Jump to content
Sunday 03 July 2022

ThomasVikhog

Medlemmar
  • Content Count

    237
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    1

Everything posted by ThomasVikhog

  1. 2 st flödesmätare ihopkopplade med liten dator.
  2. Du kan testa genom att koppla loss bränsle-slangen på matarpumpen och suga där med en manuell oljebytarpump. Där ska du kunna suga och skapa undertryck, utan att luftbubblor (läckage) eller vacum-bubblor skapas (stort flödesmotstånd). OM du ser bubblor i slangen till oljesugarpumpen, så kommer det inte fungera till havs. Bara att söka vidare till problemet hittats. Jag hade liknande problem (KAD42). Hos mig var det smuts i 90-graders böjarna på bränsleledningen. Jag hade 3 stycken, en banjokoppling på tankens anslutning (den var värst igensatt) och 1 böj på var sida om primärfiltret (Racor). Banjokopplingen hade 4 st 2mm hål och en smalgång runt förskruvningen - dessa var igensatta. de 2 böjarna på för-filtret hade också 2mm förträngning i böjen, vilket inte syns utifrån. Jag tog bort alla 90 graders böjar och bytte slang till en med 8mm innerdiameter. Nu kommer det stora smutspartiklar till förfiltret, som jag enkelt tömmer ut. Kvar har jag smuts i tanken och risk för att pick-upen i tanken sätts igen.
  3. Jämför med hastighet från en app i telefonen. Vid vilken hastighet planar den ut? Jag hade en Searay 20 med samma motor, men Mercruiser alfaone. Den toppade lätt 35 knop, tomvikt 1100kg. Jag vet inte om man kan kontrollera slir i propellrar, men kanske någon bet fet?
  4. Jag tankar HVO100 på Tanka och Q8.
  5. Jag kör HVO100 i KAD42 och Webastovärmare för fjärde säsongen nu. Förrförra veckan med övernattning i Köpenhamn. Värmaren fungerar utmärkt och det ryker inte något synligt. Bränslet och avgaserna är luktfria.
  6. Inte starta motorn i förtid!! Den blir inte varm på tomgångskörning (diesel blir inte varm alls, bensin först efter 5-10 minuter).' Detta kommer bara att skapa irritation! Starta motorn gärna med motorluckan öppen (inombordare) och lyssna och titta efter vatten/olja, innan ni kastar loss. Varmkörning gör man med propeller aktiv, det tar några minuter att lämna hamnen i 3 knop. Kör sedan på 1000-1500 rpm till man ser 45-55 grader motortemp, innan man gasar på - då har man ofta lämnat grundare vatten och plats där badande finns. Körde hem från Köpenhamn förra måndagsmorgonen, då det var blåsigt - helt ok. Kvällssittningen på söndagen under kapellet var ok, med Webasto (2kW) - men på lägsta effekt. Båtgrannen ska byta båt för att det inte finns tillräckligt plats att sola på. En annan byter för att minska förbrukning (mindre båt). Ja - det är en riktigt god idé att prova att sätta på och ta av kapell innan köp. Då märker man även kvalitén på detta.
  7. Det gick bra att justera ventilerna och ventilklonket blev lite mindre. 3 ventiler hade för stort spel och 2 hade för litet - dock inga stora avvikelser (mindre än 0,05 mm). Jag fäste ett buntband om högtrycks-pumpens mekaniska avstängare, för att säkerställa att den inte gick igång (dock måste den risken vara nära noll). Det gick bra att dra runt motorn med stor momentnyckel och hylsa 24mm direkt på veven.
  8. Jag ska (imorgon tror jag) justera ventilerna på min KAD42. Har varit ute och provat dra runt motorn. Det går ganska enkelt med spärrhandtag (jag använder momentnyckeln , som är lite längre) och en kort förlängare med en 24mm hylsa direkt på vevaxelns framsida. Det går även att dra runt generatorn, i alla fall om man håller remmen intryckt lite med fingrarna - alternativt spänner den lite hårdare än normalt. Fördelen är att då kan jag stå i maskinrummet och se när det vippar. Jag fick googla en del för att fatta vad man menar med att cylinder 6 vippar (= läget där precis avgasventilen stängts och insugsventilen börjar öppna).
  9. KAD42, så den har ingen dekompressionsspak vad jag vet. Man kan nog sätta tändningsnyckeln i STOP läge.
  10. Finns det en risk för att motorn startar när jag vrider runt vevaxeln? Kan man i så fall förhindra detta, typ att sätta startnyckeln i stopp-läget?
  11. Det är varken en konstig eller dum fråga - DET ÄR EN BRA FRÅGA! Det är inte bara tiden det tar att utföra detta utan även att kapellet (speciellt fönster, blixtlås och kardborrband) slits. Min 28fots DC har ett kapell med 2 separata sidor och en bakdel (alla med fönster), som monteras av med sammanlagt 9 meter blixtlås och delvis kardborrband. Dessa rullas ihop och läggs ned i kabinen. Sedan lossas takdelen med ett fönster fram med ytterligare 3 meter blixtlås och kardborrband, för att sedan vikas ihop och rullas ihop bakåt för att slutligen fästas (kardborrband) i targa-bågen. Dessutom har jag oftast 2-3 solskydd som ska monteras av och rullas ihop allra först. Det räcker inte med 5 minuter, men efter 10 minuter är jag ur hamnen. Definitivt vill man inte göra detta 10 gånger i veckan. Jag kör 30-35 dagar per sommar och förstår frågan väl. Skulle jag köra 50-100 gånger per år hade man nog valt en annan båttyp. Den viktigaste frågan inför båtköpet är: Vem ska använda båten och till vad? Ska 4 personer kunna ligga och sola? Vilken yta kan användas för detta, inte vill man ligga på durken och titta upp i en blå himmel, man vill se horisonten. Hur många ska övernatta och hur ofta, finns det plats till det som alla vill ta med? Ska man fiska behövs åtkomst till vattnet med oömma material (läderklädsel?). Ska man äta kring ett bord, inne eller ute (kapell uppe eller nere). Sitter man i hamnen och myser, vill man då vara innesluten i en kupé eller fri luft omkring sig? Hur varmt blir det med väggar runt om och tak - trots öppna fönster. Vill man kunna laga mat ombord, inne eller ute (steka korv sidanom sängen!?)? Jag är trots kapelljobbet klart nöjd med mitt val av båt sedan 2016 och har inga planer på byte. Lycka till!
  12. Varken mina nya (Orbitrade) eller gamla bussningar glappade det minsta i sköldens styrhål - tvärtom sitter de ganska tight. Du måste fått fel mått - dubbelkolla detta. Eller har du en annan sköld än DPE?
  13. Har du fått rätt saker, jag bytte dessa: Bussning 854705 46,38 Bussning 854704 34,88 https://www.maringuiden.se/forum/topic/38345-290-dp-styrlager/ När jag stoppade i mina nya bussningar (Orbitrade) hade jag inget glapp mot skölden alls, vilket jag inte heller hade innan jag bytte - jag bytte för det läckte, men drevet glappade ganska ordentligt. De nya bussningarna fastnade rätt hårt på styrgaffelns axel, även då jag slipade till ytan fint. Med den nya packboxen slutade det att läcka, men drevet glappar ungefär som tidigare. Jag kan enkelt vrida drevet för hand +-2 cm utan att styrarmen rör sig. Konstruktionen är helt enkelt inte bättre. Har du ett glapp på 0,5-0,8 mm har du kanske fått fel bussningar - eller så har du ett för stort hål i sköldens övre fäste. Hur ser ytan ut där, är det skadat eller korroderat? Se till att ha fina ytor och hittar du inte bussning som passar perfekt så låt någon svarva till så det passar.
  14. Ok, förstår vad du vill göra - men inte varför.
  15. Kolla KAMD43. Men varför strula? Det väsnas så det räcker ändå. Jag tycker det är underbart att allt ljud kommer ut under vattnet. Grannens båt har ljudutsläpp ovanför och väsnas till man inte ser honom.
  16. ThomasVikhog

    sea ray 29??

    Kul med feedback Jonny! Är båten -92a så har väl KAD43 (tillverkades 1997-2005) eftermonterats? Ja, du har säkert rätt om att det är rätt motor till båten. GRATTIS! Är det så att du planar ut utan kompressorn, så hade även AD41 fungerat. Med de propparna du har. Jag antar att du har ett DPE drev med 1,78 i utväxling, vilket vore passande. Då har du nog B5 propeller eller liknande. Fördelen med KAD är att du kan ha större propeller och tack vare kompressorn plana ut. Jag kör min 9,2 meters-båt med B7 proppar, men utan kompressorn planar den inte. Båten toppar 38 knop och förbrukar i snitt 1,1 liter per sjömil - jag kör mest mellan 27-32 knop. Jag antar att du klarar denna förbrukning du med - vilket är lysande. Jag är jättenöjd med min KAD42P-A från 1995, som har 1500 timmar. Ny turbo i somras. Nytt knä, renoverad cirkulationspump, sjövattenpump och rem-spännare 2020. Håll koll på vattenläckage och kondens på motorblocket (på vintern) så att sumpen inte rostar för dig - där har jag fått lägga några timmar (jaga rost). Vad ska du göra med ditt drev, hur många timmar har utrustningen? Jag byter primäraxellager och kardanknutar i år - kanske även oljan i drevet (3 år sedan). Propeller_KAD42.pdf
  17. Min KAD42P-A tycker inte i heller om att ha hög nivå i expansionskärlet - det går ganska snabbt ner till min och stannar där. Hos mig tar det sig ut genom locket på expansionskärlet. Jag provade att rengöra backventilen som sitter i locket, men det hjälpte inte. Det ska finnas lock med annan backventil (överströmningsventil) som släpper ut först vid högre tryck - men jag vet inte var man köper det. Jag har varmvattenberedare som sitter sidan om motorn och gångvärme som sitter ovanför motorn (typ 30 cm). Jag misstänker att denna ger extra högt tryck på kylvätskan. Motorn blir inte varm (termostat stängt - temperatur under 65 grader) utan att jag kör utplanat (över 12 knop). Utplanat så ökar temperaturen snabbt till 85 grader och stannar där. Jag har nu i 6 år levt med att nivån ligger på min-sträcket. Men funderar på att byta locket till ett som tål högre tryck. Man läser ofta om detta problem. Sjövattenpumpen drivs med kugghjul. Sötvattenskylningens cirkulationspump drivs med rem. Jag har spolat både sjövatten systemet och sötvattensystemet, i båda riktningarna på flera ställen så att alla inblandade komponenter sköljts på båda hållen - detta med vanligt vatten. Det kom mycket gojs, speciellt ut värmeväxlaren. Jag har renoverat både sjövatten- och cirkulations-pumparna - enkelt jobb. Men att montera cirkulationspumpen är riktigt jobbigt, eftersom den ska passas mot både termostathus (uppåt) och motorblocket (åt sidan). Gummiröret på 10 mm mellan termostathus och cirkulationspump måste vara riktigt mjukt för att fixa detta (VP original är det).
  18. Ja det är alltid svårt att säga. När det inte fungerat kan man alltid skylla på att underarbetet varit dåligt, fett eller olja som inte försvunnit med thinner... Jag hade nog använt RC900 som du nu dyrt skaffat. Men håll koll på ytan och kontrollera. 90% av min yta är fortfarande efter 2 år bra med RC900. Frågan är hur mycket bättre ett annat medel är. Rekommendationer på internet är oftast betalda av någon, så man får kolla källan. Den jag köpte på Amazon heter Weicon (400ml 14 Euro). Jag återkommer om 1 eller 2 år om hur bra den var...
  19. Oj, det blev svårt med bilderna - numera *.HEIC från min Iphone. Jag provade att göra om till *.jpg, men det accepterades inte här då. Kanske ni kan se HEIC bilder ändå. IMG_5183[1].HEIC IMG_5193[2].HEIC
  20. Jag såg 2016 att sumpen rostar på min KAD42. Men inga läckage av vatten synliga. Se bilder i inslaget nedan. Båten har vinterförvarats ute med god ventilation fram till 2017/2018, då jag såg att det kondenserade fukt på motorn. Sedan dess stängs all ventilation på vintern och jag har en adsorptionstork (35W) i maskinrummet, som håller fukten under 60% - ingen kondens, torrt och fint. 2019 började både sjövattenpumpen, cirkulationspumpen och knät att läcka och motorn stod med fukt konstant under hela säsongen. I november 2019, efter att jag bytt dessa komponenter rostfixade jag så mycket jag kunde och skyddade med Dinitrol RC900 och målade VP grön på det. Se bilder i förra inlägget. Nu i oktober 2021 såg jag åter små rostskador på samma ställe på sumpen. Oj va trist - redan tillbaka, jag som hoppades på 3-5 år... Se bild 4755. Dessa skador började jag att skrapa på, sedan borsta och slutligen slipduk. Se bild 5183. Denna gång använde jag en billigare tysk "Rost-omvandlare" från Amazon, se bild 5193. Jag hoppas att det håller sig friskt längre än 2 år denna gång. Andra förslag och erfarenheter?
  21. På Marinturbo.se se finns en PDF-lista med alla turboaggregaten. http://www.marinturbo.se/cms.php?id_cms=9 Renovera eller utbytes, tja skillnaden är ju bara om det är din eller någon annans begagnade turbo du får renoverad. Avgas huset rostar, så utgången måste svarvas upp och få en insticksring, självklart sätter man i något som inte rostar så snabbt som resten av gjutjärnshuset. Uppgradering? Berätta gärna mer om det. Jag tog original till min KAD42P-A. Vad jag förstod fanns det handgjorda turbinhjul (billet) frästa ur ett stycke aluminium, som skulle vara lite bättre. Men jag var nöjd med prestanda och skippade det. Sen finns det 2 storlekar på avgashuset, 8 eller 10 cm2. Jag pratade med 4 olika firmor och valde sedan Airtune/Marinturbo. Stefan där är riktigt duktig och har bra service. Alternativet för mig var att köpa en ny Kad44 eller Kad300 turbo på aliexpress för 5500kr + moms o frakt. Men tänkte att man ska ta vara på material, natur och svenskt hantverk.
  22. Jag bytte turbo på min kad42p-a 4 ggr i somras... Jag märkte förra året att det inte gick att köra på 2200-2500 rpm (22-25 knop för mig). Jag såg inte det som ett problem och tänkte först inte göra något, jag kör normalt i 30 knop (3000 rpm). Men det blev mer och mer så att turbon inte börjat ladda tillräckligt för att ta över från kompressorn vid 2700-2900 rpm), så det blev ett byte. Tänkte först köpa ny från Aliexpress (5000+frakt+moms=8500kr), men bestämde mig för att återanvända och köpte utbytes - det finns flera riktigt duktiga och pålitliga firmor, jag tog Airtune. Stefan där är riktigt bra! Jag bytte och provade några varianter och lärde mig en del. Men egentligen är det enkelt. Kompressorn jobbar som Kossor skrev typ 1700 till 2900 rpm. Turbon börjar bidra vid 2200-2400 rpm och kan sen ta över vid 2800 +-100rpm. Min turbo var ok i lager (typ 0,4 mm spel, men det är hydrostatiska lager och tightar till det först med oljetryck, så det är ok), men glappet mellan avgashus och turbinblad var mellan 0,5 och 1,7 mm - bort-rostat. Bara att byta, Första bytet tog 5 timmar - ja, jag fick också ta bort lyftöglan. Trist att inte detta står i manualen... Fjärde bytet tog 2,5 h. Bra krut i maskineriet nu, dvs 38-39 knop med 3 tons DC (9,2 lång och 2,55 bred). Motorn från 1997 har 1550 timmar. Jag kör med HVO100 sedan 2 år, men ska tanka blankdiesel nästa gång - jag har förhöjd vevhusventilation och vill se om det kan vara pga palmoljan(?!). Att kolla kompression och spridare blir senare i livet, då motorn startar enkelt och varvar ut till 3900 rpm. Men till våren ska jag köra spridartvätt med speciell bränsletillsats och köra intern motortvätt med specialolja. Justera ventilerna ska jag också därefter. Vinterjobbet blir att rostskydda sumpen och att byta primäraxellager i struten. Troligen nya knutkors i DPE drevet med.
  23. Hej hbengtsson, Hur har det gått med ljudet - fick du någon förklaring? Jag har samma på min KAD42P-A. Jag trodde det var från drevet, men det är samma nu utan drev. Strutlagret (primäraxellager) i mitt DPE är glappar 0,2mm och ska bytas, men det kan inte vara anledning till detta klonkande ljud. Min bilmek tror att det är axiallagret (ramlagret i mitten av motorn). Jag har ett axialglapp i veven på 0,2-0,4 mm (VP specar 0,1-0,3mm).
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy