anuba

En närbild efter demontering.

Jag besökte båten i helgen. Först såg det ut som att någon hade försökt att montera loss varmvattenberedare på ett slarvigt sätt. Vid närmare analys såg jag att någon hade lämnat kvar för mycket vatten och den hade sprängts av isen. Jag hade helt klart för mig att jag först tömde vattentanken och jag sedan tömde beredaren. 🤔 Men i år var jag stressad så det kunde ha varit tvärt om. Jag har i alla fall lyckats fem år tidigare utan sprängningar. Ett annat dilemma med Isotemp Slim är att tömningsrörer inte ligger helt i botten, när den ligger ner. Det gör att det kan stå ca 25% vatten kvar i tanken efter att man har tömt den. Hur bra är det? Så här kul såg det ut i alla fall. En fin smäll. 😛

Jag köpte en fyrkanalig Wema ASC-4 till en analog nivågivare som jag har i vattentanken. https://www.seasea.se/instrument/motor-tankinstrument/montering-tillbehör/nmea2000-omvandlare-wema-asc-4 Den är billigare än Garmin GST 10 som bara stödjer en kanal. ASC-4 stödjer resistiva givare. Om man vill ha en ren AD-omvandlare som mäter spänning så har de Wema något sånt men den har jag inte testat, https://wema.co.uk/products/nmea2000-6-channel-analogue-to-digital-signal-convertor Edit. Det ser ut som ASC-6 är också bara för resistiva givare men med den tachometer. Du får kolla kolla själv om de passar till vad du skall göra.

Jag baserade resonemanget på kurvan i databladet och delvis Andys, i Off-grid-garage, resonemang. Det handlar framförallt att inte slita så mycket på batterierna och att inte använda BMSen som som den laddregulator. Jag hade tänkt att sätta skyddsnivån på 3.65V. Enligt databladet skulle man nå över 100% SOC för låga laddströmmar, om man väljer att stoppa laddningen vid 3.5V. Det skulle räcka för min del. Laddar man däremot vid 3CA så motsvarar 3.5V 20% SOC. Men det är rätt ovanlig att kunna ladda så snabbt.

Jag insåg att du har köpt LiFeYPo4-batterier. Den typen sägs att ha längre livslängd än LiFePo4. https://en.winston-battery.com/static/upload/file/20220519/1652928627647774.pdf Men det syns tydligt i databladet att 3.5 V räcker bra för de flesta laddströmmarna, för att bestämma 100% SOC. Men om du laddar med 3CA så har man bara fått i 20% vid 3.5V. Det är inte alla som kan ladda med 300A. 😉

Jag har aldrig sett behovet då lukten bara uppstår vid första spolningen, efter en veckan uppehåll. Om man tycker att den doftpuffen är pinsam kan man ju alltid åka till båten dagen innan och "förspola" en gång.

Alla säger att man kan minska odören från ruttet havsvatten om man spolar med sötvatten. Är det logiskt? I mitt fall så står det förvisso havsvatten i toan innan man använder den men den mängden kan man ju minska till ett minimum genom att tömma holken. Lukten kommer i från det vattnet som har legat i slangen mellan toan och insuget i skrovet. I mitt fall två meter slang. Hur får ni in sötvatten i den slangen?

Det ser ut som en vanlig lösning för båtar i den storleken. Den är ju ändå en vattentoa. Jag hade en 6.5m båt med en portaporti som satt på ungefär samma sätt. Det fungerade i nödfall. 😄 Fördelen med en bärbar toa var att man kunde ställa ut den i sittbrunnen under natten, ifall man låg utan insyn. Då blev man lite mer privat under natten. Men just den exponerade toan var en av anledningen till att vi köpte en större båt med dörr till toa och tvättställ. Ibland måste äga en båt för att veta vilken båt man vill köpa.

Det låter modigt att gå över 3.65V. Jag trodde det var maxxspänningen för LFP. Kan du verkligen bedöma hur hur mycker mer du får i genom att mäta laddenergin. Vid så höga spänningarna hade jag nog gissat att det mesta blir värme i batteriet. Du borde väl mäta hur mycket mer du kan ladda ur jämfört mot om du hade slutat ladda vid 3.65V, eller det var kanske det du gjorde?

Man kan tydligen får drag om man kör men handskfacket öppet enligt den här, 3:50 in, 😂

Det är helt förkastliga rekommendationer men burkar på den tiden var av stålplåt och bröts ner betydligt bättre än plast och aluminium. Trots det är råden rätt dåliga.

Eller så använder man gamla Teslabatterier och anpassar dem för båt som den här killen har gjort, https://lagelab.se/

Det är klart att det är så. Nu när man vet är det lättare att göra rätt. Jag brukar säga att ju mer jag vet desto mindre begriper jag. 😉 Men du måste hålla med om att Ctek-conceptet låter bra papper? Jag känner i alla fall att relationen mellan mig blysyrabatterier har nått sitt slut. Min hustru börjar tröttna på kollapsande batterier när vi ligger i en perfekt naturhamn. Efter batterikollapsen får man hänga brötiga gästhamnar och boka med Dockspot. Den här gången blir en total-make-over för att eliminera potentiella risker. Lifepo och en rätt inställd BMS borde vara ett bra skydd mot tråkigheter.

Jag kunde i alla fall inte "misshandla" Victrons batterier på det sättet som Cetek ansåg var riktigt. Om Ctek har så stora problem att bestämma om ett blysyrabatteri är fullt så att de måste överladdas ordentligt så tyder väl det på att blysyraspåret har rätt stora risker. Jag kommer i alla fall inte försöka igen. Det får räcka att ha blysyra som startbatterier. Du får nog läsa min tråd igen. https://www.maringuiden.se/forum/topic/107987-cetek-d250sa-och-smartpass120-kokade-mina-batterier/

Det har också varit min stående hobby senaste åren. Trots det har jag förbrukat fem dyra AGM-batterier utan någon helt vattentät förklaring. De senaste månaderna har jag fått mer kunskap om LFP så att det känns som ett säkrare spår än att fortsätta med blysyra.

@ChristerN hann före mig. Man får kolla igenom rätt många youtubers för att ense vem som är på rätt väg och hur man bör bygga. För några år sedan tyckte vissa att det bara var att toppbalansera cellerna, komprimera och sedan köra på. Andy har en del långa, och tråkiga, videor där man kan hitta en och annan pärla. Fördelen med Andy är att han gör tester som man själv kan utföra och att han försöker skapa ett resonemang kring, för vissa, kategoriska frågor som kompression, balansering och laddspänningar. @ABC Men du är inne på ett problem som Andy nämner där det är få BMSer som indikerar rätt SOC när sänker högsta laddspänningen. Han hittade en ny favorit BMS som löser det problemet här. https://youtu.be/n3bQLCIPB_0?si=39eKWpTyv7HY_gc6 Personligen kommer jag inte använda den inbyggda BMSen för ett detektera SOC. Jag har en Victron BMV-712 som troligen löser det problemet, eller inte.

Det är 3.45V som gäller enligt Andy från Off grid garage. Kolla in honom så vet man mer.

Jag håller med om att det är svårt att hitta laddare som stödjer både blysyra och LFP samtidigt. Jag har försökt att hitta på många supportforum. Till det systemet som jag själv bygger har jag beställt en Victron Energy Phoenix Smart IP43 12/50(1+1). Det ser ut som en trevlig laddare utan fläkt. Den har en 50A-utgång och en lågströmsutgång för laddning av startbatteriet. Högströmsutgångs som jag kommar ställa för LFP med max 13.8 V. Då tolkar jag det som att lågströmsutgången också kommer begränsas till 13.8V. Det blir bara lite stödladdning men troligen inget förstörande. Om det senare visar sig inte räcka för att hålla startbatteriet fulladdat tänkte jag montera in en av Victrons Orions DC/DC omvandlare, 9A, från LFP till startbatteriet. Men troligen kommer det inte behövas.

Jag är lite inne på samma ide. Jag har köpt färdigklippta FR4-skivor på Amazon. Annars var jag lite sugen på att köpa en färdig plåtlåda. EEL Battery box var snygg men säljs bara inklusiva BMS. Så det enklaste är att bygga med plywood och måla den. Det finns en del bra tips på Youtube om att bygga en snygg trälåda med pinskruvar. https://youtu.be/-ZxcGc59M60?si=ucR78ErMlWDrVBNY I mina datablad stod att batterierna helst skall komprimeras med en kraft motsvarande 300kgf. Det låter mycket men efter en liten undersökning så fann jag att 300kgf motsvarar 750N per skruv. Det skulle bara krävas 0.8Nm per skruv om man använder smörjade M6 pinbult. Inte så mycket helt enkelt. https://torquecalculator.nord-lock.com/sv-se/

Ursäkta att jag trådsnyltar lite här. Av en tillfällighet dök mina batterier från NKON också upp i veckan, 304Ah EVE. Det kommer bli ett kul vinterfix. Jag har inte bestämt om jag skall bygga en egen låda eller köpa en färdig låda.

Jag tror det finns många åsikter i den här frågan. Då jag själv är på väg att att bygga ett LFP-system har tittat rätt mycket Andy i Off-grid garage. Han har gjort en del tester med att avsluta laddningen under 3.05V och över 3.45V. Då är tanken att laddarna inte laddar till mer än 3.45V och externa underspänningsskydd går in under 3.05V. BMS bör som vanligt vara inställd att skydda batteriet under 2.5V och över 3.65V men tanken är inte att den skall behöva aktiveras. Du kan kolla mer här och andra videor. Om du ställer in max 3.45V i din solpanel laddare och DC/DC-omvandlare så sköter de laddning utan några extra reläer. Du kan använda lastutgången satt till 3.05på MPPT till laster som du befarar dra ut batteriet. Det säkert fler lösningar.

Du kopplar väl inte ihop landjord med minus på 12V-systemet? Den kan bli dåligt.

Det värsta av allt att det är sant. Händer mig jämt. Därför har jag börjat köpa två av de mesta. Då kan man alltid plocka fram sin extra pryl, som en pannlampa, när den första har "försvunnit". Jag tror faktiskt att jag köpte en tredje pannlampa för ett tag sedan. Nu kan den i princip aldrig tappas bort. 😉

Nyare båtar kan ha lite konstig layout om man jämför med äldre modeller. Jag tror det beror på att biltillverkarna måste komma på någon ny anledning till att man skall köpa en båt. Om man skulle göra de nya båtarna med samma lösningar som man gjorde förr i tiden, så kan man lika gärna köpa en gammal båt. Det ingen att skämmas över. 😉