anuba

Sika 291 med polyuretanbas är väl lite på väg att fasas ut till fördel för Sika 591 med en modernare terminerad polymerbas. Den senare är starkare och bättre på det mesta. 291 hade jag nog mer använt på prylar som inte skall vara i solen och som man enkelt vill skära bort senare, som att täta i skruvar. För det här problemet spelar det nog ingen roll vad man väljer.

Jag tror inte att jag behöver göra så mycket tester efter att ha läst den här killens erfarenheter. https://www.facebook.com/groups/328044342198875/permalink/968882064781763/ Han fann att en 155A generator ger "bara" 110A och då blev den väldigt varm. För er som inte har FB, "Efter att ha installerat 540 Ah LFP batterier från Victron för 9 år sedan så visade det sig att generatorn inte tyckte om detta i min båt med en Yanmar 4JH5E om 54 hk. Generatorn som var på 85 Amp blev stekhet och det luktade inte parfym om den. Remmen fick spännas hela tiden och det blev skitigt i motorutrymmet av gummirester. Min bror som har en större motor också en Yanmar 4JH men 110 hk och 125 Amp generator som försöker ladda Winston celler om 1 400 Ah, det gick inget vidare heller." Jag har lagt ut detta på ett ställe till i forumet eftersom frågan är rätt het(!). Det är alltid lärorikt att hitta exempel.

Ursäkta mig men jag kan inte sluta roa i hur vissa har valt att ladda sina LFP utan någon BMS eller DCDC-omvandlare. Vissa har empiriskt kommit fram till generatorn blir väldigt varm. Detta är hämtat från samma grupp jag länkade till, "Efter att ha installerat 540 Ah LFP batterier från Victron för 9 år sedan så visade det sig att generatorn inte tyckte om detta i min båt med en Yanmar 4JH5E om 54 hk. Generatorn som var på 85 Amp blev stekhet och det luktade inte parfym om den. Remmen fick spännas hela tiden och det blev skitigt i motorutrymmet av gummirester. Min bror som har en större motor också en Yanmar 4JH men 110 hk och 125 Amp generator som försöker ladda Winston celler om 1 400 Ah, det gick inget vidare heller. Den generatorn har också kolsvarta lindningar och doftar inte parfym."

Jag har en kompis som bor på Donsö i Göteborg. Där brukar de säga att man känner igen en stadsbo som är på sjön för att de står upp hela tiden. 😉 Jag stod också mycket upp när jag hade en liten 5m båt. Ville se om det kom några större vågor. 🙂

Att ställa den frågan här är som att fråga hur långt är ett snöre. 😉 De flesta alternativen du nämner tillämpas här. Personligen bytte jag från att ha bogisen på servicebanken till starten bara för att spänningen föll så mycket att plottern startade om. Om dessa hade varit fräschare hade detta inte varit ett problem. En annan fördel för mig att ha den på startbatteriet är den stöttas av min 115A generator då jag alltid kör motorn när jag kör bogpropellern. .

Nu har jag testa ideen att låta Shipshape att ligga på några timmar utan att de torkar in. Jag hade några sotfläckar från oljelampor och svart smuts på ställen där jag stänger kapellet, som inte jag fått bort tidigare. Resultat blev inte imponerande. Jag lyckades ändra nyansen på sotfläckarna men de försvann inte. Jag gjorde några extra försök i badkaret med fläckbortagningsmedel för kläder och koncentrerad Biltemas kapelltvätt. Då blektes fläckarna lite till men inte helt perfekt. Jag var på väg att lägga på klorin men då minns vad jag skrev här. 😉 Utsidan är dock helt ren från mögel. Min slutsats blir att källartipset inte funkar så bra. Mitt kapell är beige och gammalt så att den saknar inbyggt skydd och absorberar fläckar som ett par urtvättade jeans. Det enda sätt att få bort smutsen är nog byta ut hela kapellet någon gång.

Det ju tydligt att teknik för LFP i båten är under förändring och lösningarna har varierat med tiden. Det kommer troligen hända mer saker. Man vet mer idag än för några år sedan. Om vill se riktigt underhållande LiFePo4-frågor kan man följa den här tråden. Då går det fort mellan problemen. https://www.facebook.com/groups/328044342198875/ Nackdelen med FB är den inte har så bra minne och det är svårt att söka på gamla lösningar. Samma problem har den tendens att dyka upp om och om igen. Man blir lite mörkrädd när man ser sådana här trådar: "Har 2*60Ah Winston batteripack (12V), enbankssystem och ingen BMS. Laddar dessa direkt från generatorn (Yanmar 3YM20, 80/125A generator lite osäker på vilken min årsmodell har). Det här har hittills/vid första anblick funkat bra, efter ett momentant högre värde laddar det runt 60A kontinuerligt från generatorn. Brukar sluta på 14.2V vad jag kan minnas. Jag är nöjd med 60A laddning. Generatorn har inte rasat på 7år."

Och nu kostar plattan 6930 SEK istället.

Det är ju tydlig skillnad. Det är troligen rätt strategi att inte förutsätta att kunderna är experter på LFP bara för vissa djupdyker sig in i området. Jag skulle personligen aldrig rekommendera någon att använda en JK B2A8S20P BMS utan att ställa om parametrarna. Visa värden är helt fel från början och skulle förstöra batteriet om man kör den "out-of-box". Då ser jag ett värde i att man kan köpa en korrekt konfigurerar lösning som inte riskerar att göra sönder något. Vad jag förstår laddar den LFP-batterier direkt från generatorn med ett relä emellan. Har den någon metod att förebygga överbelastning av generatorn, som har populärt har diskuterats i många trådar?

Jag har tittat ett tag på x2 BMS men har inte försått skillnad mellan ett "vanligt" LFP system med en inbyggd BMS typ JK B2A8S20P och en Victron Orion XS DCDC-omvandlare. I mitt nya system har jag tex inget relä som finns i x2-systemet. Jag kan styra absobtionsspänning, tider och tailström. Cellerna kan balanserar med 2A vid 3.45V (som jag har ställt in) och laddar dem upp till 3.5V. Kan man ställa in de olika nivårna med X2?

Du har helt rätt. Jag snurrade till det. Blev lite fixerad vid att bryta den svarta och blandade ihop det med att den vita är en jord. Naturligtvis fungerar inte mosfeten så bra. Jag bygger den på TPSen när jag hinner. Jag har faktiskt ett bra Budboard att sätta den på som funkar med TSOT23. Här sitter en DCDC omvandlare, MP2143, som jag skulle ha till mina cykelskovärmare. Men jag slutade cykla och skaffade båt iställe.

Det är knappt jag själv hänger med som du märker. Tanken är slutligen kommer det finnas en lösning som vem som helst skall kunna bygga när man har gått över till LFP och har en Webastovärmare. 😉

Jag hittade också den efter en stund. Riktigt billig. Drog den inte 10mA. Lite mycket. Om man googlade "power load switch low sideAA" öppnade sig alla dörrar. Den här överbyggda mosfetn skulle fungera perfekt om man sätter den på returledaren. Den drar ingen ström när den har stängt av väldigt lite när den är på. https://www.farnell.com/datasheets/2255505.pdf Utmaningen till att bygga på en hysteres på gaten. Just nu har har den en ett omslag på 1.6 V vid rumstemp. Samma som upp och ner. Måste sova på det lite.

Man behöver troligen inte behöva löda så mycket för att få igång en TPS22810. Det finns en fint evk med två kretser på, varför man nu skulle vilja ha det. https://www.ti.com/tool/TPS22810EVM#supported-products Det är tydligen samma kretsschema men två olika modeller av TPS22810. En för 3A resp 2A. Lite dyr dock. 663kr på Mouser. Troligen utan moms. Och varför skall man ha två? @IngemarE Har du något behov? Jag kan köpa en och såga isär så delar vi på priset. 😜

Det ser bra ut. Med ett bra mikroskåp och en liten lådkolv kan man göra under. Det är lite kul att göra sådana lösningar i ett modernt företagsprojekt. Det brukar vara uppskattas. Yngre ingenjörer idag är oftast bättre på mjukvara än kretskort. Jag har tyvärr inte tillgång till ett vettigt lab längre så nu får man nöja sig en jättkolv och lupp på näsan. Vi får se när jag hinner med den här prylen. Jag tror att min Attgöralista är färdig för i år. .

Tack för tipset. Det var hardcore diskretkonstruktion. Det är bra tänkt att sätta något självgående bara på kabeln. Ett lite kretskort med två trevliga kontakter. Om något skulle krångla så tar men bara bort den. Inte helt omöjligt att bygga själv. Men när nu för tiden när ett kretsschema innehåller mer än tre halvledare så har redan någon byggt en IC för. 😉 Nu skall man googla fram sina verk eller prata sig varm med en FAE från Arrows. Efter lite snabbt letande hittade jag den här, https://www.ti.com/product/TPS22810. Bara 7 kr. Den borde kunna göra jobbet med en externa spänningsdelare. Den har 5% hysteres. Den är dock väldigt liten att löda ner i ett hemmalabb. Om jag letar vidare så hittar jag troligen något kan stänga av på lågspänningssidan av reglaget. Då slipper man charge pumpen för att gaten. Många resetkretsar till CPUer har ju den funktion men de tål antagligen inte 12V.

Det blir jag som får driva på den här tråden som andra gör i TBT-trådarna. 😉 Jag pratade med supporten hos Webasto och de bekräftade att man kunde sätta en flytande brytare på den negativa delen av paret som går till brytaren i vredet, tråden mellan 4 och 12. Om man kopplar den till till exempel en Victron BMW-712 reläutgång skulle den kunna stänga av värmaren snyggt. Den kan ställas att stänga av vid en viss spänning eller vid en låg SOC. Bara den är högre än 10V. Han var noga med att påpeka att den röda kabeln fick inte kopplas till jord. Då skulle man kunna bränna upp något i värmaren. Jag har tyvärr tänkt att använda det där reläet till något annat. Finns det någon som har ett tips på en ett lämpligt lågströms bistabilt relä? När man söker på det får man för många träffar på alla möjliga relä com inte är bistabila.

Jag hade väldigt många slitna strips på min båt som låg i linje med förtöjningslinor, bryggor och fenders. Det enklaste hade varit att ta bort alla dekaler och slippa problemen. Men då båten har ett rätt "tjockt" utseende utan ränder valde jag renovera alla sex stripsen längs båten. Totalt tolv för bägge sidorna. Jag testade olika kemikalier och värmepistol men det mest tog rätt lång tid. Det absolut snabbaste metoden är att använda ett roterande radergummi monterat på en borrmaskin, typ en sådan här, https://www.biltema.se/verktyg/poleringstillbehor/polerverktyg/dekorborttagare-2000032675 Utmaningen oavsett metod, är att se hur den de gamla tejpen har suttit. Om man markerar innan finns det risk att markering försvinner när man tar bort dekalen. I mitt fall kunde man skönja en blank yta där den gamla dekalen har suttit. Där markerade med en tunn blyertspenna med 20 cm intervaller. Jag började med en tuschpenna men det krävde aceton att ta bort och då skadade jag dekalen. En fördel med att köpa single tejp är att det är ett enkelt jobba att reparera tejpen vis slitage, om man fick lite tejp över. För komplexa dekaler är svårare att reparera.

Det intressant att du ser en varierande spänning på generatorn. Det är kanske självklart. Kan du vara säker på att inte spänning blir hög redan vid låga varvtal och att du överbelastar generatorn? Jag och @ChristerN hade en diskussion i en annan tråd. Jag gjorde ju en upptäckt på min Orion XS att lastade proportionellt mot inspänningen in intervallet Vstart och Vshuttdown. Om din inställning fungerar för högt och lågt varvtal på generatorn, så borde den mjuka inkopplingen på XS lösa samma problem. Eftersom jag inte har fått i båten än så detta bara rena nöjesspekulationer. Om letar i diagram på hur generatorer beter sig för olika varvtal så är det bara säkert att maxeffekten och verkningsgraden är sämre för låga varvtal.

Nu fick jag en bättre ide. Då värmaren stängs bäst av vid kontrollvredet borde man kunna lägga en spänningsnivåstyrd brytare på kabeln till vredet. Så här, Då har övriga värmaren har spänning och då tror den att reglaget har stängt av värmaren på rätt sätt och den hinner kylas ner.

Det är fullt möjligt att det är en obefogad oro. Jag har råkat stänga av värmaren av misstag några gånger utan att den har gått söndre. Jag blev övertygad en båtmeck att inte ha värmaren på den gruppen jag har en spänningsvakt. Där har jag kylskåp och annat oviktigt. Den kommer larma och stänga vid 10% kvar i batteriet. Båtmecken ville också helst ha värmaren på helt obruten kraft. Men då jag gärna vill kunna bryta spänningen till värmaren om något skulle gå fel så ligger den nu på bruten kraft direkt på LFP-batteriet.

Jag tror att mitt nya servicebatteri har mer energi än vad jag behöver så att stoppa in ett nytt blybatterier skulle nog bara skapa en mer komplicerat system för en händelse som är rätt ovanlig. Det enklast är väl att göra en test med en diod men man vill inte gärna elda upp värmaren under experimentet. Jag ha ju mitt labbagg som kan simulera batteriet.

Jag har just fått in LFP-batterier i båten som ersätter mina tidigare blysyrabatterier. Som värmare har jag en Webasto Airtop ST från 2006. För att den inte skall brinna upp vid spänningsbortfall har den en inbyggd spänningströskel för att stänga av på ett kontrollerat sätt. Enligt manualen är den satt till 10V. Mitt problem är att 10V motsvarar 2.5V/cell i ett LFP-batteri. Det normala är att man programmerar sin BMS till att stänga av batterier vid den spänningen. Detta innebär att det finns en risk att batteriet stänger av abrupt innan Webasto-värmaren hinner stänga av. Är det någon här på som har löst detta problemet? Den idén jag överväger är att sätta en ett kontrollerat spänningsfall på 12V-matningen till värmaren. I kiseldiod skulle ge 0.7V spänningsfall och ge en avstängningsströskel på 10.7V. Det borde räcka för att värmaren att stänga av i tid. Problemet med den lösningen är att det blir lite förluster på 1 - 2W över dioden. Vet någon här om man kan löda in dioden inuti värmaren och bara "lura" spänningssensorn och därmed slippa förlusterna? Jag har bara det normala kretsschemat som inte är till någon hjälp. https://www.butlertechnik.com/downloads/Webasto_Heater_Air_Top_2000ST_Workshop_manual.pdf

Det var den mindre vackra versionen på att spela nybörjare. Riktig så hemsk har jag inte varit. Men nyare motorbåtar utan slirkoppling till propellern, går rätt fort in hamnen. Antingen går den i 4 knop eller inte alls. I början vågade jag inte lägga in växeln närmare än två meter från bryggan. Det blev till att dra sig in sista biten. Om man har gått från en liten motorbåt till en större på båt med på/av-koppling är det lätt att ha för hög fart in mot bryggan.