ThomasVikhog

Targa 27 väger mycket mer än 3 ton. På pappret 4,1 ton och det brukar vara utan allt bra att ha. Kanske även utan gångvärme, varmvattenberedare, Webasto, extra batteri, verktygslåda... Jag brukar fråga krankillen vad han har för last när han lyfter. Min båt är specad 2,5 ton - men brukar väga in på 3 ton plus minus 100 kg. Detta sedan 10 år. Targa 27 är 3 meter bred, min är 2,55m - det betyder säkert en del. Som jag skrev märker jag att vid 27 knop börjar den gå lättare - mindre båtyta i vattnet. Jag förlorar en knop i toppfart mellan sjösättning och sensommar, men då måste jag hålla botten ren genom tvätt 3 gånger under sommaren. Jag håller med Per, rostfria propellrar vore ett lyft för Targa 27 och en antagen vikt på närmre 4,5 ton. Då borde det gå att nå 30 knop så som den är specificerad i vissa dokument. Lycka till och återkom gärna med resultat. Thomas Ps. Jag har också ny turbo och servad motor. Jag kör på HVO100 som har 2 % mindre energi och når då 38 knop. HVO100 är en syntetisk och kemisk ren dieselliknande bränsle som varken ryker eller luktar.

Öppen ringnyckel ordnar man själv med kapmaskin - busenkelt. Dessutom kan man böja ringnycklarna enkelt, speciellt om man värmer med gasol. Så fixade jag nyckel till att lossa rören till spridarna.

Vad har du för utväxling? Matar du in serienummer på motor eller drev på VP hemsida så ser du det? KAD44 verkar ha 1,68:1. Jag har också en 3 tons båt 28 fot, med KAD42 och DPE (1.78:1 i utväxling). Jag kör på A8 propellersats sedan 10 år. Motorn varvar ur med 3900rpm och gör enligt GPS 39 knop. Jag brukar marcha på 30 knop och gör då 3000rpm - då får jag ett snitt på 1,1 liter per sjömil. Båten planar vid 17 knop men vill helst över 25-27 knop innan den går lätt, man kan dock köra i 22-23 med lite trögare gång. Ja. det är en bra fråga vilken J propeller som ska användas i stället. Jag tror att nästa propeller blir Solas - man får nog ta en diskussion med dom. Jag saknar diagram på nya propellrar motsvarande de gamla som jag bifogar. Rostfria propellrar är bättre på alla sätt, men är dyrare och leder till större haveri vid grundstötning (axelbrott).Jag skadade mina propellrar (draggade horngädda) för 5-6 år sedan men fick dom lagade. Det ser ut att funka 3-4 år till.

Jag hittade den via Youtube, där någon visade hur den fungerar. Det är ofta som jag använder youtube istället för eller som komplement till manualer. Gå till tillverkaren: Shelly: https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-plus-uni Jag har 3 apparater från Shelly, de fungerar riktigt bra. Vi använder faktiskt deras effektmätare i hamnen för alla som vill ha el permanent: https://www.coolshop.se/produkt/shelly-outdoor-plug-s-gen3-mocha-wifi-smartplugg-12a/23QG7A/ Med den kan man även stänga av/på. Coolshop är ny för mig, men har nu handlat där 2 ggr. De hittade jag för att de var billigast på dessa komponenter. Shelly är bulgarisk, men produktion i Kina. Deras app för styrning och övervakning är samma till dessa komponenter. Jag har även en switch från dem som jag styr värmen i huset med. Det går även att använda dator för att komma i kontakt med dessa Shelly prylar. https://control.shelly.cloud/#/login

Jag köpte denna: Shelly - Plus Uni: https://www.coolshop.se/produkt/shelly-plus-uni/23JD7K/ Vi har Wifi i Hamnen, så då kan jag avläsa batterispänningen var jag än är. Samt att man kan koppla in temp/hygrometer och styra 2 utgångar.

Till och från har jag använt Readly. Där finns just nu: 3 på svenska 2 på franska 10 på tyska 24 på engelska 38 totalt Men är man specifikt intresserad av motorbåtar 6-12 meter och helst inte helt nya, så blir det inte så många kvar. För mig då typ 5 engelska, 3 tyska, 3 svenska. Totalt 11. 150 kr/månad

Håll koll på om trackern behöver ett månadsabbonemang. Den jag har behöver det inte. Se annan länk: Tips på GPS tracker utan avgift? - Sida 2 - Mek & Teknik - Maringuiden

Det går bra! Det som påverkar laddningen är batteriernas interna motstånd och laddningstillstånd. Det kan mycket väl vara så att ena batteriet först inte tar laddning, utan ger ström till det andra. Men det gör inget. Jag har 4 batterier parallellt, 3 som ursprungligen var identiska - vilket de säker efter 10 år inte längre är, och ett startbatteri. Detta är fullt normalt.

Jättetrevligt utflyktsmål med bra restaurang. Kul militär ö med historia och en bra hamn. Ja den förblir säkert öppen för besök, kan inte tänka mig något annat.

Antalet felkällor ska minimeras. Alla komponenter har en felfrekvens och när en DC/DC omvandlare med 150 komponenter byggs in i serie med ett befintligt enkelt system kommer tillgängligheten att bli lidande. Jag ska inom kort byta batterier, men väljer bly återigen - för att inte behöva byta laddare och bygga in 150 ytterligare felkällor.

Bilden på ditt drev visar 2 gråa nyanser, ljus och mörkare. Jag gissar på att den ljusgrå är metall och den mörkgrå är primer. I så fall är inte mycket som är metallrent. Jag skulle inte rekommendera att ta bort all färg. Det är riktigt svårt att få färg att fästa på aluminium. Detta beroende på att den metallrena ytan mycket snabbt oxiderar och att färg fäster dåligt på aluminiumoxid. Det finns (förbjudna) vätskor som "passiviserar" aluminiumet tills du får färg på den, efter slipning - men de är svåra att få tag i. Jag slipar rent metallytorna och lägger på en primer. Sen slipar jag i primern, innan den torkar och målar sen lite primer till. Låt sedan primern torka ordentligt. Man måste använda rätt lösningsmedel för tvätt av ytan (inte aceton) och sedan måste de olika färgerna passa mot/med varandra, eller rättare sagt dess olika lösningsmedel. De kan inte ha samma lösningsmedel, då löser de varandra. Jag har provat 3-4 olika färgkombinationer och fastnat för Internationals Interprotect (2-komponents). Därefter sprayar jag international Trilux propeller direkt på primern. Spackla gör jag inte, då dessa ojämnheter inte har mer än kosmetiskt betydelse. Ja, ofta ramlar den nylagda primern av under året, vilket åter visar vilket problem det är att måla aluminium. Inget jag har målat sitter så bra som original. Därför vågar jag inte att göra det metallrent.

Jag har kollat mina ventiler (KAD42 P-A, 1550 h), var enkelt med spärrhandtag. någon enstaka behövde minimal justering. Det går bra att köra på tomgång med ventilkåpor av. Max förbrukning (full last) vid 3000 rpm är 42 liter/h. Kör du då 21 knop så har du 2 liter/sjömil, men det är jättetungt och motorn skulle dö på 2000 timmar. Marchfart borde ligga på 50-70% av fullast och då håller maskinen 10 000 h. Så du borde marcha på 25 liter/h vid 3000 rpm. Har du då en fart på 25 knop skulle det vara 1 liter per sjömil. Håller du 18 knop lir det 1,4 l/sjömil. Se förbrukning nedan. Min båt på 3 ton drar 1 liter per sjömil, vid 3000 rpm och 30 knop. Det är då 30 liter per timme och 70% belastning. Just nu når jag 3800 rpm och då visar GPS 38 knop. Spridarna skulle jag också vilja få kontrollerade, men vågar inte dra ur dom. Så länge allt beter sig rätt känner jag inget behov i heller. Jag har renoverat både cirkulationspump och sjövattenpump. Cirkulationspumpen hade jag idag nog hellre köpt ny än renovera, den var svår att få tät igen. Körde ett år med läckande sjövattenpump innan renovering vid 1400h. Cirkulationspumpen var det lagret som var slitet, så att remskivan vacklade. Remspännarna vacklar när deras lager är slut. Jag bytte båda då jag renoverade cirkulationspumpen. Cirkulationspumpen är jobbig att få dit igen (mot termostathuset). Drevet har en packbox underst mot styrhjälmen, min läckte ett år och fick bytas - hyfsat enkelt.

Tackar för tipset om att inte stänga av WDD80 remote, vilket jag gjort med min Shelly över Wifi. Ja, torkmaskinen luktar konstigt - detta aven utan ozonfunktionen. Jag antar att det är de kinesiska plasterna som den är gjord av och som värms upp för att avfukta silicagelen. Jag hade min på 40% men då går den ofta, jag ska nu prova att sätta den på 50 eller 60 och låta den stå på.

Ja det vore intressant att mäta, men jag har inte haft möjlighet att låna instrument. Spännings-differensen mätte jag enkelt, men hade svårt att förstå 0,5 volt mellan vatten och minuspol på batteri. Men kom fram till att det är skillnaden mellan koppar (kabeln i vattnet) och järn (i motorn). Samma potential mellan varmvattenberedare och minuspol. Jag förstod aldrig varför jag har 0,5 volt mellan båtens nolla och jord. Kanske någon förstått detta? Funderade på att köpa en "Zinksaver" Galvanisk isolator typ Victron:VDI-16, VDI-32 och VDI-64. Denna består av 2 zenerdioder motkopplade parallellt, som kapar spänningstopppar över 1,6 volt. Så stor potentialskillnad har jag inte sett, men det påstås att det kan vara så mycket som 20 volt. På 10 år ser jag inte mycket förbrukning av zinkanoderna, de varar 2-3 i Öresund. Dock har jag problem med att de blir vita, vilket passiviserar deras funktion. Jag behöver skrapa dom rena några gånger per säsong. Samma problem med både aluminium och mässing, dock varar zink 3 gånger längre (har 3 gånger mer massa/densitet).

Min VP med drev är väl jordad i vattnet och därav är batteri minus samma samman bundet med vattnets potential. Jag oroar mig för elektrolytisk korrosion pga: 1. Batteriladdaren har "någon"(?) potential i sin minusledare, som kan ge potentialskillnad till vattnets. 2. Varmvattenberedarens jord är sammankopplad med landströmsjord. Varmvattenberedaren är genom sitt vatten förbunden med motorns gods. Härigenom kan en potential mellan vattnet och landströmsjord uppstå.

Samma problem på mitt DPE från 1998. Men har kommit till insikt att det är bättre att behålla så mycket av originalfärgen som möjligt. Det är hopplöst att får färg att fästa på aluminium utan de kemikalier som VP använde på 90 talet. Jag har ett par lillfingernagelstora fläckar helt fria från färg, resten är med mestadels 1-2 mm tjocka tjog med gammal färg. Men jag vågar inte ta av det, mer än det som lätt ramlar av. Det har varit så för mig i 10 år nu. Tog upp båten i helgen och kollade drevet igår - det blir inte sämre. Det bara är ojämt. Felet jag gjort är att jag penselmålat några år - det blir rent för tjockt. Använd spray. Använder oftast Internationals prop/drevspray. Fungerar bra. Har provat Hempel och Jotun med, ingen skillnad. Ligger i Öresund.

handpumpad vakuumpump bäst. Elektrisk är svår att höra när den suger luft.

Okunskap är en fara, dock inte en begränsning för vad folk säger/skriver. Det finns flera typer av "Miljödrivmedel". RME (Raps Metyl Ester) är varning. Det är rapsolja som modifierats. Den är inte stabil så bör förbrukas inom veckor. Den är även omtyckt av dieselbakterier som skapar stora problem. HVO100 (Hydrerade Vegetabiliska Oljor) är stabila syntetiska kolföreningar som crackas till rätt molekyllängd för att efterlikna diesel. Den är inte omtyckt av dieselbakterier. Den har 1,5 % lägre densitet, så du förlorar 1,5 % kraft med en dieselmotor med mekanisk insprutning (utan intelligens). Jag märker dock inte av detta, mer än att det är luktfritt. I Danmark säljs Shell GTL på båtmackarna. Det är också syntetisk diesel, men gjord på naturgas. Helt lukt och rökfri den med. Jag har kört på detta sedan 5 år. Men hittar jag inte detta blir det blankdiesel.

Att båten varvar ur 4000 rpm och detta utan kompressorer innebär att du har redan lite små propellrar, vilket är snällt mot maskinerna. Kompressorerna är till för att du ska få tillräckligt vrid vid 2000-2500 rpm för att plana ut - lyfta båten ur vattnet. KAD43 är då motorer för att du ska kunna köra helt utplanat, troligen 25-27 knop i march med 70% belastning vid 3000 rpm. Jag har en KAD42 (samma maskin utan ljuddämpare på kompressorslangen) och tre ton båt. Med DPE och A8 propeller. Båten planar inte utan kompressor och toppar 39 knop vid 3900 rpm. Marchar 30 knop på 3000 rpm med 1,1 liter per sjömil (70% belastning).

Man kan köra dessa maskiner på HVO100 eller Shell GTL (syntetisk diesel), då sotar de inte alls. Bränslet och dess avgaser luktar inget och syns inte - så jag antar att de inte ger beläggning heller. Kostar förstås några kr mer per liter.

Helt rätt, det cirkulerar inte mer olja för att du ökar varvtalet. Har pumpen uppnått 4 bar så släpps sedan resten av oljan direkt från pumpen till sumpen. SÅ smörjning är inget problem imedlångsamkörning. Varvtalet är även det sekundärt för en diesel av denna sort. Det är belastningen som är viktig. Det går att överbelasta på alla varvtal och det går självklart att vara obelastad i alla varvtal. Gaspådraget i KAD43 är en varvtalsinställning och högtryckspumpen öppnar för ökad bränslemängd tills varvtalet uppnåtts. Belastningen syns på bränsleförbrukning som kan vara svår att mäta, men också på laddtryck (vid högre belastning), avgastemperatur och möjligen rök (svart). Tex är 22 liter/h i 1500 rpm full belastning för en KAD43. Man bör inte ligga på mer än 50% under lång tid, vilket då är 11 liter/h. Beroende på båt kan det alltså vara en hög belastning även på lågt varv, vilket är sämre än hög belastning på högt varv. Detta beroende på kylkapaciteten, som jämfört med smörjningen INTE har någon tryckventil, utan kyler mer vid högre varvtal. Jag antar att du ligger på låg belastning och förbrukar omkring 0,5 liter per sjömil för båda motorer, vilket då är under 2 liter/h per motor - dvs mycket låg belastning. Problemet där är möjligen att avgastemperaturen är så låg att avgasventiler och vidare får koksbeläggning. Men kör du full rulle (eller över 50% 10 minuter då och då, så ska det väl försvinna. Byta motorer kräver en riktigt god anledning - den ser jag inte här. Dessutom har du redan världens bästa motorer. Efter KAD43 kom elektronik och ökat effektuttag, som bara kostar och strular.

Eniro går att hitta ännu: https://kartor.eniro.se/sök/sjökort/1000 Men det står att den inte uppdateras och ska försvinna. Jag använder det ibland för att Danmark är med.

Bioprotect är bra, men det aktiva medlet (10-22%) Glutaraldehyd kan köpas billigare. Jag kör på HVO100 vilket är syntetisk diesel, väldigt ren - men lite dyr. Det verkar inte växa alger i det. Jag har använt 6 år. I början med Grotamar, men sendan 2-3 år utan tillsatser. Tömde tanke i våras, ingen påväxt.

Jag har sedan 2016 denna Meitrack (1500kr), min dock bara 2G. De nya har 4G och kostar 2000kr. Är jättenöjd och använder min 2G variant med Halebop (Telia) kontantkort, och förbrukar för 100 kr per år. Man kan ha abonnemang och få fler funktioner. Men jag använder bara: Geofence (får SMS när båten flyttas 200 meter). Batteriövervakning (får sms) Position, kan jag efterfråga med sms. Svar på karta med hastighet och batterispänning. 2 elektriska utgångar, så jag kan starta en lampa och länspump. Telia kör 2G hela 2027 med, så jag byter till 4G varianten 2028. Alltså några år till. T333L – meitrack T333L - Buy T333L with free shipping on AliExpress

Sök här på forumet och Facebook, så hittar du trådar som beskriver hur den lagas. Det brukar vara en MOS-FET (transistor) som bränt, de kostar 50 kronor och kan bytas ganska enkelt. Alternativt: Skit i varvtalsregulatorn och använd en vippbrytare på instrumentpanelen till att spänningssätta kompressorns magnetkoppling. Jag har både och, dvs vippbrytare (för att spärra bort kompressorn) och varvtalsregulatorn. Då kan jag köra i varvtalsområdet (1800-2500) där kompressorn annars vill arbeta, utan att den ylar till ingen nytta. Jag behöver bara kompressorn för att plana ut.