Ledartavla

Nu är det så här att 10-30 olja var rekommendationen när Ts motor var ny, det är den inte längre. Nu vet jag inte hur många timmar den snurrat men borde vara över 500 timmar, alltså lagerspel och övriga slitage komp. är inte vad dom var. I en marinmotor (planande båt) som går i konstant uppförsbacke med högt effektuttag vill det till att oljefilmen bär även vid höga temperaturer. Även om det finns oljetryck så kan filmen vara på väg att ge sig. En 50 olja klarar det uppdraget bättre i en lite sliten maskin än en 30 olja. Därför är ett byte helt onödigt. Då den behåller sin viskositet så tar den också upp visst lagerspel (spel inom tolerans). Jämf med en gammal slut bilmotor som rasslar (inom vissa gränser) slå tjockare olja och det blir tyst.

Håller med Gelis, jag själv har aldrig kört på någon annan olja än 15/40, det är bra att ha lite tjockare olja i en båt som ständigt går på höga varvtal.

Inte en enda skränande turist...

Varför skulle en olja från vilken man tagit bort lite dåliga egenskaper vara sämmre i nån viss typ av motor?

Kom tydligen ihåg lite fel, det är ingen kon. Heter tydligen CHAIN BOY. Vet att jag läste om den och någon sa att den fungerade bra även för blyald lina.

Japp blev köp av en 2015 med 60hk och drygt 100h. Mycket nöjd, går fint i havet men är inget fartmonster såklart. Bekväm och välbyggd. Skrovet har sina repor och oxiderar men det är ju underhållsfritt och inte alls "plåtigt" i känslan. Känns som en mycket större båt

Undrar om motorfabrikanterna och oljeproducenterna håller med? Och Formel 1 stallen som kör motorerna med en kylvätsketemp. på ca 125 grader C? Kanske bara funkar med mineralolja då i motorn?

Det blir ju mer än lovligt overkill att hälla på syntet på en Cheva V8...DET mår den inte bra av i längden. Finns väl inte en raggare i världen som skulle hälla syntet på en sån, oavsett vad VP skriver så är det INTE en bra ide. Syntet blir som vatten vid högre temperatur, blir dålig smörjfilm på slitna lagerytor Min gick på 15/40 i de 10 år jag hade den, och hade gått 1468 timmar utan vändkanter i någon cylinder när jag sålde förra året. Killen som köpte klämde nog ut minst 200 till innan han tog upp i höstas. Men som sagt, byt olja om det känns rätt. Byt också cirkulationspump så blir du av med värmeproblemet;-))

Idag har paketet från Italien tydligen landat hos mitt lokala postombud, efter 4 veckor. Och PostNord förnekar sig inte - jag fick idag med posten fyra (4 !) identiska kuvert med avier om samma kollinummer. Kanske har de själva förstått hur dålig deras service är att de garderar sig. Om man skickar fyra är det ju troligt att i alla fall något av dem kommer fram....

Hej JakobR, såg att du har en VP D4 300. Tyvärr fick jag detta svar från VP (har en D6-370) när jag frågade hur jag skall kopla min bogpropeller: Volvo Pentas installationskrav är att inget får tillkopplas till startbatteriet som försörjer motorn och EVC systemet. En ev länspump är inte så allvarligt men stora förbrukare är direkt olämpliga och kan orsak både driftstörningar och skador på EVC systemet. Orsaken är att motorstyrenhet och EVC systemet kommunicerar på CAN vilket är ett databus system och det är känsligt för spänningsförändringar. En induktiv last som en elmotor i ankarspel eller synnerhet bogpropeller sänker vid drift spänningen med flera Volt och när lasten släpps av så skjuter den tillbaka en strömspik på uppemot 50-70 volt vilket går rakt in i EVC systemet och förstör bla CAN chipen då dessa inte är byggda för den typen av påfrestning. (CAN standarden kräver stabil spänning och elektroniktillverkarna av chip har konstruerat därefter).

Nu ska jag lite ta udden ur den här diskussionen. Enl VolvoPenta så är det samma manual till AQ200d (v8) och AQ175a, AQ205 (v6) https://www.volvopenta.se/marineleisure/sv-se/for-owners/your-engine/manuals---handbooks.html Jag råkar sitta med original VP verkstadshandbok för AQ205 framför mig vilken oljekvalite rekommenderas, jo om inte SAE20W/50 (15W50) Så TS kan sova gott, överhettningsproblemet bör nog härledas till något annat. Sedan så har helt klart oljan en kylande funktion inget snack om annat.

Jag har samma problem och det är strömmen och spänningsfallet i själva startögonblicket på bogen som får min ena plotter att slockna. Speciellt händer det om jag småkör hastigt några gånger med bogproppen. Kopplar jag en separat jord direkt på batteriet till den berörda plottern är problemet borta.

Jag tycker också att ankarspelet ska ligga på startbatteriet även om det inte drar speciellt myckt ström. 50-60A när det får ta i men mestadels runt 20A.

"Definitely! Oil viscosity is measured in resistance to flow. The thicker it is, the more resistance and more heat generated. And one of the major jobs of oil is cooling the engine and equalizing the temperatures around all the parts so one does not heat up (expand) more than the one next to it. The thicker the oil, the less it flows, so the less it cools and equalizes. Oil is the only thing cooling the pistons and bearings, taking that heat to the oil pan and rocker covers, etc., where the outside air will cool it, and to the block and head where parallel passages of coolant can cool it." /Richard Widman, CEO at Widman International SRL (1997-present) "Absolutely, yes. The fact is that engine oil not only lubricates different components of the engine and ensure smoother performance, but also it absorbs a certain amount of heat generated by the engine, hence plays a crucial role to protect the engine from the generation of extreme temperature. However, degraded oil could not provide proper lubrication to the different components of the vehicle and also unable to absorb a certain amount of heat generated by the engine. So, it is really essential to inspect the condition of engine oil at a regular interval and replacement of degraded oil is really essential to keep the vehicle in good running condition. Apart from this, the coolant used in the vehicle to keep the temperature of the engine at an optimum level needs to be inspected at a regular interval to prevent the break down of the engine due to overheating." /Roy Luger, former Quality Assurance Team Leader at Subaru of Indiana (2015-2017)

En mycket bra idé, jag skulle kunna ha kommit på den själv . Om du har ett ankarspel så kan du ju samtidigt kontrollera var det får sin försörjning, om det är kopplat till startbatteriet så är det lugnt, eftersom det är samma sak där, en grej som drar rätt mycket ström och företrädesvis används när motorn går och generatorn laddar.

Tack för tips och råd. Ska test att flytta bogpropellern till startbatteriet istället.

Ja, den funkar till 6,4 mm.

Det kan också vara remmen mellan vevaxel och cirkulationspump som slirar. Den driver ju allt utom servopumpen. När motorn startas går kompressorn igång för att motorn ska få upp temperaturen snabbare. Då får remmen kämpa mot både generator och kompressor. Multiribremmarna ska vara väldigt hårt spända. Inte alls som kilremmar. En multiribrem som slirar, slits ut väldigt snabbt. Man brukar se att de blir "Randiga" på ryggen. Då bottnar remmen i remskivorna, och det hjälper inte hur hårt man än spänner den.

Om bogen är kopplad till dina förbrukare så är det gott att koppla om den till startbatteriet eftersom det låter som om du har separation i batteribanken. Högst troligt spänningsfall när bogen kör och det blir för lågt för din plotter.

Jo, så här. Spackla jämt och fint utan överflöd av spackel, så jättebra som möjligt. Det kommer fortfarande att vara lite ojämnt och kanske någon "repa" från en skadad spackel. OM man låter spacklet härda så måste man slipa, rubba och polera innan man vaxar. Om man istället fortsätter och tejpar blir allt efterarbete enklare. Spackla färdig som ovan. Fäst tejpen längs den gröna linjen, nu är det ju lite trångt i det här fallet, men principen framgår nog ändå. Vik tejpen över rundningen och sätt fast den över lagningen. Bäst är att hålla i hörnen och försiktigt böja ner tejpen. Eftersom tejpen är lite stel så kommer man att få en näst intill perfekt rundning och eftersom tejpen är slät blir lagningen slät. Tryck fast tejpen närmast skadan så att inte spacklet sipprar ut utanför lagningen. Kolla att hela lagningen är fylld under tejpen, det brukar den bli när man lärt sig hur mycket (väldigt lite) överflöd som krävs. Kolla också att det inte blir veck på tejpen för det är ju inte så snyggt... Låt härda. Ta bort tejpen. Polera om du tycker det behövs. Vaxa. Klart! Hoppas din vän och andra blev lite klokare. 🙂 Det är bara att pröva på någon skada, brukar alltid finnas någon. Det värsta som kan hända är att man får slipa bort det man just satt dit om det blir allt för dåligt...

På en bil för många år sedan hade jag ett liknande problem. Det var en kylslang på sugsidan av pumpen som blivit gammal och som klämdes ihop när pumpen gick. Det tog ett tag att komma på det. Annars hade jag sett över toppen. En läckande toppackning kan vara svår att tolka genom olika symptom, beroende på var den läcker.

5-7 veckor, varav minst 2 hos PostNord. Efter att jag betalat avgifterna tar det visserligen "bara" 4-5 dagar, men efter att de nått Sverige tills SMS:et med betalinfo kommer från PostNord tar det ibland 3 veckor. Har f.ö. en förgasare på väg hem från Italien. Den har varit ute i Europa och åkt i 3 veckor nu. Eller rättare sagt - jag tror den ligger hos PostNord och väntar på att bli behandlad, för Italien lämnade den för längesedan. Så det går inte automatiskt snabbare inom Europa. Man kan ju fundera på vad som är den gemensamma nämnaren.....😣

Att ta ström från husbatterierna till bogpropellern är en dålig lösning. Startbatteriet är avsett för för stora strömmar, husbatteriet är det inte. Vill man sen inte lägga ner en förmögenhet på tjocka kablar så kompletterar man med ett batteri nära bogpropellern.

Nu har du tydligen redan gjort rent värmeväxlaren och provtryckt, men men... I värmeväxlaren finns cirka 30 parallella "tuber" där sjövattnet värms av glykolkretsen. Är det stopp i kanske 26 av dessa så påverkas inte totala sjövattenflödet alls, men värmeutbytet blir kass så motorn överhettas. Har du rensat tuberna ordentligt, kan sitta kalkbeläggningar som är svåra att få bort? Ibland rekommenderas en cykeleker för att krafsa rent i de smala rören. Finns f.ö. en 58-sidig verkstadsmanual på boatinfo.no (kräver PC). Bildkälla: Marinpartseurope.com

Om kylvatten tillåts koka partiellt på extra heta delar i motor, turbo e t c, så bildas heta luftbubblor och kokande vatten, som då kan indikeras av motorns temgivare o s v. Några av de bilar jag kommit i kontakt med, tryckte ur sig skummande kylvätska, andra inte.

I kölsvinet finns det ju vad som på nautiskt nonsens kallas för "skott" alltså "mellanväggar" dom är sällan vattentäta (som dom kanske inte heller var på Titanic), som du ser på dina egna bilder finns det ett runt hål i nedersta spetsen på dessa trekantiga skott. Om man sölar med olja eller vatten i motorrummet, som man ofta gör vid oljebyte, svårt att inte skvätta ut litet olja när oljefiltret byts exempelvis så rinner sölet ned mot bottens insida, när båten rör sig i vattnet eller tas upp med en kran kan detta söl rinna vidare framåt i båten, för att sedan återkomma efter exempelvis sjösättning eller då traktens svärmödrar äntrar akterdäcket. Sedan har ju du en "låda" under motorn, hur är den dränerad? det är ju då meningen att läckande vätskor från motorn skall samlas upp här. Om nu den är tom (förutom rostiga skruvar) så tolkar jag det som ett gott tecken. Skruvarna är säkert grundbultarna till infästningen av kolvuppstötarfjädrarna, om dom gängar ur sig exploderar hela båten och sekundärt orsakar det jorden undergång. Så jag tror inte heller att dessa behöver bekymra dig. Men allvarligt, så är det ju svårt att veta varför dom ligger där. kanske någon mekaniker tappat ned den och glömt dem när någonting monterades. Gör så att du torkar rent, kanske skall du plugga dräneringshålet i skottet mot motorrummet tillfälligt så att ingenting kan rinna bakåt. Använd båten, kör som vanligt, kolla oljenivån, håll koll på oljetrycksmätaren. Kolla efter några timmar om det står ny olja i kölsvinet, då kan du börja oroa dig och sova dåligt om natten.

Välkommen till MG! Ett tillägg bara, havstulpaner lever inte i sötvatten så du behöver inte bottenmåla för att slippa dessa. Sjögräs som växer på botten är oftast lätt att tvätta bort så snart vattnet blir badbart.

Precis sekunderna efter start får generatorn jobba hårt då den skall ersätta strömmen som startmotorns förbrukade, generatorn går då trögare och då kan remskivan slira, spänn drivremmen eller byt den. Tillfällig fusklösning kan vara att spraya med Beltspay, ett slags klister, eller bättre att göra motsatsen, att tvätta remskivorna samt remmen med lösningsmedel om dom är feta. Troligtvis ser du ett svart damm, små svarta gummipartiklar, på motorn och dess omgivning nära generatorn, det är stoft av drivremmen.

Slirande drivrem till generatorn.

Anledning till att jag frågade om det var drev här ovan, är att ett sådant fenomen som du har kan bero på kylvattenslangen och dess stos på drevet. Blir det läckage där så fungerar kylningen på låga varv och farter men så fort varv och fart ökar så kommer slangen/stos att förlora vatten och ta luft istället. Att kröken blir varm vid lite högre fart/varvtal innebär att du har dåligt föde, Visst lite varmare blir det men inte mycket. Stosen brukar erja sönder med tiden. Att det läcker glykolvatten kan ju tyda på locket som Hybro skriver, eller så blir den så varm/kokar att säkerhetsventilen i locket öppnar vilket är helt normalt. (Inte normalt att den kokar alltså).

Kylvätskeflöde är inte detsamma som statiskt tryck i kylsystem, som uppstår, när en förbränningsmotor blir varm. Är inte sötvattensystemet med glykol helt tätt och tryckbestämt av ventilerna som brukar sitta i expansionskärlets lock (i vart fall på bilar), så händer just detta du beskriver. Minskar inte kylvätskenivån i systemet, så är läckaget ovanför kylvätskans yta. Typ spräckt expansionskärl eller felaktiga ventiler i locket till dessa. Köp nytt lock, och låt sen vilken bilverkstad som helst provtryck systemet. De har en enkel pump med manometer för detta. Dock provtrycker de inte locket. Googla. Principen för husmors tryckkokare, så förstår du varför det ska vara ett visst tryck, i dagens motorer med tunt gods i block mm. Koka potatis vid 120 grader, på 1/3 av normal tid. Rrincipen uppfanns, av Dennis Papin. I länder där energin är dyr för uppvärmning / tillagning av mat används detta flitigt, så även tidigare i Sverige. Men nu är energin billig. Eller så begriper inte folk. . .

10W eller 20W har ingen betydelse vid sommarbruk. W står för winter och visar vid hur många minusgrader oljan är pumpbar. 10W är pumpbar ner till -25°C och 20W ner till -15°C. Viktigt att välja en olja som är lättflytande på vintern för att inte slita på motorn i onödan. 30 och 50 visar hur trögflytande oljan är vid 100°C. 50 är nästan dubbelt så trögflytande som 30, men jag håller med de som säger att det inte borde påverka kylvattentemperaturen. Varför skulle motorn bli så mycket varmare för att oljan är tjockare. Teoretiskt får den jobba lite mera för att dra runt den tjockare oljan, men ... Har du färskvattenkylning? Har du bytt glykol? Det kan göra skillnad på värmetransporten. Något annat som fixats med under vintern? Kommer du inte på något så byt oljan till rätt kvalitet så har du uteslutit att det är orsaken, .

Innan man bytte högtryckapumpen startade inte motorn vid sjösättningen 2018. Den startar ju alldeles ypperligt med den nya pumpen, men ger sig som sagt konsekvent vid ca 1900 rpm. Förhandsinformation från firman som renoverar originalpumpen säger att den var igensatt p ga miljödiesel som stått för länge. Kanske något annat också. Den totalrenoveras iallafall nu. Att renovera en pump kostar mindre än hälften av att köpa en renoverad utbytespump. Kan ju vara bra för alla att veta.

Farsan och farfar var stora förebilder, farfar var både flottare och fiskare. Farsan ville inte ha någon motor, men när jag var 9år så fick jag min första motor, en orange cresent på 4hk. Farsan fortsatte att ro. Jag pendlade mellan motor och att ro, jag tyckte båda var lika roligt. Från 8år-ålder har jag rott 4,5 km till båtplatsen vid kajen. Det blev en fin tradition som jag minns med glädje.

Du som kan räkna, sätt igång! Om min bil ska köra 70 mil så behöver jag 36 kg diesel. Om jag istället använder vätgas behöver jag runt 13kg vätgas, mycket beroende på att energiinnehållet är ca tre gånger högre i vätgas jämfört med diesel. Men sen är också verkningsgraden mycket högre för vätgasen så de 36 kg diesel (44 liter) kan ersättas med drygt 10kg vätgas. Hur det kan lagras är en annan sak. En liten bieffekt är att elenergin från bränslecellerna kan användas till annat, matlagning tex. Vi behöver mindre än 2 kWh/dygn till matlagnig och 10 kg vätgas innehåller minst 200 kWh när det omvandlats till el. Jag är såld, var skriver jag på?

Kasta plåttanken och köp en ny i plast. Köp en ny bränsleslang och pumpblåsa. Finns på Biltema

Har du någon cirkulationspump som kan ha kastat in handduken? Du har visserligen inte klockrena symptom, men om kylsystemet verkligen är ok och tempen sticker vid belastning tänker jag osökt på topplockspackningen/komp i kylsystemet när du börjar bygga ladd...

I de senaste båtarna som jag ägt, och i andra som jag av olika anledningar krupit runt i, är det många gånger en jätteliten läcka någonstans i färskvattensystemet, på pentrypumpens trycksida. Det är nog inte utan anledning det brukar finnas en strömbrytare så att man kan stänga av denna pump. Jag har heller aldrig krupit runt i en båt där det är helt torrt, möjligen i någon nyproducerad båt som ännu aldrig tagits i bruk eller sjösatts... Förra helgen tätade jag en läcka i min egen båt, det fanns tydliga spår av vatteninträngning under en mantågsstötta, ja det var sött vatten med "träsmak" en smaknyans av plywoodskiva. Då det inte fanns någon vattenslang i närheten var det ju då lätt att tro att det kom utifrån. Kollade nu i veckan efter några ordentliga regnskurar, torrt! Jag har skrivit om det förr, men man kan få olika smaksensationer, glykol, olja, diesel, och då har jag aldrig haft någon läcka i septiktanken eller dessa anslutningar och slangar... ännu.

Kul att ni har gått i mål. Jag skulle vara intresserad av att veta ert intryck av bränslepumpen för värmaren. Om den väsnas för mycket (vilket den troligen gör beroende på fabrikat) så har jag en lösning som fungerar.

Grattis till en väldigt fin båt. Hoppas ni blir så begeistrade i båtlivet som ni hittills gett intryck av. Ni kommer säkert med flera frågor och funderingar på resans gång. Hoppas då att forumets samlade kunskap åter kan bidra.

Hej allihopa! Jag tänker härmed avsluta min fråga eftersom vi nu har köpt en båt😊 Det blev känslan som fick bestämma, inte oron för båtstölder, så det blev vår ”drömbåt” en Yamarin 76 dc från 2009. Maken, svärfar och sonen körde hem den igår, ca 80 distans i regn, blåst och höga vågor. Båten gick bra och säkert (men roligt var det inte) och nu vet vi att den tål hårt väder (som vi inte ska gå ut i fortsättningsvis). Avgörande var planlösningen med i vårt tycke perfekt sittbrunn, goda sovmöjligheter, litet pentry, toaletten, vacker båtmodell med snygga linjer, blått tyg och teak. Icke att förglömma är sjöegenskaperna, badplattformarna och att den ändå har ett ok värde den dag den ska säljas. Den här är dessutom fullt utrustad med trimplan, elektriskt ankarspel, bogprop och värme, praktiskt och tryggt. Tack för alla era tankar och tips, synpunkter och förslag på båtar. Det har varit väldigt intressant läsning och vi har lärt oss mycket. Tipset att ta bort drevet och kåpan vid vinterförvaring var super och vi kommer att göra så för att känna oss lite tryggare när båten ligger på land. Nu ska jag lusläsa samlingstråden för y76 dc... Önskar oss alla en riktigt fin båtsommar!

Ang byte från B20 till B23 så finns det en hel del info på ockelbo.plars.org Om jag inte missminner mig så var AQ 130 på 110hk DIN vid 5100varv (och 130hk SAE där av namnet). Lånade lite info där ifrån Drev och Motor data Denna information är sammanställd ifrån olika källor. Fel kan förekomma. Sammanställning Volvomotorer typ År hk nm Topnr Övrigt B20A 82 157 B21A 75-78 100 170 B21A 79-80 102 168 B21A 81-84 106 172 B21E 123 170 B21ET (utan IC) 155 240 170 hk med IC. Turbo B23A 112 185 B23E 79-80 140 191 405 H-kam, K-Jetroninc insp B23E 81-83 136 190 405 K-kam, K-Jetroninc insp B23E 84- 129 190 398 A-kam, K-Jetroninc insp B230a B230e 85- 129 530 A-kam, K-Jetroninc insp b230f 89 - K- block satt i 940, LH-Jetroning 2.4 insp B234F 2.3 litre 88-91 154 203 @ 4,450 rpm 1001262 16v topp LH-Jetronic 2.4 insp Marin motorer AQ140a (b21) 80 125 160 Kan vara topp 180 lite osäker AQ145a (b23) 138 AQ151a (b230a) 87-90 146 531 D-blocket AQ151c (b230f) 90- 146 531 AQ171a (b230?) 167 Veven i denna motor skiljer sig mot aq171c. AQ171c (b230f) 90 167 1000532 K-blocket från -89 16v topp VP 280 Utväxling Beteckning Utväxling Motor typ B 1.61:1 v8 C 1.89:1 Raka 6cyl aq170 D 2.15:1 4cyl Själv väljer jag en annan väg, och trimmar B20n med dubbla Weber/Fajs 45or, Marin topp med 44/35 ventiler och en Timo 717 kam. Hoppas på en effekt på ca 130-140. Timo har byggt B20 med denna specen fast med portad topp också som har lämnat 150hk i bänk vilket tydligen ska vara max med avgaslimpan.

Nu pratar vi om en gammal cheva V8 och ingen modern racemaskin Så det blir ju lite som att jämf äpplen o päron. Naturligtvis så är syntet outstanding i en modern bilmotor den är ju tillverkad för den oljekvaliten.

En motor ska ha en viss typ av olja, så varför du nu körde i en tjock mineralolja, när det inte är rätt olja, får ju stå för dig. Byt olja och sedan kan du kolla om det är något fel med din motor. Just nu vet du ju vad ett fel är. Åtgärda det.