ThomasVikhog

Annat att notera? Motorvarv lika, temperatur, hur ser oljan ut, hur ser cirkulationsvattnet ut (tappa ut ur slang och kolla, kompensationskärl är en annan femma), oljetryck, vevhusventilation,...?

Samma hände mig med min 30hk från -96. Första gången var det dödarknappen som oxiderat och inte tillät tändning, nästa gång var det dödmansgreppknappen som oxiderat. Ta ut ett tändstift och sätt på tändhatten, dra i snöret/startmotor - gnista?

Jag tankar alltid i Danmark - Jag har aldrig fått grön diesel. Dragör, Lynetten* och Skovhoved*. (*) Om jag kan tankar jag Shell GTL, som är som Ecopar syntetisk diesel gjord på naturgas. Det kostade i sommar 24 svenska riksdaler per liter - helt transparent, luktfri och rökfri. I Dragör var det marin rykdiesel.

Troligen ett bränsleproblem. jag brukar ta oljetömmarhandpumpen och suga i bränsle slangen som jag tar av på matarpumpen. Kommer det gasblåsor i sugslangen så är bränsleledningen igensatt. Hos mig var det dieselalger o smuts i rörböjarna från tanken. det står alltid bränsle i förfiltret, det betyder inget. koppla slangen till matarpumpen direkt ned i bränsle o se om du med handpumpen får ut bränsle vid avluftningen på finfiltret. matarpumpen är inte dyr . Typ 600kr, men den går sällan kaputt.

Matarpumpen är en membranpump driven av kamaxeln och suger bränsle från tanken (via extern primärfilter). Efter det går bränslet via ett bränsle finfilter monterat på blockets babordsida till insprutningspumpen. Det bränsle som insprutningspumpen inte använder går tillbaka till tanken via en returledning. Vissa matarpumpar har ett filter på ingången som kan sättas igen. De har alltid ett mekanisk handtag för manuell pumpning för avluftning.

Jag har aldrig märkt något på motorns gång. Men om spelet är för stort så hör man lite skrammel/klonk från detta spel. Skulle spelet vara för litet/negativt, så skulle ju en ventil teoretiskt inte stänga helt - men eftersom kompressionstryck och explosionstryck är så högt borde ventilen stängas ändå. Jag hade 2 ventiler med för litet spel och 3 med för stort. Men det var bara 0,1 mm fel. Ingen skillnad på skrammel heller.

Hmm, vart tar vevhusventilationen vägen. Min sugs upp i insuget. Jag köpte en liten "slang"-kamera för att filma i svåra lägen - kostade några hundra hos Ali.

OM du inte enkelt får snurr på dom efter tagit av avgaskrökarna (behöver kollas), så - Antigen delar du dom i bitar helt och renoverar själv - eller skickar du dom till Airtune eller liknande firma.

I marinen fick vi lära oss att hålla undan för kommersiell trafik - de har en tidtabell att hålla. I Öresund uppkommer aldrig denna fråga - det är ren självbevarelsedrift att hålla undan för färjor och fartyg. Det är dessutom så att man känner sig tvingad att göra detta tidigt och tydligt. I Köpenhamn finns samma små passagerarfärjor - de är helt hemska och håller nog inte undan förrän strax innan människo-fara. De kör konstant fortare än vad man får enligt sjökort och de drar svall som gör att båtar under 50 fot inte kan lägga till inom 2 km... Det är bara att gilla läget eller köra sin båt någon annanstans.

AQ = Aquamatic = Drev M = Marin D = Diesel T = Turbo (tror jag) Jo, jag läste " förmodligen har en spricka i blocket", men även något om frost-plugg - vilket båda kan ge liknande situationer. Jag hade inte mekat vidare med AQ40 med sprucket block, om jag inte fått en reservdels-motor nästan gratis.

Hmm - tråden innehåller några fel. Jag försöker korrigera: 1. Alla 42 motorer har intercooler (Volvo kallar det A=aftercooler) och Kompressor (K). 2. Kompressorn arbetar mellan 1700-2500 rpm (+-100) och kort vid snabb spakrörelse (acceleration). 3. KAD42 är för drev och TAMD42 är för backslag. 4. Man kan ta av kompressorn på en 42, den har fortfarande 230 hk. Men kompressorns höga vridmoment vid 1700-2500 rpm är borta. DVS svårt att plana ut. En AQAD41 är då ett bättre alternativ. Det högre momentet med KAD42 kanske inte 280 drevet klarar. Dessutom behövs större proppar för att nyttja KAD fördelen. Det låter som ni redan fixat en del med aqd40 motorn. Den kanske är värd att upprusta med intercooler och turbo (som en aqad40)? 130 hästar har aqd40b (ingen turbo o ingen intercooler). -a har bara 110 hästar. 165 hästar har aqd40b (-b har 155 hästar) Orkar ni inte fixa vidare med aqd40 motorn, så är valet mellan begagnad bensin v8 (250-300 hästar) eller en aqad41 (200 hästar). Båda ska ganska enkelt fungera med 280 drevet ni har. Kör man mer än 500 sjömil per år kan diesel betala sig - om dieselmotorn kostar 50000 kr mer. Aqad41 borde dricka 1 liter per sjömil och bensinaren 1,5-1,7, förutsatt att ni kör utplanat i 22-25 knop.

Jag hade samma, det var hos mig ingående axel i överhuset på drevet. Detta behövde spännas. Men för att göra det behöver man öppna överhuset och när man gör det byter man även knutkors (går bara när axeln är av från överhuset) och nållagren i överhusets vertikala axel.

Slående fall är mestadels oförstånd/ovetskap. De flesta är finvädersseglare och har aldrig hört det själv. I några fall är det lathet, för när man är ombord vill man inte ha fallet åt sidan för att det är i vägen - sen glömmer man det när man kör hem från hamnen. Jag bor i hamnen och måste lyssna på dessa när det är kuling och värre. Jag går ofta ner i hamnen och åtgärdar åt mina vänner. Liksom jag hjälper dom att fästa sina båtar och spänna tampar. Man hjälps åt helt enkelt. I dåligt väder är man ganska ensam i hamnen och är kanske den enda som hör oväsen från slående fall. Än värre är det med de större segelbåtarna med rull-stor. När de får stark vind från sidan låter de som en flöjt. En av båtarna i hamnen har en frekvens som går igenom hus och väggar. Den minskar sömn-tiden och effektivt hemarbete. Men det är svårare att fixa - kanske det finns något att hissa upp i mastens slits?

På vår klubb-båt satt det bakom akterstegelförstärkningen. På min bår påstås den sitta bakom gummilisten på akterns högra sida.

2 st flödesmätare ihopkopplade med liten dator.

Du kan testa genom att koppla loss bränsle-slangen på matarpumpen och suga där med en manuell oljebytarpump. Där ska du kunna suga och skapa undertryck, utan att luftbubblor (läckage) eller vacum-bubblor skapas (stort flödesmotstånd). OM du ser bubblor i slangen till oljesugarpumpen, så kommer det inte fungera till havs. Bara att söka vidare till problemet hittats. Jag hade liknande problem (KAD42). Hos mig var det smuts i 90-graders böjarna på bränsleledningen. Jag hade 3 stycken, en banjokoppling på tankens anslutning (den var värst igensatt) och 1 böj på var sida om primärfiltret (Racor). Banjokopplingen hade 4 st 2mm hål och en smalgång runt förskruvningen - dessa var igensatta. de 2 böjarna på för-filtret hade också 2mm förträngning i böjen, vilket inte syns utifrån. Jag tog bort alla 90 graders böjar och bytte slang till en med 8mm innerdiameter. Nu kommer det stora smutspartiklar till förfiltret, som jag enkelt tömmer ut. Kvar har jag smuts i tanken och risk för att pick-upen i tanken sätts igen.

Jämför med hastighet från en app i telefonen. Vid vilken hastighet planar den ut? Jag hade en Searay 20 med samma motor, men Mercruiser alfaone. Den toppade lätt 35 knop, tomvikt 1100kg. Jag vet inte om man kan kontrollera slir i propellrar, men kanske någon bet fet?

Jag tankar HVO100 på Tanka och Q8.

Jag kör HVO100 i KAD42 och Webastovärmare för fjärde säsongen nu. Förrförra veckan med övernattning i Köpenhamn. Värmaren fungerar utmärkt och det ryker inte något synligt. Bränslet och avgaserna är luktfria.

Inte starta motorn i förtid!! Den blir inte varm på tomgångskörning (diesel blir inte varm alls, bensin först efter 5-10 minuter).' Detta kommer bara att skapa irritation! Starta motorn gärna med motorluckan öppen (inombordare) och lyssna och titta efter vatten/olja, innan ni kastar loss. Varmkörning gör man med propeller aktiv, det tar några minuter att lämna hamnen i 3 knop. Kör sedan på 1000-1500 rpm till man ser 45-55 grader motortemp, innan man gasar på - då har man ofta lämnat grundare vatten och plats där badande finns. Körde hem från Köpenhamn förra måndagsmorgonen, då det var blåsigt - helt ok. Kvällssittningen på söndagen under kapellet var ok, med Webasto (2kW) - men på lägsta effekt. Båtgrannen ska byta båt för att det inte finns tillräckligt plats att sola på. En annan byter för att minska förbrukning (mindre båt). Ja - det är en riktigt god idé att prova att sätta på och ta av kapell innan köp. Då märker man även kvalitén på detta.

Det gick bra att justera ventilerna och ventilklonket blev lite mindre. 3 ventiler hade för stort spel och 2 hade för litet - dock inga stora avvikelser (mindre än 0,05 mm). Jag fäste ett buntband om högtrycks-pumpens mekaniska avstängare, för att säkerställa att den inte gick igång (dock måste den risken vara nära noll). Det gick bra att dra runt motorn med stor momentnyckel och hylsa 24mm direkt på veven.

Jag ska (imorgon tror jag) justera ventilerna på min KAD42. Har varit ute och provat dra runt motorn. Det går ganska enkelt med spärrhandtag (jag använder momentnyckeln , som är lite längre) och en kort förlängare med en 24mm hylsa direkt på vevaxelns framsida. Det går även att dra runt generatorn, i alla fall om man håller remmen intryckt lite med fingrarna - alternativt spänner den lite hårdare än normalt. Fördelen är att då kan jag stå i maskinrummet och se när det vippar. Jag fick googla en del för att fatta vad man menar med att cylinder 6 vippar (= läget där precis avgasventilen stängts och insugsventilen börjar öppna).

KAD42, så den har ingen dekompressionsspak vad jag vet. Man kan nog sätta tändningsnyckeln i STOP läge.

Finns det en risk för att motorn startar när jag vrider runt vevaxeln? Kan man i så fall förhindra detta, typ att sätta startnyckeln i stopp-läget?