Ledartavla

Med tanke på rubriken… De flesta saker är väl lite både ock? 😁

Om båten tagit in vatten via bälgen betyder det att packboxen är slut. Den är till för att båten inte ska ta in vatten och sjunka när bälgen läcker. packboxen sitter innanför stödlagret. Stödlagret brukar sitta hårt så det behövs troligtvis ett nytt sånt med.

En fin dag till sjöss idag, sol och 15 - 17 C och lagom vind. Tillägg: Resten av veckan ser också lovande ut.

Om du kommer åt insidan så skulle jag föreslå sikaflex som tätning och genomgående skruv och mutter med en rejäl bricka på insidan. Vet ej hur det ser ut men om en annan person fick dit plyfa kanske det går att nå att få dit bricka och mutter.

om du inte kommer åt på baksidan så får du fylla hålet med epoxy och borra igen. Bäst ju bricka och mutter.

Bränsleslangen på sugsidan av pumpen ser sprucken ut. Kanske suger pumpen luft. Har du tittat hur stiften ser ut. Är isolatorfoten vit går motorn för magert, vilket kan resultera i överhettade kolvar, så att det blir hål i dem.

Samt grabbräcket på sidan av flybridge.

*Köptes motorn med all kringutrustning, eller lyftes allt över till ett block? *Har den alltid inte varvat ur in din ägo? *Vilken förgasare har du?

Hej. Var ansluter jag varvräknaren på motorn.

Vet inte om buggar i Framsidan av MG ska postas här men hittar inget annat ställe så jag kör. Kom lite av en händelse in på Maringuidens Framsida. Vilken bedrövlig sida att kolla på! Annonserna hoppar upp och ner och läsning är helt omöjlig om man inte ”låser” bilden genom att klicka (hålla ner för min del på paddan) och hålla still. Släpper jag så ramlar allt innehåll ner och kvar blir en tom sida. Borde kollas på av @admin då jag har för mig att vi hade samma fenomen för en tid sedan på forum-delen. Fakta: Ipad ”sjätte generationen” ios 14.4.2

Det är olika skalle på de två skruvarna. Det tyder på att det skruvats på fästskruvarna tidigare. Ta loss alla fästskruvarna och se till att det blir ordentligt för samtliga skruvar på insidan av akterspegeln. Det är inte bara en badstege. Det är även en säkerhetsstege för att komma tillbaka ombord när/om någon fallit överbord ute i öppen sjö. En sådan säkerhetsgrej får inte gå sönder i en krissituation. Om det är en originalmonterad stege så berätta för alla ägare av en Rydsbåtar vilken ansvarslös montering företaget gör av en säkerhetsgrej. Det är skrämmande om företaget inte tar mer ansvar för funktionaliteten i sina båtar. Om det ska monteras ett tillbehör så är det väldigt enkelt att montera en plywoodskiva på insidan i samband med att båten tillverkas.

Du får skilja på fast o tillfällig förtöjning. Vid fast förtöjning när du inte kan flytta båten direkt om vädret blir dåligt så krävs det förtöjningsgods som klarar värsta nivån på vind o vågor. Metallkrok eller liknande i bojöglan så linan inte skavs av. Dubbla linor så båten ligger på plats antingen det blåser från ena eller andra hållet. Vid tillfällig förtöjning så byter man oftast plats om vädret blir dåligt. Om du ligger med en lina o vinden byter riktning så flyttas linan till andra knapen baktill på båten osv. Bojkroken ska tåla draget i linan, inte tåla att lyfta båten i. Jag använder HandyDuck flitigt till min 5,5 tons båt utan att känna minsta oro. Se bara till att kroken får draget i rätt riktning så bojöglan inte bryter snett i kroken, då kan den brista.

Hej Gissar att problemet är löst... 🙂 Kopplade in en extern tank med ny bensin från en "landmack"... går som en klocka:- Mycket väsen (och ångest) för ingenting... Nu återstår bara att ta beslut på om man skall pumpa ut 50liter halvtaskig bensin eller fylla på ny... Tack för all hjälp och ideer!

Vad är MD-2 D ? Om det är en Penta MD-2 b som avses så är original anslutningen en speciell mässingfärgad givare uppe i närheten av oljepåfyllningslocket i bakkant på motorn.

Hej, Ett litet norskt bygge. Trevligt för att färdas längs med Bästkusten.

Om det varken har nått startmotor, elkopplingar/batterier eller inredning ovanför durk har det inga konsekvenser alls. Har det nått elgrejor, annat än kablar, så kan du ju räkna med att de lägger av såsmångingom om det inte redan skett. Om det nått träinredning eller textilier så ser du antagligen redan skadorna.

Nu ballade det ut. Det är när man skrollar uppåt som man får epilepsiflimmer framför ögonen.

Jo, nog är pandemin med många döda och inskränkningar i livet och det faktum att Sverige ligger högt i statistiken över skjutningar viktigare att hantera än ett överklagande av ett föreläggande om att skrapa bort färg. Rättsligt sett ska ju naturligtvis även det mindre betydelsefulla hanteras korrekt. Det är inte så enormt jobbigt att skrapa bort förgen, säger jag som betalade 5 000:- kronor för att slippa. Jag har skrapat båt förut och framför allt har jag sett äldre personer (gubbar) på klubben som fått bort sin färg på fyra eftermiddagar.

Sök upp den här ägaren med 3000 rpm/29.5 knop/0.7 l/nm och fråga om set-up..... http://www.livetombord.se/praktisktbatagande/artiklar/artiklar/20171013/begagnatguide-5-bra-moderna-salongsbatar/?page=3

Tack @Busteri för dina tankar! 😀 Synd att inte fler har erfarenheter att dela, men tills vidare avvaktar jag nog. Känns lite jobbigt att leva med osäkerheten.

Ja, den kan nog funka. Försökte en gång att laga hål med bara epoxy men det höll inte länge. Men med väv i kanske...

Klokt, prova att maxa båten helt tom, 30% i tanken och bara en person ombord.

Egentligen är Tix bättre https://epoxibutiken.se/produkt/nm-tix-150-2/ men svårare att få tag på. mikroglasballongerna blir som att blanda med sågspån, det blir mer volym men rinner lika lätt. Ett alternativ är att peta in glasfiberklipp doppat i epoxy, det borde gå att få in lite med hjälp av en smal skruvmejsel eller liknande.

Stoppa in glasfiber - som kan bli ganska vasst - i ett segel verkar en dålig idé! Om ändstycken i plast eller Tesa-tejp inte faller i smaken så föreslår jag riggtejp/spridartejp. Den är helt vattenavvisande och blank och fin, gjord för att slita mot segel. https://www.onedesigncenter.se/products/psp-spridartejp-uv-resist-25mm-x-10m?_pos=14&_sid=80b3443f1&_ss=r inte faller i

Isolatorfoten, är väl troligtvis där porslinet tar slut längst ned på stiftet mot den inre positiva elektroden. Alltså under den yttre och negativa elektroden, om du håller stiftet uppochned.. Här kan beläggningar och annat avslöja en del om motors, eller den aktuella cylinders kondition. Hade du förgasare på den motorn? I så fall finns det diverse munstycken att kontrollera, här får du googla på aktuell förgasartyp, men det finns tomgångsmunstycke, "idle", och högfartsmunstycken, här kan det ju behövas ett större munstycke, pga att modern bensin innehåller etanol, och mer skall det bli. Det finns ofta, alltid, också en accelerationspump, men den pumpar in extra bränsle just då man gasar på, den skall ha lugnat ner sig när motorvarvtalet planar ut. Men jag tror fortfarande det är bränslerelaterat, och kanske att pumpen inte orkar hålla jämna steg med varvtalet, sedan kan det vara begränsat flöde någonstans eller en förgasarfråga. På V8or är det ju vanligt med dubbelportsförgasare, en liten port på låga varv och en större som öppnas när man vill åka fortare, den senare kanske öppnar för sent?

Lägre stigning och mindre dia ger högre varvtal, större ger motsatt effekt. Jag tycker mig ofta se att man byter propellrar när motorn inte orkar, men det vanliga är att propellrarna varit rätt från början och att något gör att motorn inte orkar. Ibland är det skrovlig botten/beväxtning eller att man lastat ner båten med massa prylar. Tyvärr förekommer det också att motorn tappat effekt. Om du har det vanliga multiinstrumentet kan du kolla exvis laddtryck där direkt i displayen och få en indikation på hur turbon mår.

Det borde faktiskt fungera lika bra, fyll hålet från en medicinspruta. Det brukar bli bättre om man förtjockar epoxyn lite (jag pratar alltså om lamineringsepoxy som är många gånger bättre än limepoxy från Clas Ohlsson).

Kollat på videon och ser att varvtalet fluktuerar enligt mätaren. https://www.thehulltruth.com/boating-forum/230601-yamaha-150-sudden-rpm-drop-while-cruising.html Du är inte ensam om detta problem och finns flera tänkbara orsaker. Om det inte är bränslesystemet, så skulle jag ha tagit en titt på elsystemet, batteripolarna, tändstift, säkringar och jordningspunkter, 02-sensorn, samt "gasvajern" Men nu har du i alla fall uteslutit VST:n, vilket är bra. Man får helt enkelt testa sig fram och håller tummarna för att du hittar felet. Ha dödmansgreppet inom räckhåll om motorn skulle få för sig att tokrusa. Förresten, kunde inte se den röda flottören i det interna bränslefiltret, utifrån bilden som du skickade.

Nja, kommer ju inte att hända att man smyger upp i plan bara för att Menten skall få jobba........😎

Hej igen! En glad uppdatering: Bytte metallnätet i brännaren samt bränslepumpen och nu funkar den äntligen! Största felet tror jag var pumpen. Den förra "Kinapumpen" levererade inte rätt mängd, det skulle det göra enl. försäljningssidan men det gjorde den inte. Den nya köpte jag från England och den funkade bra. Ha en bra båtsommar!

Jaha, ja, ja. Jag missuppfattade, men likväl bara att läsa formuleringarna reverserade. Med tillägget att pruta ordentligt eftersom motorn inte funkar.

Så många bra svar! Tack! jag ska till båten om någon dag och ska börja med att kolla list och vred. 😊

Ja det brukar vara olika färger på dem.

Jag hade en sådan mässingstätning med läpptätningar som jag konverterade från fettsprutesmörjning till oljeslang. Den tätningen var från senare delen av 70-talet (ungefär jämnårig med Compisbyggena). Min tätning hade bara två motriktade tätningsringar vända med "fjäderringen" mot varandra inne i oljan. Jag funderade aldrig på metallkvalitet i fjäderringarna, de satt ju inne i oljan och kom aldrig i kontakt med sjövatten. Vikten av att linjera motorn kan jag bara hålla med om. Vid någon återmontering av min motor så blev linjeringen dålig och då slog det fruktansvärt i axelröret. Du kan ju börja med det enklaste - att gummislangen är hel, sitter ordentligt påträdd på både axelrör och mässingsdelen av tätningen samt att slangklämmorna sitter ordentligt dragna. För att kolla om det läcker vid tätningsringen så drag fram den lösa ringen ("reservtätningsringen") så du kommer år nästa ring. Torka ordentligt torrt runt propelleraxeln. Vira ett torkpapper runt axeln precis vid tätningsringen (se till att papperet inte kommer ner i gropen under hylsröret. Om papperet förblir torrt trots att det rinner vatten under hylsröret så är det nog inte tätningen som det är fel på. En annan anledning till vattenläckage kan vara att lyftsling lagts under båten vid upptagning/sjösättning så det tryckt på axelröret och att plastningen då skadats runt axelröret. Även körning med dåligt centrerad propelleraxel kan ha skakat loss plastningen. Den noggranna lagningen är då att hugga upp från utsidan och lägga på ny glasfibermatta och polyester. Snabblagningen kan vara att injicera sikaflex i hål som borrats genom glasfibern in till hylsröret på ett antal ställen. Detta bör i så fall redovisas vid försäljning. Snabbfixen behöver inte ge sämre tätning än en noggrann plastlagning men håller troligen inte lika många år. Det ska sitta en propelleraxelstyrning/lagring längst bak i hylsröret. Om den lagringen är gammal och sliten så kan det bli så mycket glapp för propelleraxeln att det blir svårt att hindra axeln från att slå i sidled inne i hylsan. Lagringen går att ta bort och trycka in ny lagring i axelhylsan. Sök på cutlass lager (cutlass bearing). Jag tror det finns någon gammal tråd på MG hur det går till att byta detta lager. Ett sätt att få bort det gamla lagret är att ta ur propelleraxeln och såga bort lagret med ett bågfilsblad instoppat i hylsröret tills bitarna kan plockas ur.

Stort tack, Georg!" Jag ska detaljstudera detta. Jag har nu kollat mitt nuvarande tändningslås. Det har fem anslutningar, tydligt numrerade på ledningarna: 50A, 30, 19, 17, 15. Då kan jag alltså bara kolla i din din-standard efter dem. Sedan återstår bara att hitta motsvarande siffror i det nya tändningslåset. Kan det vara värt ett försök att reparera det gamla tändningslåset i stället?'

Med en slät botte kan man räkna med att behålla ett laminärt flöde längs skrovet, kölen och rodret ungefär 1/3 av länhden, så ska man gena på något vis so ska man anstränga sig med den främre tredjedelen.

Öva är nyckeln till kunskap och kompetens. Kör 10 tilläggningar på rad i lugnt/vindstilla väder och fundera på varför det gick som det gick. Öka svårighetsgraden vartefter, hårdare vind, mera och stötte vågor och mindre hjälp från besättni gen (som egentligen inte finns). En fenkölad båt vrider sig kring en unkt i närheten av mastens placering så en sväng in mellan y-bommarna skiljer sig en del jämfört med när man svänger in med bilen på en p-plats på stormarknaden. I princip kan man köra i 90°-vinkel mot y-bommarna till masten är mitt emellan de bommar du ska in mellan och då göra fullt roderutslag. Sedan påverkar vind och ström nsturligtvis båten men inte bilen. Det vanligaste är att förskeppet "blåser bort" från vinden. Tag om möjligt hjälp av vinden istället för att kämpa mot den.

Det är lite svårt att se på dina bilder hur fastspänningen av luckan går till. Jag tycker mig se någon typ av vred. Om du har vred som sitter genom glaset för att dra fast luckan så prova att skruva loss vreden (brukar sitta en skruv från undersidan upp genom vredet). Plocka loss vredet och kolla om det sitter en o-ring på ovansidan mellan glas och vred. På många luckor är konstruktionen sådan och O-ringen kan gå av (men ligga kvar i ett spår i glaset). Om o-ringen är trasig så leta upp en ny i samma storlek och återmontera. Om o-ringen är hel så "smörj" lite med vaselin och återmontera. Lite vaselin kan hjälpa om det bara är kappilärkraft som får vatten att krypa mellan vred o glas.

En fördel med att skippa sumloggen är att det blir tystare att segla 🙂

Skrovets undervattensform framtill avgör till viss del hur komplext det är att lägga till (både ensam o flera ombord). Långkölade båtar och många båtar som konstruerades på 70-80-talet har ofta en väldigt markant V-form i förskeppet. Modernare båtar (denna sidan av 2000-talet) ser mer ut som en rundbottnad jolle under förskeppet. Det V-formade förskeppet gör att båten blir betydligt kursstabilare både vid segling (trögare säger belackarna) än en mer rundbottnad som är mer livlig. Det gör rätt stor skillnad vid tilläggning med sidvind där den rundbottnade kräver högre båtfart för att inte driva iväg i sida med förskeppet (det är därför många modernare båtar ofta får bogpropeller). Skrovformen påverkar även kursstabilitet under segling. En modernare rundbottnad båt (här avser jag förskeppet) har nästa krav på autopilot för att kunna släppa rodret/ratten någon längre stund under segling. Oberoende av årgång/skrovform på båten så är en autopilot i stort sett ett måste för att underlätta vid ensamsegling.

Tror att det är olika propellrar/givare för olika fartområden på Sumlogg också, så det gäller att hitta rätt ifall man köper begagnat.

Tack för omdömet! Ja vad skall man med en sådan till, den tippar ju bara omkull.... (Jo jag känner till Belos, men det var jättelängesedan jag såg en i drift).

En eftertraktad kvalitetsbåt med goda gångegenskaper. Man säger att för motorbåtar utgör motorn halva priset. Om det finns en trailer är ju det en klar fördel som höjer priset. 10-12.000 kanske kan vara rimligt, men börja högre, det är säljarens marknad. Motorn tar du inget betalt för, den skickar du med på köpet.

Skulle säga att vindfånget är den största fienden vid tilläggning, båtar är så olika på alla sätt så det är svårt att dra några enkla slutsatser. Min nuvarande båt är långkölad och med låga fribord, den är oftast lätt att hantera i hamn eftersom den inte gärna driver i sidled. Å andra sidan svänger den inte gärna heller i låg fart vilket ofta ställde till problem ända tills jag installerade bogpropeller. Den förra båten var ungefär lika lång men med betydligt högre fribord och litet kölblad som dessutom gick att fälla in, alltså sänkköl. Där var bogpropeller i stort sett nödvändig för att båten INTE skulle svänga. Men den gick att vända på en femöring. Om du har möjlighet, öva att lägga till själv fast med besättning - alltså ha bara besättningen som backup om det går åt skogen. Och tänk igenom varje manöver i detalj så att alla linor, fendrar, båtshake etc finns på rätt ställe. Tänk också ut plan B för de mest sannolika problemen, missa bojen typ. Det viktigaste är att ligga steget före men det skiljer sig ju inte mellan ensamsegling och segling med besättning - men marginalerna är olika. Du klarar förmodligen mycket mer än du tror och om inte annat så är det väldigt lärorikt. Men det är klart att man kör in i en brygga ibland... Sikta på något billigt!

Jag hade sådana, och de satt kvar. Längst inne i lattfickan, när jag tog ur lattan. Därav är mina tejpade nu 🙂

Bra fråga! Ja det kan jag. När jag dockar etc så lägger jag bara ur synkroniseringen med ett knapptryck på knappen "sync", och givetvis koppar jag ur funktionen som styr bägge motorerna med ett reglage med ett knapptryck på "1-lever". Då har jag bäge motorerna helt separat styrda med varsitt reglage, och de kan köras en i fram- och en i backväxel om jag vill. Finns också en atuomatisk nedreglering av varvtal som är till för just dockning. Knapp med benämninen "Dock". Den är ganska bra faktiskt, iaf för en nybörjare som mig. Gör att motorerna bara får halva gaspådraget jmf med vad du faktiskt gör med reglaget. Helt enkelt till för att undvika onödiga övergaspådrag vid stressiga situationer vid dockning. Det ger en ett större felmarginal. Jag kan jobba med större rörelser på reglagen utan att de överreagerar med högre varvtal än jag vill. Det är såklart en smaksak om man vill ha dem eller inte, bara att välja med en knapptryckning. Men jag gillar det. I och med att man i princip behöver göra dubbla rörelsen på reglagen för att få samma effekt som utan Dock-läget så kan man lättare och snabbare göra finjusteringar. Och man slipper skämma ut sig med ett fullt gaspådrag i en stressig situation..! Håller med om att det är en väldig massa elektronik, men då är min båt ändå 5 år gammal. Antar att det finns mer finesser på en helt ny båt i den här prisklassen, och framför allt på dyrare båtar. Jag förstår dig helt och hållet om att vilja ha total manuell kontroll, men i mitt fall ser jag allt detta som ett sätt att förenkla mitt båtande. Har ingen livslång erfarenhet, utan kom in i det har gamet sent. Så jag tar tacksamt emot all hjälp jag kan få. Sedan blir det ju såklart aldrig helt perfekt med automatiska system, men för mig är trade-offen ändå positiv. Jag behöver få ned antal moment att hålla fokus på. Räcker bra för mig med att välja hastighet, navigera, hålla koll på vågor och andra båtar. Slipper gärna jobba själv med trimplan och varvtalssynkronisering av motorer.

Igenkänningshumor på hög nivå 😂 Första gången vi skulle lägga till i en full naturhamn var vi tvungna att avbryta tilläggningen för att gå ut och ankra om. Min kära fru vägrade lyssna utan stod kvar på land med (de förvisso långa) förtamparna. Jag försökte att inte ställa till med en värre scen utan backade ut lite försiktigt i hopp om att tamparna skulle räcka. Min fru tappade såklart tamparna. Påväg in igen gjorde kraftig sidvind att jag av något skäl råkade trassla in ankarlinan i propellern. Så där stod vi. Frun på land. Jag och två skrikande (och kissnödiga) barn i båten som och ankarlinan i propellern. Som tur var kom en vänlig herre på SUP och assisterade. Båten kom i land och vi hade därefter två toppendagar. Hoppas bara ingen hade kameran på... Men vad är då lärdomen av allt detta? Jo att allt löser sig och att alla har varit nybörjare någon gång. Man dör inte av att skämmas lite. Min erfarenhet är att om man lägger sig platt och säger till båtgrannarna att man är nybörjare så är alla väldigt hjälpsamma.

Nu vet inte jag heller hur Waxholmsbåtar beter sig men när det har funnits tillfällen då vinden kommit för hårt in från sidan när vi lagt till mellan två andra och platsen har haft bojförtöjning och det inte har funnits tid nog att kroka i bojen på vägen in utan att driva in in i grannbåten och fastna halvvägs in. Då har vi fendrat av ordentligt och påkallat uppmärksamhet från de andra båtarna och sen kört in mot kaj och förtöjt iland och bara hållt ut från båten i lä och sen med avhåll på förtamparna backat sakta ut mot bojen, för så länge som backen ligger i kan man då styra upp mot vinden kontrollerat (drevbåt) och kroka fast i lugn och ro.

Ett bra tips vid tilläggning är att först kolla åt vilket håll flaggor och segelbåtarnas vindexar pekar.

Och efter: