Leaderboard

Krya på Dig så Du får vara med om att vara 100% ledig så småningom!

Det kan bli jättetokigt; har varit nära att krocka med en båt som jag skulle gå klar akter om med en bra marginal, men som helt plötsligt började "väja" trots att han skulle hålla kurs enligt alla regler, detta eftersom han fick panik och gjorde som ovan. Hur vet jag det - jo, det var min kompis som satt i båten 🙂 Bäst är alltså att man lär sig vilka regler som gäller, och följer dem. Kan man inte reglerna, stanna på land.

Vi ligger i Doca do Alcântara I Lissabon tillsammans med Gaidini, men kan inte direkt rekommendera hamnen. Det bullrar från 25 april-bron och från flygplanen som landar i Lissabon och dessutom är det en rätt trist omgivning. På plussidan så är det lätt att ta sig härifrån med spårvagn eller buss och så är det 25°C och sol.

SXK har via vetenskapliga metoder bevisat att kopparhalterna i vattnet i t.o.m. täta marinor ligger under alla hygieniska gränsvärden. https://www.sxk.se/system/files/vastkustkretsen/PDF-miljö/Avsluta-koppardiskussion.pdf Rapporten från IVL (som då hette Institutet för Vatten och Luftvård) förelåg innan Kemikalieinspektionen började sin kopparkamp: Koppar i fritt vatten omvandlas omgående till "biologist essentiella spårämnen", alltså nödvändiga ämnen för en sund biologi. https://www.ivl.se/download/18.343dc99d14e8bb0f58b738e/1445515425544/B1349.pdf Straxt efter Kemikalieinspektionen likt Don Quijote gick till storms mot koppar i antifouling publicerade Rapport nyheten att åkermarken i Skaraborg hade minskande skördar på grund av FÖR LÅGA halter av de "biologiskt essentiella" spårämnena med koppar i. (Länken numera borttagen) Kemikalieinspektionen baserar sitt ställningstagande på labbförsök i slutna bägare. Genom höga, långvariga skrik som hörsammats och spridits av den gröna journalistkåren har man lyckats förmedla sin icke relevanta eller faktabaserade syn så allmänhet och lagstiftare tror på den. Detta är inte fallet i länder med faktabaserade uppfattningar.

Vet väl inte om jag vill se "tuben på toan" kanske....😮

Ensamt i gästhamnen på Harstena nu..

Årets sista tur gick till Vinga sen blir det upptagning i nästa vecka. På vägen ut vid denna årstiden får man köra sakta och kryssa mellan hummertinornas välen, eller ”hommerkuber” som man säger i denna delen av Sverige. Fint att se fyrens ljus medan man grillar 🙂

Nu har jag mätt, i alla fall urladdning. Förutsättningar: - 4 st batterier AGM 12V/95Ah (2021) - Laddnivå 92% enligt batteritankmätaren - Belastning: En 230V dammsugare på halveffekt via inverter, c:a 38A - Mätning gjord 15-30s efter start av last med början av totallasten - Efter detta kontrollmätt totallasten så den fortfarande var c:a 38A Resultat (respektive batteris bidrag under batterinumret & till höger i %): Varför var 2:an "bara" 9,3A ? Skulle tro att det beror på den naturliga variationen, då 1 & 2 är olika fabrikat, 3 & 4 är av ytterligare ett annat fabrikat (Excid från "tysken"). Alla dock samma typ och jämngamla. Men skillnaden är ju ändå rent försumbar.... Nu har jag ju ganska kraftiga kablar, men halverad ström och 25mm² borde ge samma resultat. Och kring 20A är ju ändå ganska stor förbrukning i t ex en segelbåt. Gissningsvis finns en lite större skillnad initialt den första sekunden eller så, men det är ju ganska irrelevant egentligen. För återhämtningen hos batterikemin är långsam så om belastningen är många kortvariga (någon sekund) strömspikar (bogprop t ex) kommer det nog vara utjämnat redan vid andra körningen. Varför mätte jag inte förrän 15-30s efter att lasten lagts på ? Jag hade helt enkelt ingen möjlighet att mäta mer än en ledning åt gången, och för att mäta exakt ville jag dessutom nolla ut störmagnetfält vid tången vid varje mätning. Hade ingen möjlighet att mäta laddning, men det är högst rimligt att tro att resultatet skulle bli liknande. Dock kanske lite annorlunda ändå, eftersom varje batteri slukar den ström det vill ha, dvs strömmen är starkt beroende av laddstatus och inte placeringen. Här är f.ö. ett generalfel i skriften ovan (och andra ställen) där man påstår att förstabatteriet "får "overcurrent" och blir överladdat". Det skulle innebära att om man i bästa Skyllermarksanda lyckas ansluta laddaren utan spänningsfall så skulle ju det batteriet alltid bli överladdat ! Så är det naturligtvis inte. Varje batteri sväljer det som batteriet behöver, och som jag skrev tidigare kan möjligen sistabatteriet (nr 4 i min skiss ovan) ta någon promille längre tid på sig att laddas fullt. Rent teoretiskt alltså, om alla andra skillnader mellan individerna sätts till "obefintliga". Och givetvis förutsatt att laddaren inte lägger ut överspänning (men då kommer samtliga batterier att kokas). (Nej, jag har INTE tillrättalagt några siffror 😛) Edit: Varför finns det då de som upplever förbättring genom att rotera batterierna eller koppla om ? Har de fel ? Nej, jag tror det är av samma orsak som att Skyllermarks skulle ge "dubbel laddning" och alla andra dumheter: En flytt gör att kabelskorna lossas och antagligen ses över. Likaså gör en omkoppling att anslutningarna kanske t.o.m. fräschas till. För det är ju väldigt viktigt, i synnerhet vid det/de första batterierna. Själv har jag batteripolskor med en rejäl bult (ingen klämd kabel) där kablarna sitter med pressade (på förra båten lödda) kabelskor. Och rent (förutom lite vaselin eller kontaktfett) samt ordentligt åtdraget.

Tänkte bara följa upp den här tråden... Nu har jag haft båten på service. Sa till mekanikern att jag hade varit i botten med propellern och att de skulle ta en titt. Han tog en titt på ungefär tre sekunder, skrattade lite och sa att det absolut inte var någonting att bry sig om så lite. Det lät som att han hade koll, så nu har jag en mindre sak att oroa mig för 🙂

Oj, att jag lyckats missa en tråd med 38 sidor TBT diskussion ……… och det år 2020-2021. Trodde först det var en retro tråd från typ 1990-talet jag snubblade in på. Självklart går det att ha åsikter om sanering vs inkapsling, men det är klubbens åsikt som leder till sjösättning, vare sig man vill eller inte. Men som många redan påpekat, vad är problemet???? Skrap bort skiten och gå vidare i livet. Mig tog det 3 timmar/sida att skrapa bort skiten på min Saga 27. Jag har tvingats lägga ner betydligt mer tid på min gamla inombordsmotor, även om jag inte håller med motorn om att den behöver repareras. Men jag har upptäckt att det är motorn som bestämmer…….

Kopplingsplint Att köpa kopplingsplintar kan bli en diger kostnad. Speciellt om man behöver några stycken. Tycker man om att greja är de inte svåra att göra själv. På den lokala skroten/överskottsbolaget/maskinaffären hittade jag en 16 mm tjock plastskärbräda av lite större modell (200:-). De hade även ett plattjärn i mässing 10x50mm, dryga metern långt, liggandes (250:-). Plattjärnet kapades i rätt längder beroende på antalet anslutningspunkter. Därefter klövs den kapade biten (på längden) så det blev två lite smalare bitar. Detta moment underlättades enormt av det här vinkelslipstativet. De kapade bitarna slipades "mässingsblanka" med sandpapper och förtennades sedan. För att förtenna värmdes mässingsbiten upp med värmepistol och tennpasta (bera-fix) penslades på, sedan tvättades biten ren i vatten. Till anslutningspunkterna borrades hål med 20 mm mellanrum och gängandes sedan till M8. Jag använde en pelarborrmaskin från Jula. Till den har jag ett billigt 2-axlat skruvstycke (eller vad det nu heter) så arbetsstycket kan finjusteras till rätt position. Borr och gängtappar köptes från Mekonomen. Skärbrädan sågades till och formades i en kap- & gersåg. Den tillsågade skärbrädsbiten och den förtennade mässingsbiten skruvades till slut ihop med M6 skruv (borrat och gängat i mässingsbiten).

En så skulle inte vara dumt att ha...

Så där. Jag och sonen skrev provet igår så nu är vi båda "certifierade" fritidskaptener Konkluderat - jädrigt rolig kurs där jag har lärt mig mycket matnyttigt. Såpass mycket så jag tänkte spinna vidare och ta kustskeppare. Oavsett så borde det vara ett krav att ha förarbevis även på sjön (och personligen tror jag att det blir så framöver).

Bara de befintliga ledarna inte är svartoxiderade i ändarna så skulle jag nog bara komplettera med ändhylsor. Men det är viktigt att man drar skruvarna i sockerbitarna hårt så att ändhylsan verkligen komprimerar ledaren inuti, och då kan man klara det utan pressverktyg. Jag har aldrig haft problem med sockerbitar i kombination med ändhylsor. Sockerbitar utan ändhylsor är däremot förkastligt, ledarnas kardeler krossas ofta och hamnar vid sidan av skruven så det bara är ett fåtal kardeler som kläms.

Du har redan fått svar, sannolikt är batteriet förbrukat. Jag råkade ut för samma sak i somras, det var batteriet till den elektriska utombordaren som var urladdat under 6 volt faktiskt. Den moderna C-tek laddaren och en annan modernare laddare ville inte alls ladda upp det batteriet, så jag kopplade en laddare från Biltema och den ställdes in på 12 volt, bilsymolen, och asterisken * för vinterladdning, batteriet är endast på 20 Ah, så det skulle egentligen ha en varsammare laddning (motorcykelsymbolen) men efter någon timma var spänningen uppe på omkring 13 volt, då kunde C-tekladdaren ta över och ladda mer skonsamt. Måhända har det batteriet tappat en del kapacitet, men jag har använt det med elmotorn och kört en bra bit med den, och tillbaka utan att märka någon större skillnad, jag har även mätt med en batteritestare och den visade ok. Men om detta hade varit ett förbrukarbatteri eller ännu värre, ett startbatteri hade jag bytt ut det. Det är annats rätt så vanligt att man måste byta batterier i nyinköpta begagnade båtar.

Vad gött 🙂 Jag har asfalt under kölen så jag får nöja mig med ”torrsegling” 😁

Det var ju ingen dum idé om det nu skulle vara svårt att hitta en lämplig plats, men det brukar det aldrig vara så länge man inte håller till i Stockholms ytterskärgård. En gång har vi byggt en "nödeldstad" på en berghäll. Först rejäla stenar i en lagom stor ring. Därefter fyll hela botten med knytnävsstora stenar som packas tätt. Sedan fem centimeter småsten eller riktigt grovt grus. Sist fem centimeter fint grus eller sand. Lämna inte en sådan "nödeldstad" utan riv den helt och återför sten, grus och sand till de ställen de kom ifrån. Varför? Jo den kommer att förfalla och de som kommer efter och eldar i den förstör troligen berghällen.

Oxalsyra funkar bra se http://lasselundell.se/oxalsyra.html

Jag köpte oxalsyra i "kristallform". Den kostar nu 85:-. Så dryg som den är kommer jag inte behöva köpa någon mer på flera år. Man löser kristallerna i vatten.

Det är aldrig försent att lära gamla hundar att falla i egen grop, eller om det var någonting med en liten tuva som var bättre på den gräsliga sidan… Det finns väl ingenting som är så logiskt och enkelt att förstå som vanlig likspänning, likström i våra båtars elsystem, bara man tagit sig över den där tröskeln som hindrar igångsättningskraften. Vi här på forumet har väl tidigare lärt frågeställare hur man använder en multimeter, hur man mäter ström, spänning och elektriskt motstånd. Vi har väl lärt andra att felsöka diverse trasiga elektriska grejer ombord och berättat hur man kopplar in en det ena än det andra. Mig veterligen lever alla fortfarande och ingen har varesig eldat upp båten eller sänkt den samma… Jag vet vad Facebook är, men jag förstår inte varför det finns, inte varför andra asociala medier existerar heller, men det är väl jag som är för gammal för sådant tjafs, vad folk har ätit, vad dom druckit, och kanske också var dom till slut eliminerat den intagna födan och dryckerna, var dom varit och vem dom umgås med. Nä det är bättre med långa och väldigt ingående diskussioner här på Maringuiden om hur man kopplar in en lanterna, hur man felsöker en wallasvärmare, hur man bäst steker nyfångad makrill och vad man bäst dricker till denna och då vem man intog den samma med och vem man träffade på bryggan. Dessutom har vi nu en permanent tipstråd om kaviar, en sån finns kanske inte på ”fejan”. I syvene og sidst så brukar det ändå sluta med att ”det går lika bra med en solpanel”

Nej… Man ser att det har varit moderater i kylskåpet om alla facken är borta….🥶

Nu är det så här min bäste Bejban, du har bett om råd och vägledning i tråden pga din okunnighet. Och det har du fått i en 2 sidor lång tråd där alla som haft något att tillföra, inklusive mig själv, skriver vänligt, dränera motorn. Men det skiter du i och skriver att jag gör som tidigare ägaren och dränerar inte, varför ska man dränera. Den frågan har du fått svar på av flera. Forumet har haft många sådana som dig som ber om råd men när råden kommer så ifrågasätts till det absurdum och sedan görs det tvärtom. Och det är absolut ingen otrevlig ton även om du uppfattar den som det, däremot så höjer jag tonen lite. Det är tyvärr bara fakta att jag bryr mig inte om din motor, den kan frysa sönder drabbar ju inte mig utan bara dig. Ang Dumma frågor så finns det inga dumma frågor, men när frågeställaren inte tar åt sig av svaren på sina så kallade dumma frågor då blir det minst sagt irriterande.

Det finns rätt stora skillnader på dieslar. Vi har 2-takts dieslar men det har vi knappast i små båtar. Sen har vi två varianter av 4-takts dieslar nämligen direktinsprutade och förkammardieslar. Förr var det vanligt med förkammardieslar (åtminstone på land) och idag är direktinsprutade vanligare. På en förkammardiesel börjar förbränningen i en liten förkammare och i en direktinsprutad startar den i cylindern. Denna skillnad påverkar ljudet en hel del. Antalet cylindrar påverkar även det ljudet rätt mycket. Ljuddämpning (ex med utan vatten i avgaser) och antalet ljuddämpare samt material i avgasrör samt dimension påverkar. Trycket på bränslet som sprutas in samt kompression påverkar naturligtvis också. Turbo är rätt vanligt på diesel och då det kan liknas vid en fläkt som drivs av avgaserna påverkar även det. Insugsljudet är en stor del av en motors ljudkaraktär och även där finns det stora skillnader på hur man löst det, flamdämpare eller luftfilter och det kan man ha individuellt för varje cylinder eller en gemensam. På nyare dieslar så har man åtminstone på bilsidan valt att spruta in bränslet i flera omgångar, så på tomgång så sprutar man in bränsle upp till åtminstone 5 gånger för en förbränning. Detta gör man för att få en mjukare gång på motorn och kanske även för att få lägre utsläpp av farliga avgaser. Idag är nog de flesta motorer inte så långslagiga som de var förr, man har valt att konstruera mindre motorer som tar ut sin effekt på högre varv istället. För att åstadkomma det har man större ventiler (avgas och insug) eller fler ventiler för att motorn skall kunna andas bättre och naturligtvis påverkar även det ljudet en del. Variabla ventiltider vet jag inte om det är så vanligt men det är klart att motorn ändrar karaktär både på effektuttag och ljud. Variabla insug är även det något som förekommer på bilsidan, man har en variabel längd på insuget alternativ två olika längder. Beroende på motorns varvtal ändrar man längden för att få bättre fyllnadsgrad och därmed effekt. Ja det påverkar naturligtvis ljudet det också. Hmm det finns många variabler som påverkar och nu har jag bara skrivit om några på motorn (det finns fler) sedan spelar naturligtvis motorutrymmet en stor betydelse också.

Finn ett fel....😁

Grattis, du är därmed mannen som har tagit benämningen "bryggseglare" till en ny nivå och härmed är det dags att mynta uttrycket "vaggseglare".

Det är bra att du tar det på det sättet. ”To be Continued” alltså. Själv har jag inte mer stolthet i kroppen än att jag hade satt igång och skrapa som en galning redan ikväll😄

Det var det jag sa, inget att oroa sig för. Tänk vad alla olyckskorpar spekulerade , utan att kunna det minsta om ämnet.

Jag kan återkoppla att det gjorde susen att tejpa alla ej använda öppningar i maströret. Det största hålet var ett fallurtag en bit upp på sidan av masten. Annars var det bara ett hål efter en lanterna och några mindre skruvhål, så fallurtaget känns som en het kandidat om man ska hitta boven i dramat.

Står det inte var, är det i Stockholm 99 gånger av 100 😁

Nej. En längre båt utan peke så man slipper sågningen är rationellare......

Mina våta förbrukning samt agm start sitter kvar i båten. Förbrukningsbanken underhålls av solcellerna och start av en dos från en batteriladdare om behov skulle uppstå. Det är en bra väg att gå! Jag byggde en "sol- och vindladdningsmodul" förra vintern. En bit formplywood där diverse elprylar monterades i lugn och ro med god arbetsställning vid köksbordet. Skivan med prylarna skruvades sedan på plats i båten. Bilden är från inkopplingen av "elskivan". Det saknas en dc-dc manick som inte hade kommit vid den tidpunkten. I övrigt var det bara att ansluta de externa kablarna så var det klart.

Vad jag vet kallas även dessa utbyggnader för peke. Det finns anledning till att många moderna båtar har en indragen för. Dock är det många av de allra nyaste konstruktionerna (och några väldigt gamla) försedda med en rak stäv. Hur det kommer bli med din båt om du gör om den till rak stäv har jag ingen aning om men jag gissar att båten kommer få en del oönskade gångegenskaper och tex inte klara att plana och kunnas köras stänkfritt samtidigt. Men, som sagt, det är bara en gissning. Själv skulle jag inte riskera att förstöra en båt på det sättet men om du ger dig på det är jag nyfiken på resultatet.

På väg upp för den vackra floden Rio Odiem mot Huaelva varifrån Christopher Columbus avseglade 1492.

Vilka delar är det som du måste frys-skydda? Det behövs normalt inte. Öppna alla kranar och blås ur systemet med hjälp av en vanlig luftpump för SUP eller gummijolle. Koppla los slangarna fr pumparna. Pumparna kan frysa även om det finns lite vatten kvar i dem. Även tanken och beredaren kan frysa om det finns lite vatten kvar i dem. Bara det inte blir instängt går det bra. Låt alla krana och avtappningar stå öppet över vintern bara. // Mats W

Tror inte det är så mycket fel på laddaren. Däremot på batteriet. Och kanske också på omvårdnaden av batteribanken....😛 Har du haft något påslaget i båten, eller är det bara längesedan den användes ? Det bör du ha koll på, så batteriet laddas innan det går såhär långt. Men oavsett vilket så är ett batteri som gått ner så mycket i spänning i allmänhet färdigt för sortergården. Även om du lyckas få upp spänningen brukar kapaciteten i batteriet aldrig bli vad den varit.

Är inte själva idén med alla relän att de är styrbra? Berätta mera vad du exakt är ute efter!

Då åker vi ut en natt!

Powertrim och trimplan är två olika funktioner. Att trimma ut drevet gör man via reglage, styra trimplan (som går att köra individuellt) gör du på deras egna manöverpanel, typ två knappar som är fjäderbelastade upp eller ner.

Hmm, visste att det var den "bästa" modellen men visste inte ens om den skötte vattenpumpandet själv. Ja, se säljare.... De flesta dyrare/tystare modellerna har separat pump, dvs pumpen som en egen enhet. Och de kan köras på sjö- eller havsvatten eller färskvattnet - spelar ingen roll. Vad säljaren nog rörde ihop det med är att den andra varianten av "din" modell skall kopplas in på ditt tryckvatten/färskvattensystem och slår till/från toaspolvattnet med en magnetventil. Därav att den "måste kopplas till sötvatten (=dricksvattnet)". Även den klarar säkerligen sjövatten, men då måste du ha en extern pump (vilket inte alltid är en nackdel).

Skadligheten avgjordes av experter för måååååååånga år sedan, därav försäljningsförbud sedan 1989, och sedan totalförbud. Att du var labbass 1970 känns rätt irrellevant; då byggdes t ex fortfarande hus i radioaktiva material och asbest förekom i samma hus mm. Det var bly i bensinen man hällde i tvåtaktaren som rök gott. Folk rökte överallt inomhus, alla dagis hade rökrum. Bara sex år innan du var labbass rekommenderades att man skulle sänka sopor i havet mm. Dvs, du verkar fortfarande inte fatta att världen förändras, och det är dags att kliva på det tåget

Eller Biltema Fälgrengöring så har man färdigblandat att spraya på det brungula, främst vid vattenlinjen (varianten med oxalsyra, inte bioskräpet).

Att dränera motorn innan du kör med glykolblandningen gör att din glykolblandning inte späds ut med det vattnet som står kvar i motorn. Därmed kan den glykol som skall stå kvar i motorn över vintern ge ett sämre frysskydd om den spätts ut pga att du inte dränerat. En del dränerar även efter det kört glykolen, det har jag förstått är en dålig ide då glykolen skyddar från korrision.

Uppriktigt sagt så kunde jag inte bry mig mindre om din motor fryser sönder i vinter men jag ska göra ett inlägg till. Ta till dig eller skit i det. Att inte dränera är som att spela rysk roulette med motorn, det kan fungera och det kan också gå åt helvete. Att föregående ägare klarat sig betyder inte att du gör det. Vattenflödet fungerar så här När motorn är kall så går i princip allt kylvatten ut direkt i avgaslimpor/knän och ut genom drevet Dvs nästan inget vatten cirkulerar genom motorn. När motorn är varm så öppnar termostaten och nästan allt vatten går in i motorn sedan ut i limpor/knän och ut genom drevet. När ni varmkört så termostaten öppnat och skiftar till kall glykolblandning, vad tror du händer. Jo termostaten stänger igen och glykolen når inte motorn och det är här som den ryska rouletten kommer in. Beror på hur lång tid termostaten tar på sig att stänga. Är motorn tom på vatten så fylls den oavsett öppen eller stängd termostat dvs varm eller kall motor spelar ingen roll.

Lite O T - Har en lösning som hjälper mig dagligen i detta med navigering genom livet på jorden. Varken flat eller rund. Kanterna mellan områdena, kan vara besvärliga ibland. "Jobba" har utgått.

Det verkar som om min tråd börjar bli en renoveringstråd 😃 Ligger den i fel kategori får jag ju flytta den? Har gjort färdig panelen och dragit elen på den. Kommer att ändra lite i ritningen då jag köpte en brytarpanel med säkringar som ligger före förbrukarna samt lite andra ändringar med. Jag har tagit till mig vad ni skrivit tidigare i tråden och det tar jag tacksamt till mig. Lägger in bilder på den "färdiga" panelen. Fram och baksida. Alla trådar är märkta med partex och de flesta kabelskor är lödda. De fyrkantiga hålen i panelen är dels för reglaget och dels för trimplansbrytarna.

Parallellkoppling är nog det vanligaste och ger bäst effekt om någon panel är delskuggad. Sätt en schottkydiod (diod med väldigt lite/obetydligt framspänningsfall) på kabeln från respektive panel före sammankopplingen så riskerar du inte att båda panelerna går sönder om det blir något elfel på den ena (t.ex. kortslutning i någon kabelanslutning). En schottkydiod kostar enstaka kronor så det är en billig försäkring för dina paneler. När du har parallellkoppling så kan du parallellansluta fler paneler till samma matning mot regulatorn om det blir aktuellt i framtiden.

Will minnas att det stod to members all around The world på deras hemsida så helt utan humor var de inte.

Jag har själv faktiskt just 4 st batterier i en bank, kopplad så som man "inte" skall. Alla batterier är nya för i år och av samma typ och kapacitet, så mer lika än så blir det nog inte. När jag får möjlighet (i närtid) skall jag ta med tångamperemetern och mäta vad vart och ett får bidraga med vid hyfsat stor last och efter kanske 5-10s. Har just nu hemmadammsugaren stående i båten och maskinrummet öppet, så att hänga på den driven av invertern ger en stor och stabil last så man kan hinna mäta. Kan också sätta på landström med laddning och mäta. Nu blev jag ju själv nyfiken.....😉

Observera att du måste tömma motorn helt på vatten innan du kör in glykolblandningen.

Enklast är väl att köpa en och pröva... Får den inte plats så har du ju i alla fall en båt som du vill ha istället för en som du inte vill ha.