Ledartavla

Men du skrev precis i en annan tråd att du sitter på badbryggan skiter rakt ner i vattnet, då får man ju en väldig lust att hänga på.

Nu har jag provkört en del med båten i sjön, motorn är inte inkörd än, har bara ca 2 tim drift, så det har inte blivit några fullgasrepor, men helt klart bättre vrid. Nu finns det kraft att dra på när båten är precis i planingströskeln, och tröskeln är markant dvs fören nästan "rakt" upp. Tidigare så segade den sig över nu så svarar motorn när man ger på mer gas. Det blir bara korta sekvenser i marchfart 3600-3800 rpm för att sedan gå ner till deplacementfart ca 2000rpm. kommer att öka längden på marchfart sekvenserna Oljetryck på övre delen av det gröna fältet på mätaren varm motor och tomgång, tidigare låg nålen på den undre delen av det gröna, och motortemp 84° vid korta sekvenser marchfart. Märks att det fortfarande är hög friktion ringar-cylindrar

Det är väl inte många om ens någon av de så kallade smartladdare för fördon som är bra för båtändamål. Beroende på hur de används kan det skilja på hur olämpliga de är. Ligger man och laddar utan belastning på batterierna så fungerar de men om man kör landström med påsatta förbrukare, t.ex. kylskåp eller värmare, så luras laddaren till att tro att det är dags att kräma på för fullt i sin angivna tidsram. Det kommer att resultera i sönderladdade batterier. Det är bättre med en laddare där du själv kan påverka laddningskurvan.

”Kört bil i 50 år och aldrig haft behov av säkerhetsbälte. Alltså vad ska man med det till idag?”

För några år sedan var tabletterna till diskmaskinen slut,jag tömde i lite yes.köksgolvet har aldrig varit så rent innan,men det var lite jobbigt att få bort allt skum.😆 Ronnie

Gå med i Facebookgruppen Gastbanken och skriv en kort presentation av vem du är, vad du kan och vad du vill. Där matchas båtägare som behöver besättning, eller bara vill ha sällskap, med personer utan båt som vill ut och segla. Det tar förmodligen inte mer än några timmar innan du fått tag i en båt att fara ut med.

Hej. Vi håller med dig och sitter inte stilla i båten. Stävhammar jobbade för oss sedan i mitten av 2000-talet. Sedan 2012 var han vår "alltiallo" med bla moderering som en av uppgifterna. Har var även vår utvecklare mm. En sådan person är svår att ersätta, men vi letar givetvis efter en ersättare.

Håller med vad många tidigare skrivit. Tråkigt med Stavhammar. Till Dick, Zara eller vem det nu är som skriver under siteadm: Stavhammar verkar ha avlidit i slutet av januari! Ni får inse att det inte går att driva en site utan någon som ”smörjer kugghjulen” lite då och då. Det krävs för att saker som dessa inte ska bli för långvariga och irritera oss som är annonsernas målgrupp, dvs en förutsättning för att annonserna ska ge någon intäkt. För det är inte annonserna som krävs, det är besökarna! Har ni inte den insikten kanske ni bara ska se till att få dit en duglig person bara för att hedra minnet av Stavhammar!

Dags för en slutrapport. Först ett stort tack till alla er som hjälpt till och kommit med inspel. Jag har precis varit ute en sväng med båten och temperaturen på avgaskröken gick aldrig över 42 grader. Det diffar fortfarande några grader mellan babord och styrbord, men aldrig mer än 8 grader. Jag har visserligen bara kört upp till 12 knop, men med tanke på att jag inte kunde åka över 5 knop tidigare utan att värmen steg uppåt 70 grader, så är det ändå lovande. Lösningen (pun intended) var Systemrens. Jag drog i det på sjösidan av kylningen och lät det stå i två dygn. Startade, sköljde ur och lät motorerna gå varma. Så jag ignorerade det som stod i verkstadsmanualen för motorerna och använde medel. Tillverkaren av Systemrens skriver tydligt att metaller inte ska påverkas, så jag valde att lita på det. Kanske var det dumt eller kanske är det så att när motorerna var nya och verkstadsmanualen skrevs för över 40 år sedan så hade ingen kommit på att använda Systemrens blandning av kemikalier. Det är hopp om båtsemester. Jag ska bara ut och pressa motorerna lite hårdare för att verkligen känna att det är löst.

Det både batteri- och laddtillverkare verkar prioritera när det gäller någon form av bly/syrabatterier är olika sätt att komma runt det faktum som redan nämnts i tråden: Att laddaren (eller generatorn) lägger på en fast spänning och sedan bestämmer bly/syrabatterier själva hur mycket ström de vill "sluka i sig". Och därmed tar fulladdning av dessa tid, jämfört med t ex olika former av litiumbaserade tekniker där man s.a.s. kan "pressa i strömmen". Vid ökad spänning (=större skillnad mellan batteriets "inre spänning" och pålagd yttre spänning) kommer batteriet också sluka i sig mer ström vid samma laddtillstånd. Det går m a o snabbare att ladda om spänningen är hög. Laddspänningen från 14,4V och ibland upp till hela 16V som anges för olika varianter kallas ibland just för "optimal". Och det är den, men bara "optimal" ur ett enda perspektiv - att få batteriet nära fulladdat så snabbt som möjligt. Vid för hög spänning kommer vätgas att spjälkas ut och batteriet "kokar", och livslängden förkortas. Tro inte blint på AI ! Det är ju egentligen bara en robot som samlar in vad som står på Internet. Och det som står där är ju just mest tillverkarnas "optimala" värden för att få just så snabb laddning som möjligt - deras största säljargument (tror de). Sanningen är istället att ett bly/syrabatteri - även Ca/Ca-typ - visst blir fulladdat även vid betydligt lägre spänning. För även denna typ blir fulladdad så länge spänningen som lagts på är över batteriets "inre" spänning. Men det går som sagt kanske inte så snabbt som det skulle kunna göra. Fast genom att hålla sig under gasningsspänningen (med marginal) så kommer istället livslängden bli desto bättre. Och det vill vi ju gärna ha i våra båtar. Och en varning för "intelligenta laddare" i husbil och båt: Laddaren är som sagt oftast optimerad för en sak - att så snabbt som möjligt och utan att förkorta livslängden alltför mycket ladda upp batteriet till nära fullt. Ju närmare fulladdat batteriet blir, desto större är risken för kokning. Därför reducerar oftast laddaren spänningen på slutet när den märker att batteriet inte slukar så mycket ström. Men i en båt finns ju annat som drar ström, vilket en vanlig laddare inte kan skilja från batteriets laddström. Därför fungerar sällan "intelligensen" som dels skall göra laddningen snabbast möjlig, men även via strömmen känna av när batteriet börjar bli fullt och då reducera laddspänningen så batteriet inte riskerar att gasa/"koka". Tvärtom kan alltså liggande på landström i en båt som används värsta fall knäcka batterierna genom att laddaren försöker vara "Intelligent". CTEK har inget bra rykte i dessa sammanhang..... I värsta fall kan laddaren också få för sig att gå över automatiskt till ett "desulfateringsläge" med extra höga spänningspulser - den tror ju bara den är inkopplad till just ett batteri. En del gör detta oavsett status på "batteriet" med jämna mellanrum, vilket kan vara synnerligen destruktivt i våra sammanhang. En laddare där detta inte går att koppla bort bör bara användas som tillfällig laddare av ett bortkopplat batteri i garaget t ex. Vad jag skulle rekommendera är istället att ladda med max t ex 14,1-14,2V i högsta spänningsläget. Du tappar kanske 10-20% i snabbhet men förlänger garanterat livslängden. Laddare som t ex Victron brukar kunna gå att ställa in spänningen på. Hur vet du om det var "fullt" ? Var det en LED på laddaren som sade det, eller mätte du t ex laddström och polspänning (under laddning) ? Hur många A kan din "vanliga" laddare ladda med maximalt ? Att ladda ett bly/syrabatteri helt fullt kan ta över ett dygn, och om laddaren är klen så begränsar den vad batteriet vill sluka i sig de första timmarna så det tar ännu längre tid. Laddarens indikator för "fullt" brukar tändas när batteriet inte längre vill sluka i sig så mycket ström. Men detta kan ju vara olika för olika laddare - en svag laddare gjord för mindre batterier kan ha indikatorn ställd så batteriet nästan inte drar något alls för att den skall ändras. Men fullt blir det i alla fall, bara tar lite tid 🙂 Tänk sedan på att angiven maxspänning skall fördelas lika på sex celler á 2V. Är då inte dessa exakt lika (vilket de knappast är efter något år eller så) så kommer några få lägre spänning och några högre. Ligger man då precis på gasningsgränsen med totalspänningen, så kommer en eller flera celler att fara illa trots att man "tror" spänningen är safe. Men genom att ligga med lite marginal under gasningsspänningen (ofta angivet till typiskt 14,4V) så kommer batterierna alltså få ett mycket snällare och längre liv. Även om de är av Ca/Ca-typ.

//Sedan vill jag varna dig att slå av tändningen under gång, dioderna i generatorn kan ta skada, man stänger av och vrider nyckeln omedelbart till stoppläget.// Ett gammalt missförstånd som tydligen lever ännu. Det som händer är att instrumenten inte visar något. Slår man däremot av huvudströmbrytaren så tar troligen generatorn skada. Ingemar

Starkkanel är göteborgska för Startkabel. 🙂 Just kanel hjälper dåligt vid taskiga batterier, betydligt bättre vid läck i kylsystem. 😂

Det finns två alternativa fel: Troligaste felet är att ett av dina batterier har gått sönder och fått en invändig kortslutning (det kan hända även på rätt nya batterier, det är därför de har garanti). Skaffa en spänningsmätare (kostar drygt en hundralapp hos Kjell&Co, ClaesOlsson, Biltema m.fl.). Ladda upp dina batterier med 240V-laddaren. Koppla isär alla batterierna (alla kablar ska bort från polerna). Mät och skriv ner spänningen på samtliga batterier. Efter en timme gör du en ny mätning och skriver ner värdena. Sannolikt har ett av batterierna tappat väldigt mycket i spänning . Det batteriet kommer att tömma övriga batterier så spänningen över hela batteribanken blir låg. Ställ det dåliga batteriet åt sidan och återanslut de övriga tre. Leta upp kvittot och reklamera det dåliga batteriet. Ett annat fel kan vara att du har något som ständigt ligger på och förbrukar ström. En ampere strömförbrukning borde inte tömma batteribanken så fort men- men... Slå av alla strömbrytare och stäng av solcellsladdningen, då ska Battmetern komma ner till nästan noll (det blir alltid någon tiondels ampere kvar för kontrollampor i elcentral mm). Slå på strömbrytaren en i taget och kolla om strömförbrukningen ökar - slå av strömbrytaren. Testa nästa krets o.s.v. Då bör du hitta i vilken krets det förbrukas ström och sedan får du leta vidare på komponenter i den kretsen. (Å göm inte att slå på solcellsladdningen när du är klar...)

Lite svårt att hänga med - landströms- och generatorladdning fungerar skriver du, men det visar ändå negativ ström på batterimätaren ? Hur kan du då vara säker på att det "fungerar" ? Till att börja med så är frågan om batterimätaren är rätt inkopplad. Eller rättare sagt, om minusanslutningarna till batteri och alla förbrukare (via minusplint ?) är rätt kopplat. Till batterimätarens mätshunts "batterisida" skall enbart förbrukarbatteriernas minus anslutas. Inget annat får kopplas in här. På mätshuntens andra sida kopplas sedan alla förbrukares minusanslutningar (inte sällan via en minusplint/skena för bättre struktur), Minus på motorbatteriet/generatorsidan ansluts också hit. Så kolla så det inte sitter annat på t ex förbrukarbatteriernas minuskabelskor eller att det ligger en gemensam minus direkt till motorbatteriet. Då blir det mätfel. Sedan låter det skumt att batterierna tar slut så snabbt. För att ladda ur dem till 60% på 5h så måste du ha något på förbrukarsidan som hela tiden drar uppåt 30A, vilket känns orimligt. Antingen är batterierna inte friska eller blir de inte alls så fulladdade som du tror. Att de bara är ett år gamla säger egentligen ingenting om skicket, för har de fått gå ner sig om så bara en eller ett par gånger kan kapaciteten de klarar hålla begränsats mycket. Så börja med att få till batteriinstrumentets funktion. Då kan du sedan se vad som verkligen går in och ut ur batterierna, och inte minst att de fortsätter dra i sig ström tills de verkligen är fulladdade. För om de dragits ur till 60% är det nästan 150Ah som skall laddas tillbaka. Det tar tid. Om de t ex drar i sig 8-10A i laddström i snitt (mer i början, mindre i slutet av laddtiden) så tar det alltså uppåt ett dygn. Om de däremot slutar dra i sig laddström långt tidigare, är de nog inte så friska längre som du tror.

Knappast. Och om det finns så är det som med 12V-kaffekokare - en väldigt dålig lösning. Men varför inte skaffa en inverter 12 till 230V ? En som klarar diskmaskinen med lite marginal och ger ren sinusvåg kostar inte mer än ett par tusen. Och då har du plötsligt 230V i båten för mikro, kaffebryggare, lite verktyg, datorladdare, hemdammsugaren o.s.v. Beror ju på vad du har för batteribank. Mest drar ju maskinen när den värmer vattnet, och då får du nog räkna med någon kW (?) dvs kanske 100A från 12V. Tre-fyra vanliga bly/syrabatterier (80-110Ah) bör nog klara det strömuttaget de minutrarna det gäller utan att säcka för mycket i spänning, har du LiFePO4 så klarar de det galant.

Det låter ju som nån variant av de här öppna sniporna som syns frekvent på västkusten. Moderna exemplar har betydligt fler hästar under huven och nåt sorts halvplanande skrov och gör ledigt 15+ knop, men det finns säkert många enklare och/eller äldre med mer sansade motorer för ensiffrigt antal knop.

En bild akterut när jag fäller spaken. Rejäl skillnad på orken.

Längst fram på ett peke monterad på segelbåtar, brukar det finnas en ögla att fästa gennaker i. Varit med om att öglan fångad upp längst ned på byxbenet. Med en frivolt ned på brygga som resultat när man ska lämna båten. Numer har jag två små "stöttor" på öglan, så att byxan glider av öglan.

Skruvade på ett peke på båten igår. Nu är det liiite enklare att hoppa på och av i naturhamn.

Jag har nämnt det tidigare, jag tycker man måste fråga sig vad syftet är med att ha flytvästen på sig? Själv är jag mer av att det är var, när, vilken typ av båt, hur man använder den etc som avgör om flytväst är relevant att ha på sig. DÄREMOT bör det alltid finnas flytvästar i båten till alla. För barn kan riskbedömningen vara annorlunda än för vuxna.....sen spelar såklart det pedagogiska in om man har barn. Om man förordar att ALLTID ha flytväst på sig när man är ute med båten så undrar jag hur många som ALLTID har flytväst på sig i hamn, när man ligger i naturhamn eller på svaj. Hur lyckas man t.ex. sova med flytväst? Jag hårddrar det medvetet nu, med syfte att väcka frågan med varför man har den, istället för att "det bara är så, allt annat är korkat" Vid mycket brukande av båt så är nog den största risken att både falla överbord och slå i något och bli medvetslös som störst när man ligger förtöjd och springer fram och tillbaka på båten, tvättar däck, pysslar med tampar, etc etc.Jag har aldrig sett någon ha flytväst på sig då. Användandet av flytväst i hamn är väl i princip 0 %, förutom små barn. I min SAGA 27 jag framför i 6,5 knops fart lämnar jag sittbrunnen två gånger när jag är ute och åker: 1. Direkt efter avgång för fendrar eller lägga ev. ankare på plats och ta upp stävstege. 2. Innan tilläggning, samma saker som vid avgång fast i motsatt ordning. Bägge dessa gånger är farten i princip noll knop och i en vik eller hamn. -Risken att båten kapsejsar i lugnt vatten i sthlm innre skärgård ser jag som 0% (finns några decimaler som jag avrundat). -Risken att båten sjunker så hastigt att jag inte hinner uppfatta faran och ta på mig en flytväst anser jag som något större än kapsejsning, men avrundat fortsatt 0%. -Risken att falla över bord är klart större, men det bara om jag lämnar sittbrunnen och går upp på skarndäck. Annars även där 0%. Vi praktiserar att ha flytväst när om vi lämnar sittbrunn vid fart utanför hamn/vik. I sittbrunn tar vi av oss dem. När det är kallt ute och i vattnet så är flytvästen på även vid fix av tamp i förbindelse med angöring/avgång. Låter det galet? Hur kommer det sig att ingen har flytväst på passagerarfartygen, t.ex. Styrsöbolaget, Älvsnabben, Waxholmsbolaget etc. Faller man över bord där så är man värre ute än om man faller över botd på sin egen båt på båtsemestern. Poängen är att jag tycker ddt äf skillnad på båt och båt, väder och väder, ålder och ålder, etc. Sån är jag🙂

God kväll alla sjöbussar ! är väl inte mer än rätt att jag berättar hur mitt problem är löst! sförwgående ägare har kört med A6 propeller!!!! min slöhjärna vägrade inse problemet trots flera påpekanden 😁 så klart som fasen att man inte varvar ut eller klarar att kyla, kund ju lika gärna kört med ankaret i. så nu är A4 proppar beställda 👍 Nu ska vi nog macha 20-22 knop även en tekniker får total hjärnsmälta ibland 🤪🫣😳😉😂

Ja, men föräldrar har ju ett ansvar för sina barn och barnen måste därför ha nödvändiga skydd för att de med sin begränsade förmåga (registrera vad som händer och se risker, planera sina rörelser etc) inte ska råka ut för någon olycka. Det är en förälders ansvar! Det gäller flytväst, hjälm vid cykelåkande och, hualigen, även vid sparkcykelåkande. Det finns ju en anledning till att vi har en myndighetsålder. Visst kan det kännas fel att behöva ha flytväst när man är i ruffen på en båt men rätt vad det är ska man ut och göra något och då är det lätt att "glömma" flytvästen, så hos oss är det alltid flytväst på ombord en båt under färd för såväl vuxna som barn. När vi ligger stilla får alla ta av sig flytvästarna men barnen får hålla sig inne i ruffen. Våra barn och barnbarn har inga problem med flytvästar.

Vet inte hur din botten ser ut, är det 20 lager mjuk bottenfärg eller kan det vara fullt av repor, slagmärken, gelcoatsläpp mm? Passa på att inspektera botten till hösten och laga ev. repor, slagmärken mm. med gelcoatfiller/topcoat om det inte är för djupa skador. Är glasfibern synlig så suger den vatten och båten blir tyngre och tyngre, så håll koll på vattenlinjen och sätt gärna en markering så man ser tydligt att den ligger djupare i slutet av augusti än vad den gjorde vid sjösättning. Sen påverkar väder och temperatur motorns prestanda. En varm högsommardag när temepraturen ligger mellan 25–30 grader och hög luftfuktighet kan motorn förlora så mycket som 10–15% i effekt. EFI motorer kompenserar lite med signaler från sensorer och mjukvaran i ECU men klarar inte hur mycket som helst och varm, fuktig luft är negativt för prestandan. //Pär

Jo det gick bra. Otroligt dålig uppkopplimg i ytterskärgården så svårt att få till inlägg. Testade biltemas plastsvetslim. Rib-lagar expert firma tipsade om att sätt liten lapp först för att få tätt och sedan större lapp. ( de sa att laga hos dem kostar mer än ny kanot dvs mer än 4000 sek) Viktigt att limma när det är lagom klibbigt enligt experten. Laga alltid i uppblåst läge annars blir det konstiga veck. Använd släta sidan av lagningslappen mot kanoten, inte den lätt räfflade. För den andra större biten använde jag heltäckande remsor med maskeringstejp på utsidan för att hålla allt på plats under härdning. Har använt kanoten i två dagar nu, allt verkar ok. Total kostnad biltema platssvetslim 42 sek. Maskeringstejp 2 sek. Tack för ert stöd.

Jo men det kostar bara typ tågresa eller buss o mat äter du väl ändå om dagen. Erbjudandet står kvar. Alltså flera dagar på sjön.

https://www.cdielectronics.com/wp-content/uploads/2013/02/CDI Troubleshooting Guide - 2012.pdf

Ett tips. Hitta en båtklubb nära dig och ansök om medlemskap. Ofta är det kö till båtplatserna så det kan ta några år innan just den klubben har någon ledig men det är ju inte ditt syfta i detta läge. Det räcker för dig att bli medlem. Delta i de städ-aktiviteter och annat som klubben ordnar så att du lär känna andra medlemmar och de lär känna dig - och förstår om du är en person de skulle kunna ta med som gast på seglingar i sina båtar. Berätta gärna om vilken sits du är i och att du gärna hänger med och lär dig. Många båtklubbar har ”onsdags-seglingar”, dvs klubb-seglingar en dag i veckan vår och höst i anslutning till klubbhamnen där man ofta behöver en extra hand. På så vis lär du dig en massa och får förhoppningsvis erfarenhet från flera olika båtar samt in inblick i hur båtklubbarna fungerar. Bra i nästa steg när du söker en båt att köpa.

Jag tycker det är bättre att köpa en enkel multimeter på Biltema, Clas Ohlson, Kjell eller liknande. De är ett bra hjälpmedel att felsöka med och kostar en eller två hundralappar; väl investerade pengar.

Jag är absolut ingen båttoalettexpert men ser 2 fel på bilden, så hade ju inte jag installerat det. Byt ut den kryssarmerade PVC-slangen (röd pil) och den skarpa 90 graders vinkeln (orange pil) till en riktig toaslang som den vita som sitter på tanken. Kan vara lite bökigt att få dit och du behöver kanske flytta toastolen lite eller höja upp den för att få ihop det. Ev. väntar du till hösten när båten är på land och lyfter ut förtanken och får den ombyggd så att det sitter en 90 graders böj (lång radie) istället för den raka anslutningen som sitter där idag. Då kan du bara sätta en liten skarvslang mellan toastolen och böjen på förtanken men med riktig godkänd toaslang och dubbla slangklämmor. En sån 90 graders vinkel som sitter där idag bromsar alldeles för mycket och det kan bli tvärstopp om det vill sig illa. Kryssarmerad PVC-slang är endast för tryckluft egentligen men används till både det ena och det andra, kan ge bismak och annat onyttigt om man använder det som färskvattenslang. Sen funderar jag på om inte spolpumpen skall starta samtidigt som kvarnpumpen utan att man ska behöva öppna någon ventil/kran... Hittade en manual om du inte har någon: https://www.comstedt.se/attachment/download/1375293/69a8f77e320ec402428516-37245-0092.pdf //Pär

Vid min Wasa 55 tog jag upp det slitna teakdäcket, skruvat och limmat på glasfiber, hyvlade ner ribborna ner till 6 mm tjocklek, och limmade tillbaka dom med epoxi. Detta gjorde också slut på vattenintrånget från de ca. 900 st skruvhål. Har varit bra 15 år nu. https://oh3zq.fi/Teak_dack_revision.html

Jag vet att furupanel från bygghandeln inte kommer att fungera. Det är betydlig skillnad på bordläggning i kärnfuru och det skitvirke de har på byggmarknaderna som består mestadels av splintved. Köper du panel i bygghandeln är den till största sannolikhet importerad från kontinenten där den växer betydligt snabbare (glest mellan årsringarna) än vad den gör i Norrland eller Sibirien. Båtar byggda i furu är således inte byggda i panel från bygghandeln utan långsamtväxande Norrlandsfuru, norra Finland eller Sibirien och det är mycket tätt mellan årsringarna, dessutom höga halter av töre som hämmar rötbildning. Sibirisk lärk är lättare att få tag på än tätvuxen furu men jag hade inte använt något av dessa träslag på ett båtdäck. Då får du kanske börja fundera på att plasta däcket vilket går betydligt snabbare och blir dessutom hållbart och tätt om man lägger topcoat som ytskikt. Epoxi behöver inte ha topcoat för att bli tätt. Men båda behöver ha halkskydd...

Förkastas! Har du verkligen slipas så många gånger att det inte finns mer kvar att slipa??? Huruvida du skall byta ut teaken eller ej, så tänk på att den på gamla båtar högst sannolikt är skruvad i underlaget, det kanske inte är fem miljoner skruvar, men iallafall rätt så många, och skruvskallarna är dolda under en plugg. Plastbåt? Då ligger nuvarande teakribbor på ett skarndäck av plast, varför inte ta fram det och täta alla skruvhålen? Om du nu absolut vill ha något nytt underhållsfritt (=det går inte att underhålla) så finns det ju olika syntetiska ”teak”-däck att köpa på rulle i metervara, eller ”skräddarsytt” att beställa. Men furupanel… det duger ju ens knappast till en friggabod om den står i ett utsatt läge vid havet.

Om man kör mellan gästhamnar inomskärs i relativt kända vatten, dagtid på sommaren, behöver man inget särskilt. Så används väldigt många båtar. Inte konstigt då att man fokuserar mer på det som man tycker ger upplevelse än tråkig navigationsutrustning (ur deras perspektiv).

Mycket tråkigt! R.I.P. Problemet med vilseledande reklam och reklam för bluffprodukter kan bara den/de som ör ansvariga för naringuiden glra något åt, så hoppas det blir nättre så sbart som möjligt.

Här är för övrigt hur det är kopplat på batterifrånskiljarna/huvudströmbrytarna. Jag har inte kollat hur de sex kablarna går vidare, för det är dolt bakom inredningsdelar och väldigt svårt att följa. Rött för röd kabel, blått för svart kabel. Den i mitten känns helt överflödig. Det enda den gör är att koppla samman den nedersta med "2", men det hade lika gärna kunnat vara en kabel hela vägen mellan nedersta och "2". Det är liksom två strömbrytare i serie, på en ledning... Hela installationen är så här konstig.

Det finns nog fler men ingen vidare aktivitet... Under fliken "Nyheter" hittar man en siteadmin som inte varit inloggad sedan 29 mars. Finns säkert fler men var är dom??? Under fliken "Mera" "om oss" och "Kontakt" hittar man en som tydligen är ansvarig för samarbeten/partners/annonser mm. Klickar man på "Support" lär man ju komma till någon admin ivf. Kan väl inte vara så himla svårt ändå att fixa bort en rullgardin som täcker halva sidan och läser man i mobilen är det ju mycket stor risk att klicka på annonsen och dessutom fladdrar den upp och ner för att man skall råka klicka. Genererar ett ofrivilligt klick inkomster? Tydligen... Skriver det igen, har inget emot annonser öht men se till att de ligger still på en och samma plats och inte poppar upp och täcker halva sidan. Finns ju hur mycket plats som helst att lägga annonser på och så himla svårt kan det väl ändå inte vara att ragga upp annonsörer som är relevanta för sidan. //Pär

Ska vi fundera på en allmän bojkott? Om ingen går in på MG på en månad eller tills vi fått gensvar från Admin så lär de förhoppningsvis märka det. För det är ju våra inloggningar som gör siten attraktiv för annonsörer.

Det låter som om du löser problemet bara symptomatiskt. Kan vara bättre att ta reda på varför du har ett spänningsfall vid instrumenten. Ett tips kan vara att kontrollera den runda multikontakten som sitter ansluten till den svarta boxen uppepå motorn, den är en källa till diverse elproblem om den är glapp eller har oxiderade kontaktytor. Volvo-Pentas tändningslås är heller inga under av teknisk kvalitet, i dessa kan det också uppkomma spänningsfall.

Någon som kan rapportera om bränslepriser i Stockholms skärgård nu efter prissänkningen den 1:a juli? Tittar jag i Skippo tycker jag det verkar dåligt med just den prissänkningen över lag, alla priser är såklart inte uppdaterade, men ändå. Billigast som vanligt är Frode i Vaxholm, där priset i skrivande stund är 15,65 för bensin, och 16,49 för diesel.

Jag kopplar bort allt. En regulator drar ju trots allt en del el ur batterierna. Brukar koppla in allt i mars-april när solen kommer tillbaka.

Om batterierna är fulladdade ochbdu kopplar ifrån allt från dem så klarar de en vinter utmärkt utan laddning och utan att ta skada.

Ligger registrerat på motorns serienummer, det är bara att kolla med auktoriserad Mercury återförsäljare och kan ju vara idé att kolla detta innan köp så den är garantiregistrerad och PDI är utfört. Finns tyvärr motorer som sålts i kartong eller import som inte är garantiregistrerade och eller PDI. Dessutom skall ev. garanti flyttas över till ny kund/ägare. Men finns det kvitto så är ju det också bra att ha, all dokumentation är bra att ha. Info om Mercury Marine garantier: https://www.mercurymarine.com/se/sv/parts-and-service/service-and-support/warranty-coverage-and-product-protection //Pär

Instruktionsboken bra att kunna, minns att när det började blinka rött på instrumentet så körde 3 timmar hem på tomgång, blänket visade sig vara info att det var 12 månader sedan motoroljebyte (eller snarare 12 månader efter nollställning efter oljebyte) och inte något fel på motorn....

Topp, precis vad jag har planerat och lyckats hitta och beställt ett Isothermskåp på 85 lit som ska passa perfekt enligt måtten, hoppas den gör det också när den kommer. 😃

Det här spåret tror jag mest på. Olika typer av delat ägande ställer höga krav på kompabilitet mellan personerna som ska köpa och förvalta båten. Både i beslut kring vilket underhåll man ska göra, och hur mycket det får kosta. Så det spåret tror jag är knepigt. Bättre då att hänga med sådana som söker gastar. Och det är absolut inte att snylta - det finns så många som vill komma ut på sjön i sin segelbåt men känner att de vill ha ett par extra händer, och saknar nära vänner eller partners som har lust eller tid.

Hej. Vi ber om ursäkt om det vi skrivit har/kan missuppfattats, men vi tror inte att vi har missförstått dig och andra. Vi tycker vi är tydliga med att vi sagt att vi skall se över annonsupplägget snarast möjligt och då ingår bla det som diskuteras i tråden.

Jag använde vanlig bomullsduk på min gamla träsnipa, som jag fäste med kopparnubb efter kanterna som jag s a s först vek in, typ 2 cm. Drog på spännlack och sist vanlig hederlig oljefärg. Tätt Billigt Enkelt Bra Gjorde f ö lika med en dukklädd kajak som var rensad helt o hållet. Bara spanten kvar.

Nja, de du länkar till verkar klämma kabelns kardeler med ett skruvförband Absolut! Du börkunna få säkring och en bra hållare för 150:- kronor.

Ni som brukar räkna på milliampere och batteriladdningar kan ju fundera på vad dessa ideliga starter av länspumpen innebär i slutändan.🤓

Återkom med fullständig modellbeteckning och serienummer så kan jag länka till rätt reservdelskatalog, ta gärna en bild på typskylten. Delar finns hos din lokala Honda återförsäljare eller Marinshopen. //Pär