adeseaso

Det finns ett motsvarande kol-dopat AGM-batteri som kostar försumbart mer och håller längre. Hade satsat på det istället. Se "cycle life in relation to depth of discharge" i databladen. Carbon varianten - https://www.autobatterienbilliger.de/mediafiles/Datenblatt/accurat/Traction-Carbon/Accurat-Traction-Datasheet-T250-Carbon.pdf GEL-batteriet - https://www.autobatterienbilliger.de/mediafiles/Datenblatt/accurat/Traction-Gel/Accurat-Traction-Datasheet-T260-Gel.pdf Är nöjd med mitt Ective som också är ett av autobatterienbilligers märken. Skulle inte tveka att prova ett Accurat.

Tack för alla tips! Har inte hunnit prova så mycket mer (behöver städa undan i vardagsrummet varje gång för att kunna rulla ut seglet) men beställde precis kemiskt ren bensin att testa med. Går det inte så går det inte, då återställer jag det röda "T" jag börjat pilla på med röd märkduk så får det vara så.

Vanlig dubbelflätad polyester duger gott till storskotet. Lasten delas i taljan så töjningen blir inte så stor att man behöver lyxa med Dyneema om man inte jagar mkt små marginaler. Tamp med dyneema-kärna är hård och inte lika bekväm att hålla i och komforten tycker jag är det viktigaste till storskotet. Jag handlar oftast i en butik där man säljer Liros och då är Herkules ett bra val.

Strålande bra idé! Det lär krävas lite trial and error men någon variant på detta tema kommer fungera, det är jag övertygad om.

Segelsiffrorna tog jag bort innan jag provade med dekalen och de är i olika material helt klart. Siffrorna har jag inte haft några bekymmer med, det blev lite kladd kvar som jag försiktigt gnuggat bort med lösningsmedel men siffrorna i sig var bara att dra av utan vidare. Företagsnamnet är någon annan typ av material. Kan bifoga bild imorgon så att det framgår mer tydligt hur det beter sig.

Jag har ett bättre begagnat segel med en stor och ful företagslogga som jag tänkte ta bort. Hur man tar bort segelnummer har jag koll på men loggan är svår. Den är av ett tunt, elastiskt material som sitter mycket hårt mot seglet. Det töjs och går av när man lyckas pilla upp ett hörn att dra i. När man efter mycket möda fått loss ett litet område lämnas inget klister kvar på dacronet. Någon som känner igen beskrivningen av materialet och har någon erfarenhet av att ta bort det? Att pilla och dra uppskattar jag kommer ta 30-40 timmar så det håller inte. Har provat att värma och att applicera isopropanol mot loggans kanter utan någon större framgång.

Kan inte klaga på hur Trilux funkar i den sörmländska skärgården, har fått vara snäckfri tre år i rad. I vinter står båten renslipad i väntan på epoxibehandling framåt senvåren. Är lite sugen på att prova något giftfritt och se hur stort tvättbehovet blir men blir det giftfärg igen så fortsätter jag med Trilux.

Jag tycker det är vettigt att skicka ut ungdomar på sjön så de får lära sig fatta egna beslut men inte i en båt som är vare sig stor eller snabb. Det är inte så många år jag pratat med båtfolk men jag har redan hört flertalet historier om barn i liknande ålder som orsakat stor fara för liv och egendom pga bristande uppsyn eller omdöme när de varit ute med pappas båt. Särskilt i grupp är det otroligt lätt att trigga varandra till att fatta dåliga beslut.

Jag håller med Seawolf och Mackey här. Ska man fukta av båten ska man börja med att se till att den är tät. Att köra med avfuktare med (bevisligen) otät båt den här vintern är inte bara att elda för kråkorna, man gör även Kreml en tjänst och det kan man väl gott låta bli.

Jag blev ganska besviken på (de väldigt dyra) bladen, de mattas av väldigt snabbt. Men visst är det skönt med dammsugningen. Jag tycker fortfarande en hederlig Bahco är den bästa skrapan jag provat. Jag föredrar att slipa med excenterslip och dammsugare. Kan varmt rekommendera att slipa med en 10mm Mirka Interface Pad och Abranet Ace HD som papper. Det är en ypperlig kombination för att slipa båtbotten.

Jag har slipat rent botten till laminatet inför epoxibehandling i vår och funderar lite kring vad man ska skaffa för mätare. Jag känner att jag vill ha en egen så att man kan följa torkprocessen löpande vid ett antal referenspunkter. Frågan är om inte den enklare typen av mätare med två piggar funkar när laminatet är direkt åtkomligt? Biltemas oförstörande mätare för 679kr ovan mäter mellan 20-40mm djup i materialet enligt manualen så den är nog ingen höjdare för att mäta ett skrov i tunt enkellaminat.

Kranen är längre än masten men är den högre än spinnaker eller genuafallets trissa? I såna fall är det rätt bekvämt att lyfta i endera fall och slippa vinglet när man lyfter i spridarna.

Om du har en lokal segelmakare kan de ibland erbjuda förvaring till en rimlig peng. Kan va rätt skönt att inte fylla förråden och att kunna ha seglet rullat över vintern ifall de är så nya och fräscha. Ju färre veck desto bättre och ju skarpare veck desto värre. Och det sista man ska göra är att först rulla seglet och sedan vika rullen. Ska de vikas så gör så här. Mycket snällare än att "mosa" ner dem i säcken.

Är akterstaget tungt att justera tycker jag sällan det blir gjort ordentligt så prova att lägga till både en och två kaskader och provdra för all del. Jag har samma lösning som Peter på en liten IF och tycker det är nånstans mellan minimum och lagom. Märker man max ansättning på tampen i taljan behöver man inte vara orolig att man ska dra för hårt. Hellre att det hela är lätt att justera från normal sittande position.

Hur ofta ska den användas? För att bulken, priset och alla underhållspunkter hos spoltoan ska kunna motiveras känner jag personligen att den ska användas ganska flitigt. PortaPottin är inte så dum ifall toan mer ska finnas som en backup vid enstaka tillfällen.