Ledartavla

Detta är flottans nya "Stealth-båt" Snike lackerad i radarabsorberande mattsvart sprayfärg och plattformen på taket gör den osynlig från luften samt skyddar mot inkommande. På styrbordssidan hänger en ASW-torped förklädd till puttifrånpåse och LED-rampen är ett dolt laservapen ala Goldfinger. På stävpulpiten sitter en ultraljudsplatta som förgör undervattensfarkoster ner till 500 m djup. Du har sannolikt fotograferat ett skyddsobjekt🤫

Eller så är det bara är en civilist som inte gillar poliser. Sifferkombinationen 1312 används ibland som synonym för ACAB som i sin tur står för All Cops Are Bad. Så möjligt den är medvetet stripad så som ett hån mot polisen, eller då är det bara en slump. Ser ju lite för gammal ut för att vara något polisen faktiskt skulle använda.

Ja tyvärr ett näst intill ofrånkomligt dilemma och oftast är det avgasventilerna som drabbas hårdast. En motor stannar på förutbestämda positioner och en V6 stannar på 3 olika ställen, vilket man även kan se på startkransen som är mest sliten på dessa ställen. En eller flera ventiler i motorn står helt eller delvis öppna och det bildas lite mikroskopisk ytrost på ventiltallrik och säte. Sedan när motorn går så sliten denna ytrost lite grand och fortsätter nästa gång man kör men då kanske på andra ventiler. Till slut har samtliga ventiler mer eller mindre ett läckage. Oftast avgasventilerna som drabbas hårdast eftersom det står vatten i avgassystemet och kondens från sjövatten stiger uppåt mot den öppna ventilen och är det så att motorn stannar i en position där en cylinder befinner sig i överlappsperioden är ju både avgas- och insugningsventilerna öppna. Sprutar man in lite konserveringsolja (fogging oil) via förgasarhalsen medan motorn går på ca 1000–1200 r/min när man skall vinterkonservera motorn då finfördelas denna olja via luftströmmen i insuget och ventilerna får en oljefilm på tallrikarna och sätena, motorn är nu bättre korrosionskyddad när den står stilla under flera månader på ett och samma ställe. Att spruta in olja via tändstiftshålen och köra runt gör inte samma nytta som om man gör det via förgasarhalsen med motorn igång. Har motorn flera förgasare måste man göra samma procedur på alla. När blåröken kommer via avgaserna vet man att oljan gått igenom motorn och man kan stänga av. OBS! Endast för motorer med förgasare! Gör INTE detta på motorer med insprutning då man kan skada sensorer i insuget och absolut inte på en motor med överladdning då oljan kan skada vingarna i turbon. //Pär

Att grejer mår bra av att röra sig kan vi enas om men att starta och röra kalla metalldelar och mänskliga leder är ingen bra ide. Både metall och senor/leder tar stryk i kyla. Det är väl därför idrottsfolket kör med "uppvärmning". Smörjningen vid kallstarter är ett av problemen och är en av anledningarna att kallstarter är slitsamt för motorer och att jag definitivt undviker att starta i onödan på vintern. Stora påkänningar direkt i en dieselmotor när den tänder och går igång. Men var och en gör som den vill😎

Anpassning av insugsportarna

Jag har tidigare kört med Ceteks D250SA och Smartpass med mindre lyckat resultat. Tanken med D250SA var att hålla uppe spänningen även om batterierna började bli fulla. Tyvärr ledde detta till att jag kokade sönder två fina uppsättningar av Victrons dyraste AGM- batterier. Det tog några år att förstå det. Detta system fungerade inte på batterier där man inte kan fylla på extra vatten. Men om du skaffar en Victron Orion XS så har den lite fler avancerade inställningar som skall förbygga kokning av blybatterier. Victron skriver mycket om detta. Men jag tror inte du tjänar så mycket på det. Den långsamma laddningen från generatorn kan vara rätt hälsosamt för blybatterierna. Framförallt täta batterier. Börja med att skaffa en Victron BMV-712 eller Smartshunt. Med den kan du övervaka batteriladdningen oavsett vilket system du skaffar. Du kan efteråt se om om dina servicebatterier blir över eller underladdade.

Jag använder vax för halkskydd, tex det här. Rätt bökigt att få ner i halkskyddet i begränsad/lagom mängd men med en trasa och sen en rotborste som dras åt olika håll efter mönstret så brukar det funka ok.

Ja, det finns massa bra ytterst lämpliga träslag, t.ex ek och ask. Men måste man alltid välja det bästa och är det egentligen kritiskt vilket träslag man väljer för denna rorkult? Inte superkritiskt skulle jag säga. Nu handlar ju detta om en liten stortriss där existerande klena rorkultskonstruktion i mahogney (eller teak), som jag antar är original, har hållt hur länge, 40-50 år? Så en ny massiv rorkult i furu på en stortriss hade inte bekymrat mig även om det inte är det mest optimala eller hållfastaste träslaget. Men det duger är min åsikt, om man inte har annat eller vill betala mer än absolut nödvändigt (ekonomivarianten alltså). Finns ju både paddlar, åror, etc i furu även om det inte är opimalt (där gran är bättre). Och trots allt funkar ju en Stortriss att segla med trots att det inte är en Hallberg Rassy. Kan inte se att det på något sätt skulle bli klenare än existerande kunstruktion. Däremot är livslängden mot vatten/fukt inte lika bra som t.ex. ek eller mahogney.

Om du hade hade haft kvar batterierna utomhus i vinterkylan så hade du inte behövt underhållsladda överhuvudtaget. Jag ser till att mina batterier är fulladdade på hösten, kopplar loss kablarna och går hem för vintern. På våren ansluter jag, sjösätter och startar! Funkat utmärkt för mig dom senaste femtio åren. Vill man kan man naturligtvis ladda någon gång under vinter men behovet är ofta överdrivet.

Radarn har två anslutningar, Raynet och strömförsörjning. Men bara en anslutning till Raynet (eller vad det är) på plottern, Element. Men jag kom iallfall på att roligare sätt att testa ekolodsgivaren. Svärdbärarna och kardinaltetrorna ger små knappt synbara ekon, inga bra ekon…😀

Hittade en sida med tidningen Teknik för alla från 1964 som är ett speciellt båtnummer med mycket läsning för oss nostalginördar men kan nog vara intressant även för andra och det finns mycket att läsa om hur båtar, båtmotorer och tillbehör såg ut för 62 år sedan. Länk till tidningen: https://www.aef.se/Amatortidningar/Teknik_for_alla/1964/TfA_1964-06.pdf Finns bl.a. en lista med alla utombordsmotorer 1964 med priser från det året på sidan 23. För att räkna om till dagens pengavärde, lägg till ca 8% för OMS på 1964 års pris och multiplicera med ≈ 13,2 så får man fram ungefär vad det skulle kosta idag. T.o.m. STIGA importerade utombordare på den tiden som hette MAC 3 och kostade endast 538 kr + oms, se sidan 40. En "3 hk" luftkyld 2-taktare, troligen med en Aspera/Techumseh gräsklipparmotor liknande den som satt på de första "Flymo" svävarklipparna utan hjul. Inga Japanska utombordare med i listan för 1964, Yamaha hade väl 2 modeller och Tohatsu 1 medan övriga knappt kunde stava till utombordare😏 Nymanbolagen hade två annonser i tidningen för sina märken Monark resp. Crescent, se sidan 41 och 45. Där anger de att deras båda största modeller mätte effekten på propelleraxeln vilket var ganska ovanligt på den tiden men frångick detta efter bara några år och började mäta på svänghjulet istället. Även Electrolux motor har annons för Archimedes/Penta och 1964 var väl sista eller näst sista året för dessa innan Nymans köpte upp tillverkningen och rättigheterna. Finns även en artikel om den s.k. "Bertrambotten" med steglister som var ganska nytt och ovanligt på den den tiden då det fanns fler träbåtar än glasfiberbåtar i hamnarna. //Pär

Håller med i det mesta som skrivits. @anuba väcker just frågan vad du skulle tjäna på det. För som redan nämnts bestämmer blybatterierna själva hur mycket laddström de vill sluka i sig, och det blir knappast en snabbare laddning med DC/DC. Däremot skulle den kanske kunna bli något säkrare - i det fall man mot förmodan har en väldigt opålitlig laddregulator på generatorn. Detta genom att man kan ställa fast max utspänning till något "säkert" värde (14,0-14,1V eller så). Visst kan man få ett par tre procents snabbare laddning om man ökar till 14,4V men då riskerar man att förkorta batterilivslängden radikalt. De allra flesta generatorer ligger på just kring 14V ut, och därmed blir det ingen skillnad mot vad du redan har idag. Som också nämnts labbar många "intelligenta" laddare med olika metoder att komma åt de där sista kanske 10% i laddhastighet genom att dra på spänningen vid laddstatus och lägen de tror är säkra(re). Snabbast i klassen verkar vara ledordet. Funkar bra vid enstaka laddning i garaget och framförallt när laddaren är just ansluten till enbart batteriet. Men i en båt med olika förbrukare blir det ofta fel då laddaren tror allt är laddström till ett svultet batteri. Med förkortad livslängd som följd.

Jo, jag har i alla fall en annan åsikt. En DC-DC-laddare mellan generatorn och batteriet kommer att vara bra för ditt blybatteri, oberoende av vilken typ av blybatteri du har. En vanlig laddningskrets för en motor består av en generator med en laddningsregulator. Det är laddningsregulatorn som är problemet. "Vanliga laddningsregulatorer" är rätt dumma komponenter (det finns klokare typer men de är rätt sällsynta på standardmotorer men om det finns en sådan så är den rätt lik en DC-DC-laddare). En modern DC-DC-laddare laddar batteriet i flera steg. Laddningen styrs till optimal spänning och laddningsström i de olika stegen. Denna laddningsstyrning gör att batteriet laddas snabbare utan att laddas sönder av för höga spänningar. För ca 15 år sedan installerade jag en Sterling AB1280 laddningsstyrare till min nya 300Ah AGM-batteribank. Den var inte lika intelligent och gick inte att ställa in som dagens Victron Orion XS men det var det mest effektiva jag hittade då. Med den så fungerade min batteribank väl under elva säsonger och jag hade aldrig brist på ström i batterierna. Det var inte "utmattning" som tvingade mig till batteribyte utan det var en kortslutning i en cell i ett av batterierna som fick mig att lyfta ur dem. Och då blev det LFP för min del. Sterling styrde genom att "lura generatorn" att ge en korrekt spänning för att effektivisera batteriladdningen genom val av lämplig laddningsalgoritm (det fanns åtta olika batterivarianter att välja på). Orion styrs genom att konfigurera de olika laddningsfaserna till tid, ström och varaktighet för att optimera. Det finns ett antal standardinställningar för olika batterityper och sedan kan man själv justera dessa inställningar. Att installera t.ex. en Victron Orion XS 50A till en blybatteribank ger enligt min uppfattning längre livslängd och effektivare laddning. XS 50A är ett bättre val än 30A-varianten. Den har lägre förluster (blir inte lika varm) och har bättre inställningsmöjligheter. Å så har man redan en av de viktigaste säkerhetkomponenterna när det blir dags att installera en LFP-bank.... Läs gärna avsnitt "4.5.3. Laddarläge - Batteriinställningar" i manualen för Orion där det framgår inställningsmöjligheterna. https://www.victronenergy.com/media/pg/Orion_XS_12-12-50A_DC-DC_battery_charger/sv/index-sv.html

Tack för all input – här kommer en uppdatering. Jag kontaktade Viking Yachting, där jag köpt slangen, och de var otroligt tillmötesgående. De erbjöd mig att välja en ersättningsprodukt eller få pengarna tillbaka. Jag valde återbetalning och redan nästa dag fanns pengarna på kontot. Nu kommer jag att beställa Sanipomp Extra i stället. Vill verkligen lyfta Vikingyachting.se för deras generösa och snabba hantering. Riktigt bra service!

När jag hade segelbåt med just den NOA som du visar på bilden så tog jag bara ut mantågsstötttorna och la dem på däck. Så det var inga problem. Sedan, om man vill, kan man hänga fendrarna horisontellt mot skrovsidan precis upp mot däck vid mantågsfötterna, eller spänna fast dem på däck vid fötterna, då blir det mjuk övergång som skyddar mot skav. Eller skära hål på tennisbollar och sätta påmantågsfötterna.

Men det är ju det hela tråden handar om - att det inte verkar finnas någon fukt. Dvs att instrumentet därför högst troligt reagerat på "annat" och felaktigt tycker det är fuktigt. Detta är möjligt eftersom det rent tekniskt inte mäter "fukt" utan sekundära påverkan såsom (elektriska) egenskaper i ett material som förändras av just fuktnivån. Men som också kan förändras av helt andra orsaker.

Jag använder ofta liknande mätare i yrket för mätning av fuktskador/läckage i byggnader. Det borde vara liknande funktion. Olika material reagerar olika på mätaren och det krävs därför att man förstår det och varför det varierar. Jag gissar nu att denna mätare har en skala som är specifik till båtskrovens normala uppbyggnad. Som andra beskrivit redan reagerar mätaren starkt på ledande material, finns det nitar, skruvar, elsladdar eller annat är risken stor att mätvärdet ökar kraftigt. Men även en variation i distansmaterialet lokalt borde ge avvikande resultat. Det jag vill ha sagt är att det sannolikt krävs ganska mycket erfarenhet för att läsa av och tolka resultatet korrekt, hur det är i detta fallet är svårt att svara på såklart.

Jag tycker mycket bra saker har berörts, så jag kompletterar bara med... Man ska ha alternativa navigationshjälpmedel ombord förutom en plotter. Enligt lagboken tror jag man ska ha med sig papperssjökort, men jag kan tycka att det i många fall räcker att man har med en mobil, en padda eller en dator med nedladdade sjökort som back-up. Kör inte mitt på farledsstrecket! Det verkar vara fler och fler som programmerar sina rutter så att båten följer strecket. Det är inte farligt att köra/segla vid sidan av strecket! Segla inte där det är väldigt mycket trafik om det inte låter sig göras utan att ställa till det för andra. Jag brukar hävda att man har rätt att segla där man vill, men på fredag och söndag eftermiddag och vid andra tillfällen när det är extremt tät trafik bör man inte kryssa fram bara för att man har rätt att göra det. Välj annan väg eller starta motorn tycker jag. Man ska inte bara vara rädd om djuren utan även om naturen. För mig innebär det numera att jag inte använder traditionella bergkilar som ska bankas ner i sprickor i berget utan klätterkilar som man pillar in i befintliga sprickor.. Vi försöker även att undvika att ankra på grunt vatten där bottenfaunan är viktig och inte bör bli förstörd, men det är svårt att hålla tycker jag. Naturvårdverket skriver detta om allemansrätten vilket är en bra sammanfattning även för gott sjömanskap. Allemansrätten är en unik möjlighet som bygger på att vi tillsammans tar ansvar. Vi gör allemansrätt när vi visar hänsyn till djur, natur, markägare och medmänniskor.

En fuktmätare för plastbåtar mäter inte fukt direkt, utan elektriska egenskaper som kan påverkas av fukt men också tex. av: färg lim metall densitet temperatur salter Man kan alltså inte (säkert) avläsa fukt utan man kan jämföra med hur det ser ut bredvid i något man då kan anta är exakt samma konstruktion. Detta tycker jag att besiktningsmannen borde varit tydlig med så kunde ni gjort borrproverna tillsammans med köparen så hade affären gåt igenom.

Visa hänsyn till andra: - Lämna god plats i sidled där det är möjligt, särskilt mot mindre och/eller långsammare båtar. - Undvik att utsätta andra för kraftigt svall. Om du plöjer fram och drar upp enormt svall, slå av strax innan passering och dra på igen efter, särskilt om du är nära i sidled. Var uppmärksam, förutseende och förutsägbar: - Visa avsikter tydligt genom att markant slå av på farten, göra kraftiga och tydliga kursändringar, så omgivande båtar klart och tydligt ser vad du har för avsikt. - Var extra uppmärksam när sikten är skymd, t ex runt en holme eller en hög pir, och håll ut och håll nere farten för att få mer reaktionstid och minska konsekvenserna av en kollision. - Håll rak kurs och svaja/snirkla inte, så det blir uppenbart för andra hur du agerar. - Gör inga plötsliga svängar utan att ha klart och fritt runt dig i svängens riktning. Var ödmjuk och pragmatisk: - Håll inte stenhårt på en regel, så till den grad att det förvärrar en situation eller försämrar för en annan i onödan. Läs av situationen och anpassa dig. - Om nån annan gör fel och inte visar hänsyn, var den större i situationen och släpp det, lämna plats, sakta ner. Två fel gör inte ett rätt.

Bra! Har ingen exakt definition men skulle tillägga 3. Visa hänsyn till fåglar, djurliv och andra människor och deras förhållanden

Det är ingen fråga 😉 66Wh (batteriets kapacitet) / 14V (laddspänning) x0,9 (verkningsgrad antagen vara 90%) = 4Ah är vad enheten teoretiskt max kan ladda in i ett bil- eller båtbatteri innan den är totalt tom. Alltså tämligen oanvändbart för batterier i storlek motsvarande bil- eller båtbatterier. Men det säger sig ju självt - inte ens CTEK kan trolla bort fysikens lagar. Batterilagringskapacitet kostar vikt, även med Li-teknik. Fast de ljuger ju inte i reklamen - det går ju ladda bil- och båtbatterier med den. Men inte så mycket....

Troligtvis var dom batterierna dåliga/slut redan på hösten fast dom såg fulladdade ut. Mina batterier laddas inte på hela vintern men orkar ändå starta min dieselmotor på våren varje år. Jag skulle kunna ladda om jag ville för ström finns på varvet och kabeln är bara att sätta i och det gör jag vid dammsugning och polering men nån laddare är inte inkopplad.

Jag kan ingenting om husbyggnad men det finns ju hela båtar byggda i fura så helt fel kan det ju inte vara. Furan tål dessutom frost och kyla, vilket inte mahogny gör om den är fuktig. Men alla träslag måste naturligtvis oljas och lackas på lämpligt sätt!

Nja, Winstoncellerna ligger också i högsta kvalitetsklassen. De har lite stabilare höljen än EVE-cellerna. EVE ska ha komprimering för att inte deformeras vilket inte är helt nödvändigt för Winstoncellerna. Avseende maxspänning för BMS så har dropinbatterierna blivit bättre numera. Det är numera vanligt att de är specade för 100A och med två sådana parallellkopplade så skulle jag ha klarat mina 200A. De två källorna som @ChristerN länkar har även jag hämtat mycket kunskap från. Det finns en till som förtjänar att nämnas: https://marinehowto.com/ som drivs av en båtelgubbe i Amerika. Han har bland annat grottat ner sig i de olika tillverkarna av LFP-batterier under många år och omsatt sina kunskaper i ett antal väldigt informativa artiklar på sin hemsida. (Den innehåller även en massa andra artiklar om båttekniska prylar..) Här är t.ex. en väldigt bra artikel med kopplingsschema, komponentval mm för att bygga om till en LFP-installation https://marinehowto.com/easy-lifepo4-conversion/

Jag har kört med WD-40 med gott resultat dvs alla kranar funkar bra fortfarande. Ingen kran är nyare än trettio år.

Kallstartat motorer har vi gjort sedan begynnelsen och det är inte optimalt, sliter mest på glidlager (vev-, ram- och kamaxellager) men även annat slits och det går åt mycket ström för att dra runt motorn vid kallstart. Under WWII vintertid eldade de i fyrfat under flygplansmotorerna som hade "tält" över sig av gamla hästfiltar (inget att rekommendera) och många av motorerna var dessutom vevtstartade. Men vid kallstart är det viktigt att motorn inte går på låg tomgång mer än någon minut p.g.a. lågt oljetryck och oljeflöde samt att det tar längre tid att värma upp motorn. i min ungdom sommarjobbade jag på en traktorfirma och där kom in en Ford 4000 som bara var några år gammal med motorhaveri. Ägaren som var ökänd på firman kallades "Evert fullgas" p.g.a. av att han aldrig kört motorn över 1000–1200 r/min och lät den stå långa perioder på låg tomgång direkt efter kallstart för att som han trodde "värma upp" motorn. Vev- och ramlager var totalt nedslitna till kopparmetallen och ännu mer... 2-takts motorer är inte så känsliga som 4-takts motorer då de saknar trycksmörjning utan har nål-, rull- och kullager som smörjs av oljan i bensinen och dessutom tänder varje varv. Vad jag vet så brukar skogshuggare förvara sina sågar inomhus där det är några plusgrader. Det enda som är problem med motorsågar i minusgrader är kedjeoljan som kan vara trögflytande vid kallstart men går ganska snabbt att värma upp när väl motorn går. //Pär

Finns en app som heter Wifi Analyzer.

Antalet felkällor ska minimeras. Alla komponenter har en felfrekvens och när en DC/DC omvandlare med 150 komponenter byggs in i serie med ett befintligt enkelt system kommer tillgängligheten att bli lidande. Jag ska inom kort byta batterier, men väljer bly återigen - för att inte behöva byta laddare och bygga in 150 ytterligare felkällor.

Jag med, fast bara en strafflina framåt och en bakåt. Började med det efter den där vintern när det kom stora mängder tung blöt snö. Plastkopplingarna mellan "benen" och överliggaren var redan gamla och några spruckna. Lite vind på det och hela tältställningen vek sig framåt/förut. Men nu när ett benpar vid kopplingen till överliggaren straffats åt båda hållen kan det inte hända.

Hej, Tack för era ideer, tankar och tycken. Har någon tagit illa upp på några av mina tidigare svar ber jag om ursäkt. Det var inte min mening att moppsa upp mig. Grejen är bara den att jag blir så himla lack på hela detta caset. Allt kring försäljningen av henne gick kanon, vi fick massa beröm för hur hon var skött, tills sista momentet skulle göras och burk-jäl.....ln började tjuta och indikera "fukt". Kanske har jag blivit lite klokare, kanske inte. Hur som haver verkar detta vara ett område utan absolut sanning utan allt handlar om "rätt kompetens" och kanske lite tur. Jag tror att besiktningsmannen besitter rätt kompetens men vill helt enkelt utesluta alla alternativ innan han slutligen uttalar sig till köparen. Då jag inte tänker tillåta förstörande provning ligger alla mina ägg i svaret från varvet. Håller er uppdaterade när det kommer. P.S. Personligen tror jag inte att det är fukt utan något annat, troligtvis något metalliskt som finns ingjutet i plasten av någon anledning. D.S. Fram tills dess, ha d gôtt!!!

Eftersom tråden väcks till liv så kan jag bidra med min erfarenhet när det gäller just denna fråga. En kollega till mig körde ras på en av våra V70 med dieselmotor. Motorlampan tändes och motorn gick märkbart sämre, efter det tog det cirka 20 sekunder innan det var hål i en kolv och det var över för den motorn. Felkoden bilen hade satt som tände motorlampan handlade om en spridare, det som hänt var samma sak som brukar hända i marinmotorerna, spridaren öppnade för fullt vilket resulterade i en kolv med ett stort hål i. Så, går en spridare sönder när man kör så har man väldigt kort tid på sig innan det är försent.

För många år sedan jobbade jag på en firma som bl a höll på med vattenskadade badrum. Vid ett tillfälle hade vi ett badrum som vägrade torka enligt fuktindikator (de du redovisar här är inte fuktmätare). Efter väldigt lång torkning och en massa kill-gissningar försökte vi helt enkelt med att bila ur materialet; finns inget material finns ju ingen fukt. Det visade sig då att det låg ett hönsnät som armering i översta betongskikt - varken sett före eller efter. Badrummet var snustorrt. Vi bytte därefter mätmetod till en säkrare, men mer förstörande där man borrar ett hål, sätter i en plugg i hålet, väntar ett par dygn och mäter sedan relativa luftfuktigheten (RF) i hålet. Det är väldigt exakt och jag vet inte om man kan göra så i ett däck. Det borde i alla fall vara mindre förstörande än att såga sönder båten. Min gissning till orsaken är just det; någon hos båtbyggaren har gjort en förstärkning av däcket med t ex ett metallhaltigt eller annat ledande material. Varför vet jag inte. Frågan är också; kan du få skadestånd från besiktningsmannens försäkring, för skada har du ju helt klart lidit?

Alla material/ämnen har egenskaper som påverkar fuktmätningen eftersom det inte är fukt man mäter utan elektriska egenskaper i materialet. Det vanliga tror jag är att mätarna mäter kapacitans eller impedans mha. ett elektriskt fält.

Varit i båten. Allt verkar ok. Nu laddning och det ser normalt ut efter några timmar.

Med låg hastighet, LGF-skylt och kort körsträcka. Då är det inte dragvikten i registreringsbeviset som styr juridiskt, utan att efterfordonets bruttovikt inte får överstiga dragbilens bruttovikt. Med en modern elbil som ofta väger runt 2 ton eller mer är du alltså helt inom ramen även med båt och kärra runt 1 800–1 900 kg. Dragvikten, till exempel 1 500 kg, är satt för helt andra förutsättningar, bromsat släp i 80 km/h, undanmanövrer, sidkrafter och långvarig belastning. Att sakta dra upp båten från rampen och köra hem i 5–10 minuter i 5–30 km/h är en helt annan belastningsbild. Så därför en bil som är godkänd för 1 500 kg bromsat släp utan problem klarar detta så länge man kör lugnt och har rätt balans på ekipaget. Jag hade inte varit orolig för att “slita loss” dragkroken i uppförsbacke. Om drag och infästning är typgodkända för 1 500 kg bromsat släp finns det stora marginaler vid låg fart. Det som däremot spelar roll är kultrycket, för lite och det blir oroligt, för mycket och bilen säckar. Men det känner du ju redan till efter alla år med V70:n. Jämfört med din nuvarande bil har elbilar snarare fördelar i just detta scenario. De är tyngre, ofta bättre balanserade och många har AWD, vilket gör att rampmomentet och de första metrarna upp från grus ofta går lugnare än med en framhjulsdriven V70 som lättar fram när båten trycker bak. Om jag vore du hade jag därför inte låst mig vid att bilen måste ha 1 800–2 000 kg i dragvikt bara för dessa två tillfällen per år. Att sikta på bilar runt 1 500 kg dragvikt räcker gott för just båtupptagningen, och då kan du välja bil efter vardagsanvändning och pris i stället. Kör lugnt, märk korrekt, ta det försiktigt i nedförsbackar, så är detta i praktiken inget problem alls.

Oj, det missade jag 🤐. Bildsökte och fick upp CS ONE eftersom länken bara gick till en bild och inte produkt. Men rent praktiskt är det knappast en lösning för @raol. För med sina ynka 66Wh kommer den ju bara orka ladda i c:a 4Ah i ett 12V blybatterisystem innan "laddarens" batteri är totalslut. Inte många procent. Det blir många bilturer fram och tillbaka.... Då får ju TS i mycket mer genom att koppla i vanliga laddaren och stanna någon timme. Och kan använda pengarna laddaren kostar till att ev. köpa nya batterier istället.

Pentas avdragare är nog säkrast men jag har tappat ur kylvätskan och använt en liten glidhammare för att lossa spridarna och sätter tummen vid hylsan så att man känner om den är på väg upp.

Är batterierna under pågående laddning (eller urladdning) om än så lite, som det kommer vara i ditt fall, så spelar olika kapacitet, ålder och skick faktiskt rätt liten roll - givetvis förutsatt att de åtminstone har samma cellantal (spänning, dvs 12V) och om det inte är eller blir ett rent fel på något av dem som t ex cellkortis. Detta eftersom batterierna själva styr vad de vill ta åt sig och spänningen från laddaren hela tiden ligger på en trygg måttlig nivå. Ungefär som att alla i samma sällskap erbjuds ett smörgåsbord och äter tills de själva känner de är mätta. Inte tills bordet är tomt, eller äter ända tills grannen också slutar äta. Många teorier om "problem" med dylika sammankopplingar av bly/syrabatterier gör (den felaktiga) förenklingen att batterispänningen är exakt samma och konstant oavsett last och laddningstillstånd. Men det varierar, ofta riktigt mycket. Det är även därför olika varianter av parallellkoppling (diagonal, o.s.v.) eller sammankoppling med olika och ibland även rätt klena kablar i praktiken inte alls ger den "katastrofala" snedbelastning av batterierna man kan läsa om på vissa sidor. Tvärtom så fullständigt drunknar dessa spänningsfallsskillnader hos kablarna jämfört med batteriets naturliga spänningsvariation (10-100ggr större), som istället oftast "självreglerar" och jämnar ut det hela. Det kommer man också fram till om man bemödar sig med att räkna även med denna faktor i kalkylen (vilket dock är ganska komplext). Eller som sagt testar i praktiken. Om olika gamla batterier av olika status och kapacitet däremot lämnas sammankopplade med varandra under längre tid - och inget annat yttre som laddar eller urladdar - kommer deras skillnader att kunna ha viss betydelse. Det sämsta med mest sulfatering och självurladdning kan ta "laddning" från de bästa (eftersom det inte finns någon yttre laddare/smörgåsbord som "bestämmer"), och även om det är lite så kan man plötsligt stå där med en självurladdad batteribank (=förstörd) i förtid. Trots att det kanske bara var ett enda batteri som var lite "törstigt" (men ok i övrigt). En liten pålagd underhållsladdning eller isärkoppling t ex över vintern (om man tänker lämna dem länge) löser problemet, så de sämre i alla fall inte skadar de bättre. Men har du nu dessa batterier i olika båtar, så är ju det mesta ovan irrelevant - i just ditt fall 😉

Det som verkar betryggande är att laddspänningen är fast angiven till 13,9V. Det är en rätt säker spänning som kan ligga pålagd på ett (friskt) 12V bly/syrabatteri princip hur länge som helst utan att batteriet far illa. Det som oroar är att laddaren påstås vara intelligent "3-stegs" och automatiskt går över till underhållsladdning när batteriet är fullt. För en laddare av bly/syra kan bara påverka laddningen genom att variera sin utspänning. En utspänning som dock är angiven till en enda spänning - 13,9V (även för 6V-batterier, tro ?) Nu är 0,5A max laddström inte mycket att göra en intelligent laddare av, så jag skulle tro (men vet inte) att den inte alls varierar spänningen "medvetet", utan att enhetens spänningsregulator har en utspänningen fast inställd på 13,9V och med en strömbegränsning på 0,5A. Dvs att den lämnar konstant maxström på 0,5A (och spänningen blir vad den blir, bestämd av batteriet) tills batteriet är så laddat att det når upp till 13,9V utan att dra över 0,5A. Och därefter bibehåller laddaren denna utspänning. Samt i detta läget ändrar indikeringen till "fulladdat". Är det så den fungerar är det en bra och ganska snäll underhållsladdare för 12V bly/syrabatterier, som dessutom fungerar även för större batteribanker än 100Ah (dvs du behöver kanske inte en separat till varje batteri). Det som styr storleken på batteribanken är att självurladdningen (och strömförbrukning av sådant som ligger inkopplat konstant, t ex minnesbackuper, länspumpar o.s.v.) måste vara lägre ström än vad laddaren kan ge, dvs 0,5A.

Kan det här vara lite av generationsfråga ? Vi som lever för/med våra båtar är ju ofta 50+ eller 50++ och vill gärna börja ett service- eller reparationsärende med ett riktigt telefonsamtal och sedan vill prata ansikte mot ansikte med en oljig mekaniker i en verkstad som luktar olja och motorrök. Då känner vi oss trygga. 20+ generationen idag lever med näsan i smartfonen, med Uber, Tiptap, etc och är vana att allting sköts via smartphone. Kan hända att när denna generation blir båtägare (om de blir det ?) så kanske TS modell funkar ? Men modellen är nu möjligen 20 - 30 år före sin tid ?

Kul att du har tänkt att bygga egna batterier. Kolla gärna på Youtube för att få fram de bästa byggsättet som passar dig bäst. Men cellerna är naturligtvis viktigast. Jag skulle nog köpa mina batterier på mer känt ställe för att kunna hantera eventuella reklamationer. För några år sedan var det känt att vissa mindre nogräknade säljare på sålde andra klassen batterier med utbytta etiketter. Datan för cellerna ser också rätt överdriven ut. Jag misstänker att deras 320 Ah blir 314 eller lägre Ah efter några cykler.Sedan är priset 3763 kr inte särskilt lågt och köper du från Kina kan det finnas risk att svenska tullen lägger på mer avgifter. NKON i Holland säljer celler med bra kvalité. Förvisso är EVE ett känt märke men de har kommit några nya till lägre pris säkert är ok. Här kan du få ett paket för ca 2600kr. https://www.nkon.nl/en/rechargeable/lifepo4/prismatisch.html?loodaccuah=279-408

Hej och välkommen till MG. MEN, du svarar ju på en snart sex år gammal tråd, där frågeställaren inte varit inloggad på MG på över fem år. Och svarar vet jag inte heller om du gör, snarast ställer du ju egna nya frågor. Enda gemensamma är att det handlar om "radarreflektor"..... För att få bra svar och för att inte röra till det i redan befintliga trådar, så starta gärna en ny tråd med en passande rubrik och just dina spörsmål 😉

Jag hade gjort som @Peter_K föreslog. Kommer bli bra mycket starkare än existerande konstruktion och kommer bli väldigt fint med färgskillnaderna i trät.

Din verbala beskrivning verkade som en längre brottyta. Den här är ju nästan rakt av. Det blir ingen styrka efter en lagning av den. Den rorkulten är inte värt att lägga arbete på att laga. Använd den som mall och bygg en ny. Det är ju en okomplicerad konstruktion så det bör inte vara så svårt. Det behöver inte vara ädelträ. Det går lika bra med ett par bitar fur. Välj bara ett träslag som tål belastningen när du vrider på rodret. Å så ge din nya rorkult lite omtanke genom att ytbehandla den.

Det är aldrig fel med extra Ah men 320 verkar vara rätt mycket... LFP är mer snabbladdade än blybatterier så återfyllningstiden är betydligt kortare och därför behövs inte lika många Ah. Dessutom är alla Ah tillgängliga (i alla fall 90%) till skillnad från bly där man inte bör ta ut mer än 50% för att inte förkorta livslängden på dem. Jag gick från 300Ah (enbankslösning för både start o förbrukning med lågspänningsbrytare som säkerhet för motorstart) till 200Ah LFP (som vid belastningstest visade sig leverera 250Ah) och ett 80Ah AGM till startmotorn. Det har visat sig att jag under två säsonger aldrig varit under 40-50% uttag ur mitt LFP (å då låter jag kylboxen stå påslagen från sjösättning till upptagning). Jag byggde mitt batteri själv med Winstonceller (8 st á 100Ah) som köptes direkt från fabriken i Kina. Som BMS behövde jag en som klarade hög strömstyrka (har ett par vinchar som är avsäkrade med 200A) och den enda jag hittade med den kapaciteten såldes av en firma i Australien som bygger samman batteriboxar till fricampare ( https://mullerenergy.com.au/product/12v-250a-jbd-smart-bms-with-bluetooth/ ). Jag hade lite problem att få igång mobilappen men hr Müller svarade på mail tills det fungerade. Det ingår en "toaster" som balanserar cellerna med lite högre effekt. Jag har den monterad men inte ansluten. Balanseraren som är inbyggd i BMS-elektroniken är tillräcklig för att hålla cellerna på enstaka tusendels volt i differens. Jag har varit mer än nöjd med det valet av BMS. Jag har beskrivit bygge o installation i en länk på forumet. @anuba har byggt ett batteri med celler av samma typ som du hittat så även han har en del erfarenheter av komponentval och installation.

Förstår mig inte på denna "tjänst" överhuvudtaget och har aldrig förstått mig på det där med fasta priser på arbeten där arbetstiden varierar från gång till gång, det är ju inte så att det blir billigare med fasta priser snarare tvärt om. Förstår inte heller varför man ska behöva skapa ett konto för att kunna använda denna tjänst och man kan inte se annonser från företag utan att ha ett konto. Vem säljs dessa uppgifter vidare till sedan måntro? Finns det några företag som annonserar där? Nu ser jag detta även från företagarens sida och jag skulle aldrig lämna ett fast pris på något arbete förutom arbetstid på en utombordarservice där man vet hur lång tid det tar att utföra en service. Delar måste debiteras separat för de kostar ju inte lika mycket till alla motorer, ta t.ex. tändstift som varierar i pris från ca 40 kr upp till ca 250 kr styck och tändstift behöver man ju inte alltid byta. Lika så motorolja och växelhusolja varierar ju i volym mellan olika motorfabrikat och modeller. Jag för alltid en dialog med kunder och är jag kund vill jag föra en dialog med företaget eller personen jag anlitar. Tyvärr har vi kommit ifrån detta de senaste 20–25 åren och nu mer ska allt handlas över nätet istället för att gå till en lokal handlare och få riktig hjälp och goda råd inför ett köp eller en tjänst som skall utföras. Det blir inte dyrare eller sämre för att man handlar lokalt eller låter en mindre verkstad utföra en service/reparation, snarare tvärt om... //Pär P.S. Tacka vet ja Gula Sidorna och djungeltelegrafen😉

Den startar inte om du bara vrider runt den med spärrskaft. Att ställa ventilerna på dessa motorer är som på en gammal B20! På 10+år är det dags att kolla ventispelet. Vad det gäller spridare har jag förstått att man bör tappa ur en del kylvätska innan då hylsan kan följa med upp om det vill sig illa. Finns specialverktyg till dessa moment, men detta har jag inte gjort själv så endast vad jag läst mig till.

Ett av dessa fenomen beror väl på att diskussionerna ändrar riktning, ibland flera gånger, och då navigerar sig över mer än ett ämnesområde, ibland är det kurs över grund och ibland verkar det vara motvind med kryss över omärkta grund förbi släckta fyrar.

Avser du att köpa Victrons LFP-batteri, för det finns väl ingen extern VictronBMS som skulle kunna anslutas till valfritt LFP? Victrons LFP är nog bra men enligt min uppfattning överprissatta. Livslängd och funktionalitet går att få med andra fabrikat på LFP till avsevärt lägre pris. De normala funktionerna för en BMS är: * överspänningsskydd för hela batteriet * överspänningsskydd/cell * underspänningsskydd för hela batteriet * underspänningsskydd/cell * cellbalansering