anuba

Vad tror ni om den här? https://www.industrigiganten.se/produkt/citrusspray-citron-rengoring-2m-400ml/

Jag hade nog inte använt den på en lackad yta men polyester tål mer värme. Antagligen blir det inte mer värme en med en hårttork. Jag fick i alla fall inga kvarvarande skador på min skrov efter att ha förbrukat två rondeller. Däremot blev borrmaskinen rätt glappig efteråt.

När jag dekaltrimmade min båt kom jag fram till att Biltemas dekalborttagare fungerade bra. Den jobbade fortare än lösningsmedlen och varmluftspistol. Den gav inga skador på gelcoaten. Den kan vara bra att använda en billig nätdriven borrmaskin då den sliter chucken hårt åt sidan. Det går åt några stycken då den tappar i rundhet efter ett tag. https://www.biltema.se/verktyg/poleringstillbehor/polerverktyg/dekalborttagare-2000065553?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=p-shopping-LIA-low&gad_source=1&gad_campaignid=1625842709&gbraid=0AAAAADowiYjQf9I8yUBLvja4jmTVaMrfS&gclid=Cj0KCQjwof_QBhCgARIsADaMzOdDVKw0jChPkjb0ZpgpKqG04KSMuZXV-BI0xhink8H8lhrTfZnnoUYaAiNiEALw_wcB

Det går nog att koppla på olika sätt. Fördelen med att ha kvar laddningsfördelaren är att generatorn alltid är kopplad till en batterilast. Det minskar risken att bränna generatorn som man av misstag skulle bryta strömmen till motorn. I min installation går all ström till startbatteriet via startmotorn och huvudströmbrytaren. Jag misstänker att mitt system har sett ut som det här innan jag byggde om det för några år sedan. Jag skall göra lite spänningsmätningar när jag har fått igång det hela för att se hur illa det blir. Det kommer dock finnas vissa risker att hänga över motorn när den går.

Jag funderade på att sätta tillbaka den gamla diodbryggan. Då får man ju två vägar till startbatteriet. Med de två utgångarna kan man koppla en direkt till startbatteriet och en utgång via startmotorn och strömbrytaren. Den enda man kan vara säker på är att man får minst 0.7V spänningsfall mellan generatorn och startbatteriet. Förvisso kompenseras den med hjälp av senstråden, med ger ju ytterligare en utmaning generatorn. Alternativet är att inte ha laddningsfördelaren mellan startbatteriet. Då kommer motorn alltid vara inkopplad till batteriet, vilket känns lite onödigt. Så jag sätter nog inte tillbaka diodbryggan. Om jag då behåller min 1m 16mm2 kabeln fram till generatorn och kör resten av sträckan fram till startbatteriet med 70mm2 kabeln, får jag max 0.3V spänningsfall vid 80A. Det borde bli lättare för generatorn.

@micke_102 Jag håller på att kollar upp kablarna från generatorn innan har vågar ta ut mer ström. Jag hade tydligen att härke med kablar mellan generatorn och motorn. Det satt tydligen en diodbaserad batteriisolator där förut. Nu var det bara några onödiga meter kabel och skarvar. Kabeln som nu blev kvar går rakt in i under motorn och bort till startmotorn. Ytan på den korta biten 16mm2. Sedan är den långa kabeln från startmotorn till motorbrytaren är den 70mm2. 16mm2 känns lite tunt men den kabeln är lite svår att byta utan att lyfta motorn. Har du lycka förstärka kabeldiametern från generatorn?

Jag skulle nog gjorde som ditt varv gjorde när jag har bytte grön glykol på i min D4. Jag försökte vara ambitiös och skölja med vanligt vatten några gånger. Jag körde dock inte motorn så länge och tömde bara på ett ställe, vid den lästa punkten. Det visade sig att jag fick några liter kvar efter varje gång jag tömde. Eftersom jag bara kunde få tag på färdigblandad glykol 40/60 späddes den ut med det kvarvarandet vattnet. Fryspunkten på glykolblandningen blev alldeles för hög. Slutligen fick jag tag på några flaskor outspädd grön VP-glykol. Jag tömde ur några liter och toppade upp med koncentrerat. Jag vet att det inte är lämpligt men slutligen fick jag en fryspunkt som var ok. Jag får vara lite listigare nästa gång jag byter. Lustigt att ditt varv valde askorbinsyra. Jag har hört att de rekommenderar bikarbonat.

Jag har en kompis som ägde en Ryds DC 21 med en sådan motor. Han råkade ut för ett läckage av sjövatten i skarven mellan skölden och akterspegeln. Det var väldigt svårt att hitta. Det krävde att de lyfte motorn för att laga.

Nu är jag i full gång att installera en extra Orion XS. Jag fick tag på en PT1000 ytgivare som jag skall koppla till min Wema ASC-4. Där får jag programmera in en egen kurva. https://www.acandia.se/product/ytgivare-pt1000-med-skruvhal-kabel Hålet har jag borrat upp til 5mm som jag har monterat på en av de lediga skruvhålen på generatorn. https://wema.co.uk/products/nmea2000-4-channel-analogue-to-digital-signal-convertor Så här blev min hållare för Orion XS. Den skall sitta monterad uppepå den tidigare. Jag har inte så gott om plats i min elcentral. Fortsättning följer...

Jag har lagat några läckande styrcylindrar några gångar till min gamla VP D4. Senaste gången gav jag upp och köpte en ny cylinder. När jag har tömt och fyllt systemet har nog min oljebehållare blivit helt full utan någon luft i. Så där jag tror det det står rätta till. Det enda jag vet att plastkopplingen till locket kan gå sönder om man har ett helt tätt påfyllningslock vid rattpumpen. Kompisen råkade ut för detta förra året. ingen kul pryl att köpa under semestern. Men det låter konstigt att du inte vet var oljan tar vägen. I mitt fall har jag alltid fått en fin oljespegel bakom båten när kolvar läcker. Kan det möjligtvis läcka i styroljekylaren som sitter på ingående sjövattnet? Då får det bara läckage när motorn går och det skulle nog försvinna i avgaserna. Bara gissning.

Jag har varit med om att köpa en impeller där jag fick med en papperpackning men inte O-ringen som jag behövde.

Jo, 303 det funkar säkert lika bra som Shipshape. Fast 303 är lite dyrare och Shipshape är redan rätt kostsam. Det går åt tre flaskor för 299kr/st. Jag ville mest testa något billigare och Ultramars bilder var så fina. Jag har också testat 303 vinyl protection. Såg bra ut inbörjan men jag tyckte det blev mest kladdigt efter ett att det hade legat på ett tag. Jag var kanske dålig på att polera bort det överflödiga.

Jag tog kontakt med Ultramar och ställde samma fråga. Skickade två videos som visar hur UltramarXL suger in dåligt i kapellväven medans Shipsshape absorberas fint. De hade ingen bra förklaring men skickade tillbaka pengarna. Rätt sjyst ändå. Nu har jag lagt på Shipshape igen så att jag slipper sitta med regnkläder under kapellet. UltramarXL. Vätskan verkar mer vattenavstötande än om jag spolade på vatten. Skip Shape. Suger in fint både första och andra gången. Kan de ha med att det är lösningsmedel i?

Med moderna ~300 Ah celler behöver inte amperetimmarna ta så mycket plats. Här har jag två batterier med på en total bredd (framåt i bilden) av 480 mm. Där fick jag bara in 250 Ah blybatterier tidigare. Det nya problemet ärr när man skall fylla dem på kort tid. (Jag vet att det ser stökigt ut. Fransk båt)

Tack för att få någon sanning bekräftad. Bra tanke med senare start för den andra så att den olastade generatorspänningen inte drar igång bägge samtidigt. Har du sett hur generatorn beter sig vid överhettning? Sänker den utspänningen? Min tanke vara att också trimma in Vshutoff på en Orion så att den matchar den spännings sänkningen. Default är den på 13.5V.

Jag var lite äventyrlig i år och köpte ett UltramarXL-paket med tvättmedel och impregnering. Jag har alltid kört med Shipshape förut men de kostar en del om man skall täcka mitt kapell. Jag hade tyvärr problem med att lägga på UltramarXL. Även om jag hade tvättat kapellet innan hade impregneringen svårt att suga i väven. Mitt kapell är säkert över 20 år gammalt och det finns inte en gnutta inbyggd tätning kvar. När jag sprayade på vätskan ville den bara rinna av i droppar. Klappade med handen dropparna så kunde jag få lite av vätskan att stanna kvar. Efter några regnskurar läckte kapellet som ett såll. Jag försökte också rolla på det men det var lika svårt. Den mesta vätskan rann ner på teakdäcket. Teaken såg ut att ha fått pricksjukan när den fläckvis inte sög upp något vatten. Igår gav jag upp och lade på några flaskor Shipshape. Den vätskan sög fint upp i väven. Är det någon har testat UltramarXL och lyckats?

Jag har en båt med en D4 motor, som har en Mitsubishi a033tr0091zt generator. Den har en 115 A maxström och enligt vissa har den ett övertempskydd. https://www.albybilel.se/sv/generatorer/marin/inombordsmotor/volvo-penta/diesel/d4/generator-115a-original-mitsubishi.html På senare år har jag installerat 620Ah LFP-batterier. Dessa fungerar väldigt bra och jag har skaffat massa nya vanor som airfryer, vattenkokare och att kör varmvattnet på batterierna. En ny utmaning har då uppstått med att hinna fylla batterier när båten flyttas mellan naturhamnarna. Mina solpaneler räcker inte till på långa vägar. Jag kan ladda på när jag går in hamnar som har 16A landström, för att fylla på vatten. Då kan kan ladda med 120A vilket fyller på bra medans man handlar. Min nya idé är att försöka ta ut mer ström ur generatorn. Idag plockar jag ut 50A genom en Victron Orion XS. Jag funderar på att lägga till en Orion XS till och börja undersöka hur mycket mer jag kan höja strömmen utan att bränna generatorn. När man frågar Gemini får man väldigt motsägelsefulla svar. Från att peka ut länken ovan som bevis för att det går att ladda direkt från generatorn till att säga att man skall lägga sig på halva maxströmmen. (Gemini var mer positiv på engelska än på svenska). Min tanke är att göra något liknande som @IngemarE med två DCDC-laddare som går in vid olika spänningar. För att inte bränna generator tänkte jag monterar en temperatursensor på min generator och sätta en larm på 95 grader. Är det någon har monterat en tempsensor på en Mitsubishi a033tr0091zt? Var sitter den bäst? Enligt Gemini blir det varmast vid B+ men den rekommenderar starkt att man inte sätter sensorn vara sig på B+ eller B-. Lite fegt tycker jag då den de flesta sensorerna är elektriskt isolerade.

När det gäller flock och konstiga saker i vattentanken så är det rätt vanligt med att det samlas något brunaktigt i tanken, om vattnet får stå ett tag. Det tas lämpligen bort det med hjälp ett skräpfilter, enligt @IngemarE. Det jag upptäckte för något års sedan, efter att jag hade bytt från en plasttank till en rostfri tank, vara att den bruna tillväxten minskade radikalt. Med plasttanken så samlade det på flock i skräpfiltret flera gånger om året. Nu med ståltanken blir det betydligt mindre tillväxt. Min gissning är att ljusinsläppen i tanken kan ha en viss betydelse. Flocket är kanske ingen livsfara men den kan vara bra att känna till om man skall välja mellan plåt och plast.

BMV-712 modellerar ju bara med några roliga parametrar. Om man skall använda svansström för att bedömma SOC så kräver det en stabil laddare. Om man laddar med solpaneler så kan laddströmmen falla på grund av att solen går in i ett moln, Då tror BMV att batteriet är fullt. (Detta resonemanget har fått från Andy i Off Grid Garage)

Jag har tvättat min tank två gånger. Då har jag tömt ut det sista i tanken med en oljebytarpump. Det sista sög jag upp med en vattendamsugaresugare och trasor.

Det är en bra ide att åka och titta på dina tilltänkta båtar. Jag har valt bort båtmodeller två gånger efter att besökt dem. Det är svårt att förstå proportionerna med bara bilder. Ytterligare kandidater är Grandezza 31 OC och Marex SC 300.

Spontant känns den lösning ok och jag misstänker att du har den lösningen i din båt. En fråga bara: hur fungerar vid nätladdning vid det tillfället när servicebatterierna är urladdade och du kopplar på laddaren på motorbatteriet? Räcker laddarens ström för att hålla spänningen uppe för skiljerelät, så att det sluter? Det tömda batterierna lastar ju ner laddare och motorbatteri? Det kan väl också bli en rätt hög ström mellan start och service när dessa två balanserar.

Det låter lite märkligt att du inte får hälften av 42 V när du parallellkopplar. Enligt den här trevliga bilden borde du få samma spänning för två parallellkopplade paneler som en panel. Du kan ju alltid kolla vad varje enskild panel ger för att se om de är ok. Att du sedan inte får någon laddning vid 7.2V är ju inte så konstigt eftersom DC/DC omvandlaren i en solregulator oftast är av Buck typ som kräver högre inspänning än utspänning. Men det jag tror jag du vet.

Jag har själv funderat på ett skaffa en 3D-printer någon gång. Visste inte ens att det fanns något som hette resinskrivare innan den den här tråden. Jag hitta i alla falla en länk som på ett enkelt sätt förklarar skillnaden. De verkar ha lite olika för och nackdelar. Känns som man borde ha en av varje. 😉 https://www.123-3d.se/page/3D-utskrifter-med-filament-och-resin-skrivare.html

Den var väldig lik den här reglagekabeln som jag köpte till mitt växelreglage i höstas. Troligen billigare än VP-orginal. https://drevdelar.se/reglagevajer-mach-zero-4-27m-14fot-gas-eller-vaxel