anuba

Jag ersatte några tidigare dubbelstripes på min båt. Jag köpte dem från Dekaltrim. Då jag jag hade en tidigare stripas markerade jag med en tunn blyertspenna med några punkter längs tejpen. Sedan tog jag bort den. Sedan var det inga problem montera stripen torr med en skrapa, som man kan köpa hos Dekaltrim. Dekaltrim rekommenderar inte att montera med såpavatten.

För mitt DPH så står det detaljerat hur man skall koppla jordkabeln i verkstadsmanualen för DPH-drevet. Skulle det kunna stå i den här manualen för DP-S-drevet? https://www.scribd.com/document/97107938/Verkstadshandbok-drev-280

Man kan tillföra lite mer härdare om det kallare när du jobbar med polyester. Normalt rekommendera 2% härdare på Biltema-polyester. Du kan laborera med 3% - 4% för lägre temperaturer. Testa lite på en oviktig yta.

@KulanGDu har en bra företagside som har förutsättningar att lyckas. Antalet marintekniker och företag som som servar fritidsbåtar minskar. Knepet som egenföretagare är att hitta kunder så att du kan leva på ditt jobb. Det skulle nog gå fortare att få kunskap och en stabil inkomst om du tar en anställning. Det mycket inom båtvärlden som inte alltid är sökbart på Internet. I många andra tekniska områden som datorer, cyklar eller sport kan man lätt bli duktig genom Google. Maringuiden.se är ett positivt undantag. Det bästa sättet att skaffa kunskap in det området du efterfrågar, är att träffa båtvarv och båtägare och prata med dem. Det har är fortfarande en rätt "analog" bransch. Du skall kanske ligga lågt med att berätta att du senare har tänkt att starta eget, om du det inte efterfrågas för att få jobbet. Det skall helst inte se ut som att du senare skall knycka deras kunder. Jag hade liknande tankar som dig i höstas om starta en firma för att hjälpa till med båtelektronik. Firman fick jag startat men jag fick en riktig anställning inom helt annat område så nu ligger planerna i malpåse. Om du håller till i Göteborgstrakten kan skicka ett pm med några varv att prata med. Jag känner också till några som har kämpat för att kunna serva VP men senare har stängt butiken. Jag nämner inte dem här.

Jag har kanske en för konservativ åsikt för att bidra i den här tråden. När jag köpte en Tesla LR för 3.5 år sedan så var förvisso miljöargumenten inte helt oväsentliga. Det finns dock många andra orsaker till att lägga mer än 100ksek på en bil. På min tid så mätte man en bil i snabbast till 100k/tim. Ju kortare tid desto högre värde på en bil. För att en fossilare skall skapa en kortare tid till 100 kräver det rätt stora tekniska uppgraderingar på motor och chassi. Vilket också höjer priset. Inte sällan över 1Msek. Men en elbil kan både vara snabb och snål på samma gång. Därför ser jag en Tesla LR för 600kkr, som en billig bil jämfört med tex en BMW M3. Den är kul varje gång jag kör den. Resten är bara en bonus. 🙂

Det kommer förvisso finnas stöd för att använda Victrons Smart Battery Sensor för Orion men den är mest till för att mäta batteritemperaturer. Om jag skall tolka alla youtubers som har testkört Victron Orion XS, så verkar laddströmen från DCDC-omvandlaren sjunka med inspänningen. Så om generatorns spänning säckar om den lastar för mycket kommer laddströmmen gå ner. Så brukar inte switchade DC/DC-omvandlare fungera. I de flesta fall går inströmmen upp när inspänningen går ner. Omvandlare vill ha samma effekt. https://youtu.be/nXvUIUsOSAU?si=9o07VlVZDypjGHVT https://youtu.be/31Ro6vQhKnU?si=U93GrhQwwvkjY3Fx Om Orion XS justerar sig själv och det går att ställa maxströmmen så blir det nog inte så svårt att inte överlasta generatorn.

Där var ju den prylen jag letade efter! Det ju här man få de bra tipsen. Jag hade missat att den hade Power Assist. Sedan visste jag visste jag inte att jag behövde Power Assist förrän idag. 😉 När jag tittade på Multiplus II 12/3000/120-32 för ett tag sedan försökte jag förstå om det hade bra stöd för LFP-laddning. Då manualen gav ett rätt diffus information. Priset för en separat laddare och inverter är också lägre än 20 000kr. Så valde jag bort Multiplus. Det blev en Victron Phoenix Smart ip43 12/50 . Med den kan man tydligt använda VictronConnect och VE.Smart Networking för att låta laddningen styras med strömshunten.

Jag menade inte husbil i största allmänhet. Det finns en community som som gör en grej av att bygga off-grid husbilar med mycket solpanel, DC/DC-omvandlare, LFP-batterier och inverters. Sedan gör de reklam för det prylar som de sätter i och får pengar om man köper prylarna via deras hemsida. Här har du ett bra exempel. Jag tror inte hans mål var att ligga på campingplats,

Man blir inspirerad när man kollar för många DIY-husbil. Det är i princip ingen som installerar gasol i sina egenbyggda mobile homes. Där är det LFP, inverter och induktionshäll som gäller. Ett LFP-batteri mår inte jättedåligt att dra mycket ström. Kapacitet beräknas på 0.5C och databladen kan till och med tänka sig att ladda ur vid 1C. Det är lite annan än blysyrabatterier. Men många Vanlife-personerna bygger system på 24V eller 48V.

Jag misstänkte just det. Hade hoppats på en marinversion av vad man monterar i hus. Då blir det till montera en tillgänglig knapp som kopplar in och ur landströmmen när man vill köra diskmaskinen eller tvättmaskinen i båten. 😉

Jag håller med om att kasta ut gasolen för att gå över till induktionshäll tillför inte så mycket som det kostar. Det är till och med lite trevligt med den extravärmen som gasplattan skapar när man bryggar morgonkaffet. Men det skulle vara kul att lösa problemet med att ta ut mer ström i 230V-systemet än vad som anslutningen på bryggan klarar. Finns det något sätta att kombinera landströmmen och båtens inverter för att totalt sett få mer effekt. Jag har bara hittat den här transferswitchen från Victron, https://www.victronenergy.com/transfer-switches/filax-2 Men då får man antingen landström eller inverter. Om man har valt landström som huvudkälla kräver den att landströmmen bryts för att tranferswitchen skall välja invertern och service batteriet. Inte särskilt smidig kombinering. Det skulle var användbart att tillfälligt kunna köra en vattenvärmare eller ett värmeelement på en 6A anslutning utan att säkringen går på bryggan. Då slipper man också köra generatorn.

Eftersom jag har just skaffat mig ett bra LFP-batteri funderade jag hur jag skall bygga vidare på systemet. Har tittat på att skaffa en induktionshäll och inverter. Jag skulle få lite mer bänkplats i pentryt och slippa riskerna med gasol. Jag har börjat med ett 304Ah battery baserat på denna cell, https://eu.nkon.nl/rechargeable/lifepo4/prismatisch/eve-lf304-prismatic-304ah-lifepo4-3-2v-a-grade.html Den kan normalt ladda ur 150A med rätt BMS. Med två sådana packet kan man lätt plocka ut 300A. Sedan skaffar man en potent inverter på 2400W, https://www.victronenergy.se/inverters/phoenix-inverter-smart och kopplar på en bra häll på 2300W https://www.seasea.se/spis-ugn-grill/spisar-ugnar/induktionshäll-2-zoner-dometic-cvi152 Jag tror det här grejorna skulle fungera bra men till ett saftigt pris. Om man bortser från kostnaden för batterierna är det ca 20000kr för att slippa gasol. Men det klart att en inverter kan ju använda till mer saker.

Att köpa dropin LiFePo4-batterier är inte helt enkelt. De mest tillgängliga fabrikaten är inte helt billiga. För ett tag sedan lade @bjornsyse in en bra länk om tips när man skall välja dropin-LFP. https://marinehowto.com/drop-in-lifepo4-be-an-educated-consumer/ En grundregel var att köpa lokalt vilket Victron, Sunbeam och Lilead uppfyller. Om man vill gräva sig djupare ner in drop-djungeln man man kolla in några Youtuber som har skruva isär några dropin LFP-batterier. https://off-grid-garage.com/li-ion-batteries/ https://www.mobile-solarpower.com/lithium-batteries.html Av de tipsen som jag gillade mest var SOK ett bra batteri och robust för marinbruk. Om man skall följa Marinhowtos råd, att köpa lokalt kan man få ta på dessa här, https://www.europe.sokbattery.com/shop Personligen kommer jag bygga LFP- batterier baserat på lösa celler. Det är absolut billigast men kräver mer jobba och kunskap.

Jag tror du har en utmaning. Det ser ut som du har två motorer. Jag tror du skall ha två korta och en på mitten. Men det blir dyrt.

Det skulle kunna bli en ny tvåstegslösning. 😉

Jag har den förgångaren till Zipwake. Den heter QL-trim och har samma typ av låda under vattenlinjen som Zipwake. Den ger ett väldigt effektivt lyft som gör att båten kan köras i planning ner till 12knop. Jag har aldrig behövt ta isär dem för påväxt. Jag målar bara med lite bottenfärg på 1cm av toppen av interceptorerna. Därefter ser jag inte mycket påväxt på bladet. Ett rykte säger att det är samma mekaniska konstruktör av QL-trim, Zipwake och Humphree. Jag trodde den blev bättre med åren.

Frågan om inte skölden och motorn är svåra att koppla ifrån. Det går trots allt en axel från motorn genom drevet och drevet. Något typ av kontakt blir det nog kvar. Lustigt att Nimbus har det från början. Då kan jag förstå din skepsis till alla goda råd du får här i tråden. Personligen blev jag övertygad att hålla isär landjord och motor från en båtmekanikerutbilding som SXK höll i. Läraren jobbade också som konsult åt olika båttillverkare så han verkade förtrolig.

Läs gärna trådarna jag länkade till. Samma frågor tas upp där. Men en sammanfattaning, Koppla aldrig ihop motor eller drev med landströmsjord. Motorn och drev "jordas" till minus i 12V-systemet naturligt genom generator och startmotor. Du kan hitta en jordkabel mellan motor och påfyllningsslangen för att minska risken för att bygga upp knistor när tankar. Detta är inte landströmsjord. Dreven kan ha kablar mellan sina delsystem som hydralslangar och chassi. Vissa drev har en isolerad propeller genom en gummibussning. Eluttag och vattenberedare jordas med 220V-systemet genom en jordfelsbrytare. Enligt min personliga menig skall man följa SXK-förslag att bryta landjorden och koppla jorden från jordfelsbrytaren till en 2dm2 kopparplåt under vattenlinjen. Detta får du bara göra när båten ligger i sjön. På land måste koppla ihop båtjorden med landjorden. Varför man kopplar på någor annat sätt är obegripligt och olämpligt.

Det är alltid en komplicerad att förstå hur man skall hantera skyddsjorden i en båt. Som du beskriver skall man skilja på skyddsjorden från nätspänningen och jordningen av motorn för att slippa oönskade jordströmmar som konsumerar motordelar. Sedan kan man jobba vidare på hur man hantera nätjorden på olika sätt. Det vanligast förekommande metoderna är, Lägga en isolationtranformator mellan landström och båten Koppla bort nätjorden från land och koppla den till en jordplåt enligt Kryssarklubbens förslag. Lägga en diod mellan nätjorden och båten för att minska förbrukningen av anoderna. Dessa frågor har diskuterats vidare här, https://www.maringuiden.se/forum/topic/94886-kopparplåt-jordplatta/ https://www.maringuiden.se/forum/topic/94583-landström/?tab=comments#comment-712066

@Seawolf Det ungefär det beteendet som jag upptäckte med hjälp av en BMV-712, strömshunt. Min Ctek D250SA började ladda när den tyckte att systemet drog mer ström. Men på batterimätaren kunde jag se att batterierna inte tog emot mer ström. Däremot mina Victron MPPT regulatorer betedde sig inte på det sättet. Victron har löst detta genom att vissa av deras laddare, Smart Solar, Phoenix, Orion XS, kan använda strömshunten som sensor och kan på så sätt skilja på om batteriet tar emot ström eller om kylskåpet går. Får se om detta fungerar i verkligheten efter årets säsong när det kommer stå Victron på alla burkar.

Just nu fick jag ett SMS med ett gratis inträde för de två till sista dagen imorgon på Båtmässan. Konstigt med tanke på att det inte var jag som köpte biljetterna i år. Mässan tror kanske inte att jag har varit där i år. 😃

Jag hoppas att det var det jag menade. 😉

Jag hade fyllt och spacklat med Biltemas glasfiberspackel med polyesterbas. Om är för mycker rörelse hade jag lagt några lager glasfiber med polyester för att hålla ihop ytan. Om du vill ha färgmatchning på toppen får du spara en mm för att bygga upp det sista med en topcoat som har samma färg som båten. Om det inte skall synas kan låta glasfiberspacklet gå hela vägen till ytan. Personligen gillar jag polyester bättre än epoxi för att den är lättare att slipa utan maskin. Men det är kanske en smaksak. Som @patrikflink skriver är den också starkare.

Det försöker säga det är omöjligt att resonera fram orsaken till problem utan att utföra några mätningar. Jag stod inför exakt samma situation för tre år sedan när jag hade bränt min första batteribank. Jag resonerade och diskutera med olika experter och i synnerhet Cteks support. Jag gjorde några förändringar i mitt system och köpte nya batterier. Efter två år var dessa också trasig. Skillnaden den här gången var att jag hade mätningar som pekade åt ett visst håll. Det finns ju en risk att du hjälper dina vänner med en diagonalkoppling och köper nya batterier och sedan sitter de med trasiga batterier igen.

Jag har försökt att följa den här tråden och inga helt bestämde åsikter om vad som kan vara orsaken till varför batterierna är trasiga. Men baserat mina erfarenhet av att fördärva två batteribankar på fem år, bör man nog fokusera på hur batteriladdare och generator uppför sig under drift. Jag lyckades upptäcka att mitt system slutade inte ladda fastän batterierna var fulla. Min laddare låg och tryckte i 0.5 A i flera timmar. Med den låga strömmen så tror jag inte att parallelt eller diagonalt har någon betydelse. Spänningsfallet är för lågt över de korta inkopplingskablarna. För övrigt mätte jag en 20cm lång, 50mm2 jumperkabel till 0.3 mohm med min nya mohm-meter. Mitt tips är att installera en batteritankmätare/bms, helst Victron, som kan logga spänning och ström under längre tid. Då kan man se om batterierna över eller underladdas. Tyvärr kommer det att krävas inköp av nya batterier.