Ledartavla

Slutresultatet för den som är intresserad.

Jag har nyligen införskaffat en båt för att lära mig segla med. Då modellen är ovanlig och inte mycket finns skrivet om den på nätet så tänkte jag att det kanske kan finnas intresse för någon med ett par bilder och lite info. Modellen heter Ski-breeze och tillverkades i Uddevalla av Scandia boatyard. Det verkar som ungefär ett hundratal byggdes mellan 1957-1965 och merparten gick på export. Fabriken brann tydligen ner och det sista skedde tillverkningen hemma vid huset. Båten är 5,6x1,8m, byggd av glasfiber, käns väldigt tung och robust. Den har fällbart centerbord och dubbla roder. Relingslist och rorkultar av teak, bänkar och durk är mahogny. Under fördäcket finns en lite upphöjd uppfällbar skiva som marknadsfördes som 2 extra bäddar. Akterspegeln ska klara upp till 35hk och framför den finns en självlänsande motorbrunn. Hur den är att segla kan jag inte säga mycket om. Jag har bara varit ute på en kortare segeltur än och det var mitt allra första försök till segling i livet, så jag har dåligt med referenspunkter att jämföra med och för lite kunskap förstås. Men det gick ganska bra iaf så jag antar att den passar en nybörjare som mig. Det var lätta vindar och endast storseglet användes. Vinden kom rakt från hamnens öppning så det blev till att kryssa det första jag gjorde. Båten kändes väldigt lugn, trygg och det var inga problem att göra någorlunda fart snett upp mot vinden. Jag var lite orolig att rodret skulle kännas obekvämt iom att det inte sticker ut över sittbänken som på vanligt vis. Jag tänkte att det skulle kännas som att man fick sträcka sig bakåt på ett onaturligt sätt, men det var riktigt bekvämt faktiskt. Mycket nöjd så här långt🙂 Dottern som sitter i är ca 160cm lång för referens😅

Nu har jag fått och installerat den nya versionen av Orion XS. Vid årets första båttur idag gav den inte ifrån sig några störningar på VHF-kanal 16, på samma sätt som den tidigare versionen gjorde. Inga andra ändringar är gjort i elsystemet. Det får ändå betraktas som godkänt. När jag har lite mer tid skall jag skanna igenom några fler kanaler.

Hej alla, Efter en lång höst/vinter/vår med båten på land är den äntligen klar för sjösättning. I morgon lyfts hon i och det ska bli spännande att se vad som inte fungerar som det ska den här gången. Tidigare år har jag haft ganska omfattande förändringar under vinterhalvåret, men i år har det blivit lite mindre. Här kommer en sammanfattning: Gamla pentryt renoverat Spis borttaget, nytt handfat och blandare installerat. Alla ytskikt bytta och kompletterade då vissa täckskivor saknades. Ny belysning med dimmer, ett nytt IKEA skåp monterat där den gamla kylen stod och till slut teakfaner på bänkskivan. På det stora hela är jag nöjd - det ser bra ut och jag har fått mycket mer utrymme för tallrikar, glas, specerier och liknande. Renovering cirkulationspump styrbord motor I slutet på förra säsongen började cirkulationspumpen läcka. Då jag precis bytt på babord motor var jag smärtsamt medveten om hur dyra de var så i vinter har jag istället haft isär den gamla och fått hjälp att byta lager och tätningar. Får hoppas att den funkar som den ska. Då operationen kräver att värmeväxlare demonteras fick den även en rejäl rengöring och ett nytt lager färg. Tyvärr hade generatorn drabbats av läckaget så även den åkte jag på att byta. Installation av varmvattenberedare En 20 liters varmvattenberedare från Isoterm införskaffades och installerades i motorrummet. Detta ledde till en hel del nya slangar för färskvatten och ett par kopplingar på babords motor för att kunna värma vatten via motorn. Installation av landström När båten köptes hade den en landströmsinstallation som var direkt farlig så den slets ut redan första året. Nu var det dags att göra om och göra rätt så en normcentral sattes upp tillsammans med jordfelsbrytare, automatisk växel mellan landström och inverter samt några snabbsäkringar till tre olika uttag i båten. Motorservice Båda motorerna har fått ny olja, oljefilter, generatorremmar, bränslefilter, förfilter och filter till vevhusventilationen. I dreven tappades den gamla oljan ut och analyserades innan ny fylldes på. Förra året byttes bälgar, anoder och impellrar så dessa byts inte i år. Motorrummet har fått en rejäl uppsnyggning då drömmen om ett torrt motorrum fortfarande lever även om tidigare år varit långt ifrån torra.... Polering Efter att ha gjort några riktiga poleringar börjar jag nu få belöningen för tidigare års slit. I år blev det två poleringar (grov+fin) följt av ett lager vax och nu börjar faktiskt båten se riktigt anständig ut. Nu håller vi tummarna för att allt går bra i morgon och att vi får en säsong utan större missöden. /Christian

Jag antar att du har ett Alpha onedrev. Då finns en impeller även i drevet. Den får inte gå torr. På nyare Mercruiser är det enkelt att tömma sjövattensystemet. Antingen sitter det en "Cykelpump" på värmeväxlaren, eller så är det ett handtag som man ska dra i eller trycka ner. Minns inte vilket.Då fryser i alla fall inte något sönder. Jag brukar ha en balja, egentligen en snöskotersläde, under drevet. Trycka in slangar i bypasshålen i skölden så att det inte sprutar utanför. Två länspumpar i baljan. En kopplad till drevet med spolmuff. Den andra kopplad till vattenintaget i botten med en muff typ avloppsrensare med teleskopisk stötta, som sätts mot marken. Glykolblandning i baljan. Starta motorn först och sedan länspumpen. Annars sprutar det utanför.

Hej och välkommen till MG! Gelcoaten jan absolut inte ta någon skada, bottenfärgen skyddar inte gelcoaten utan skyddar bara mot beväxning. Jag skulle göra som Zaphir föreslår och njuta av båten de hör säsongen och komma fram till vad som är viktigast att åtgärda och sedan använda senhösten, vintern och våren 2025/2026 åt att åtgärda detta. Det kanske inte är bottenmålningen som hamnar överst på listan, men om den gör det så hinner du fundera igenom vad du egentligen vill ha för slutresultat och får tid att undersöka marknaden och boka ev. proffsinsatser i god tid. Vilka regler för användning av bottenfärg gäller där du har båten? Behöver jag bottenfärg eller kan jag tvätta båtbotten i en borsttvätt några gånger per säsong istället? Om det är en trailerbar båt kanske det är så att båten kan stå upställd på land isf. att ligga i vattnet? Det kanske finns annat som kan vara lämpligt att åtgärda samtidigt som båbgotten blästras/skrapas? Mm, mm! Lycja till! Mackey

Jag har gjort exakt detta arbete, och övervägde liksom du att använda en multimaskin för att begränsa dammspridning, men jag insåg att det skulle bli tidskrävande att få bort topcoaten på detta sätt. Jag tog fram vinkelslipen och satte dit lamellslipskiva kornstorlek 60, på med engångsoverall och handskar, tejpa runt handlederna och halsen, på med skyddsmask och visir. Jag slipade en yta på ca 600x300mm på under 5 minuter. Jag höll vinkelslipen med ena handen, och dammsugarslangen med den andra, man kan suga upp merparten av dammet om man placerar slangen någorlunda nära slipskivan. Resten av dammet städades snabbt upp, och plastningsarbetet kunde ta vid. Jag rekommenderar starkt att du slipar bort all topcoat. Även om topcoat är pigmenterad polyester, så vet man inte hur tjockt de lagt topcoaten, och topcoat utan glasfiberarmering har ingen som helst styrka och är ingen bra grund att fortsätta plastningsarbetet på.

Kör själv med billiga penslar som kasseras efter plastning/användning. Sedan har jag i princip slutat använda roller för att trycka bort luftblåsor och jämna till, i alla fall vid plastning med riven matta. Slutar mest efter ett tag med en eländig klump med glasfiberstrån, dessutom tenderar den ibland snarast att riva upp och inte jämna till. En pensel och lite snits tycker jag gör minst samma jobb, dessutom upplever jag att man har bättre kontroll med den när man kör med riven matta. Vilket jag oftast gör, då den ger mycket större flexibilitet över förhöjningar, i hörn och andra "icke raka" delar av det som plastas. Men visst, det är kanske en smaksak om man föredrar aluminiumroller eller t ex pensel. På stora jämna ytor och vävd matta är det en annan sak. Där kommer även min roller fram 😉

Jag vet att det inte är hälsosamt, men dieselavgaser luktar ju gott! Samma med avgaser från flygfotogen. Sött och komplext. Ju smutsigare diesel, desto bättre luktar det. Moderna dieselbilar med bra filter och elektroniskt styrd förbränning luktar iofs inte så gott. Litet stickspår, men jag blev så förvånad över att läsa att folk kallar det "stinkdiesel" och att de mår dåligt av lukten. Så olika det kan vara!

Jag kör på HVO100, vilket är en syntetisk diesel som därmed inte är attraktiv för alger/bakterier. Den är någon krona dyrare och innehåller 2-3% mindre energi per liter (eftersom den har lägre densitet). Men detta märker man inte. Däremot märks det att den inte ryker och är luktfri (både vätskan och avgaserna). Funkar toppenbra och är godkänd av Volvo penta.

Tråkigt. Men tyvärr stärker det teorin om att de "åtgärdat" bara genom att ändra något komponent så switchfrekvensen justerats lite så de värsta övertonerna inte hamnar precis på de viktigaste kanalerna. Och det stämmer ju med vad någon återförsäljare nämnt också. Ingen "åtgärd" alls m a o, bara en flytt av problemet så de högst klagande inte skall märka det så mycket. 😞

En hemma slöjdad plastkåpa och en grovdammsugare gör underverk med att minska mängden damm.

En uppdatering..... Nu har nya elsystemet börjat ta form. (Väntar på 35mm2 rörkabelskor med 8mm hål att komma hem så kan jag dra kablar till batterierna). Sen köpa säkringar... Vad ska jag ha för säkring till Solcellsregulatorn?(det går 6mm2 kablar till den) Det står följande i manualen. MPPT 100/30 Lägsta batterisäkringskapacitet 35A Högsta batterisäkringskapacitet 40A

Jag vågar inte bara hälla i, pumpen ska suga. Har aldrig haft problem med att den inte suger, bara man har dunk med glykolen högre än pumpen. Hag har en dunk med slang i som jag kan tippa så det rinner ner i slangen själv, klart smidigt.

samma här och så använder jag en skitpensel för att göra rent ordentligt men jag gör också ofta som ingemarE gör för mindre ytor och hörnen och böjar

En enkel och relativt billig lösning är att ordna ett enkelt hackbräde med ett par metallbitar och ett gångjärn, eller köpa färdigt, https://erlandsonsbrygga.se/hackbrade-170mm-aisi-316/ Man kommer rätt långt med ett sådant, men det funkar dåligt på undanvind.

personligen hade jag skrapat allt löst och fläckat med grundfärg och sen rollat på ett rejält lager bottenfärg efter lite grovslipning. dvs om du ska använda båten i sommar så har du ngt att göra efter säsongen. om inte så blästra och börja om från början om du har grejer. mvh

Nja humor.... Bara noterade vad som gällde före...

Njae, längst bort från bryggan gäller detta någorlunda och om bommarna gungar i otakt med båten så gör det inte så mycket eftersom bommen är förhållandevis lätt. Närmast bryggan brukar båtar och brygga/bommar (om det är en flytbrygga) inte alls gunga i takt och den förhållandevis tunga bryggan kan ge mycket kraftiga ryck i båten vid blåsigt väder. Jag rekommenderar alla att göra ett besök vid båten när man inte alls är sugen på att ge sig ut, dvs. när det är riktigt blåsigt och stora vågor. Många kommer att bli förvånade hur elakt förtöjningslinorna sliter i båt och brygga. Håller absolut med och försäkringsbolaget kräver säkert minst en 12 mm' lina vilket är fel åt andra hållet. Jag rekommenderar alla som vill vara säker på att få ersättning från försäkringsbolaget att kolla vad de föreslår för lina. Oftast krävs jättegrov lina och då är det bra att stämma av med försäkringsbolaget hur du ska förtöja med en 12 - 14 mm lina i en 400 kg båt (vilket troligen inte är praktiskt genomförbart).

Det är mahogny i din båt och nedgångsluckan är i teak. Men det spelar ingen roll, det är samma tillvägagångssätt: * Värm med värmepistol * Skrapa bort lack/fernissa. Akta så inte trytan skadas. * Slipa lätt med 180-220 papper (Manuellt) * Lägg på 2 lager förtunnad fernissa * Slipa lätt och sen 2 lager fernissa * Slipa lätt och 2 lager till. Vill du ha sidematt finish, slipa jämt och lägg på 2 lager silkesmatt fernissa. Nedgångsluckan behöver du se över om möjligen matta ner och lägga på 2 lager per år.

Både bensin och diesel levereras i sommarkvalitet och vinterkvalitet. Som sällantankare kan man drabbas negativt på vintern med svårstartad motor (bensin) eller med igensatta bränslefilter (diesel) om man har sommarsoppa i tanken när man plötsligt vill köra mitt i smällkalla vintern. Övergången till vinterkvalitet brukar ske i god tid, 15 augusti/15 september lite beroende på leverantör och landsdel.

Jag delar till största delen ChristerN:s uppfattning med något undantag. (Jag har sett Christers lackarbeten och kan intyga att han är duktig på det gebitet) Jag vill komplettera angående fanér/plywood i båtar. Skott, kojfronter, dörrspeglar mm brukar vara utförda med fanerskivor även i 60-70-talsbåtar. Att bygga med fanerskivor blir väldigt starkt och det slår sig inte om faneret är limmat med rätt lim (vilket det brukar vara i båtar) samt är väl ytbehandlat. När ytbehandlingen flagnar så kan faneret börja skikta sig så det är viktigt att sköta lackskyddet. Angående ingångsluckan så tror jag att det är en ram av massivt trä och en infälld spegel i plywood med ädelträfaner ytterst. Det massiva träet tål slipning men vad gäller plywoodspegeln så måste du vara försiktig. Värm lacken så den kryllar sig och går att skrapa bort men sedan måste du vara försiktig vid slipningen av faneret. Faneret är rätt tunnt och om du slipar igenom ädelträfaneret så är det sämre/billigare trä i bakomliggande fanerskikt. Genomslipat ytfaner där bakomliggande skikt kommit fram blir inte vackra. Detsamma gäller för behandling av skivan med fuktskadan innanför ingången där jag tror det är faner även i det skottet och massivt trä i kantningen.

Det är min hemmahamn det gäller. Jag får försöka lösa kaus. Kanske inte är så svårt. Är ju kul att fixa själv med. Min linor är sex meter och det kanske är bättre att spara dem och köpa några nya kortare på biltema till exempel.

Det är bara pumphuset du känner, inget filter finns där🙂 Det känns lite överflödigt ned två filter, onödig kostnad tycker jag. Vissa sätter två filter i rad med möjlighet att isolera/omdirigera ( by pass) ett filter, då kan man slå över till rent filter om det ena sätter igen, och även möjlighet att byta det igensatta under gång. Men om man inte har sånt arrangemang så känns det onödigt med två filter eftersom det inte ger någon ökad säkerhet eller redundans. Bra att du bytt bägge och skönt att det såg fint ut👍

Cirkulationspumpen slits inte (helt i metall), möjligen oxiderar den bort - men inget jag hört talas om. Se bild på pumphjulets detaljer inuti.

Sy eller splitsa en ögla med ett kaus och lagom långa linor så att dom bara är att lägga fast i knap/pollare är enklast, om det är bäst vet jag inte men jag har löst det så.

Kommer det något bränsle ur accelerationsmunstycket när du gasar?

När jag köpte o-ringar till min motor (en gammal MD2B), kostade de 10 kr/st. O-ringar blir dåliga efter ett antal år och då börjar det läcka. Hydroscand borde väl ha någon lämplig O-ring? Packningarna behöver antaligen också bytas efter ett tag.

Jag avluftar genom att släppa ut luft/vatten på turbon. Det finns en liten slang från turbon till antingen expansionskärlet direkt, eller först till termostathuset och sen expansionskärlet.

Om du lyfter locket på expansionskärlet... Eller kollar avluftningen om det finns. Blir det tryck där vid högre varvtal? I så fall kan man eventuellt misstänka blockpackning. Finns instrument med vilket man kan mäta förekomst ev avgaser i kylvätska.

Ser bra ut, så du får felsöka på det interna kylvattensystemet, börja med värmeväxlare.

Just här jag bor är norr om Torsby i Värmland. Båten har hemmahamn Mörudden / Hammarö. Tack för tipsen.

Det är oringen (nr 5) som troligen är trasig. Det är bara att skruva upp och byta den. OBS se till att du inte skjuter bort fjädern.

Lite skillnad på komfortkraven då och nu. I övrigt ser båten/jollen fin ut tycker jag. Roligt när gamla båtar bevaras, sköts om och används.

Har provat den där karbidplattan till multiverktyg och den fungerar bra till mindre ytor där det inte är så viktigt att jobba snabbt. Den skär bra och ruggar upp ytan riktigt rejält så plastarbetet får bra fäste. Fördelen jämfört med roterande verktyg eller en oscillerande slipmaskin är att den inte slungar iväg skräpet med lika stor kraft. Håller man dammsugaren intill skräpar man inte ner särskilt mycket alls.

Prognoserna är bra och oftast tillförlitliga. MEN. När det gäller vindstyrka är det ett grovt snitt. Hur landet ser ut med öar och sund påverkar mycket. Även vädret spelar stor roll då det vid ostadigt väder kan blåsa betydligt mer än vad prognosen säger på vissa ställen. Din idé om att åka ner och titta tycker jag låter som en bra idé. Titta på vattnet och på träden. Är du orolig så var beredd med storskotet och på att agera. Jag använder appen Windy mycket men lägger inte så stor vikt bid siffrorna utan tittar på färgerna och hur vinden breder ut sig. Dessa modeller stämmer ofta väldigt bra om man är nära i tid. Dagen innan eller på morgonen är de väldigt exakta enligt min erfarenhet. Tänk på att inte zooma in för mycket. Ingen kan förutse hur det blåser när du rundar en ö, i ditt sund, eller innan regnet kommer. Zooma ut och titta på ett större område och träna på att tolka det du ser.

Jag är lite förtjust i den här typen av bandslip när jag jobbar i trånga utrymmen. Den kan både arbeta bort långsammare och snabbare än multimaskinen. Den är framförallt bra att ta bort utstickande glasfibrer efter plastning. Men vill man slipa platta ytor kan multimaskinen med karbidplatta vara bra. https://www.biltema.se/verktyg/elverktyg/slipmaskiner/bandslipmaskiner/bandslip-bs457-2000028476

Vaxet lägger sig på ytan av topcoaten, avfetta med aceton och slipa sedan, du behöver inte ta bort all topcoat, slipa med grovt papper så att den blir ordentligt matt bara. Se till att ha hyfsat stora ytor som du plastar mot. Vinkelslip och dammsugare i närheten hela tiden minskar dammspridningen. Ännu bättre med slipmaskin som du kan ansluta till dammsugare, hyra?

Jojo hur du skulle lyckas det vet jag inte, men jag har inte tappat något ännu iaf😎

Enklaste blir väl Mente panelen om kolvar och trimplan som sitter på är i okej skick. Svårast och dyraste är ju Zipwake.

Välkommen till Maringuiden! Det finns en annan tråd just nu om rengöring av däcksmönster - läs gärna den. Om ommålning: Jag fick delar av däcket med likadant halkskyddsmönster ommålat av ett reparationsvarv efter en försäkringsskada. De började med att rugga upp ytan med en ståltrådskopp på en borrmaskin så att färgen skulle fästa. Efter avtvättning maskerade de de släta ytorna runt halkskyddsmönstret. Därefter rollade de på en tvåkomponents färg (bas och härdare som blandas före applicering). Genom att använda roller så behålls strukturen av halkskyddsmönstret. Den färgen du länkar till är en enkomponentsfärg som inte är lika slitstark. De blandade en vit färg med ett stänk gul och ett stänk grå färg (det är bara basen med färgpigmentet som slås i den vita färgen innan den blandas med härdaren). Färgen blev ordentligt slitstark och satt kvar på däcket utan tecken på slitage efter drygt tio år (därefter har jag inte haft någon koll på båten..). Vid ommålning av däcksmönster så kommer alltid frågan om halkskydd i färgen. Mitt däck fick inget halkskyddspulver i färgen. De ommålade delarna blev lite halare än överbyggnaden som inte målades men det var inte så halt att jag kände mig osäker att kliva på däcket.

Det positiva för TS är att motorn är färskvattenkyld och med värmeväxlare. Den modellen av kylning gör att det blir mindre rost invändigt i motorn (lite rost blir det alltid) och motorn blir mer långlivad. Att det var tomt i expansionskärlet för färskvattendelen av kylningen är inte bra. Som skrivits tidigare i tråden så är bristen på glykolblandning sannolikt orsaken till att motorn gick varm. 10.000-kronorsfrågan är vart glykolblandningen tagit vägen? Någonstans har den försvunnit (om inte förra ägare helt ignorerat all form av kontroll på motorn så det aldrig har fyllts på). Mina råd är: Fyll upp expansionskärlet med glykolblandning 50/50. Var beredd på att behöva återfylla för om nivån varit väldigt låg så finns det mycket luftfickor i systemet som ska fyllas. Att byta packboxar i sjövattenpumpen är inte särskilt komplicerat. Stäng bottenkranen, lossa slangarna och skruva bort sjövattenpumpen. Dela pumpen och knacka bort packboxarna. Drivs sjövattenpumpen av direktkoppling till motorn eller kilrem från svänghjulet? Om den drivs direkt från motorn så finns det en packbox mot motorn som ska vara vänd med läppen mot motorn för att hålla kvar motoroljan i motorn och en packbox mot impellern som ska vändas med läppen mot impellern för att hålla sjövattnet kvar mot impellern. Mellan packboxarna ska det vara ett utrymme med ett "läckagehål" nedåt där sjövatten och/eller motorolja ska kunna droppa ner och signalera att endera packboxen läcker. Se till att packboxarna har rostfria fjäderringar ( i alla fall den som är vänd mot sjövattnet) annars rostar fjäderringen sönder och det börjar läcka. Vattnet inne i båten kan komma från många ställen: Läckage på avgassystemet (lös slängklämma?). Läckage från sjövattenpumpen (se ovan). Läckage från någon pump eller avloppet i pentryt. Dålig tätning vid något däcksbeslag. Läckande fönster. mm mm Placera ut papperstussar på olika ställen i båten. Håll koll på papperstussarna efter att ha kört med motorn, efter regn, efter att ha donat i pentryt med vatten o avlopp o.s.v. När du hittat blöta tussar någonstans så sätter du fler tussar på olika tillringsställen och till slut har du hittat var läckan finns och kan fixa den. Jag har ett motto för reparationer i min båt. Börja med att felsöka. Att börja med att byta en massa troliga felaktiga delar blir bara dyrt och du ska ha tur om du löser problemet med den metoden.

Ja grundtanken med så kallade miljövänliga färger är ju god men det behövs ju fullgoda alternativ till de färger som innehåller koppar och ordentliga analyser av kort och långsiktig verkan innan man börjar att bli förbjuda hej vilt och framför allt hur stor total påverkan ett förbud har om den läckande kopparn från båtbottnar är 1.7% av de totala utsläppen.

Jag skulle pröva att reva storen först. Storseglet är det största och högsta seglet på en partialriggad båt, bäst att reva det segel som ger mest kraft och krängning först. Jag inbillar mig att det är lättare att rulla in lite på förseglet när man väl är ute än att rulla in lite på storseglet. Det kan vara bra att rulla in ett varv på förseglet redan innan man ger sig ut, annars blir det ofta tungt (omöjligt) att rulla in förseglet när det väl blåser 15 m/s eller så. Eftersom ett inrullat försegel förstör luftströmmen rätt mycket skulle jag vänta med att rulla in förseglet mera. Som SE2517 skriver blir båten troligen lovgirig om du bara revar förseglet. Tänk att båten vrids runt masten/kölen. Om vinden trycket på storseglet, men inte på förseglet så vrider sig aktern bort från vinden. På motsvarande vis kan båten bli fallgirig om du tar bort mycket storsegel, men det är oftast mindre plågsamt för besättningen. Pröva olika varianter på inrullning och sök efter en balans där båten är något lite lovgirig. Mackey

Jag har samma erfarenhet, Hempel hard racing satt kvar på en mjukare Hempelfärg. Nu har vi bara klar lamineringsepoxi på botten och farten med motor vid 1500 rpm ökade i stort sett från 5 till 6 knop, så det blir ingen bottenfärg mer för oss. Vi tvättar när det behövs. Mackey

Funkar säkert att försegla gammal färg om man vill hålla på att måla vart och vartannat år. Själv tycker jag det är skönt att slippa både kladdet och kostnaden. En tanke som gror just nu är att måla båtnamnet på botten så att det syns vär man kryssar, eller något fyndigt som "Botten upp" (om det nu är så fyndigt). Några andra som har förslag på ursmyckning av båtbottnar? Allt är möjligt om man målar med tvåkomponent polyuretanfärg som man sedan täcker med ett par lager klar lamineringsepoxi. En båt som mest förvaras på land borde kunna grafittymålas med vanlig sprayfärg som seda skyddas med klar epoxi. Mackey

Du kan/bör inte måla hård färg på foulingfärg. kör som det är några somrar. När färgen börjar ta slut under kan du ta bort det sista. Göra rent. Slipa rent och måla med hård färg...

Grannbåten där vi har vår segelbåt har en stor presenning dragen under båten. Svårt på en segelbåt med köl, men verkar funka bra på en flatbottnad motorbåt som i det fallet. Jag tror annars att en automatbottentvätt med borstar under vattnet är en bra lösning. Det skulle utan större svårigheter gå att konstruera en sån som känner av skrovets form och borstar rent i "3D" och når alla skrymslen. Båtklubbar, marinor och kommunala småbåtshamnar kan ju skaffa såna och låta de med båtplatser nyttja dem med polettsystem eller liknande. Man bara glider in i tvättzonen, lägger fast, startar och väntar 5-10 min eller så. I kombination med en bottenbehandling som gör ytan slät och tålig så bör det gå utmärkt.

Det är ju heller inte förbjudet att tänka ett steg längre. Fartygsfärg kan ju betyda vad faen som helst, allt ifrån en hård färg med hög kopparhalt för fartyg i svenska vatten till något skit som beställts på nätet från ett land med generös lagstiftning kring biocider. Men funkar färgen i tre-fyra år är det nog både det ena och det andra i den. Läs bl a om TBT, http://sv.wikipedia.org/wiki/TBT - ganska vanlig i fartygsfärg från utlandet och inte alls ett trevligt ämne och inget man på något sätt kan komma med skulle vara mer miljövänligt än den godkända färgen för svenska vatten.

Ser det hyfsat ut fungerar det oftast. /LC