adeseaso

Livet är för kort för att inte välja en båt man tycker är genuint vacker 🙂 Klart du kan huka dig lite och stå ut med backstag ifall hjärtat drar dig i den riktningen!

Har aldrig haft mylarsegel förut men blev nu med en båt med en plågad mylarfock som vikts hårt. I ett vertikalt vik-veck nära akterliket tittar solprickarna fram bitvis. Har provdragit duken med nyporna utan att den verkar vilja separera så materialet i sig verkar inte alltför sprött. Det finns bukiga Dacron-fockar som backup så ingen panik om seglet går itu. Men mylarfocken har bättre form. Är er erfarenhet att seglen snart blåser itu när hålen väl kommer eller brukar det hålla ihop ett tag till ifall man undviker de hårdaste vindarna? Gör mylartejpen i båtbutiken någon nytta?

Är det enkelt för dig att lyfta båten för inspektion så tycker jag att du ska göra det. I min närhet kostar det bara några hundra att antingen låta båtklubben eller kommunen lyfta båten. Kanske är det klurigare hos dig. Det är bra att kolla så att rodret ser bra ut, och ifall det blivit några sprickor där kölen möter skrovet. En bekant fick skrota sin Maxi 77 efter grundstötning för att det inte var ekonomiskt försvarbart att reparera kölinfästningen, så det kan gå illa om man har otur. Antagligen är det ingen fara, men jag tycker det är en vettig tumregel att lyfta och undersöka varje gång man går på grund i mer än krypfart.

Jag tycker inte du ska acceptera den högra skadan heller. Lägger man på ett tätskikt med epoxi är det viktigare än innan jobbet att laminatet hålls torrt, för eventuell fukt som kommer in kan inte vädra ut lika lätt som innan epoxin lades på. I detta fall ser man att det är hål genom hela epoxilagret och det är inte OK.

Har god erfarenhet av Lewmars och Seldéns billigare fiolblock med råtta för ändamålet, de är så pass billiga (hundralappar...) att jag inte skulle bemöda mig med mindre beprövade varianter. Till mindre båtar (där det inte blir lika svindyrt) brukar jag lyxa till det med Harken då deras aluminiumråttor är så rackarns bra vad gäller både taktil känsla och funktion (lätt att låsa, lätt att lossa under last). Men det är inget rationellt köp direkt utan mer om man vill lyxa till det för den fina känslans skull.

Dammutsuget sitter precis under bladet, så även ganska tunga och tjocka färglager tenderar att sugas in. Med hyfsat tom påse i dammsugaren (ingen speciell, en billig bosch grovis) och lite koll på att filtret inte är helt igensatt så spills inte mycket för mig. Bahco-skrapan är suverän! ProScrapern är inte riktigt lika skön i handen eller lika effektiv men ibland är dammhanteringen prio.

Kan varmt rekommendera skrapan Gelplane ProScraper som man ansluter dammsugare till. Den mesta färgen tar raka vägen ner i dammsugarpåsen så man sparar städtid och sprider inte så mycket skräp runt sig.

Jämfört med LiFePo4 och bly/syra; - Mycket närmare LiFePo4 än bly/syra i energitäthet, effektivitet, cykellivslängd, laddningsmottaglighet. Inte samma förlust av användbar kapacitet vid större effektuttag som med bly/syra. - Lägre brandrisk än LiFePo4. - Laddas utan problem i minusgrader. - Kan laddas ur till 0% utan att ta skada. - Salt finns överallt, och de använder ingen kobolt eller litium, och mindre andra jordartsmetaller än alternativen. Så kanonbra miljömässigt, och geopolitiskt då man inte skapar några råvaruberoenden över landsgränser. - Sägs bli billigare än bly/syra och LiFePo4 när tillverkningen skalats upp, det byggs megafabriker runtom i världen just nu. Den största praktiska skillnaden är en linjär och brant spänningskurva relativt SoC. De faller linjärt från ca 16 - 6V, så det är nog inte alla 12V apparater som kommer lira så bra med dem utan anpassning. Men när de blivit etablerade på marknaden lär det väl sluta med att man köper en liten blå spänningsregulator från Victron eller liknande och monterar mellan batteribank och förbrukare. Några av marinbatterierna som finns att köpa i USA har en integrerad regulator som håller spänningen mellan 15 - 10V. Jag har ingen aning om när de går att köpa från en seriös kanal i Sverige. Men personligen känner jag en dragning till tekniken just då den är så "snäll". Att de inte har riktigt samma energitäthet som litium bekommer mig inte, de är fortfarande överlägsna bly/syra. Överlag kan man väl säga att tekniken är helrätt i applikationer som inte behöver det allra bästa, dvs litium. Så den hittas redan i stadsbilar som inte behöver längsta räckvidd och i off-grid applikationer där volym och vikt inte behöver optimeras. Men jag tycker min båt faller lite i samma kategori, om natriumjonbatterier tar 1/3 av platsen av bly/syra i kölsvin och stuv och litium 1/4 så blir jag nog kanonnöjd i båda fallen och kan låta andra parametrar styra valet.

Jag tänkte köra ett varv blysyra till för att vänta in natriumjonbatterierna som är på väg ut i handeln. Tycker de är tilltalande av flera skäl, inte minst geopolitiskt och miljömässigt, så även om prestandan vad gäller energitäthet och effektivitet ligger ett hack under litium är jag nog mer intresserad av dessa. Men det kanske är en annan tråd.

Nu har ju dock TS börjat med epoxi och då bör det poängteras att epoxi inte bör övermålas med polyester, så byt inte arbetsgång! Du behöver inte borra ur dina nuvarande lagningar. Slipa bara ner konformade hål och laminera med epoxi och väv. Epoxin är tät och behöver inte övermålas annat än för UV-skyddets skull, till det ändamålet räcker det med bottenfärg.

Obs! Köp väv! Mattan är oftast emulsionsbunden och emulsionen behöver styrenet som finns i polyester för att lösas upp. Det finns pulverbunden matta att använda till epoxi men den säljs bara i specialistbutiker. Köp väv så är du safe. Hellre lite tunnare väv runt 300-450gm2 än tjockare skulle jag säga, det blir fler lager att klippa men den är lättare att väta ut och mer följsam. Måla bottenfärg över bara. Men räkna med att du får jämna till lagningen med lite spackling och slipning först. Måtta gärna "torrt" medan du klipper dina cirklar. Håll dem mot hålet med en bredspackel eller motsvarande och se till att du bygger lagom många lager. Och du vill hellre landa precis under rätt nivå än över, det är smidigare att stryka lite epoxispackel över än att behöva slipa ner en "bula". Ett tips: När man jobbar upp och ner kan det ibland bli så att väven vill glida av. Det kan även bli så att epoxin brinner till om man blandar mycket epoxi eller försöker lägga på för många lager väv i ett svep. En variant jag brukar tillämpa är att man gör jobbet i två steg. Lägg på hälften eller så och torka av överflödig epoxi med penseln. Sträck sedan ut ryggen och ta en paus, men gå och peta på lagningen med en pinne eller annat lämpligt objekt var femte minut eller så. När epoxin blivit märkbart stelare men fortfarande är klibbig kan man blanda en ny sats (i ny bägare) och fortskrida utan risk att lagningen glider runt, och så har den mesta värmen vädrat bort. Det går åt lite mer förbrukningsmaterial, men jag tycker det är en mer avkopplande arbetsgång än att försöka få till allt i ett svep.

Det handlar nog mest om kinkigheten med smuts och fett i underlaget. Lösningsmedelsbaserad epoxifärg sitter bra även när underlaget inte är perfekt rengjort medan det är ett absolut krav för att inte lösningsmedelsfri epoxi ska få vidhäftningsproblem. Därav kan jag tycka att det är fullt rimligt att rekommendera att de allra flesta kunder använder lösningsmedelsbaserad epoxifärg. De flesta vill ju bara komma igång och måla och kommer att skynda i prepp-jobbet. I ditt fall tycker jag inte du behöver vara orolig, du har en stor fördel i att du ruggat upp hela ytan. Blir det bara rent också så har du perfekt underlag. Avfetta systematiskt och noggrant och gärna med papperstrasor som ofta slängs och byts så att smutsen lyfts bort från ytan och inte bara flyttas runt som den gör när man torkar hela ytan med en och samma trasa. Jag hade inte målat fläckvis med lösningsmedelsfri epoxi. Den lägger sig i ganska tjocka lager och du kommer då se skarvar genom färglagren senare om du inte krånglar med slipning.

Det brukar vara två argument för att grunda lösningsmedelsfritt. Det ena att lösningsmedelsfri epoxi är tätare efter härdning då mikroskopiska små hålrum bildas vid avgången av lösningsmedlet i den lösningsmedelsbaserade. Därmed krävs inte lika stor skikttjocklek för att lösningsmedelsfri epoxi ska bli tillräckligt tät. Det andra argumentet är att lösningsmedlet inte bara vädrar av utåt utan även in i laminatet där det kan bli instängt och ställa till problem på sikt då lösningsprodukterna kan störa vidhäftningen och skapa blåsor. Därav att nästan alla färgsystem rekommenderar att man grundar med lösningsmedelsfri epoxi på bart laminat. Även Hempel har produkten High Protect för ändamålet. Jag valde att grunda med lösningsmedelsfri epoxi enligt boken, men det hade möjligen gått lika bra utan. OM du gör det - var noga med applikationen. Fördelen med lösningsmedelsfri är att man inte stressar för att måla vått i vått på samma sätt, det är ingen snabb avgång av lösningsmedel som jagar på en i arbetet och när man väl fått epoxin från tråget och ut på skrovet är arbetstiden mycket lång. Men färgen slätar inte ut sig själv lika bra som lösningsmedelsbaserad så man får vara noga med att först arbeta ut den så jämnt som möjligt med rollen, och sedan måste den efterslätas med stor nogrannhet för att bli kvitt luftbubblorna. Jag slarvade lite med detta och fick ägna en extra arbetsdag åt att jaga små lufthål att borra upp och fylla med epoxispackel innan jag fortskred med att måla med lösningsmedelsbaserad epoxiprimer.

Har provat den där karbidplattan till multiverktyg och den fungerar bra till mindre ytor där det inte är så viktigt att jobba snabbt. Den skär bra och ruggar upp ytan riktigt rejält så plastarbetet får bra fäste. Fördelen jämfört med roterande verktyg eller en oscillerande slipmaskin är att den inte slungar iväg skräpet med lika stor kraft. Håller man dammsugaren intill skräpar man inte ner särskilt mycket alls.

Det ser ut som VC17 och det är en hal färg som är knepig att få nya färglager att fästa på. Jag hade tvättat noga och slipat med 120-papper innan jag punktbättrade, och om du någon gång vill göra någon större insats som att lägga epoxigrund över hela botten så hade jag slipat bort all VC17 med maskin först. Det är en ganska lättslipad färg så inget jättejobb.