anuba

Jag skickade en bild i ett pm.

Då förstår jag. Behovet av en smartare batterimätare beror lite på hur smarta batterier du har tänkt att köpa och den medföljande BMS:en. Vissa BMSer kan man använda som strömshunt och batterimätare. Personligen har jag ju haft lite otur med mina senaste elsystem så till den här säsongen jag inte tänkt lämna något åt slumpen.

Jag var inne i montern igår. Tyckte dingehållare såg snygg ut. Den såg inte så svårtinstallerad ut tills jag insåg att jag också måste ha en sänkbar badbrygga. Det är ett lite större jobb. Jag tror att jag hoppar över det projektet i år. 😉

De har nog kommit med en uppgraderad version som skall klara Lifepo4. Jag är dock skeptisk till NASA's produkter då de inte kan ställas in lika mycket som Victron BMV-712 och Smartshunt. Om du till exempel vill bestämma att ditt LFP-är fullt vi 3.55V/cell istället för 3.65V, som är standard, så är det inga problem att ställa in det med en Victron-pryl. Jag hade en NASA BM-1 som åkte ut förra året för den inte hade någon logg där man kunde se hur låg kapaciteten var innan gryningen. Med många av Victrons apparater kan man se mycket kul info via en smartphone. Du kan också använda en Victron-shunt som sensor i ditt laddsystem så du är säker på att laddaren mäter strömmen genom batteriet och inte andra laster. Det kräver dock att du har Victron-prylar som stödjer VE. Smart Networking.

Jag var där igår och håller med om att mässan krymper lite varje år. Det är kanske något talande att jag kom därifrån med en burk skokräm och en broschyr från en firma som bygger uterum. Det vara i alla fall kul att träffa Dick från Maringuiden.

Jag har faktiskt en föregångare till den länkade stegen liggande hemma. Jag bytte ut den förra året för att ersätta med en kassettstege. Jag hade tänkt att sälja den framåt våren. När jag hade bytt till en kassettstege insåg jag att det fanns fördelar med att kunna ta bort stegen från peken. I infällt läge sticker stegen ut lite grann så att den klappar in i bryggan och böjs, när man lägger till lite oförsiktigt. Så nu sitter det två gråa rörstopp i änden på stegen för att dämpa lite. Kan ses i min profilbild.

Du skulle möjligtvis kunna använda en sk hakstege av den här modellen. Den kan monteras av och lämnar bara några små öglor på fören. Den är förvisso gjord för att sitta på en plan yta så jag vet inte hur den fungerar med din sluttande peke. Du behöver kanske bygga upp med något stöd under. https://www.boatsystemgroup.com/sv/hakstege-aluminium-62x18-cm-2-steg

Det är synd att vissa frågor sjunker snabbt ner i flödet. Det är kanske så att många inte är aktiva på båtforum förrän framåt våren. Om du har som minsta krav att kunna sola på fördäcket är du rätt ute. Om du också vill övernatta och laga mat i båten kan en något större båt passa bättre. Kanske uppåt 7m. Det finns många trevliga båtar en den storleken från Yamarin, AMT, Buster, Uttern, Askeladden, Ryds och säker fler. Aquadore, Nimbus tillhör de dyrare men man brukar få tillbaka pengarn. Om man inte har ägt en båt förut kan det var svårt att veta vad som är viktig med båten. Man lär sig mig bäst genom att äga en båt. En bra strategi är att, Köp en båt Börja använd den på det sättet du hade tänkt dig. Titta på andras båtar när du är ute med båten. Fråga vad de tycker om sin båt. Bestäm dig vilken/vilka båtar du gillar. Ta reda på hur de kan var utrustade. Börja spana på Blocket och andra båtaffärer efter dina prospekts. När du hittar din drömbåt, KÖP DEN! 😉😉

När jag rekommenderade Orion XS 50A menade jag inte att du skulle kör den på maxström. Till skillnad från de andra Orion TR så kan man ställa strömmen och jag tror inte den har de samma "på och av" beteende. Då skulle du kunna trimma den att ladda med den strömmen du har tillgängligt i nätladdaren. Om du inte lyckas med det kan du senare välja att köpa en LFP-anpassad nätladdare. Orion XS är för övrigt en betydligt moderna produkt som inte blir lika varm som Orion TR 30A. Kolla gärna på youtube-klippen.

Det är trevligt att fler funderar på det här problemet. Vi har haft en diskussion om just Victron TS Orion 30A i den här tråden, https://www.maringuiden.se/forum/topic/107230-lifepo4-uppgraderingar-lite-frågor-kring-dcdc-laddare/page/3/?tab=comments#comment-834720 @IngemarE har en föredömlig installation med den DC/DC-omvandlaren. Men den tråden börja bli lång så vi kan lika gärna köra på här. Jag har själv funderat på samma lösning du föreslår då jag testade detta när jag hade Ctek-laddare. Osäkerheten kring en sådan lösning beror på hur DC/DC-omvandlaren reagerar när den börjar ladda. Normalt sett vill den DC/DC omvandlare ladda med den nominella strömmen, på i det här fallet 30A, och ta de strömmen som behövs på ingången, troligen mer än 30A, oavsett inspänning. Lägre inspänning leder till högre inström. Då finns det risk att den DC/DC-omvandlaren tar för mycket ström ur startbatteriet så att det laddas ur mer vad din nätladdaren kan ge. Om du har en 50A-generator så är kanske Orion XS 50A ett bättre val. Den kan justera utströmmen och har bättre koppling till övriga Victron-prylar. Den kan troligen använda Victrons Smartshunt som strömsensor för att kunna mäta svansströmmen för att exakt mäte när laddningen skall avslutas. Jag har också hört att Orion XS 50A har en reglerfunktion som gör att laddströmmen varierar beroende på startbatteriets spänning. Det var i alla fall min tolkning av den här videon. Där matar han den med 12V och 100 möjliga ampere men för inte ut full effekt. Han trodde att man får max ström vid 14V in. https://youtu.be/nXvUIUsOSAU?si=CFZAt3m5KvHhUyOE Om du köper en Orion XS 50A och ställer ner den till 25A - 30A och ställer tröskelspänningarna så att den bara laddar när startbatteriet har laddning, kan det kanske fungera. När jag kommer installer mitt LifePo4-batteri i vår, med en Orion XS-laddare, kommer jag nog börja med en traditionell lösning där nätladdaren laddar servicebatteriet. Sedan får jag ha koll på om startbatterierna verkligen behöver stödladdas.

Jag har bara positiva erfarenheter. Det var inga problem att köpa av dem som företag eller att ändra på ordern efter beställning. Det enda negativa är den långa leveranstiden men den håller de utan extra förseningar. Ibland är sidan lite svårhittad men de har en del andra bra grejor som BMser och Victron-prylar och foam att sätta mellan cellerna. Tyvärr hade de inte Victron Orion XS 50. Priset har gått ner på denna cell sedan jag beställde i oktober.

Förlusterna är nog inte så höga i något av fallen. Det är en väldigt kort sträcka som är smalare och den kyls bra av kabeln. Argumentet för att använda crimpade anslutningar är att man får i teorin en syrefri anslutning mellan kabel och kontakt. Skruven med sin spetsiga topp får också bra grepp i kopparpinnen. Men det är antagligen inte så stor skillnad.

Det är är självklart det ett alternativ att skära ner kabeln lite grann och inte använde kabelskor. Men i den här installationen tänkte göra sakerna lite snyggare. Det blir kanske sista gången. 😉 Crimptången för kabelskon köpte jag på Temu för bara några hundralappar. https://share.temu.com/HQRCz71siiA Jag ville se som de gjorde en bättre krimp än "Kabelskopress Artnr. 19-1257". Håller med att den blev lite fransig. Man får det man betalar för. Det brukar man till och med få när butiker crimper kablar åt dig. Det blir kanske hammarkrimpning ändå. För att forma pinnen använde jag en crimptång som Biltema sålde förr. Den verkar inte finnas längre. Såg ut ungefär så här, Isoleringen för en 25mm2 kabel får plats under locket.

Nu har jag fått mina stiftkabelskor från Conrad. Den har tyvärr en skarv mitt på röret men hittade ingen bättre. Naturligtvis passar den inte in i hålet på en gång. Stiftet var för brett. Jag fick bearbeta stiftet med en Biltema krimptång för att minska bredden och få en mer U-formad profil. Ett tips är att bearbeta stiftet efter att ha klämt fast den på kabeln. Då stiftet vill böja iväg när man formar om den är det lättare att böja tillbaka stiftet med kabeln på. Så nu klarar min Orion XS också 25mm2 kabel. 🙂

Jag tror du har valt en helt utmärkt absorbtionsspänning. Om du absorberar på 3.525V/cell kommer du inte långt ifrån max kapacitet, enligt vissa youtubers, Personligen tänkte jag nog ladda upp till 3.5 - 3.55V/cell och hoppas över att strömmen skall gå ner till noll. Man verker inte tappa så mycket på det. https://youtu.be/lEW6m-iKH8w?si=V3O1tbtjyi3uqTio https://youtu.be/pijPu7t-akM?si=uNda35AEBv5aosPh

En rätt bra anledning till att köpa en svets. 😉

Det borde jag insett det från början men jag hittade inget stöd för det i de första AWG-vs-mm2-tabellerna som jag hittade. De flesta tabellerna avsåg enkeltrådskabel. Det är inte särskilt vanligt och troligen inte tillåtet i båt, har jag hört.

När jag kollade upp databladet för kabeln och vad 3AWG kan översättas till hittade lite skillnader. I Wikis tabell utgår man från en entrådig kabel och får därmed 3AWG att bli 26.7mm2 och ha en diameter på 5.83mm. Den kull passa fint. https://en.wikipedia.org/wiki/American_wire_gauge Medans databladet till min kabel, (fabrikatet är olika men jag misstänker att man tillverkar mot samma artikelnummer eller brandar om) https://www.nexans.se/.rest/catalog/v1/family/pdf/5030/H01N2-D säger att diameter för H01N2-D 25mm2 skall vara 6.5 mm och har därför har svårt att passa i ett 6.4mm hål utan mycket kraft och svordomar. Så om ni skall köpa största möjliga kabel till Orion Orion XS bör ni ha nog mäta så att den är mindre än 6.4mm diameter eller trimma bort några trådar från en fintrådig 25mm2 kabel. Personligen så tycker nog att Victron kunde ha valt något större hål på sina kopplingsplintar. Typ 7mm.

Nu tror jag mig hittat problemet. Kabeln som jag har köpt verkar större än en 25mm2. Den har en diameter kring 6.3mm vilket ger en yta kring 30mm2. Jag ville inte pressa ihop skjutmåttet för mycket då kabelytan blir oval. Vet inte om det är en effekt att den har så många trådar. Den är i alla fall märkt 25mm2.

Jag testade med en nyköpt "finkabel" som det stod 25mm2 på. Har inte mätt på den än. Får väl också ta fram skjutmåttet. Annars får jag köpa en sådan här kabelsko, https://www.conrad.se/sv/p/stiftkabelsko-25-mm-oisolerad-silver-klauke-st1718-1-st-1899406.html

Bara lite länk till forskning inom området, "Union of Concerned Scientists har även de gjort en grundlig utredning om elbilars fossilutsläpp. De kom fram till att en elbil som körs på genomsnittlig amerikansk elproduktion genererar utsläpp motsvarande en bensinbil med 0.4 liter per mils förbrukning, räknat “wells-to-wheels” dvs inklusive alla steg från källa till fordonet. I North Dakota, delstaten med allra högsta andel kolkraft i hela USA och därmed den smutsigaste elen i hela USA, genererade en elbil utsläpp motsvarande en bensinbil med 0.7 liter per mils förbrukning." Från https://teslaclubsweden.se/elbilsmyter/

Det låter bra. Jag hör av mig till Offgridgaraget och meddelar att jag lagade den själv . Jag tog bort lodet från paddarna innan jag limmade fast kontakten och använde ett snabbepoxi. Jag lät limmt torka innan jag lödde fast den och kollade att limmet höll. Det låter kanske konstigt att jag väljer att laga den man jag ville inte ta risken att inte ha någon dc/dc-omvandlare i tid då jag inte har något fungerande elsystem i båten just nu. Det var med ett tungt hjärta jag slängde mina tre trasiga 110Ah batterier på tippen idag.

Intressant. Jag hade exakt samma problem men ville inte oroa andra. Då jag har jobbat med kretskort i 30 år så skruvade jag upp den för att kolla så att lödningarna såg ok ut. Hela kretskortet verkade vara bra lödat men som du skriver var kontrollkontakten dåligt lödad. Så jag limmade fast den med ett bättre lim och lödade fast kontakten igen. Det var för övrigt ett riktigt snyggt bygge. Orkar inte lämna tillbaka den.

Det är det värt.

Nu har den dykt. Den ser verkligen inte dyr ut. Det måste varit mycket nyuteckling. Det har bara en plåtbit som kylning på baksidan. En liten besvikelse var att kopplingsplintarna inte klarar 25mm2 kablar som lovar. Jag har försökt med både bara finkabeln och med en ändhylsa på. Det blir att använda 16mm2 istället. Funkar nog bra ändå. På bilden är en nedskuren 25mm2 och till höger en standard 16mm2.