Gå till innehåll
fredag 29 mars 2024

anuba

Medlemmar
  • Innehålls Antal

    720
  • Gick med

  • Besökte senast

  • Dagar Vunna

    7

Allt postat av anuba

  1. Frågan om inte skölden och motorn är svåra att koppla ifrån. Det går trots allt en axel från motorn genom drevet och drevet. Något typ av kontakt blir det nog kvar. Lustigt att Nimbus har det från början. Då kan jag förstå din skepsis till alla goda råd du får här i tråden. Personligen blev jag övertygad att hålla isär landjord och motor från en båtmekanikerutbilding som SXK höll i. Läraren jobbade också som konsult åt olika båttillverkare så han verkade förtrolig.
  2. Läs gärna trådarna jag länkade till. Samma frågor tas upp där. Men en sammanfattaning, Koppla aldrig ihop motor eller drev med landströmsjord. Motorn och drev "jordas" till minus i 12V-systemet naturligt genom generator och startmotor. Du kan hitta en jordkabel mellan motor och påfyllningsslangen för att minska risken för att bygga upp knistor när tankar. Detta är inte landströmsjord. Dreven kan ha kablar mellan sina delsystem som hydralslangar och chassi. Vissa drev har en isolerad propeller genom en gummibussning. Eluttag och vattenberedare jordas med 220V-systemet genom en jordfelsbrytare. Enligt min personliga menig skall man följa SXK-förslag att bryta landjorden och koppla jorden från jordfelsbrytaren till en 2dm2 kopparplåt under vattenlinjen. Detta får du bara göra när båten ligger i sjön. På land måste koppla ihop båtjorden med landjorden. Varför man kopplar på någor annat sätt är obegripligt och olämpligt.
  3. Det är alltid en komplicerad att förstå hur man skall hantera skyddsjorden i en båt. Som du beskriver skall man skilja på skyddsjorden från nätspänningen och jordningen av motorn för att slippa oönskade jordströmmar som konsumerar motordelar. Sedan kan man jobba vidare på hur man hantera nätjorden på olika sätt. Det vanligast förekommande metoderna är, Lägga en isolationtranformator mellan landström och båten Koppla bort nätjorden från land och koppla den till en jordplåt enligt Kryssarklubbens förslag. Lägga en diod mellan nätjorden och båten för att minska förbrukningen av anoderna. Dessa frågor har diskuterats vidare här, https://www.maringuiden.se/forum/topic/94886-kopparplåt-jordplatta/ https://www.maringuiden.se/forum/topic/94583-landström/?tab=comments#comment-712066
  4. @Seawolf Det ungefär det beteendet som jag upptäckte med hjälp av en BMV-712, strömshunt. Min Ctek D250SA började ladda när den tyckte att systemet drog mer ström. Men på batterimätaren kunde jag se att batterierna inte tog emot mer ström. Däremot mina Victron MPPT regulatorer betedde sig inte på det sättet. Victron har löst detta genom att vissa av deras laddare, Smart Solar, Phoenix, Orion XS, kan använda strömshunten som sensor och kan på så sätt skilja på om batteriet tar emot ström eller om kylskåpet går. Får se om detta fungerar i verkligheten efter årets säsong när det kommer stå Victron på alla burkar.
  5. Just nu fick jag ett SMS med ett gratis inträde för de två till sista dagen imorgon på Båtmässan. Konstigt med tanke på att det inte var jag som köpte biljetterna i år. Mässan tror kanske inte att jag har varit där i år. 😃
  6. Jag hoppas att det var det jag menade. 😉
  7. Jag hade fyllt och spacklat med Biltemas glasfiberspackel med polyesterbas. Om är för mycker rörelse hade jag lagt några lager glasfiber med polyester för att hålla ihop ytan. Om du vill ha färgmatchning på toppen får du spara en mm för att bygga upp det sista med en topcoat som har samma färg som båten. Om det inte skall synas kan låta glasfiberspacklet gå hela vägen till ytan. Personligen gillar jag polyester bättre än epoxi för att den är lättare att slipa utan maskin. Men det är kanske en smaksak. Som @patrikflink skriver är den också starkare.
  8. Det försöker säga det är omöjligt att resonera fram orsaken till problem utan att utföra några mätningar. Jag stod inför exakt samma situation för tre år sedan när jag hade bränt min första batteribank. Jag resonerade och diskutera med olika experter och i synnerhet Cteks support. Jag gjorde några förändringar i mitt system och köpte nya batterier. Efter två år var dessa också trasig. Skillnaden den här gången var att jag hade mätningar som pekade åt ett visst håll. Det finns ju en risk att du hjälper dina vänner med en diagonalkoppling och köper nya batterier och sedan sitter de med trasiga batterier igen.
  9. Jag har försökt att följa den här tråden och inga helt bestämde åsikter om vad som kan vara orsaken till varför batterierna är trasiga. Men baserat mina erfarenhet av att fördärva två batteribankar på fem år, bör man nog fokusera på hur batteriladdare och generator uppför sig under drift. Jag lyckades upptäcka att mitt system slutade inte ladda fastän batterierna var fulla. Min laddare låg och tryckte i 0.5 A i flera timmar. Med den låga strömmen så tror jag inte att parallelt eller diagonalt har någon betydelse. Spänningsfallet är för lågt över de korta inkopplingskablarna. För övrigt mätte jag en 20cm lång, 50mm2 jumperkabel till 0.3 mohm med min nya mohm-meter. Mitt tips är att installera en batteritankmätare/bms, helst Victron, som kan logga spänning och ström under längre tid. Då kan man se om batterierna över eller underladdas. Tyvärr kommer det att krävas inköp av nya batterier.
  10. Då förstår jag. Behovet av en smartare batterimätare beror lite på hur smarta batterier du har tänkt att köpa och den medföljande BMS:en. Vissa BMSer kan man använda som strömshunt och batterimätare. Personligen har jag ju haft lite otur med mina senaste elsystem så till den här säsongen jag inte tänkt lämna något åt slumpen.
  11. Jag var inne i montern igår. Tyckte dingehållare såg snygg ut. Den såg inte så svårtinstallerad ut tills jag insåg att jag också måste ha en sänkbar badbrygga. Det är ett lite större jobb. Jag tror att jag hoppar över det projektet i år. 😉
  12. De har nog kommit med en uppgraderad version som skall klara Lifepo4. Jag är dock skeptisk till NASA's produkter då de inte kan ställas in lika mycket som Victron BMV-712 och Smartshunt. Om du till exempel vill bestämma att ditt LFP-är fullt vi 3.55V/cell istället för 3.65V, som är standard, så är det inga problem att ställa in det med en Victron-pryl. Jag hade en NASA BM-1 som åkte ut förra året för den inte hade någon logg där man kunde se hur låg kapaciteten var innan gryningen. Med många av Victrons apparater kan man se mycket kul info via en smartphone. Du kan också använda en Victron-shunt som sensor i ditt laddsystem så du är säker på att laddaren mäter strömmen genom batteriet och inte andra laster. Det kräver dock att du har Victron-prylar som stödjer VE. Smart Networking.
  13. Jag var där igår och håller med om att mässan krymper lite varje år. Det är kanske något talande att jag kom därifrån med en burk skokräm och en broschyr från en firma som bygger uterum. Det vara i alla fall kul att träffa Dick från Maringuiden.
  14. Jag har faktiskt en föregångare till den länkade stegen liggande hemma. Jag bytte ut den förra året för att ersätta med en kassettstege. Jag hade tänkt att sälja den framåt våren. När jag hade bytt till en kassettstege insåg jag att det fanns fördelar med att kunna ta bort stegen från peken. I infällt läge sticker stegen ut lite grann så att den klappar in i bryggan och böjs, när man lägger till lite oförsiktigt. Så nu sitter det två gråa rörstopp i änden på stegen för att dämpa lite. Kan ses i min profilbild.
  15. Du skulle möjligtvis kunna använda en sk hakstege av den här modellen. Den kan monteras av och lämnar bara några små öglor på fören. Den är förvisso gjord för att sitta på en plan yta så jag vet inte hur den fungerar med din sluttande peke. Du behöver kanske bygga upp med något stöd under. https://www.boatsystemgroup.com/sv/hakstege-aluminium-62x18-cm-2-steg
  16. Det är synd att vissa frågor sjunker snabbt ner i flödet. Det är kanske så att många inte är aktiva på båtforum förrän framåt våren. Om du har som minsta krav att kunna sola på fördäcket är du rätt ute. Om du också vill övernatta och laga mat i båten kan en något större båt passa bättre. Kanske uppåt 7m. Det finns många trevliga båtar en den storleken från Yamarin, AMT, Buster, Uttern, Askeladden, Ryds och säker fler. Aquadore, Nimbus tillhör de dyrare men man brukar få tillbaka pengarn. Om man inte har ägt en båt förut kan det var svårt att veta vad som är viktig med båten. Man lär sig mig bäst genom att äga en båt. En bra strategi är att, Köp en båt Börja använd den på det sättet du hade tänkt dig. Titta på andras båtar när du är ute med båten. Fråga vad de tycker om sin båt. Bestäm dig vilken/vilka båtar du gillar. Ta reda på hur de kan var utrustade. Börja spana på Blocket och andra båtaffärer efter dina prospekts. När du hittar din drömbåt, KÖP DEN! 😉😉
  17. När jag rekommenderade Orion XS 50A menade jag inte att du skulle kör den på maxström. Till skillnad från de andra Orion TR så kan man ställa strömmen och jag tror inte den har de samma "på och av" beteende. Då skulle du kunna trimma den att ladda med den strömmen du har tillgängligt i nätladdaren. Om du inte lyckas med det kan du senare välja att köpa en LFP-anpassad nätladdare. Orion XS är för övrigt en betydligt moderna produkt som inte blir lika varm som Orion TR 30A. Kolla gärna på youtube-klippen.
  18. Det är trevligt att fler funderar på det här problemet. Vi har haft en diskussion om just Victron TS Orion 30A i den här tråden, https://www.maringuiden.se/forum/topic/107230-lifepo4-uppgraderingar-lite-frågor-kring-dcdc-laddare/page/3/?tab=comments#comment-834720 @IngemarE har en föredömlig installation med den DC/DC-omvandlaren. Men den tråden börja bli lång så vi kan lika gärna köra på här. Jag har själv funderat på samma lösning du föreslår då jag testade detta när jag hade Ctek-laddare. Osäkerheten kring en sådan lösning beror på hur DC/DC-omvandlaren reagerar när den börjar ladda. Normalt sett vill den DC/DC omvandlare ladda med den nominella strömmen, på i det här fallet 30A, och ta de strömmen som behövs på ingången, troligen mer än 30A, oavsett inspänning. Lägre inspänning leder till högre inström. Då finns det risk att den DC/DC-omvandlaren tar för mycket ström ur startbatteriet så att det laddas ur mer vad din nätladdaren kan ge. Om du har en 50A-generator så är kanske Orion XS 50A ett bättre val. Den kan justera utströmmen och har bättre koppling till övriga Victron-prylar. Den kan troligen använda Victrons Smartshunt som strömsensor för att kunna mäta svansströmmen för att exakt mäte när laddningen skall avslutas. Jag har också hört att Orion XS 50A har en reglerfunktion som gör att laddströmmen varierar beroende på startbatteriets spänning. Det var i alla fall min tolkning av den här videon. Där matar han den med 12V och 100 möjliga ampere men för inte ut full effekt. Han trodde att man får max ström vid 14V in. https://youtu.be/nXvUIUsOSAU?si=CFZAt3m5KvHhUyOE Om du köper en Orion XS 50A och ställer ner den till 25A - 30A och ställer tröskelspänningarna så att den bara laddar när startbatteriet har laddning, kan det kanske fungera. När jag kommer installer mitt LifePo4-batteri i vår, med en Orion XS-laddare, kommer jag nog börja med en traditionell lösning där nätladdaren laddar servicebatteriet. Sedan får jag ha koll på om startbatterierna verkligen behöver stödladdas.
  19. Jag har bara positiva erfarenheter. Det var inga problem att köpa av dem som företag eller att ändra på ordern efter beställning. Det enda negativa är den långa leveranstiden men den håller de utan extra förseningar. Ibland är sidan lite svårhittad men de har en del andra bra grejor som BMser och Victron-prylar och foam att sätta mellan cellerna. Tyvärr hade de inte Victron Orion XS 50. Priset har gått ner på denna cell sedan jag beställde i oktober.
  20. Förlusterna är nog inte så höga i något av fallen. Det är en väldigt kort sträcka som är smalare och den kyls bra av kabeln. Argumentet för att använda crimpade anslutningar är att man får i teorin en syrefri anslutning mellan kabel och kontakt. Skruven med sin spetsiga topp får också bra grepp i kopparpinnen. Men det är antagligen inte så stor skillnad.
  21. Det är är självklart det ett alternativ att skära ner kabeln lite grann och inte använde kabelskor. Men i den här installationen tänkte göra sakerna lite snyggare. Det blir kanske sista gången. 😉 Crimptången för kabelskon köpte jag på Temu för bara några hundralappar. https://share.temu.com/HQRCz71siiA Jag ville se som de gjorde en bättre krimp än "Kabelskopress Artnr. 19-1257". Håller med att den blev lite fransig. Man får det man betalar för. Det brukar man till och med få när butiker crimper kablar åt dig. Det blir kanske hammarkrimpning ändå. För att forma pinnen använde jag en crimptång som Biltema sålde förr. Den verkar inte finnas längre. Såg ut ungefär så här, Isoleringen för en 25mm2 kabel får plats under locket.
  22. Nu har jag fått mina stiftkabelskor från Conrad. Den har tyvärr en skarv mitt på röret men hittade ingen bättre. Naturligtvis passar den inte in i hålet på en gång. Stiftet var för brett. Jag fick bearbeta stiftet med en Biltema krimptång för att minska bredden och få en mer U-formad profil. Ett tips är att bearbeta stiftet efter att ha klämt fast den på kabeln. Då stiftet vill böja iväg när man formar om den är det lättare att böja tillbaka stiftet med kabeln på. Så nu klarar min Orion XS också 25mm2 kabel. 🙂
  23. Jag tror du har valt en helt utmärkt absorbtionsspänning. Om du absorberar på 3.525V/cell kommer du inte långt ifrån max kapacitet, enligt vissa youtubers, Personligen tänkte jag nog ladda upp till 3.5 - 3.55V/cell och hoppas över att strömmen skall gå ner till noll. Man verker inte tappa så mycket på det. https://youtu.be/lEW6m-iKH8w?si=V3O1tbtjyi3uqTio https://youtu.be/pijPu7t-akM?si=uNda35AEBv5aosPh
  24. En rätt bra anledning till att köpa en svets. 😉
×
×
  • Skapa nytt...