM. Den här produkten är riktigt usel. Nätet faller samman efter 8-9 månader. Jag reklamerade förra året, delgav deras kundservice om bristen. Jag fick ett nytt ex, som nu ånyo är sönderfallande,den monterades i augusti, båten var under pressening sedan oktober .Inget response vid ny kontakt med deras kundservice, som fortsätter sälja denna värdelösa produkt. Motvarande hållare från Trem höll i 7-8 år. Varning!!

Lös såklart! Tea 17 år (dog 2021) var med oss alla år och sprang lös på öar också. Kom när vi ropade.

Tvärtom skulle jag säga! Längre linor ger automatiskt mer dämpning iom att töjningen är större ju längre linor man har. Vet de som ligger mellan boj och brygga och i väldigt utsatt läge som har helt slappa linor i fören. Där är det bojen som sköter både dämpning och frånhåll från bryggan.

Hur lång linan behöver vara i förhållande till djupet är inte alls så enkelt som 4-6 gånger. T ex är det viktigare med fler gånger djupet om du svajankrar jämfört med om det är ett akterankare där du är förtöjd mot land i fören, särskilt om det är ett ankare som "tål" brantare vinkel. Dessutom är det djupberoende. Ju grundare, desto längre lina i förhållande till djupet. Har dels att göra med att linans förmåga att sträcka sig, i absolut mått, är en faktor av linans längd. Att ankra med 3:1 på tre meters djup skulle bara ge 9-10 meter lina, medan 3:1 på 20 meters djup ger runt 60 meter lina - med sex gånger större förmåga att absorbera ryck. Även en kätting har en viss förmåga att absorbera ryck genom egenvikten, så länge vind/ström inte gör att den är nästan spänd rak till att börja med, och här är det främst att vikten blir rätt stor om kättingen är lång. I ditt fall skulle du kunna skaffa 10 m kätting och sätta mellan linan och ankaret. Då får du 50 meter, plus fördelarna med kätting närmast botten (mindre risk för trassel och skav).

Testade tacksamt alla förslag ovan, men det som till sist fick upp skruven var en idé från svågen. Under drevet ställde jag en domkraft, på den en regel 7,5x7,5 och på den lade jag hylsnyckelhandtaget, med en 8 mm hylsa på och i den en bred plattmejsel-bit. Hissade upp härligheten med domkraften, vred om och skruven gick upp lätt som en dans. Se bild.

Nja, tvångsarbete… du kan som sagt lämna en klubb om du inte uppskattar klubbens miljöarbete, regler om vakthållning eller delar åsikt om någon annan insats som behöver göras. Styrelsen sitter på uppdrag av medlemmarna, tycker en majoritet av medlemmarna att de fattar dåliga beslut kan man ju engagera sig själv i styrelsearbetet. Skall du inte vakta din egen båt också? Den ligger ju på klubbens område, visserligen har du ju genom egen försorg ordnat så den inte får sjösättas, men det är ju självvalt. Du kan alltid ta bort den hormonstörande och förbjudna färgen som finns på din båt, sedan är det fritt fram att sjösätta - lika för alla. Bra va? 😊

Den långa skarvhylsan har en brottanvisning på mitten som kan gå sönder när man får något som stoppar propellern. På tidigare drev så gick nedre stående axeln av istället, vilket medförde mycket jobb med att byta denna. Hylsan blev mycket enklare att byta. Denna konstruktion är för att rädda kuggväxeln i möjligaste mån. Har splinesen vridit sig på axlarna har man ett större problem. Ingemar

Vill tipsa om ljudfälla jag byggde när jag installerade värmaren i vintras. Den bygger på vanliga avloppsdelar samt ljudabsorbent 25mm. bilderna säger nog mer om konstruktionen. resultatet= fullständigt dämpning, inte ett skvatt att tickandet hörs / fortplantar sig i båten. Ps. Byggde f.ö en ljudfälla till utblåssidan på värmaren också som funkar kanon men tror inte jag har bilder på denna.

Det finns folk som kör på enbankslösningar med LFP. Det kan ju funka, om man har rätt batterier som klarar stora strömstyrkor momentant (vilket många färdigförpackade batterier har), men det är ju lite äventyrligt med generatorn. Generatorer är i princip inte gjorda för att köras på full effekt kontinuerligt, men om man har en bank som bara är på 100Ah och har en säg 60A generator (vanligt på äldre båtmotorer, kan vara 45A också) så lär det väl ofta vara så att man bara behöver köra en halvtimme innan batteriet nästan är fullt. Det kanske den klarar utan att brinna upp. Kanske. Om man har någorlunda vettig ventilation i motorrummet. Sen har vi ju det där med laddspänningen. På de flesta färdiga litiumbattier är den angiven till 14,4V max och BMS:ets överspänningsskydd kopplar ur vid 14,6V. Många generatorer ligger högre än så. I båda dessa scenarier kan nog dock många med äldre motorer bli räddade av att kablarna i laddkretsen brukar vara både underdimensionerade och uråldriga, så att man får lite motstånd och en del spänningsfall innan man kommer till batteriet. Att ligga och float-laddas på säg 3,6V per cell (14,4V totalt) klarar LFP ett tag i alla fall, även om det sliter på batteriet. Det är ju så man toppbalanserar, till exempel. Men om man kommer upp i över 14,6V så brukar BMS:et koppla ur och då är det stor risk för att det är gonatt för generatorns laddningsregulator. Mycket av detta känner du väl säkert redan till. Det funkar nog, men det hänger på en del "om" och "kanske", och när nåt går fel så är det ganska dyra grejer som ryker. En ny generator kostar ett par tusen. Men om du vill prova och är medveten om riskerna så visst, kör. Som jämförelsepunkt (läs skryt) håller jag nu på att slutmontera ett hembyggt LFP-batteri. Köpte celler från en välrenommerad säljare på Alibaba (mycket tid nedlagd på att läsa om folks erfarenheter på t.ex. diysolarforum.com för att hitta en seriös säljare) i vintras. Betalade 6250 kr för 4 st matchade 280Ah-celler, inklusive frakt, tull och moms. Enklare BMS med bluetooth 830 kr (Aliexpress, återigen mycket research nerlagd). Låda i spillbitar av marinplywood, vinkelprofiler av aluminium, M8 gängstång och packningsmattor i EPDM från Biltema, ett par hundra kanske? "Smart" DC-DC laddare (Victron, finns inga billiga alternativ jag litar på) 1930 kr. Kablage, säkringar och lite annan installationsmateriel kanske 5-700 kr. Summa knappt tiotusen för ca 3,6 kWh total kapacitet som troligen håller så länge jag har kvar båten, om jag inte gör något idiotiskt. Egentligen är det för mycket kapacitet, men det får plats på samma utrymme som mitt gamla förbrukningsbatteri och frakten var såpass dyr att det kändes fånigt med 120 Ah som jag först hade tänkt. Men ett sådant här projekt gör man inte för att det är lönsamt, för det har krävt väldigt mycket tid, utan snarare för projektets egen skull. Sent tillägg: om man ska göra en enbankslösning (eller en stor tvåbankslösning utan DC-DC laddare) "rätt" så ska man nog ha ett BMS som kan styra generatorns laddspänning, helst med temperaturreglering också, så att BMS:et kan dra ner på laddningen utan att bryta helt. Sådana BMS finns (se t.ex. svenska enmansföretaget HLP Data:s lösning) men de är ganska dyra och finns knappast inbyggda i färdiga batterier.

Hmmmm..... Jag skulle inte lita på vad olika (säljare ?) "säger". Sedan är det farliga energier vi talar om. Om installationen inte är gjord "professionellt" så kan FB komma att neka dig ersättning om det händer något. Har sett det på "nära håll", brand i båt med egeninstallerad Li-bank med totalhaveri som följd, och nekad ersättning av FB av just den anledningen. En generator går inte ner till "float". Den har i de allra flesta fall sin konstanta utspänning (14V) som den försöker hålla i ur och skur, oavsett om batteriet är fullt, kasst eller skepparen har hemlängtan. Sedan kan man dra ström upp till en viss nivå ur detta "14V-nätaggregat". Och att Li-batteriet klarar en normal generator "lite grann" per säsong är irrelevant struntprat - det skall anpassas efter Litiumbatteriet så det blir kompatibelt. Finns inget "nästan" eller "lite ok" när det gäller dessa ombyggnader och installationer. Onödigt, det är ju när man inte är vid båten som solcellerna har tid på sig att just återladda så det är fullt nästa gång man åker ut. Men samma sak här - med rätt regulator och laddkontroll så är det inte ett problem. Utan det så ÄR det ett problem, som du inte kan/ska försöka kontrollera genom att slå till/från panelerna manuellt. Funderar på om det inte vore enklare/säkrare för dig att även denna gång köpa ett standardbatteri och till nästa gång det är dags att byta bättre ha förberett och kollat upp vad som behöver fixas för en säker och bra Li-installation.

Är nog knappast en riktig annons utan lurendrejeri, som sagt. Tyvärr väldigt, väldigt vanligt.... Var inte svårt att hitta båten du tittar på efter beskrivningen och sajten (gissar att det är en Elan 384 ?). Den båten kan man nog säga är berest 😉. För med samma bilder och beskrivning finns den eller har funnits utannonserad i olika annonser och på många olika språk . Uppges vara hemmahörande på Teneriffa/Spanien, Palermo, Sicilien, Hamburg och t.o.m. Mexico. Och här har du den, hemmahörande på Madagaskar: https://www.jumia.mg/elan-impression-384-pid10859997

Jag anlitade en s.k. auktoriserad svensk besiktningsman men han noterade inte fuktskador som fanns, några dolda av dynor andra synliga inne i garderober respektive på trädurk. Kunskap om vanliga Selden mastproblem saknades oxå. Han saknade även kunskap om hur skrovnummer skall se ut, synlig skylt var felaktig, dold skylt var korrekt. Det finns fler brister som jag löpande upptäckt/åtgärdat. Därför fanns det i mitt fall behov av en ifrågasättande kompis för jag var falskt trygg/blind med besiktningsmannen. En ny båt är inte heller problemfri har jag och flera andra fått lära oss. Den bästa båten är en 3 år gammal båt ägd av en teknikintresserad pedant, då är (oftast) leveransproblem åtgärdade och bra att ha prylar monterade. Lycka till i jakten på din nästa båt.

Tycker det låter som en råtta i pizzan. Visst har olika båtar dragits med kvalitetsproblem i olika perioder, t ex när Aquador monterades i Polen eller var det var. Kanske finns det serier av Sea Ray som var sämre än andra, men det har jag aldrig hört. Även min fina Buster från 2018 har haft en del små brister som jag fått ÅF att ordna. Det tror jag gäller för de flesta båtmärken, precis som med bilar. Men att Sea Ray skulle vara helt oanvändbar i nordiska klimat tror jag är rent nys. Nordbor över lag brukar vara skeptiska mot massproducerade amerikanska båtar av oklara skäl, mest estetiska tror jag. Bayliner brukar toppa den listan. Själv tycker jag Sea Ray verkar prisvärt jämfört med vad man får betala för motsvarande nordisk tillverkare, så länge man gillar den amerikanska estetiken. Själv gör jag inte det.

Låter som en av alla skrönor som skapas konkurrenter emellan. Och efter ett tag nästan blir sant, eftersom någon kände någon som minsann.... För det första är gelcoaten ("ytskiktet") inte vattentätt ens från början. För det andra - vem har sett en SeaRay (eller någon annan plastbåt) till stor del utan gelcoat, dvs som fått "ytskiktet nernött" ?!? Ingen. Och att saltet skulle vara styggare här - snarast är salthalten högre på sydligare breddgrader, där solen dessutom är mycket skarpare. Enligt mig en styggare sak mot "ytskiktet" än saltet. Slutligen är det i princip samma material (polyesterplast) som de flesta båttillverkare använder, oavsett om de heter Nimbus eller SeaRay. Nej, detta var något nytt...😝

På plats vid Krankholmen i Mälaren precis utanför Stockholm. Grabbhelg med några gamla gymnasievänner. Molnen försvann och vi bjöds på en fin och solig kväll.

Jag saknade kölbultarna på ditt foto så jag blev lite fundersam. Kollade https://www.sailguide.com/batfakta/maxi-68 och det är som jag misstänkte. "Inlaminerad järnplatta ovanför kölen." Kölbultarna är dolda inne i denna laminering. Det finns en grov järnplatta under all topcoat/gelcoat för att ta upp lasterna från järnkölen. När det kommer in vatten till den järnplattan (det är inte "om" utan "när", detta är nämligen oundvikligt) så rostar den. Rost har större volym än järn. Resultatet är att topcoat/gelcoat trycks uppåt och spricker. Är det farligt? Järnplattan är nog rätt tjock. Det kommer att ta lång tid innan den är helt sönderrostad (då skulle topcoat/gelcoat lyft ännu mer). Du kan nog se denna skada mer som estetisk än hållfasthetsmässigt allvarlig. Sen kan det alltid vara trevligt att bli av med korrosionen. Det kommer att kräva att du slipar bort all plastning ovanför järnplattan, slipar bort all rost (den har nog krupit även under plattan så helt rent kan du nog inte få det utan jättemycket jobb), rostskyddsbehandlar så problemet inte återkommer och avslutar med att laminera ny glasfiber och topcoat över alltihopa. Jag är tveksam till att det är värt insatsen...

Huvudet på spiken. Det är uppenbart att XRF verkar sådär som mätmetod, indikativt men inte definitivt. Iväg med ett skrapprov så behöver ingen undra längre. Tyvärr är det här vi alltid tappar Mellgard. Även om det skulle göras ett skrapprov som nån annan än han betalar för och det skulle komma tillbaka med 1 kg TBT per kvadratcentimeter, så skulle Mellgard ändå ifrågasätta om det är ett vettigt gränsvärde för att kräva sanering av skrovet. Mellgard kommer inte att ändra sig och ingen annan i tråden heller vid det här laget, så jag inväntar glatt inlägg 2000 i den här farsen.

Om du orkar kan du hitta info i tråden om att det inte fanns något krav att anlita HappyBoat och att krav på sanering varit aktuellt flera år före april 2021.

Du skriver att ni inte haft några problem alls med tanken. Vad är då problemet som gör att ni nästan akut känner att ni måste byta den, och t.o.m. funderar på om den ens går att använda över sommaren ? Den har ju fungerat i nästan 50 år och ni har ju inga problem med den. Den ser ju fin ut utanpå, och har den inte stått i saltvatten så är den antagligen fin nedtill också. Försök få ett foto från insidan (USB-inspektionskamera eller mobil) så har du ju sedan facit. En bra indikator på skräp och avlagringar i bensintanken är ju att se hur filtret ser ut. Ev. kan man sätta ett extra billigt förfilter precis efter tanken som är lätt att byta, billigt och lätt att kontrollera om man är orolig. Men laga inte det som inte är trasigt om det inte finns uppenbar anledning. I så fall får ni snart byta ut hela båten 😉

Och där bidrog du just själv till att den lever vidare, och jag själv bidrar också just nu. Alla som skriver bidrar, även de som skriver att man önskar att den ska läggas ner🙂

Är det inte svårt att korsa Atlanten kustnära..?

Det enklaste sättet att testa den teorin är väl att köpa/låna en batteriladdare, koppla bort den nuvarande batteriladdaren från batterierna, ladda upp alla tre med den nya laddaren och sen se vad som händer. Har batterierna inte minskat väsentligt i laddning efter några dygn så stöder det väl din teori om att din gamla laddare drar ur dem. Om de minskat trots att laddaren varit urkopplad så är det något annat som drar. Om det visar sig vara något annat som drar så har du metoderna för att söka vidare i de andra svaren ovan. Det gäller väl att börja eliminera felkällor här.

Enda gången 5 minuter är lång tid för att fälla upp kapellet är när det kommer en oväntad regnskur......😟

Med tångamperemeter: Nolla den hållandes i närheten av t ex den gemensamma pluskabeln från förbrukarbanken. Öppna den och sätt käften om kabeln (men gärna hållandes i samma vinkel). Då ser du strömmen som flyter i kabeln utan att behöva koppla in något "metalliskt". Principen bygger på att ström i en kabel orsakar ett magnetfält (minns du väl från fysiklektionerna på högstadiet ?). Observera att låga strömmar som det är frågan om här kräver nollställning hållandes i ungefär samma vinkel (du kommer märka vad jag menar) då DC-mätning till skillnad från AC-mätning kan påverkas av jordmagnetiska fältet. Dubbelkolla gärna efter mätningen att tången fortfarande visar 0,0A om man håller den på samma sätt men utan kabeln igenom. Om mätaren t ex visar 0,2A innebär det att 0,2 x 24h = 4,8Ah laddas ur per dygn. Det är 34Ah/vecka. Även med stor bank kan man nog anse att det är lite mycket om man inte har någon tydlig/specifik förbrukare man vet om som faktiskt drar det. Minnesbackup till stereo drar sällan över 10mA (0,01A), länspumpsövervakning inte mycket mer än så heller. Dvs totalström på max 0,05A är inget att "bråka" om. Då har du lite ungefärligt hum om vilka viloströmvärden du skall kolla efter. Lämplig tångamperemeter finns att köpa på många ställen. Kolla dock att den verkligen klarar DC. https://www.biltema.se/verktyg/matverktyg/matinstrument/amperemetrar/tangamperemeter-400-a-2000044264 Om du nu har en ansenlig viloförbrukning kan du ju passa på att lossa dessa "okända" kablar och se om/när den försvinner. Då har du ännu en pusselbit. Svårt att hitta exakt din laddare på nätet, så jag kan inte svara på det. Men är den helt släckt är ju första tipset att kolla 230V-sidan, dvs så inte felet ligger före laddaren. Kolla landströmssäkring men sedan ev. säkring på nätingången på laddaren (kan sitta inuti).

Det funkar väl, så länge man inte har behov av att batteriet ska vara fulladdat snabbt? Du måste mäta med ett ordentligt instrument så att du får en decimal på det där. https://www.tystor.com/kunskapsbank/stora-batteriskolan/hur-mater-man-batteriets-laddningsgrad/

Man brukar kalla de kapell som man drar över (och knäpper fast) en öppen båt för hamnkapell. Tror det mest är för att skydda mot regn som annars fyller båten och mot solen.

Glöm inte att märka upp säkringsboxen innan du glömmer vad som är vad..

Klart! Tack för all hjälp. Nya kabelstammar, nya brytare, extra länspump, spänningsavkännande relä säkringsdosa o allting uppsäkrat. Nytt reglage, plotter o switchar samt instrumentpanel i teak. Även tagit bort gamla kabelstammen och dragit ny i vp rör. Trimplan o powertrim funkar ja allt funkar. Tusen tack för allt tålamod o fantastiska hjälp. Shoutout till @Georg_Ohm @Kane och @IngmarE

Sandpappra och acetontvätta, sedan på med primer och färg. Njut och kör.

Spåret som är närmare änden ska alltid monteras uppåt. Ingemar

Trots att detta varit uppe 100000 ggr tycker jag själv det är lika förvirrande eftersom det finns 100000 sätt att göra det, speciellt om man vill/behöver polera upp till högglans. Det verkar krävas att man provar sig fram då, för att veta vad som funkar på just din båt. Snabba sättet: tvätta bara av båten med Abnet eller vilket båttvättmedel som helst. Fokusera på funktion, inte utseende. Enkla sättet: tvätta av med båttvättmedel, polera med maskin och lägg sedan på vax. Köp allt på Biltema eller Jula så slipper du bry dig om att det finns massor av tillverkare och medel att välja på. Bortom detta: gå med i Båtpolering på FB och förundras över hur mycket tid och pengar folk lägger på att få glans. Du kommer att behöva köra tre steg bara i poleringen, med tvätt före och IPA efter varje steg och sist vaxning. Har du dessutom mer än ytliga repor blir det ännu mer jobb 😅 Jag köpte aluminiumbåt istället 😊 (Men fick ändå för mig att försöka få tillbaka alu-glansen i år, mitt dumma nöt)

Mät oljetrycket med en manometer. Kolla överströmningsventilen. Ingemar

Kan du inte koppla startbatteriets minus på minusskenan? Så tror jag de flesta har gjort…

Nja.... Jag som hade ett konsultuppdrag (faktiskt för båtinstrumentkommunikation !) med dessa 1.0-versioner från Ericsson för dryga 20 år sedan och sitter med ganska mycket "inside information" från den tiden kan intyga att det var varken den utlovade storleken (mindre än ett frimärke), låga strömförbrukningen eller ens i närheten av en buggfrihet så det gick att använda dem till det man borde kunna. Och ingen var speciellt kompatibel med andra fabrikat, trots att man med Blåtand redan från början gått in för att styra specen stenhårt så alla skulle vara "lika" och att certifieringsprocessen därför var både dyr (200.000:-) och komplicerad. Det skulle dröja flera generationer av utveckling och uppåt tio år till innan genombrottet kom. Men då hade Ericsson tröttnat och klivit av Blå Tåget. De mest kompatibla var då dessutom "piratversionerna" som helt struntade i certifieringsprocessen men blev för många för Blåtandskonsortiet att orka stämma. Att de var bäst kompatibla berodde naturligtvis på att de inte kunde säljas om de inte fungerade med det mesta. Självreglering, helt enkelt. Så i den verkliga historien hade olyckskorparna alldeles rätt - det skulle knappast fungera. Och det gjorde det inte heller de första åren. Men eftersom behovet kvarstod och tekniken gick framåt så blev den mogen så småningom. Och från den tidpunkten kan jag hålla med - "The rest is history, skulle man kunna säga... 😎" Om ett antal år lär de flesta båtar ha Li-batterier. Men likt Blåtand lär det inte ske genom att ta vägar där man chansar på att det fungerar, utan genom att man lär sig ta hänsyn även till de små detaljerna och ser till att tekniken hanterar även dem. Inte bara i reklamen. Först då blir det robust och säkert. Fram till dess är det mer en entusiast/nishverksamhet, där misstag görs och kommer göras. Som dock är nog så viktig. Så tror jag 😉

Har du bra kontakt med din bank och de vet om att du ska sälja din båt och sedan kommer med cashen och ett kontrakt gissar jag att det inte är några problem att sätta in pengarna. Annars får ni väl ta ledigt en dag och sköta affären på banken. Kanske kan vara värt det för er båda om det är mycket pengar? Ta ett till snack med banken du. Det är väl för oss kunder de finns till?

Javisst, så tror nog många. I många fall är det väl också sant men inte alltid. Som @IngemarE redan har varit inne på så är det en suverän teknisk lösning på ett problem som knappast existerar, något jag (och fler) kallar för en Citroën-lösning. Lämna tillbaka denna onödigt avancerade dubbeldiod och köp istället Biltemas skiljerelä, vi är flera på detta forum som har goda erfarenheter av denna grej. Precis! Men det är nog ändå litet att skjuta över målet. Det gäller att ha enkla raka kopplingar i båtens elsystem som man kan felsöka och reparera till sjöss!

Isolatorn är ett - enligt mig - typiskt exempel på en ingenjörslösning där man överarbetat ett snarast icke-problem. Man har velat få till en diodfördelare som inte har spänningsfall, men samtidigt anser man det kan bli problem att generatorn i värsta fall inte "ser" någon spänning och då kanske inte startar. Märkligt att inte varenda diodfördelare då har detta problem (men det kan däremot finnas om man ansluter en smart batteriladdare på generatorns plats). Det har man fått lösa med en extra styrspänning som skall kopplas till "tändningen", och kallar det "Energizing". Den egentliga sanningen till brytaren är nog istället att denna burk med aktiv elektronik drar en del egenström för att bl.a. styra ut MOSFET-transistorerna tillräckligt. Dvs det är nog Isolatorn själv som behöver en matningsspänning som bryts bort vid avstängd motor för att inte dränera batterierna. Någon egenförbrukning är dock inte angiven, vilket brukar betyda att man inte vill skylta med det.... Jag förundras över hur båtägarnas plånbok och det kritiska tänkandet ofta bara försvinner så fort det står något "fint" (som t ex Skyllermarks eller Victron) på prylarna. Även huvudbrytarfunktionen kan du få billigare på annat håll. Som redan föreslagits - använd ett simpelt spänningsavkännande relä, som gör samma sak till en bråkdel av priset. Och dessutom går att begripa sig på om något inte fungerar. Keep it simple ! Jo, dessa bör ha separata avskiljare. Antingen via automatsäkring som går att manövrera manuellt, eller en egen huvudbrytare. Just av skälen som nämns - en ihopbränd kontaktor (händer faktiskt) eller om "bara" en strömbrytare hängt sig så skall man kunna få stopp på bogisen utan att behöva bli strandsatt i en spänningslös båt genom att man tvingades ta huvudbrytaren.

Allt verkar funka galant, falskt alarm. Tack dock för alla förlagen samt klargöranden.

Norge kanske kan innebära lite andra utmaningar då de inte är med i EU. Men för att kolla vilka modeller som finns och hur de ser ut kan man ju kolla finn.no. Finn är bättre än Blocket då siten tillåter fler bilder på båtarna.

Upprepar det som ofta missas vid tal om laddning av blybatterier - Man lägger på en förhöjd (konstant) spänning över batterierna, sedan är det batterierna som bestämmer hur mycket av den maximalt tillgänglig ström (t ex det generatorn skulle kunna lämna) de kommer sluka i sig. Om effekttillgången från laddkällan inte räcker (t ex dåligt med ljus på solpanelerna eller ruskigt urladdade batterier) kommer denna konstanta spänning att sjunka till den nivå där strömmen batterierna vill ha är i nivå med vad laddkällan för tillfället kan lämna. Men ju mer fulladdade de blir, desto högre kommer spänningen att bli tills den når sin konstantnivå kring 14V. Snabbast laddning blir det givetvis om laddkällan har så mycket kraft att den alltid kan leverera den laddström batterierna vill sluka i sig vid 14V. Till skillnad från många andra typer av batterier så kan man alltså inte trycka i en viss ström i blybatteriet och därför blir laddningen sällan snabbare/bättre med en 50A-laddare än en 15A (eftersom batteriet kanske aldrig ens som urladdat slukar i sig 15A - mer än första minutrarna kanske). Att helt fulladda ett blybatteri tar dessutom väldigt lång tid, eftersom strömmen det vill sluka i sig sjunker snabbt och logaritmiskt. De sista 10-20% kan därför ta flera dagar eftersom strömmen då är så låg. Därför är det heller ingen som bör häpna när de hör att din solpanel bara ger 0,2-0,3A i laddström när spänningen över batterierna är drygt 14V. För förbrukarbanken är ju fulladdad, den vill inte ha mer. Även om det finns massor av ström tillgängligt. Precis som svaret du redan fått så är det vanligt att bara koppla solpanelsladdning på förbrukarsidan. För startbatteriet behöver sällan denna laddning, och det lilla som går åt vid start är återladdat på ett par minuter av generatorn. Du har sedan ett motorbatteri som i vila efter laddning ligger på c:a 12,8V vilket låter tämligen normalt och fullt. Edit: Det finns batteriladdare som har lite olika knep och "boostmode" för att få i mer och snabbare laddning än vad batterikemin egentligen gillar. Inte sällan går det ut på att (under förhoppningsvis kortare tid) höja spänningen till över 14,4V för att få batteriet att sluka i sig mer ström än annars. Men gränsen på drygt 14V kommer sig av kemin i batteriet, för vid en cellspänning på omkring 2,4V börjar vätgas att spjälkas ut - batteriet "gasar". Det är alltså inte snällt mot batteriet, och en sådan laddare om den används för ofta i den moden kommer knäcka batterierna i förtid. Då är det bättre att lägga laddspänning från "långtidsladdkällor" såsom solpaneler m.m. något lägre. Kanske på 14V. För det blir fulladdat ändå så småningom, men minimerar risken för gasning.

Alltså på ruta ett igen… Som någorlunda oerfaren rycker jag det blir enklare för dig att se dig om efter lämpliga segelbåtar närmare din hemort. Dyrare… tja men säkrare, eller kanske ingen skillnad i pris om du räknar med tull och moms, transportkostnader, bränslekostnader, dieseln är dyr nu, kanalavgift (Kielkanalen är rätt så dyr) förlorad arbetsinkomst/förlorade semesterdagar. Sedan kanske utbudet inte är världens bästa på hemmamarknaden, och postcoronan har väl ställt till det också, men det har den nog gjort på andra ställen i Europa också. En mer säker hemsegling också, som kanske kan ske i redan kända farvatten till din redan anskaffade plats i hemmahamnen.

Det kan vara så att regulatorn i generatorn har en separat, tunn kabel som ansluts på batteriets pluspol, som känner av vilken spänning som faktiskt når batteriet. Om den känner av för låg laddspänning där höjer den utmatningen från generatorn för att ge rätt spänning vid batteriet. Men om den kabeln är skadad eller lös, kanske spänningsfallet där gör att generatorn matar på alldeles för högt. Eller så är regulatorn (ofta lös och utbytbar del) trasig. Eller så är generatorn trasig. Multimetern är det säkert inget fel på. Har fyra multimetrar (en med tång och tre "vanliga") från Biltema och alla visar samma, och rätt.

Klassisk scam. Du kommer bli ombedd att betala någon sorts fraktavgift till ett bolag du aldrig hört talas om och sedan ser du varken pengar eller båt igen. Med största sannolikhet finns det inte någon båt alls utan "säljaren" har snott bilderna från en annan annons. Prova googles bildsök t.ex.