Leaderboard

Gott nytt år på er alla. 2026 kommer bjuda på mycket mer än vad som visats 2025 😊

Det blir rätt smetigt rent juridiskt mellan kund och leverantör om man har ett mellanled, och inte bara agerar mäklare av en tjänst, vilket du gör om du tar betalt via plattformen. Tänker så här: - Vilka rättigheter har du som kund ifall t ex bolaget som driver plattformen går i konkurs? - Vilka möjligheter har man som kund till plattformen att t ex betala ostridigt belopp om man är halvnöjd med arbetsinsatsen från företaget och få tillbaka en del av sitt betalade belopp? - Hur hanteras garantier då man köpt en tjänst av en plattform och inte av tjänsteföretaget? Vem ansvarar? - Vilka möjligheter har jag som leverantör att få betalt av en ”dålig kund” som inte betalar för en utförd tjänst (t ex ett merarbete), vem vänder man sig emot, är det plattformen eller slutkunden? Bland annat.

Om du hade hade haft kvar batterierna utomhus i vinterkylan så hade du inte behövt underhållsladda överhuvudtaget. Jag ser till att mina batterier är fulladdade på hösten, kopplar loss kablarna och går hem för vintern. På våren ansluter jag, sjösätter och startar! Funkat utmärkt för mig dom senaste femtio åren. Vill man kan man naturligtvis ladda någon gång under vinter men behovet är ofta överdrivet.

Jag har kört hela resan med Orion XS. med den första leveransen där kontakten lossnade. Den störde också VHF kanal 16, plus några andra kanalar. Efter att jag hade fått sk uppdaterad version i våras stördes kanal 16 fortfarande lite grann. Men efter en mjukvaruuppdatering blev tyst på kanal 16. Har troligen som du säger skiftat frekvens lite eller lagt på någon typ av frekvensmodulation som smetar ut störningen. I vilket falla som helst är den fortfarande det bästa man kan köpa på marknaden. Den kan enkelt använda Victron BMSer som ström- och spänningssensor vilket ger korrekt laddningsparametrar.

Jag är antingen i båten eller i verkstaden och fixar något till båten varje dag, i alla fall 5 dagar i veckan. Vill ni att jag postar mer och oftare eller är det ingen som kollar? 😊

Jag vill bara önska er alla God Jul! och påminna om att dagarna nu blir längre och längre och att det snart är sjösättnings. Snart kanske det inte är, men fyra, fem månader går fort. I år får båten en rejäl översyn och reparation av segel och kapell. Mackey

Samma sak varje år vid den här tiden, mycket att ordna med när……

Minns polaren Bosse, som övervintrade två säsonger i sin Maxi 77. Ja han bodde i båten. Elelement och en timer styrd dränkbar pump. Vattendjup 1.7 m. Öppet vatten runt båten hela vintern. Detta medförde att en mängd gräsänder tog plats i öppna vattnet och på isen runt båten. Stödutfodrades. En dag var där en avvikande fågel. En dopping. Hela Vänern i övrigt var frusen. Så doppingen blev utan mat. Blev svagare och svagare för varje dag. Bosse hämtade in Pippin när den blev liggande på isen och döpte den till Staffan Dopping. La den i en papplåda med tidningar och filt som bädd. Hämtade strömming i fiskbutiken, som han klippte i bitar. Hällde lite vatten i näbben och puttade in fisk bitar allteftersom. Staffan repade sig på några dagar vande sig och blev tam. Släppte ut den i frihet i bland. Men den kom tillbaka. Senare på våren, när isen smält, höll sig Staffan kvar. Fick lite fisk, då o då. Så dräkbara pumpen som pumpade upp varmare bottenvatten funkade fint.

Ja, det finns massa bra ytterst lämpliga träslag, t.ex ek och ask. Men måste man alltid välja det bästa och är det egentligen kritiskt vilket träslag man väljer för denna rorkult? Inte superkritiskt skulle jag säga. Nu handlar ju detta om en liten stortriss där existerande klena rorkultskonstruktion i mahogney (eller teak), som jag antar är original, har hållt hur länge, 40-50 år? Så en ny massiv rorkult i furu på en stortriss hade inte bekymrat mig även om det inte är det mest optimala eller hållfastaste träslaget. Men det duger är min åsikt, om man inte har annat eller vill betala mer än absolut nödvändigt (ekonomivarianten alltså). Finns ju både paddlar, åror, etc i furu även om det inte är opimalt (där gran är bättre). Och trots allt funkar ju en Stortriss att segla med trots att det inte är en Hallberg Rassy. Kan inte se att det på något sätt skulle bli klenare än existerande kunstruktion. Däremot är livslängden mot vatten/fukt inte lika bra som t.ex. ek eller mahogney.

Det är ju inte alltid så lätt att förstå sig på hur olika forum eller kategorier fungerar, särskilt inte om man är ny inom ämnet. Så därför bör det finnas moderatorer som flyttar trådar vid behov och upplyser, och även ett permanent inlägg där den som är ny kan läsa sig till hur just detta forum funkar med kategorier så där kan MG bli bättre tycker jag. Denna info borde ju även finnas när man registrerar sig (typ "jag har läst och förstått"), även om de flesta är för ivriga att komma vidare för att läsa just då, där av det permanenta inlägget som alltid ligger överst med denna info. Så denna diskussionen kanske skulle ligga under Förslag Bryggsnack? 😄 Men jag håller absolut med om det finns förbättringspotential även om det överlag funkar bra idag om man ser till 80% regeln 🙂

Nej, CTEK kommer bara att ge 15A oberoende av om dina båda batterier vill ta emot mer. Det är det omvända som brukar förbrylla - att batterierna inte vill ta emot den strömstyrka som laddaren ger, men det är oftast ett bekymmer när det gäller blybatterier. LFP "bromsar också in på slutet" men inte så tidigt som Pb. En synpunkt på ditt installationsförslag: Byt ut Victron 30A DC/DC mot 50A DC/DC. 30-ampersmodellen har väldigt mycket sämre verkningsgrad än 50-ampersmodellen som är av senare konstruktionsårgång. 87% för 30A-modellen och 98,5% för 50A-modellen. Skillnaden är att av inmatad ström så blir 11,5% värme i utrymmet där omvandlaren är monterad (160W vid 30A o 14V). Dessutom så kan du nog ta ut mer än 30A ur din generator (jag har en 80A generator på min Yanmar 3YM30 och tar ut 50A ur den med min Orion Smart 50A utan att den blir överhettad). Titta på kylflänsarna på de båda modellerna så inser du skillnaden. 30A-modellen har kraftiga kylflänsar, 50A-modellen har en slät aluminiumplåt på baksidan... Sen har jag för mig att inställningsmöjligheterna för 50A-modellen är lite flexiblare. Att spara någon tusenlapp på den mindre modellen är enligt mig bara dumsnålt för en installation som kommer att sitta orörd i båten i evinnerlig tid. Jo, även jag har sett paketerbjudandena som båttillbehörsbutikerna har med två LFP och en 30A-DC/DC men överväg att ta merkostnaden för att köpa batterier och DC/DC separat. (Victron har troligen låtit tillverka en större mängd 30-amperare som de vill bli av med.)

God Jul Och Gott Nytt År. Min ska få sig en redig skrapa.... Och lite ny fernissa på inredningen under kapell.

Det finns inga "gratisluncher".. Ni betalar för abonnemanget genom att ha ett driftavtal mot debiteringsfirman. Det är så IoT-uppkopplingarna fungerar. Billiga dataabonemang med små överföringskrav som företagen kan köpa och stoppa in i de uppkopplade prylarna. Det sitter nog inte ens ett sim-kort i boxarna utan det är ett hårdkodat IMEI-nummer i en GSM-krets på ett styrkort.

(H)julen står för dörren 😃

Motorn nerlyft från stativet och står på "vagnen". Svänghjul, motorkoppling och svänghjulskåpan monterade.

ChatGPT är i regel helt värdelös på teknikfrågor. Svaret framstår väldigt professionellt, men i själva verket är det som om man pratat med en mytoman. Sorry för OT

Pentas avdragare är nog säkrast men jag har tappat ur kylvätskan och använt en liten glidhammare för att lossa spridarna och sätter tummen vid hylsan så att man känner om den är på väg upp.

Är batterierna under pågående laddning (eller urladdning) om än så lite, som det kommer vara i ditt fall, så spelar olika kapacitet, ålder och skick faktiskt rätt liten roll - givetvis förutsatt att de åtminstone har samma cellantal (spänning, dvs 12V) och om det inte är eller blir ett rent fel på något av dem som t ex cellkortis. Detta eftersom batterierna själva styr vad de vill ta åt sig och spänningen från laddaren hela tiden ligger på en trygg måttlig nivå. Ungefär som att alla i samma sällskap erbjuds ett smörgåsbord och äter tills de själva känner de är mätta. Inte tills bordet är tomt, eller äter ända tills grannen också slutar äta. Många teorier om "problem" med dylika sammankopplingar av bly/syrabatterier gör (den felaktiga) förenklingen att batterispänningen är exakt samma och konstant oavsett last och laddningstillstånd. Men det varierar, ofta riktigt mycket. Det är även därför olika varianter av parallellkoppling (diagonal, o.s.v.) eller sammankoppling med olika och ibland även rätt klena kablar i praktiken inte alls ger den "katastrofala" snedbelastning av batterierna man kan läsa om på vissa sidor. Tvärtom så fullständigt drunknar dessa spänningsfallsskillnader hos kablarna jämfört med batteriets naturliga spänningsvariation (10-100ggr större), som istället oftast "självreglerar" och jämnar ut det hela. Det kommer man också fram till om man bemödar sig med att räkna även med denna faktor i kalkylen (vilket dock är ganska komplext). Eller som sagt testar i praktiken. Om olika gamla batterier av olika status och kapacitet däremot lämnas sammankopplade med varandra under längre tid - och inget annat yttre som laddar eller urladdar - kommer deras skillnader att kunna ha viss betydelse. Det sämsta med mest sulfatering och självurladdning kan ta "laddning" från de bästa (eftersom det inte finns någon yttre laddare/smörgåsbord som "bestämmer"), och även om det är lite så kan man plötsligt stå där med en självurladdad batteribank (=förstörd) i förtid. Trots att det kanske bara var ett enda batteri som var lite "törstigt" (men ok i övrigt). En liten pålagd underhållsladdning eller isärkoppling t ex över vintern (om man tänker lämna dem länge) löser problemet, så de sämre i alla fall inte skadar de bättre. Men har du nu dessa batterier i olika båtar, så är ju det mesta ovan irrelevant - i just ditt fall 😉

Jag kan ingenting om husbyggnad men det finns ju hela båtar byggda i fura så helt fel kan det ju inte vara. Furan tål dessutom frost och kyla, vilket inte mahogny gör om den är fuktig. Men alla träslag måste naturligtvis oljas och lackas på lämpligt sätt!

Det som verkar betryggande är att laddspänningen är fast angiven till 13,9V. Det är en rätt säker spänning som kan ligga pålagd på ett (friskt) 12V bly/syrabatteri princip hur länge som helst utan att batteriet far illa. Det som oroar är att laddaren påstås vara intelligent "3-stegs" och automatiskt går över till underhållsladdning när batteriet är fullt. För en laddare av bly/syra kan bara påverka laddningen genom att variera sin utspänning. En utspänning som dock är angiven till en enda spänning - 13,9V (även för 6V-batterier, tro ?) Nu är 0,5A max laddström inte mycket att göra en intelligent laddare av, så jag skulle tro (men vet inte) att den inte alls varierar spänningen "medvetet", utan att enhetens spänningsregulator har en utspänningen fast inställd på 13,9V och med en strömbegränsning på 0,5A. Dvs att den lämnar konstant maxström på 0,5A (och spänningen blir vad den blir, bestämd av batteriet) tills batteriet är så laddat att det når upp till 13,9V utan att dra över 0,5A. Och därefter bibehåller laddaren denna utspänning. Samt i detta läget ändrar indikeringen till "fulladdat". Är det så den fungerar är det en bra och ganska snäll underhållsladdare för 12V bly/syrabatterier, som dessutom fungerar även för större batteribanker än 100Ah (dvs du behöver kanske inte en separat till varje batteri). Det som styr storleken på batteribanken är att självurladdningen (och strömförbrukning av sådant som ligger inkopplat konstant, t ex minnesbackuper, länspumpar o.s.v.) måste vara lägre ström än vad laddaren kan ge, dvs 0,5A.

Kan det här vara lite av generationsfråga ? Vi som lever för/med våra båtar är ju ofta 50+ eller 50++ och vill gärna börja ett service- eller reparationsärende med ett riktigt telefonsamtal och sedan vill prata ansikte mot ansikte med en oljig mekaniker i en verkstad som luktar olja och motorrök. Då känner vi oss trygga. 20+ generationen idag lever med näsan i smartfonen, med Uber, Tiptap, etc och är vana att allting sköts via smartphone. Kan hända att när denna generation blir båtägare (om de blir det ?) så kanske TS modell funkar ? Men modellen är nu möjligen 20 - 30 år före sin tid ?

Hej och välkommen till MG. MEN, du svarar ju på en snart sex år gammal tråd, där frågeställaren inte varit inloggad på MG på över fem år. Och svarar vet jag inte heller om du gör, snarast ställer du ju egna nya frågor. Enda gemensamma är att det handlar om "radarreflektor"..... För att få bra svar och för att inte röra till det i redan befintliga trådar, så starta gärna en ny tråd med en passande rubrik och just dina spörsmål 😉

Jag hade gjort som @Peter_K föreslog. Kommer bli bra mycket starkare än existerande konstruktion och kommer bli väldigt fint med färgskillnaderna i trät.

Nja, Winstoncellerna ligger också i högsta kvalitetsklassen. De har lite stabilare höljen än EVE-cellerna. EVE ska ha komprimering för att inte deformeras vilket inte är helt nödvändigt för Winstoncellerna. Avseende maxspänning för BMS så har dropinbatterierna blivit bättre numera. Det är numera vanligt att de är specade för 100A och med två sådana parallellkopplade så skulle jag ha klarat mina 200A. De två källorna som @ChristerN länkar har även jag hämtat mycket kunskap från. Det finns en till som förtjänar att nämnas: https://marinehowto.com/ som drivs av en båtelgubbe i Amerika. Han har bland annat grottat ner sig i de olika tillverkarna av LFP-batterier under många år och omsatt sina kunskaper i ett antal väldigt informativa artiklar på sin hemsida. (Den innehåller även en massa andra artiklar om båttekniska prylar..) Här är t.ex. en väldigt bra artikel med kopplingsschema, komponentval mm för att bygga om till en LFP-installation https://marinehowto.com/easy-lifepo4-conversion/

Förstår mig inte på denna "tjänst" överhuvudtaget och har aldrig förstått mig på det där med fasta priser på arbeten där arbetstiden varierar från gång till gång, det är ju inte så att det blir billigare med fasta priser snarare tvärt om. Förstår inte heller varför man ska behöva skapa ett konto för att kunna använda denna tjänst och man kan inte se annonser från företag utan att ha ett konto. Vem säljs dessa uppgifter vidare till sedan måntro? Finns det några företag som annonserar där? Nu ser jag detta även från företagarens sida och jag skulle aldrig lämna ett fast pris på något arbete förutom arbetstid på en utombordarservice där man vet hur lång tid det tar att utföra en service. Delar måste debiteras separat för de kostar ju inte lika mycket till alla motorer, ta t.ex. tändstift som varierar i pris från ca 40 kr upp till ca 250 kr styck och tändstift behöver man ju inte alltid byta. Lika så motorolja och växelhusolja varierar ju i volym mellan olika motorfabrikat och modeller. Jag för alltid en dialog med kunder och är jag kund vill jag föra en dialog med företaget eller personen jag anlitar. Tyvärr har vi kommit ifrån detta de senaste 20–25 åren och nu mer ska allt handlas över nätet istället för att gå till en lokal handlare och få riktig hjälp och goda råd inför ett köp eller en tjänst som skall utföras. Det blir inte dyrare eller sämre för att man handlar lokalt eller låter en mindre verkstad utföra en service/reparation, snarare tvärt om... //Pär P.S. Tacka vet ja Gula Sidorna och djungeltelegrafen😉

Den startar inte om du bara vrider runt den med spärrskaft. Att ställa ventilerna på dessa motorer är som på en gammal B20! På 10+år är det dags att kolla ventispelet. Vad det gäller spridare har jag förstått att man bör tappa ur en del kylvätska innan då hylsan kan följa med upp om det vill sig illa. Finns specialverktyg till dessa moment, men detta har jag inte gjort själv så endast vad jag läst mig till.

Ett av dessa fenomen beror väl på att diskussionerna ändrar riktning, ibland flera gånger, och då navigerar sig över mer än ett ämnesområde, ibland är det kurs över grund och ibland verkar det vara motvind med kryss över omärkta grund förbi släckta fyrar.

Avser du att köpa Victrons LFP-batteri, för det finns väl ingen extern VictronBMS som skulle kunna anslutas till valfritt LFP? Victrons LFP är nog bra men enligt min uppfattning överprissatta. Livslängd och funktionalitet går att få med andra fabrikat på LFP till avsevärt lägre pris. De normala funktionerna för en BMS är: * överspänningsskydd för hela batteriet * överspänningsskydd/cell * underspänningsskydd för hela batteriet * underspänningsskydd/cell * cellbalansering

Om den är omdesignad eller bara lätt ändrad vet jag inte, men man ska i alla fall se till att få den nyare versionen. Den har serienummer ORI 121217050 medan den gamla har ORI 12121740. Det syns redan på kartongen vilken version det är!

Enda nackdelen med 50A-versionen är väl att den höga verkningsgraden (som kommer av en brantare switchning vilket också genererar mer övertoner/radiostörningar) inte matchats med bättre filter för att få EMC (ElektroMagnetisk Kompatibilitet, dvs frånvaro av för höga radiostörningar). Många har rapporterat problem med störningar på bl a VHF-radion och CE-godkännandet har ifrågasatts på just 50A-modellen. Vet inte om Victron helt kommit tillrätta med detta, då det ofta kräver en kostsam omdesign. Deras inledande åtgärd var ju mer att ändra några komponentvärden för att snarare flytta än minska övertonsstörningarna, bort från viktiga marina VHF-bandskanaler. Till där det inte märktes så mycket.....förhoppningsvis. Ingen lösning alltså. Väldigt synd f.ö. eftersom bara lite mer ingenjörsarbete i designfasen skulle kunnat göra 50A-modellen till en riktig höjdare. Nu fick den minst sagt en dålig start. Också anmärkningsvärt att Victron med sin marknadsposition och erfarenhet gör sådana "nybörjarmisstag". Men , men - det räcker med att någon högt upp i organisationen fått den höga verkningsgraden serverat för sig och beslutet är fattat. För vem förstår det där med EMC och radiostörningar, det är ju bara ett kostsamt "hokus-pokus" för de flesta....

Det är korrekt att det går att ladda lithiumbatterierna genom via startbatterier. Som du beskriver får man fixa Vturnon och Vturnoff för att DC/DC-laddaren skall starta och inte ladda ur startbatteriet när laddaren inte är påkopplad. Ctek laddaren kommer inte brinna upp. Strömmen kommer fördelas mellan start och servicebatteriet. Du kommet möjligtvis få svårt att hitta ett spänningsfönster där DCDC-laddaren vill starta när startbatteriet är fullt från början och ligger på float, 13.5V för att sedan inte stänga av sig under 13.3V, när lithiumbatterier börjat lasta med 15A. Även om du kommer få det att fungera så tror du kommer tycka på sikt att 15A inte är så hög ström för att ladda din servicebank.

GKSS-hamnen erbjuder ju vinterhann för båtar med permantentboende ombord. Dessa platser finns vid en isfri brygga nära servicebyggnaden där det finns toaletter, dusch och sopkärl. Men det är ju inte precis gratis. Suckarnas kaj, Drömmarnas kaj alltså Gullbergskajen huserar ju en mängd olika båtar i minst sagt varierande skick, tidvis har det ju rått djungelns lag som kommunen inte kan sätta sig över. Det är vanligt att mindre fritidsbåtar ligger förtöjda långsides på utsidan av olika fartyg och rent ut sagt utanpå veritabla vrak. Kolla läget, prata runt med aktörerna där. Lyckans slip ligger i Fiskebäckskil, som i sin tur ligger på Skaftölandet söder om Lysekil. Det är långt att ta sig dit med en mindre motorlös segelbåt vintertid. Ja det är lika långt på sommaren…. Det är en privatägd marina som tillhandahåller god service, men den har sitt pris i reda pengar. Precis som med fallet Lidköping/Linköping är det många som blandar ihop Fiskebäck och Fiskebäckskil. Fiskebäck ligger i Göteborgs kommun, söder om Långedrag och Saltholmen. Där har GREFAB en hamn och så finns det en Industrihamn, knappast någonting för en vinterliggande fattig besättning. Den enda realistiska och humana lösningen som jag ser det är att ta kontakt med Ringöns varv.

Läste nu på Herdins hemsida om deras teakolja och det står inget om att den härdar men däremot att den endast ska användas utomhus. Gissar att inredningen i en båt inte räknas som utomhus.

Herdins (om det är det företaget du menar) har flera olika oljor och deras teakolja är nog inte härdande men deras hårdvax lär vara härdande och kan kanske vara ett alternativ? Har inte testat det tyvärr. Annars finns ju Jotuns Benarolja. Den tar ju lång tid på sig att härda, som skrivits ovan. Själv är jag förtjust i fernissa så det hade jag valt alla dagar i veckan. Sen beror det ju på vad du har för underlag idag. Det är viktigt för att veta hur man ska förbehandla ytan inför fernissning. Men jag har här på MG lärt mig att det går bra att fernissa i låga temperaturer.

Efter en hel dags skurande så blev det faktiskt riktigt rent och fint. Det gick åt ett lass handdukar och trasor samt rejält med rengöringsmedel. Jag tog även bort hela plyfan som tjänstgjort som upplag för tanken. Märkligt att tillverkaren valt en blottad plyfa i stället för en inplastad, ännu märkligare att den faktiskt hade lite hållfasthet kvar. Men den var tillräckligt röten för att behöva tas bort. En annan märklig konstruktionslösning gav svaret till varför det var så mycket smuts runt den gamla tanken, särskilt runt den aktre delen. Det visade sig att utrymmet bara hade avrinningshål i den förliga delen, eftersom båten normalt lutar svagt bakåt så har det alltid stått vatten i bakkant av tanken och smutsen blivit kvar när vattnet dunstat. Så där kommer jag att komplettera med aktre avrinningshål. Nästa steg blir att finrengöra, slipa och plasta en bädd för nya tanken men det får vänta ett par månader tills värmen återvänt.

Ja! Sådana här trådar är roliga. Har inget att tillföra men glada tillrop får du! Läser gärna mer.

Provsitta idag. Blev 30min kaffepaus. Höjd och bredd känns perfekt 🙂

Har inte så stor erfarenhet av epoxi men vid gelcoatning och annat plastarbete är det mycket viktigt att tvätta ytan med aceton (flera gånger) innan man börjar lägga i. Har tyvärr erfarenhet av hur det blir när man inte gör det. Har aldrig tidigare hört att acetonen skulle få ytan att smälta ihop.

@Mambo, ser att du regelbundet varit inne på forumet sedan du lade in ditt senaste inlägg i tråden för snart en vecka sedan, men ändå ännu inte berättat vad det är för båtmodell din fråga gäller. Det skulle göra det väldigt mycket lättare att ge ett bra svar, tror jag.....

Äntligen har jag kommit igång med mallar för nya soffan. Just nu testar jag olika höjder och bredder.

Polyester och epoxi är inte samma material och lagar man ett laminat av glasfiber och polyester med epoxi är risken stor att det släpper. Av någon konstig anledning (Youtube) har många fått för sig att epoxi är det bästa att laga båtar tillverkade i glasfiberarmerad polyester, det går men är inte optimalt. Det är ungefär det samma som att laga en vägg som är putsad med KCB bruk med finbetong, det går med är inte alls bra. Jag tillhör den "gamla skolan" och reparerat båtar tillverkade i glasfiberarmerad polyester i +40 år och fått lära mig av erfarna båtbyggare att man inte skall använda epoxi till reparationer på båtar tillverade i glasfiberarmerad polyester. Sen får ju var och en göra som de själva vill men jag skulle aldrig få för mig att använda epoxi om det inte är ett epoxilaminat. //Pär

Tveksamt om speciellt många entreprenörer ställer upp på detta villkor med tanke hur svårt det är att hitta båtmek större delen av året. Och själv skulle inte vilja överföra pengar förrän jobbet är gjort. När genomförs betalningen Marinatjänster.se hjälper även med trygga betalningar, kunden betalar när den accepterar en offert men pengarna överförs inte förrän du tryckt på knappen där du godkänt utfört arbete.

Fel. Bilens maximala släpvagnsvikt gäller inte juridiskt när man kopplat till ett efterfordon, men föraren ansvarar ju med körkort och plånbok för att inte bilen överbelastas så någon olycka inträffar. Om efterfordonet är obromsat får bruttovikten (verklig vikt inklusive last) inte vara högre än dragbilens bruttovikt. Det är inte krav på körkort med E-behörighet när man drar tyngre efterfordon. Bo Göingberg, Transportstyrelsen

Då vore det väl rätt klädsamt om även du kunde sluta besvära oss med dina monologinlägg, där allt tidigare redan är skrivet och sagt....😠

Äkta Kinesisk träolja (Hagmans) fungerar utmärkt och blir inte hal. Finns kopior av "Kinesisk träolja" som är vattenburen, undvik dessa! Om det finns alger så pensla med ättika (24%) och låt verka 30—60 minuter. Tvätta med såpa och ljummet vatten, använd en mjuk skurborste, diskborste eller liknande. Skölj med vatten. Låt torka. Upprepa tvätt vid behov. Avsluta med Scotch Brite slipduk (eller kopior, googla "slipduk"). Olja in en till två strykningar (tunna lager), torka av överflödig olja med luddfri trasa. Brukar inte bli halt men skulle det kännas halt så har man tagit för mycket olja, rugga upp ytan lite lätt med slipduk i så fall. OBS: BRANDRISK! Kasta inte oljeindränkta trasor i soporna, tvätta i såpavatten och häng upp på tork innan de kastas. Därefter oljar man in ett tunt lager en gång per säsong eller vid behov. //Pär

Huruvida färgen går rakt igenom reningsverken kan jag inte svara på men för de som målar, både professionellt och oss vanliga, har den en mycket stor positiv påverkan på hälsan.

Se det som ett bonusutrymme 😉, med ett trevligt "soldäck" ovanpå - om kapellet är öppnat. Även toan är belägen i aktern. Men ok. Ett tips kan vara att titta på norska säljsajten finn.no för att få en lite vidare bild av olika båtmodeller som finns.

Hej Nu kan jag bara referera till mig men det finns säkert de som håller med. Ser ofta inlägg under en rubrik som jag egentligen inte har kunskap om men öppnar ändå av ren nyfikenhet och då kan det rör sig om något som jag har kännedom om och kan hjälpa till att svara på frågorna. Många motorfrågor hamnar under rubriken "Seglarsnack", "Motorbåtssnack" och t.o.m. "Elsnack" när de kanske borde läggas in under "Mek & Teknik" Dessutom kan det bara stå en båtmodell i rubriken vilket gör att man ofta hoppar över dessa. Man får ju säkert fler svar på sin fråga om man lägger in den i rätt kategori, bara för det är en motorbåt eller segelbåt behöver man ju inte posta under dessa rubriker om det gäller rena motorfrågor. Var noga med rubriken, gäller det en motorfråga skriv då vad det är för motor, vad som är problem och allra helst komplett modellbeteckning, typbeteckning och serienummer. Ta om möjligt en bild på typskylten där man tydligt kan läsa all nödvändig information. Via typskylten kan man även få fram tillverkningsår vilket är av betydelse för vissa motorfabrikat och speciellt Japanska. Vilken båt det kan ha viss betydelse så ta med båtfabrikat, modell mm. men lägg inte båtmodellen som rubrik om det gäller rena motorfrågor. Posta inte dubbelt, d.v.s. samma fråga under flera rubriker. Det blir bara rörigt för den som postar att hålla reda på alla svar. Mvh Pär

Ett sätt att göra skrot av en sådan motor, är att kränga båten åt styrbord (höger) med seglen, samtidigt som motorn går. Då rinner motoroljan i vevhuset upp på bl a cylindervägg och kolvens utsida samt även utefter stötstängerna i mängd. Motorn kommer att förbränna oljan och rusa tills den går sönder. Hjälper inte att dra ut stoppen. Är man snabb så funkar det att dra ut reglaget för dekompressionsventilen, om den är kopplad. Annars får man vrida för hand. En historia som går i hamnen. Vevaxeln gick av strax innanför svänghjulet, så att detta for igenom skrovet. Ett tecken på att motorn förbränner motorolja p g a allt för kraftig lutning är att det blåryker kraftigt, då är det nära haveri! Har varit med om detta när jag akut behövde ha motorhjälp för att inte segla på ett grund.

Handpenning är ju en trygghet i båda riktningar. Köparen har gjort en delbetalning så säljaren inte kan ingå avtal med en annan köpare och "blåsa dig". Säljaren har ett avtal om att du vill köpa båten och kan avbryta vidare försäljningsarbete. Att bryta ett ingånget avtal kräver nog att "varan" inte motsvarar det som beskrivits genom att inte fungera när det ges möjlighet att prova båten i sjön. Om säljaren inom rimlig tid åtgärdar felen så gäller fortfarande avtalet (felet är ju då omhändertaget och båten har blivit i skick som beskrivits). Att köparen blir sjuk eller motsvarande har ju säljaren inget ansvar för och om jag var säljare så hade jag nog behållit handpenningen om köparen hoppade av utan att det var några fel på båten när den provkördes. Om köparen hittar några fel som uppenbarligen fanns och som inte anmärktes på vid landbesiktningen så är det nog inte heller skäl att avbryta och få tillbaka handpenningen. Jag har själv hamnat i avtalsdiskussion med en åklagare (som rimligen var juridiskt kunnig) i samband med en båtförsäljning till denne för många år sedan. Båten stod på land och besiktigades av köparen. För att kolla så riggen var ok så skrevs en passus om slutbetalning på vårkanten någon månad efter normal sjösättningstid. Jag levererade båten samma höst (kördes dit på kärra och lyftes av hos köparen) och fick betalningen minus det vi kommit överens om att innehålla för ev. fel på riggen. När tiden närmade sig så fick jag ett brev från köparen om ett par tillbehör som saknades samt att denne hittat en skråma på fribordet och ville sätta ner köpesumman. Tillbehören var en miss av mig och skickades omedelbart men "avdrag för skråman" nekade jag att gå med på då köparen haft all möjlighet att besiktiga båten innan avtalet skrevs under och handpenning betalades. Slutlikviden kom någon vecka senare....