anuba

Bara en nyfiken fråga, hur lyckas @Jens_Sthlm tömma varmvattenberedaren på ett enkelt sätt? Det går ju inte att använda tryckvattnet för att tömma den. Jag brukar öppna övertrycksventilen och tömma ut vattnet i kölsvinet för att sedan suga upp det med en vattendammsugare. Ett rätt digert arbete.

Här är ytterligare ett alternativ. Är du säker på att vattentanken är tom så att det inte något problem med röret som sitter i tanken? Den har kanske lossnat eller råkat hamna för högt. Jag hade en tank där utsuget satt 10cm över botten på tanken. Tanken var 25cm hög. När jag upptäckte fick jag svindlande tanke att jag hade druckit en blandning av nytt och 20år gammalt vatten. 😝

Jag vet inte om jag var otydlig. Med två 310Ah LFP batterier och en 3000W inverter kan du leva ett normalt sommarstugeliv. Jag kör varmvatten på batteri, lagar pommes med airfryer, gör kaffe med en nespessomaskin. Då är 1.2kWh inga problem att hantera utan kompromisser. Haken är att du behöver lägga ut mer än 20 000 kr för att slippa diska för hand. 😕

Diskmaskin i båten verkar trevligt ide men jag tror nog att den långa vägen är att skaffa sig rejält med LFP- batterier och en bra inverter. Jag är inne på andra sommaren med 8kWh batterier och en 2.5kW inverter. Oj vad kul saker man kan göra innan batterierna är slut. Men tyvärr får jag inte plats med en diskmaskin utan att köpa större båt. En last på 1000W - 1500W skulle dock inte vara ett problem.

Jag menar naturligtvis INTE bränner upp. Jag tar gärna emot lite feedback om någon har försökt sig på något liknande.

Nu har jag kollat upp övrig strömförbrukning. Det fanns inga hemliga laster . Naturligtvis tillförde den nya motorrumsfläkten ca 3.5A. När sedan bägge kylskåpen går samtidig blir det totalt ca 10A. När inte kylskåpen går laddar den med ca 76A då de kommer ut 80A ur DCDC-laddarna. Det var vid detta läge där jag tidigare kunde se en laddström som låg närmare utströmmen, när inte jag hade en strömslukande fläkt. Temperaturen på generatorn ser i alla fall bra ut. Inte över 85C när båten står helt still vid 1000rpm. Nu vågar jag inte höja strömmen mer och kör på detta under min semester och hoppas att jag bränner upp generatorn. Till nästa år skall jag fundera ut en temperaturstyrning av fläkten så den inte behöver gå när båten går fort. Det blir lite dock klurigt få ihop min N2k avlästa sensor till plotter och en relästyrning av fläkten. En liten nyhet för er som funderar att göra något liknande är att Victron har släppt en 70 A variant på Orion XS så att man slipper parallellkoppla två stycken, som jag gjorde. Med 70A behöver nog inte montera in en extrafläkt.

När menar BMS syftar jag på min Victron BMV-712 som har en mätshunt. De inbyggda BMSena skall vi inte prata om. De fyller nog sin funktion på ett annat sätt. Det skulle vara intressant att veta om någon fler har sett stor skillnad mellan sin DCDC-laddaren och mätshunten.

Nu har jag monterat in en motorrumsfläkt som jag blåser bakvägen direkt mot generatorn. Jag hade turen att ha ett 150mm inblås nära generatorn där där jag kunde klämma in en 100mm motorrumsfläkt. Egentligen beställde jag en sådan här från Moory; Men det blev en sådan här av misstag från Moory https://www.moory.se/p/attwood-motorrumsflakt-4/?_gl=1*1ht2f5j*_up*MQ..*_gs*MQ..*_ga*MTMzODA4ODk1My4xNzgyODk2MDI2*_ga_H5HZXBFMDE*czE3ODI4OTYwMjUkbzEkZzEkdDE3ODI4OTYwNDAkajQ1JGwwJGgxMTczMjU5MzUz&gclid=Cj0KCQjw9ZLSBhCcARIsAEhGKgPEOWZVOkZ0GXay6Jeu4D9jCjlvL2XKg1ur57CF3WkkAAkkl3W69-MaAnL7EALw_wcB&gbraid=0AAAAAoTWV3Bz2IAbdFGIAczuEsCPkPKLW Det visade sig dock att den fläkten jag fick var lättare att passa in i 150mm slangen med hjälp av en gumminippel för avlopp, https://www.bauhaus.se/gumminippel-purus-kombi-150-125-110mm Så här blev installationen in motorrummet, Jag låter fläkten starta med tändningen så nu låter båten som om jag har en inombordbensinare. Från en testkörning igår fick jag mycket låga temperaturer på generatorn. Vid 75 A och 1000rpm stabiliserades temperaturen på ca 70 C. När jag sedan testade 80 A gick den uppåt 80C. Vi högre varvtal faller temperaturen. Den värsta temperaturen blev 85C när man jag kommer från hög fart och ner till 1000rpm. Jag tror detta borde vara godkänt för att testa den här sommaren. En detalj som förbryllar mig är att jag kan tydligt se att de två Orion XS plockar ut 80 A ur generatorn och skickar ut ca 80 A, som det är inställt, men min BMS visar att batterierna laddas bara med ca 70A. Jag har vid andra tillfällen har sett att batteriet får den fulla strömmen. Jag har naturligtvis andra laster i båten men 10A är ju rätt mycket. Det bör inte vara laddningen av startbatteriet då den ligger före Orion. Jag får göra lite tester med en tångampermeter för att kolla var jag har mina intermittenta strömslukare.

Det stämmer. Den fungerar fint vid tomgång på 700rpm, med den här generatorn. Vid det varvtalet tappade generatorn spänning så pass att den blev ca 13.6 V vid DCDC:n. Då drogs det ca 40A oavsett hur mycket jag ställde upp tillåten inström. I det läget blev inte generatorn särskilt varm.

Jag håller med dig precis och därför plockade jag bort så mycket spänningsfall som möjligt. Min tanke var om hade högre spänningsfall nedåt till 13.7V, skulle få DCDC-laddaren att kunna reglera ner laddströmmen, om generatorns övertemperaturreglering skulle gå in. Jag misstänker att generatorns skydd huvudsakligen skall minska strömmen givet att det sitter ett blysyrabatteri som last och inte en knasig DCDC-laddare. Jag gjorde dock lite tester på detta innan jag byggde om men fick ingen större effekt. DCDC-laddaren sög i sig så mycket den fick oavsett vad jag satte Vturnoff. Jag körde troligen inte generatorn tillräckligt varmt

Det är kanske så. Jag hade samma siffor innan lade in fler kablar från generatorn. Då hade hade jag 13.8V vid startbatteriet och 14.6V vid generatorn, vid 70A. Du mäta på generatorns också. Lite lurig dock då plus och minus ligger väldigt nära varandra. Om Orions reglerfunktion skall göra någon nytta så är det nog nedåt 13.7V den börjar sänka laddströmmen, om du inte höjer Vturnoff. Som jag sade är det klurigt att förstå om det är bra eller dåligt med mycket spänningsfall.

Tack för informationen. Jag googlat en del på vad stator och halvledarna borde tåla. Det verkar som statorn kan tåla uppåt 120C men att den bakre delen bör man hålla sig under 100C. Det ser ut som att du har den del spänningsfall. När jag plockar ut 70A har jag 14.1 - 14.2V på på startbatteriet. Jag är osäker på om varför temperaturen går ner på generatorn spänningsfallet skulle minska. Vissa AI-träffar antydde att värmen skulle gå upp på generatorn om den behövde kompensera mindre för spänningsfallet. Idag får jag min motorrumsfläkt som jag skall låta blåsa på generatorn. Det skall också vara bra för dieselmotorn har jag hört. Tyvärr blev den 100mm fläkt i ett 150mm hål. Det är helt klart ok att ta ut hög ström vid högre varvtal. Då ser jag att värmen går nedåt 80C på generatorn. En ide är att införa en varvtalsberoende styrning av strömuttaget. Gemini förslog att man med ett frekvensrelä kopplar in den andra DCDC-omvandlaren över typ 2000rpm.

Lite sent info. Ville bara visa skillnaden till polarens AQ26. Hur en mindre båt på pappret är lite större. Höjden på Leader 805 gör att man kan stå upp på fler ställen inne i ruffen. Men Aquadoren är snyggare och har bättre andrahandsvärde.

Nu har jag fått lite stabilitet och förtroende för tempsensorn. Det blev en sådan här sensor https://www.acandia.se/product/ytgivare-pt100-med-skruvhal-kabel?sku=TR141E-PT100-1M&referer=google-shopping&country=SE&currency=SEK&gad_source=1&gad_campaignid=15449222601&gclid=Cj0KCQjwornRBhCrARIsAON5exHReTjo1ibSoX5f6bknY5XoSCj3Aqa6ukUdApgCxJ3EkPE-uUr0E6YaApaREALw_wcB kopplad till en Wema ASC-4 som i sin tur pratar NMEA-2000 med min Garmin plotter. Namngivningen blev inte helt optimal. Jag trodde jag skulle kunna välja ett signalnamn i ASC-4 som hade något att göra med temperatur. Men i de profilerna kunde man inte ändra resistansintervallet. Det blev till slut Betestank som går från 0% - 100%. Jag ställde in 0% = 20C och 100% = 120C. Jag kommer prova att ta ut 70A under sommaren. Temperaturen verkar hålla sig mellan 80C - 90C på statorn, vid 1000rpm. Om jag bygger in en extra fläkt i motorutrymmet, skulle jag kanske kunna höja till 80A som @micke_102. Är det någon som har bättre kunskap om var man skall mäta och vilken temperatur man skall hålla sig under för att den här Mitsubishi a033tr0091zt -generatorn inte skall brinna upp? Jag har inte kört den så varmt att någon spänningsbegränsning har gått in. Där går det rykten att jag måste upp till 100C vid de bakre delarna av generatorn.

Då går det nog bättre. Jag håller själv på att öka kylningen i motorrummet . Det är både bra för generatorn och dieselmotorn. Jag funderade jag på en datorfläkt men då den skulle sitta i luftintag till motorutrymmet, var jag rädd för att det skulle komma in vatten i fläkten. Så det blev en vattentålig motorrumsfläkt som jag skall montera i en 150mm slang med hjälp av avloppsrörsadapters. Men detta är ju ett annat problem.

Det var ungefär min erfarenhet också. Köpte sedan Biltema rondellen så gick det lekande lätt.

Det låter som en bra ide men jag tror att "vanliga" olackade kretskort inte håller alltför länga i så hög luftfuktighet. Badrumsfläktar är kanske ett bättre alternativ. Men den vanligaste metoden att hantera fukten i båten på vintern är att ställa ut ett antal sk torrbollar och hålla rent från matrester och fettfläckar.

Nu har förbättrat systemet. För att minska den total resistansen mellan generatorn och startbatteriet fick återinföra en Victron Argofet. Den har minimalt spänningsfall jämfört med en vanlig diodbrygga. Jag lade också till en extra minuskkabel mellan generatorn och startbatteriet. Det blev så här, Detta minskade resistansen från 10mohm till ca 3mohm och spänningsfallet från 0.8 till 0.3V (inkl 0.1V i ArgoFet) Jag kopplade också in en P100 sensor med en slangklämma runt statorn, till en Wema ASC-4 så jag kan läsa temperaturen på plottern medans jag kör båten. Noggrannheten verkar vara sisådär när jag jämför med en IR-termometer. Mappningen i fem punkter i ASC-4 är kanske inte så noggrann. Den visat ca 10C mer än IR termometern. Efter kvällens provkörning med båten kunde jag höja strömuttaget ut generator till 70 A utan att passera 100C på statorn. Vi tomgång på ca drog aldrig Orion XS mer än 45 A oavsett vilken ström jag ställde in. I detta läge lade sig generatorn på 80C. Värsta läget verkar vara 1000rpm. Då ger generatorn full ström men vid ett låg varvtal. Då kunde sensorn visa uppåt 100C. Om jag ökade farten på båten så minskade temperaturen. Troligen på grund av bättre verkningsgrad och mer luftflöde in i motorrummet. För att inte förbättra kylningen skall sätta en motorrumsfläkt så att jag får lite bättre marginal. När man söker på vilken temperatur jag inte skall överskrida får jag lite olika uppgifter. Det tydligt att statorn blir varmast men att halvledarna i regulatorn är känsligast. Statorn ligger ca 15C - 20C varmare än baksidan av generatorn. Det omtalade överhettningsskyddet har jag inte kunnat se om det fungerade. Nu när jag minskat spänningsfallet så får jag en spänning på 14.1 vid startbatteriet istället för 13.8V som tidigare. Om om nu överhettningsskyddet skulle sänka spänningen med några tiondelar så tror jag inte att det skulle påverka strömuttaget förrän spänningen närmar sig 13.6V då Orion börjar reglera ner laddströmmen. Målet blir nog att inte ligga i närheten av överhettningsskyddet. Det verkar som jag måste upp i 110C - 120C på statorn för att den skall aktiveras. Det blir lite för högt för en trygg semester.

Jag glömde att nämna att det går bra att testa sina blybatterier med en sådan här batteritestare; https://www.biltema.se/bil---mc/verkstadsutrustning/testinstrument/batteritestare/batteritestare-li-ion-2000063630 Den brukar oftast kunna mäta om ett blybatteri börjar sagga ihop. Men vid mina senaste överladdade batterier kunde felet inte hittas. Starkströmmen var ok men kapaciteten hade fallit med 80%. Mätte det senare med en konstlasttest och monitorerade med med min BMV-712. Kopplade tillfälligt att relä, som bröt lasten, till reläutgången till BMV-712 för att urladdningen skulle stänga av innan batteriet var helt slut.

Då missuppfattade jag dig. Trodde att du hade just bytt startbatteri innan du fick det senaste felet. Då har jag ingen mer gissning än att det är bra att analysera trendkurvorna hur batterierna uppförs sig ner det gäller över eller underladdning. I mitt fall var det ett genombrott.

Det låter som ditt blybatteri går sönder extra fort. Jag har själv erfarenhet av att grilla en uppsättning blybatterier per säsong. Jag hade dock en annan setup med Ctek D250 och Smartpass. Där kunde Ctek laddaren inte upptäcka att batterierna fulla utan bara laddade på i full fart. Har du någon DCDC-omvandlare mellan start och service? Har du sparat några spänningskurvor från startbatteriet när den laddas från motor eller nätladdare?

Nu har jag början provköra dubbla Orion XS från min Mitsubishi generator. Startade med 2x40A med samma inställningar på bägge. Vid tomgång laddade den med 45A. Exakt samma som när jag körde en Orion och 50A. Där låg inspänningen på lite över 13.5V så Orion har då reglerat ner laddströmmen. Vid tomgång mätte jag upp ca 95C på generatorns stator med en IR-termometer. Problemen började när jag satte varvtalet på 1000rpm. Typiskt där båten gör 5 knop. De två Orion sög åt sig 40A var och temperaturen steg till 100C på några minuter. Då blev jag orolig och stängde av. Det verkade inte bli gynnsammare om jag höjde varvtalet. Till slut vågade jag bara sätta ett strömuttag på 60A. Då stabiliserade generatortemperaturen på ca 97C. Vid 50A, som jag hade förut, lade sig temperaturen på 95C. Detta stämmer enligt tummregeln 115A/2. Det sägs att den här generatorn skall ha någon typ av övertemperatursskydd men jag kunde inte se att generatorn reglerade inte ner spänningen när den låg på 100C. Den tål kanske mer. Det visade sig i alla fall att jag hade ett rätt stort spänningsfall i kablaget. Vid 80 A, 14.6V vid generatorn hade jag 13.8V vid startbatteriet. Inte så bra. Då den här generatorn har en sense-kabel till startbatteriet borde spänningen varit högre. Det verkar som generatorn har nått maxspänning. Jag får göra några förbättringar. Minska spänningsfallet med lite tjockare kablar. Då jag inte kommer åt 16mm2 kablarna som går under motorn får jag införa en Argofet för att koppla generatorn direkt till batteriet. Då får jag två laddvägar till startbatteriet. Jag lägger också till en extra minuskabel. Öka ventilation med en motorrumsfläkt. Mina insug till motorutrymmet är fem stycken 150mm slangar. De vanligaste motorrumsfläktarna är 100mm så det blir att hitta en slangförminskare. Till sist tempsensorn som tråden handlar om. Där gjorde jag bort mig och köpte fel sensor. Jag litade på AIt Gemini hade starkt rekommenderar en PT1000 sensor och att den skulle fungera med Wema ASC-4. Detta var naturligtvis fel. ASC-4 klarar bara max 999 Ohm. Skällde ut Gemini och köpte sedan en likadan PT100 senor. Nu skall den spännas fast den på statorn med en slangklämma. Det verkar bli varmast där R. Inte på bakdelen som jag trodde först. Där var temperaturen 20C lägre. Två Orion XS på varandra. Mäter på statorn

Vad tror ni om den här? https://www.industrigiganten.se/produkt/citrusspray-citron-rengoring-2m-400ml/

Jag hade nog inte använt den på en lackad yta men polyester tål mer värme. Antagligen blir det inte mer värme en med en hårttork. Jag fick i alla fall inga kvarvarande skador på min skrov efter att ha förbrukat två rondeller. Däremot blev borrmaskinen rätt glappig efteråt.

När jag dekaltrimmade min båt kom jag fram till att Biltemas dekalborttagare fungerade bra. Den jobbade fortare än lösningsmedlen och varmluftspistol. Den gav inga skador på gelcoaten. Den kan vara bra att använda en billig nätdriven borrmaskin då den sliter chucken hårt åt sidan. Det går åt några stycken då den tappar i rundhet efter ett tag. https://www.biltema.se/verktyg/poleringstillbehor/polerverktyg/dekalborttagare-2000065553?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=p-shopping-LIA-low&gad_source=1&gad_campaignid=1625842709&gbraid=0AAAAADowiYjQf9I8yUBLvja4jmTVaMrfS&gclid=Cj0KCQjwof_QBhCgARIsADaMzOdDVKw0jChPkjb0ZpgpKqG04KSMuZXV-BI0xhink8H8lhrTfZnnoUYaAiNiEALw_wcB