Peter_K

Japp, värt! Förra båten hade allt vid masten, nuvarande allt neddraget. Framför allt är det bra att kunna trimma (sträcka/släppa fallspänningen etc) från sittbrunnen i lugn och ro utan att behöva klättra på däck.

Förenklat, minst samma nummer som antal kvadratmeter segel du skall wincha. Med det sagt - man kan inte ha för stora winchar. Jag bytte till ett par begagnade 42:or av en kompis som jag har som skotwinchar på min 27-fotare, vilket är ordentligt överdimensionerat, men också skönt när det blåser.

Jag resonerar så här: - Om jag ankrar i öppna vatten i anslutning till farleder där det passerar stora fartyg, ankarlampa i toppen i ögonhöjd för fartygsskeppare. - Om jag vill synas lite bättre i viken där jag ligger på svaj, ankarlampa hängandes i t ex förstag, bomnock eller akterstag 2-3 meter över vattenytan i ögonhöjd för fritidsbåtsskeppare.

Antingen får du leva med att det sticker ut lite segel (jag gör så), eller så får du lämna in seglet på segelmakeri och be dem montera några öljetter och knyta in allt. Jag har sådana, men struntar i att använda dem. Det är ett extramoment som mest löser ett estetiskt problem.

Förstår inte detta…

Du har väl en revrad med öljett mot masten samt akterut; finns det inte mindre öljetter för t ex snören också för att fånga upp det som hänger? F ö känns frågan konstig; har seglat både med lösfotat och litsat storsegel, och det var ingen skillnad vid beslagning eller revning; du behöver ju sträcka upp seglet med uthal oavsett.

Inte för att du skall noja nu - men jag skulle vara mer orolig över att stöta på blymönja.

Vilken kommun har infört kopparförbud? (…har inget svar, kör Trilux med koppar…)

Du talar lite emot dig själv, å ena sidan är det mest cruising och inte så noga med fart, å andra sidan är båten lite underriggad. Hur seglar du; är det i sol och medvind, eller är det i alla väder och mycket? Kryssar du eller startar du motorn vid motvind? Är det långa sträckor längs kusten med sikte på långsegling, eller är det enstaka helger? Osv. Material har lite olika egenskaper. Till en Monsun behöver det inte vara fel med dacronduk, speciellt inte om du väljer en bättre. Jag valde laminat från Boding i mitt storsegel, tycker det funkar bra, men det beror ju lite på vad man vill ha. Laminatet är formstabilare, men kanske inte riktigt lika slitstarkt. Beroende på hur händig du är så kan du montera en rodkick eller inte. Det är inte jättesvårt. Skaffa eller låna en bra popnittång.

Exakt det jag menade ovan; vilka tecken - förutom en tjutande fuktmätare - finns på att det finns fukt i däck?

Kanske är det redan besvarat någonstans i tråden, men finns det tecken - förutom vid en fuktmätning - på att båten skulle ha fuktproblem på aktuella området? Jag tänker på t ex missfärgningar, rinningar, sprickor, frostsprängningar som skapat ojämnheter, svaj, annorlunda ljud då man knackar, kondens eller dagg som lägger sig annorlunda på ytan mot övriga ytor? Annat?

Fixat!

Tack, alltid en bra metod att få uppmärksamhet. I alla fall tidigare 🤷🏻‍♂️

Har samma problem…

För många år sedan jobbade jag på en firma som bl a höll på med vattenskadade badrum. Vid ett tillfälle hade vi ett badrum som vägrade torka enligt fuktindikator (de du redovisar här är inte fuktmätare). Efter väldigt lång torkning och en massa kill-gissningar försökte vi helt enkelt med att bila ur materialet; finns inget material finns ju ingen fukt. Det visade sig då att det låg ett hönsnät som armering i översta betongskikt - varken sett före eller efter. Badrummet var snustorrt. Vi bytte därefter mätmetod till en säkrare, men mer förstörande där man borrar ett hål, sätter i en plugg i hålet, väntar ett par dygn och mäter sedan relativa luftfuktigheten (RF) i hålet. Det är väldigt exakt och jag vet inte om man kan göra så i ett däck. Det borde i alla fall vara mindre förstörande än att såga sönder båten. Min gissning till orsaken är just det; någon hos båtbyggaren har gjort en förstärkning av däcket med t ex ett metallhaltigt eller annat ledande material. Varför vet jag inte. Frågan är också; kan du få skadestånd från besiktningsmannens försäkring, för skada har du ju helt klart lidit?

Prova - vad är det värsta som kan hända? 🤷🏻‍♂️

Det gör du inte. Ur länken jag la in: ”Vill du kunna ladda bil- eller båtbatterier utan att vara beroende av nätanslutning? CTEK:s CS Free är en portabel batteriladdare som laddar alla typer av 12 V blysyra- och litiumbatterier – oavsett var du befinner dig!”

Japp, den har inbyggd powerbank. Revolutionerande som sagt 😉 https://www.jula.se/catalog/bil-och-garage/biltillbehor/bilbatterier-och-tillbehor/batteriladdare/batteriladdare-015188/

Kylan minskar självurladdningen, och jag vet inte vad frostfritt är i det här sammanhanget och ursprungliga skicket på batterierna, men som påtalats drar solcellsregulatorn och ett skiljerelä ur batterierna på någon månad så här års. Bättre då med inget anslutet. Funkar för mig i alla fall. Framåt mars-april när sol och värme återvänder brukar jag återansluta allt och eventuell självurladdning ersätts.

Inför nästa år; jag har slutat lyfta ur batterierna. Laddar dem fulla, kopplar ifrån polerna. Nu är det som det är. Jag hade åkt ner, laddat dem och kört en ”oj då, hoppsan” om GREFAB kommit på mig, sedan kopplat isär allt. Håller tummarna att de klarat sig.

Fast det där stämmer ju inte helt. Fiberriktning och fiberlängd är t ex en av anledningarna till att furu används som konstruktionsvirke. Rötmotståndet i behandlad furu är mer än bra. Osv. Det är också lättlimmat till skillnad mot t ex ek. Konstruktionen som föreslås med att klyva rorkulten och skapa en sandwichkonstruktion med kvistfri furu i mitten och mahogny på varje sida skapar en enkel och billig lösning som borde vara mer än tillräckligt stark och stum för en rorkult i en såpass liten båt som Stortriss.

Det var ju inte svar på frågan… alls, faktiskt.

Varför är inte furu bra? Det är ju svinstarkt; man bygger ju hela hus i furu. Ek är hårdare, men furu är segare. I så här korta längder är det enkelt att hitta kvistfritt på närmaste byggvaruhus.

Vill du göra något starkt, billigt, snyggt och relativt enkelt borde du kunna ta bort mittdelen som har ett hål borrat i sig och ersätta hela mitten med kvistfri furu, även delen som är tom. Det blir en snygg kontrast kulörmässigt. Limma med PU-lim, slipa ihop allt och lacka. Som påtalats är detta sannolikt mahogny; obehandlad mahogny tar stryk rätt snabbt då det kan frostspränga.

Jag undrar om du har för lite värme eller värmer för kort tid. Eller om det får svalna innan du skrapar. Jag värmer tills det bubblar, skrapar sedan. Kör ”kniv-och-gaffel”-stil med värmepistolen i vänsterhanden och skrapan med höger; när man fått in snitsen går det rätt fort. Skrapade t ex mina garagedörrar (fyra stycken dörrblad) trärena från väldigt många lager färg må en timme/dörrblad.