anuba

Det problemen jag har sett med de inbyggda BMSerna är att det resettar till 100% vid 14.6V vilket leder att de sällan blir 100% om man bara absorberar till 14.0V. Sedan kan ju BMSen också integrerar sig upp till 100% om spänningen aldrig orkar upp till absorptionsspänning för att solen skiner för lite. Då blir siffran rätt osäker. Mina JK-BMSer visar sällen 100% medans min yttre BMS är inställd att visa 100% vid 14.0V.

En nyfiken fråga, hur ställde du in regulatorn för LiFePO4-batteri? Jag tror att defaultinställningarna är för blysyra.

Jag kom i den tråden lite sent. Det mesta bra är redan sagt. När jag tog över min båt hade jag exakt samma problem då bogisen satt på en gammal trött servicebank. Min första åtgärd var att sätta alla elmotorer på startbatteriet, två ankarspel och en 4kW bogpropeller. Jag har ca fyra meter mellan startbatteriet och bogisen. Funkar bra ändå. Fördelen med att köra den på startbatteriet är man har lite hjälp från generatorn när man man kör motorn. I år har jag förvisso lithiumbank på 600Ah som kan ge 600A men jag tror att blysyra är bättre på att absorbera de hög höga startströmmarna som en elmotor kan ge i startögonblicket. En annan fördel är att startbatteriet är den friskaste banken om man har legat i en naturhamn i några dagar och laddat ur LFP-batterierna. Då vill man gärna kunna dra upp ankaret. Jag har hittat billigt sätt att få bra CCA i startbatteriet genom att parallellkoppla två mindre 60Ah från Hjertman. Då får jag 1200A i ett litet format. En lite kommentar kring ditt bygge. Tänk på att den blåa plasten på LFP-celler är inte särskilt tjock. Om det skulle skavas hål mellan två celler skulle du få en kortslutning mellan två celler med en extrem konsekvens. Mitt tips är lägga skumplattor eller epoxiplattor mellan cellerna och fixera dem lite bättre med träskivor och skruvar. Här är några länkar till några olika skivor, https://www.amazon.se/dp/B0BTT677F4/ref=pe_24982401_503747021_TE_SCE_dp_1 https://ebay.us/m/eMQmna

Jag blev kontaktad av återförsäljarna där jag blev tillfrågad om jag hade problem med min utbytta enhet. Jag beskrev att jag fortfarande hade problem med störningar. Victron hade tydligen glömt att montera en extra bricka vid en skruv mitt i kretskortet. Jag väntar nu på att få den utbytt. Nu få jag hoppas på det bästa. Jag har varit lite tveksam till att anmäla min Orion till Elsäkerhetsverket. Delvis för att jag vill ge Victron chansen att lösa problemet och om jag lyckats anmäla min exemplar som störkälla finns det kanske risk att Elsäkerhetsverket lägger beslag på min DC/DC-omvandlare.

Det verkligen ut som att lithium är på väg ner ner i pris men när jag försökt övertyga mina båtvänner om detta finner de ofta att de behöver skaffa DCDC-omvandlare och ny nätladdare. Då blir det lite mer pengar.

Den funkar men det är nog bättre att köpa Smartsolar modellen istället då den har inbyggd bluetooth. Bluesolar kräver en extra dongle för det. Hur har du tänkt att ersätta Cteks D250S? Den har ju fler funktioner än solpanelsregulator.

Det låter rimligt. Som min test "Med en stor papplåda över och bakom skåpet", fast med ett annat skåp.

Det var ett billigt batteri du har hittat. GoKwh har också ett inte allt för dyrt 300Ah. Spännande om de är ok. Det där laddsystemet är jag dock lite skeptisk till. De väl inte gjorda för LFP? De har utjämningsladdning och tempkompensering som skall passa blysyra. Det är nog inte helt optimalt för LFP. Finns risk att BMSen stängar av batteriet ibland och att spänningen ligger hör för länge. Kolla gärna med Ctek om dessa skulle funka. Bara en annan fråga. Hur har dina tidigare blysyrabatterier mått av Catek Smartpass och D250S?

Nu har jag gjort något galet. Jag bytte ut min Victron Phoenix-laddare mot en 3000W Victron Multiplus II. Bara iden att kunna synka bryggans ström båten verkade så kul. Frugan vill ha vattenvärmare och airfryer i år. Den var betydligt stökigare att installera än vad jag trodde. Det krävdes många tjocka kablar och en ommöblering av det tidigare trånga elsystemet. Igår fick jag igång den. Det var nästan vackert när jag såg den balansera laddströmmen med varmvattenberedare på 700W.

Jag har haft detta mål att kunna ha igång kylskåp i båten under hela säsongen så länge jag har ägt en bobåt. Jag har gjort mängder av olika lösningar i två båtar. Allt från att montera solpaneler, byta kylskåp, byta batterier (flera gånger) till att öka ventilationen av kompressorn. Jag kan nuförtiden mäta energi in och ut och få fram kurvor. Ett kompressorkylskåp drar väldigt olika mycket ström beroende på hur skåpet är installerat. Här är en liten utredning, https://www.maringuiden.se/forum/topic/82779-kylskåp-waeco-cr-50-drar-mycket-ström/?do=findComment&comment=723530 Under en natt förbrukar skåpet mellan 250Wh - 400Wh (20Ah - 30Ah) beroende på yttre temperaturen. Mitt kylskåp sitter nära skrovet under vattenlinjen. Där blir vattentemperaturen avgörande. Om kylskåpet är monterat i sittbrunnen kan det bli varmare så kring skåpet och energiförbrukningen går upp. Under hyfsat soliga dagar täcker mina solpaneler gott och väl upp förbrukningen och batterierna är full framåt eftermiddagen. Under molniga dagar räcker det inte. Med 100Ah LFP kan du nog klara dig om det är soligt men du får nog kolla till båten om vädret har varit dåligt under en längre tid. Jag skulle nog rekommendera att skaffa större LFP-batteri. De 100Ah dropin batterier som säljs i båtbutikerna är oftast överdrivet stora och om du letar lite bättre kan du nog hitta ett 300Ah i nästan samma storlek och pengar.

Här finns en gammal tråd om gul kabel,

Lustigt påhitt. I min båt är 220-fas brun och nolla blå. Sedan ligger alla 220-ledningar i gummikablar så det finns inga fria AC-kablar att klippa av. Trodde det var ett krav i marin miljö. Fria FK trodde jag var mot reglerna. Gul kabel har alltid varit obruten plus till generatorn för sens till startbatteriet. Har varit så sedan 2006. Det går inte att ändra på.

Det är till och med mer komplicerat än så. Det flesta bottenfärger kräver en spärrskiktsfärg som skall fungera som tätskikt mot polyestern och fästgrund för bottenfärgen. Sedan läggar man på en bottenfärg på denna yta. Det finns ju giftfria bottenfärger som inte skyddar mot påväxt. Den skall bara minska friktionen sägs det. Men jag tror det är många som som kör utan någon färg på botten i insjöar ändå.

Det är nog alltid bra med någon skyddsfärg om båten har tänkt att ligga i vattnet hela sommaren. När det val av antifolieringsfärg beror det var du har tänkt att framföra båten. Insjö, ostkusten eller västkusten. Det finns lite olika regler. Jag har själv bara använt Biltemas färg och den fungerar bra. Har bara hört på nyheterna att silikonfärg skall fungera toppen.

Jo, det är en rätt otydlig installation med ett öppet hemmabygga och en mer sluten låda. Men rent funktionsmässigt blir det två oberoende batterier som jag kommer att koppla ihop till en gemensam plus och minusplint. Jag ville att ha två batterier som kan plockas ut vid behov. En annan variant hade varit att stoppa ner cellerna direkt i båten som vissa gör. Men då får jag sämre kontroll på slitskyddet mellan cellerna och kompression.

Många BMSer är det. Det sitter ju en säkerhets-BMS inne i varje batteri. Sedan har min yttre BMS Victron BMV-712. Det är den jag litar på. Jag sätter en Ve.bus-kopplad spänningssensor direkt på batteripolerna som sensor för laddarna. Sedan är Multiplussen lite korkad som bara pratar med kabel. Då jag laddar med hög ström typ över 50A kan spänningsfallet bli såpass högt att laddaren kan nå absorbtionsspänningen för tidigt. Eftersom jag bara absorberar i en timme blir inte laddningen klar om spänningsfallet är för stort. Sedan är det alltid kul med fler bluetoothprylar i mobilen. 😉

Lite uppdateringar. Nu har batteriet kommit ner i båten tillsammans med mitt gamla batteri. Det blev presspassning. Jag hade mätt utrymmet förra året att det skulle passa men jag missade att mäta storleken på hålet ner i lådan. Så här trångt ser 620 Ah LFP ut med två små 60Ah AGM som startbatterier. Med det trånga monteringen kan jag inte enkelt komma åt skruvarna till locket för att kunna byta den inbyggda säkringen. Jag vill också ha en spänningsdetektor innanför BMSen för att min nya Multplus II laddare skall kunna ladda med 120A. Victron VE.Bus dongle skall sitta nära batteriet och kommunicera med en RJ45-kabel. Jag har därför modifierat locket med lucka för säkringen, en RJ45-kontakt och öglor för handtag. Det här blev resultatet,

Det är rätt vanligt att man monterar ankarställning med genomgående bultar och någon typ av bricka och annat mothåll som en plastad plywood bit under. Man kan behöva göra en inspektionslucka om badbryggan är ihålig. Har är ett exempel från en systerbåt till din, https://se.sleipnergroup.com/Ankarspel/Monteringsexempel/aquador-23-ht

Jag har köpt sk piratsatser till min VP D4 260A-B in flera år. I höstas köpte jag en liknande sats från Olssonparts till min motor. I huvudsak var grejorna bra. Tyvärr fick jag en papperspackning till impellern istället får rund gummipackning, som man ser på bilden. Men de löste den trevliga personalen genom att skicka rätt på posten. Jag kompletterade med ett köp av knutbälgssatsen, 113712 De ingick alla saxpinnar till drevet, marinfett och bussningar som jag aldrig har fått med in andra satser. I de fall jag har haft dålig erfarenhet av icke original är på knutbälgen. För något år sedan köpt jag en en knutbälg från ett ställe jag inte kommer ihåg, där slangklämmorna började rosta efter ett år. De kändes också tydligt tunnare än original. Olssonparts bälg kändes i alla fall bra.

Jag har nog alltid gjort som du beskriver. Jag har kört min Garmin 922 med en extra DC-kabel där jag har monterat en kontakt för 12V-cigarettändarkontakt. Den kopplar jag till en 230V/12V med dyligt uttag. Jag använder den mest för uppdatera firmware och sortera ruttet. Men då Garmin har sin ActiveCaptain-app på paddan är det enklare att göra all sjökortsplanering där. Är du säker på att inte Lowrance har liknade app?

Nu kontrollerade jag lite fler kanaler med lägsta nivå på squelchen. Jag fann ett brus på några kanaler som försvann när jag stängde av laddningen på Orion XS. Kanal 18, 20 och 22 var störda. Tråkigt. Det blir att sätta tillbaka ferriterna igen. Vet inte om jag orkar reklamera igen.

Jag vet faktiskt inte. Jag håller mig konservativt till VP-glykol av ren bekvämlighet att slippa min refererade tvättmetod. @Mackey Är har nog studerat innehållet bättre.

Jag har sett sett tips på att lagra din plastningsverktyg i ättika under tiden du utför ett längre plastningsarbete. Jag har dock inte testat det själv. Efter att man är klar tvättar man med aceton.

Frågan om att byta typ av glykol har varit uppe förut. Här har jag till och med referat till krånglig sköljningsmetod, https://www.maringuiden.se/forum/topic/101598-glykolfråga-råd-behövs/?do=findComment&comment=775067

En annan klurig faktor när man skall köpa VPs gröna glykol är den de senaste åren mest säljs som färdigblandad 40/60. Personligen föredrar jag 50/50 eftersom jag har lite svårt att få ut allt vatten ut motorn efter en sköljning. Jag måste naturligtvis bli bättre på det men om du har för mycket vatten kvar i motorn späs den färdigblandade 40/60 blandning till något sämre. Förra året lyckades jag med detta missöde och fick en koncentration som gav en fryspunkt på -10C. Jag löste det genom att få tag på koncentrerad kylarvätska, tömde systemet lite och fyllde på. Lite riskabelt med om det blandas i motorn men jag hade inget annat val. I år verkar den dock inte vara tillgänglig, https://www.marineparts.se/reservdelar/inombordare/volvo-penta/servicedelar/produkter/koncenterad-kylarvatska-glykol-gron-1-liter-22567185/