Jump to content
Friday 22 January 2021

ThomasVikhog

Medlemmar
  • Content Count

    74
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

26 Expert

About ThomasVikhog

  • Rank
    Löjtnant

Profile Information

  • Location
    Vikhög
  • Interests
    KAD42

Mina båtar

  • Båtens namn
    LaBarca
  • Bild

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. Med propcalc fick jag ut 14 kN för min 230 hästars KAD42/DPE, vid 3900 varv - full fart 35 Knop. Det är nog rimligt. Den ger nog mest kraft vid typ 3000 rpm, men det behövs inte och förekommer in i verklig drift. Vid stillastående kommer jag nog inte upp i 2000 rpm och därmed mindre kraft. Jag tror att max kraft uppstår vid planingströskeln (för mig 2100-2300 rpm) - gissningsvis 20 kN. För dimensioneringen av akterspegeln är säkert vridkraften från drevet viktigare än tryckkraften, eftersom propellern sitter en halvmeter nedanför infästningen. Säkerhetsmarginalen måste säkert dock ligga på 300-500%, då du inte vill förlora akterspegeln när du kört på en flytande telefonstolpe (det har flutit iland 4-5 stycken här de senaste 4 månaderna - ja, inte fullängd, men stockar på 1,5-2,5 meters längd och diameter 300-350 mm).
  2. Hej Pentaracer, Varför är du intresserad av longitudinella kraften i drevet - ska du bygga ett eget eller dra något efter båten? Dreven är dimensionerade för ett vridmoment genom axlar, kardanknutar, lager och kugghjul. Kraften du söker är ganska statisk och tas upp av stora pinnbultar och tiltcylindrarna via skölden in i båten. Hittade du xls filen som Zwen nämnde? Säkert finns det några värden att hitta om du vet ditt motormoment, utväxling och propellerpitch/diameter. Säkert har någon doktorerat på propellrar och hittat samband och modeller/ekvationer för det med, men de kommer att vara fulla av okända konstanter - så det är nog ingen enkel väg framåt. Maximal kraft kommer du nog att ha vid planingströskeln, i alla fall om det är en diesel som når fullvarv. Är det en bensinmotor har du nog störst kraft vid full fart, speciellt om den inte varvar ut.
  3. Här i Öresund (1-1,5% salthalt, jämfört med västkustens 1,5-2,5%) har jag inte sett något större problem med de vanligaste utombordarna. De äldre är förstås 2-taktare och väldigt enkla konstruktioner med lite elektronik/sensorer och lång produkterfarenhet. Jag sålde nyligen min Johnson 30, från 1996. Körd ca 10-20 timmar per år? (50-100 liter soppa per år) - vattenskidåkning, bada, fiska o bara köra runt i en gummibåt. Ingen som helst förslitning att märka, bara på drag/start-snöre. Åldring - ja, på det elektriska som har kontakt med utsidan - dsv dödarknapp och dödmansgrepp. Andra gamla 2-taktare från 80-90 tal har vi många som ligger i hamnen. Min bästa vän håller på med sin Mercury 65-hästars från 1967 - den startade på andra försöket nu för en vecka sedan. De håller evigt om de sköts, för väldigt få får speciellt många körtimmar. Typ 10-30 timmar per år och de håller för 3000-5000 timmar. Dvs 30 år lätt. Annat är det med fyrtaktare. Klubben har en 20 hk Yamaha, den och kompisens 40 hk Suzuki (båda 15 -20 år gamla). Samma beteende, varningslampa för hög temperatur lyser och varvtalet begränsas till låg hastighet. Ett antal liknande fall hör/ser man. Ofta är det sensorerna, men i några fall är kylkanaler delvis igensatta. Suzukin fixades med kaffe-avkalkning! 15 års livslängd är rena skämtet om det handlar om privat sommaranvändning. Jag påstår att en väl skött gammaldags 2-taktare håller 50 år eller 5000 timmar. En modern 2-taktare eller en 4-taktare måste hålla 30 år eller 3000 timmar, förutsatt skötsel. Min oro ligger på elektroniken och korrosionen. Korrosionen kan man hantera genom skötsel, men elektroniken är efter 10-15 en risk för ganska dyra byten av komponenter. Det är nog bara att ta med i kalkylen. På blocket erbjuds 13 år gamla fyrtaktare för halva nypriset. Det ger en fingervisning...
  4. Jag kommer att tänka på knutkorsen på den beskrivningen. Inte från mitt DPE min min bil. Mitt stödlager (primäraxellager) glappar typ 0,1mm - antingen i lagret eller mellan lagret och skölden. Detta ljud märks bäst när båten är ur vattnet och motorn går. Det är inget hamrande. Jag antar att du har båten uppe. Hur känns det när du snurrar propellrarna i friläge - troligen inget. Kan du starta båten på land? Jag brukar sätta en hink i maskinrummet och ta av bakre delen av slangen vid sköldens insida till sjövattenpumpen. Sätter i den på andra hållet så jag kan vrida slangens 90graderssväng ner i hinken. Sen låter jag en trädgårdsslang hålla hinken lagom full medans jag kör motorn. Alternativt tar du ut impellern och kör utan sjövatten. Tiltar du upp drevet, så borde det låta illa när motorn snurrar.
  5. Tja, även med en veckas WD40 fick jag inte ur min med ett sådant verktyg. Men det gick med en jättestor skruvmejsel med 4kantigt skaft och en stor skiftnyckel. Min var i mässing och gick trög i gängorna. Jag har inte tagit ut den på 4 år nu...
  6. Kommer du åt en manlucka så att du kan tvätta ur tanken? Det kunde inte jag, så jag sög tanken tom med en pump efter haft båten i gungning (kört i hård sjö). Fick ut 5 dl svart slem. Köpte ny diesel hällde i 100 liter och gjorde om samma övning. Fick ut 2 dl svart slem. Blev irriterad och hällde i 10 lite T röd och gungade båten med 4 man ombord. Pumpade ut T-spriten som nu var svart. Kollade i titthålet och det ser rent ut. Nu kör jag på Ekopar eller HVO100, i dessa syntetiska bränslen växer ingen bakterie. Det var 3 år sedan. Nu pumpar jag ut bränslet en gång om året genom primärfiltret innan det ska bytas och sedan tillbaka från dunkar.
  7. Jag har stängt alla ventilation i maskinrummet och sätter in en avfuktare: https://www.conrad.se/p/renkforce-hd-68w-luftavfuktare-20-m-0011-lh-vit-bla-1377991 Ett frostskyddselement på 350 W kan behövas för att få bra effekt på avfuktningen, om det är kallt. Avfuktaren fungerar ned till 10 grader, sen blir den rätt svag. Jag kör avfuktaren från upptagning tills temperaturen är under 5-10 grader sen stänger jag av. Ligger nu på 60% luftfuktighet.
  8. Aldrig mer bilmacks-diesel för mig! Men jag tankar HVO100 på Tanka/Bilia, kostar 1 kr med än B7 dieseln (med 7% rapsolja, som ger 5 % mindre kraft och 5 % med förbrukning) som bakterierna älskar.
  9. Jag köpte filtret från Ali: 200 kr https://www.aliexpress.com/item/32229414654.html?spm=a2g0o.detail.0.0.8dc456c2Lo1z3w&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=029c03ca-a56a-44e3-9500-6f3f513e1972&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:029c03ca-a56a-44e3-9500-6f3f513e1972,tpp_buckets:668%230%23131923%230_668%23808%234094%23764_668%23888%233325%2310_668%232846%238107%2338_668%232717%237563%23594_668%231000022185%231000066058%230_668%233468%2315609%23281 och även pumpen (70 liter/h): 100 kr https://www.aliexpress.com/item/4000315138975.html?gps-id=pcDetail404&scm=1007.16891.96945.0&scm_id=1007.16891.96945.0&scm-url=1007.16891.96945.0&pvid=2e0edd6c-301f-4920-856a-d86979967da8&_t=gps-id:pcDetail404,scm-url:1007.16891.96945.0,pvid:2e0edd6c-301f-4920-856a-d86979967da8,tpp_buckets:668%230%23131923%230_668%23808%234094%23764_668%23888%233325%2310_668%232846%238107%2338_668%232717%237563%23594__668%233374%2315176%23448 Detta fungerar bra för mig. Kvalitén var bra - metall, ingen plast. Men 90 graders anslutningarna är kass - köpte raka anslutningar. Denna pump använder jag för att suga från botten av tanken och tömmer över i dunkar. Detta gör jag en gång om året - tidig sommar, när jag har mindre än 100 liter i tanken. Då får jag ut en matsked smuts och kontrollerar samtidigt bränslemätaren.
  10. https://www.marine16.co.uk/diesel-dipper-2/dieseldipper Såg precis denna i en tidning. Typ 8000 kr Men jag tror man kan göra det enkelt själv.
  11. Jag tycker att motorn kändes 5-10% svagare, men annars märks inget än - tankade detta hittills en gång i Augusti i år. Sedan tidigt 2019 har jag kört på Shells GTL (samma som Ecopar, gjord på naturgas). Dessa två syntetiska bränslen skiljer sig eventuellt åt lite, men jag vet inte hur mycket i smörjegenskaper. HVO100 har cirka 5-6 % lägre energiinnehåll per liter än vanlig diesel. GTL/Ecopar ligger också några % under typ 2-3. Detta beror på att de har lägre densitet.
  12. Konstig diskussion om hur båten lutar i hamnen! Båtens skrov påverkar inte lutningsvinkeln, bara vinkelhastigheten vid lastförskjutning. Skrovets form påverkar självklart båten lutning under gång i sjö och vind. Däremot beror lutningen i hamnen på om båten har en eller 2 motorer. Med bara en motor som givetvis sitter i centrumlinjen, så behövs mindre lastförskjutning för att ändra båten lutning - jämfört med en båt med 2 motorer och sin massa som är mer utbredd. Bränsletanken kan spela en roll, som min monterad sida till sida (full bredd) i en tank. Förvisso med skvalp-plåtar, men vätskan flyttar sig givetvis sakat till den sida som det lutar mot.
  13. Tack Makro, Japp Ecopar-A är gjort på naturgas - det tog ett tag att läsa sig till det. Men syns i säkerhetsdokumentet nedan. Jag har tittat på Ecopar Bio, som är HVO100 (Fettrester). Ja, i Lomma tog de förrförra sommaren 21 kr/liter för Ecopar. I år höjde de (!!) till 23 kr/liter. De flesta hamnar på danska sidan av Öresund har Shells GTL (i slutet på denna sommar betalade jag 16,20 SEK/liter). Den är toppen och jag inbillar mig att motorn går bättre än med HVO100 (15,20 kr/liter). Eftersom HVO100 är Co2 neutralt (baserat på avfall) och fossilfritt, så är det det bättre valet för miljön - och i mitt fall 1 kr per liter billigare. Skippeer har rätt i sak, men Zwen vill få rent på botten i tanken. Det vill jag med, men utan bottenplugg är det nog tänkt att öppna manluckan ibland och städa... Eftersom jag inte kommer åt manluckan är det bara att suga genom sugröret. När jag tömt tanken där, så kan jag får ut 10-20 liter till genom att föra ner en slang i tankningshålet. Detta gör jag vartannat år. Men nu med syntetisk diesel skall det väl snart inte längre behövas. EcoPar-Paraffinolja-SDB-24-april-2020.pdf
  14. Seaflo ackumulatortanken - hur tycker du den fungerar?
  15. 1. Det beror på om man har 1 eller 2 motorer samt bogpropeller och akterpropeller. Båtarna du funderar på är relativt höga (vindfång) för sin vikt, så vid sidovind är bogpropeller nödvändigt. Har man bara en motor hade jag rekommenderat akter-sidopropeller med. Med 2 motorer med rak axel och bogpropeller är det riktigt enkelt att manövrera. Storleken och vikten gör det enklare - om man har mer än en propeller att jobba med. 2. Har ingen Windy, men de ser toppen ut - speciellt 32" Tornado. Vi ha en motor och därmed gott om plats i maskinrummet (28" DC-båt) har alltid cyklar med. Men det är 3 års sedan de togs upp senast - de hamnar jag besökt har haft cyklar stående. 3. Ståhöjd nere innebär stor och hög båt. Jag föredrar att ha köket ute och då behövs ingen ståhöjd nere. 4. HT/Kabinbåt ska man ha om man kör ofta och i dåligt väder. 20-30 gånger per år och bara i fint väder - då är DC säkert ett bra val. 50-60 gånger per år så är HT/Kabinbåt ett bättre val. Jag bor i hamnen och använder min DC-båt 40 ggr/per år. Att ta av/på kapellet är en belastning. Men jag går inte ner till båten vid dåligt väder så av 40 gånger är 38 i solsken. Ett tak över mig skulle inte kännas bra - faktiskt riktigt kass! Ljudproblematiken med HT är nog bara problem om man kör långt. Jag kör sällan mer än 30 minuter ( i över 25-30 knop). Att köra i trånga passager och i kanaler och hamnar känns mycket bättre om man kan resa sig och ha ögonkontakt med andra runt om.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy