ThomasVikhog

Jag hade en Johson 30 från 1996. Mycket bra motor, men törstig. Den hade en förgasare. Din 70 VRO har tre förgasare. Injection hänför sig antagligen till att det sprutas in olja för 2-taktssmörjningen automatiskt (VRO systemet) - då har du en separat tank för 2-taktsoljan. Bensinmotorer behöver fet blandning på lågt varv och låg belastning, speciellt 2-taktare. Min ville aldrig gå bra på tomgång, utan använda choken. Choken på min ströp inte förgasaren, utan fetade upp blandningen med mer bensin genom ett extra munstycke. Har din samma, så kanske du har ett problem där. Här är några riktvärden för förbrukning (när allt är ok): https://www.boat-fuel-economy.com/forbrukning-utombordare-evinrude Årsmodellen hittar du i modellnumret: https://www.marinshopen.se/motorguiden/faststall-arsmodell/evinrude/1980-/1980-1998 Här lite om VRO systemet: https://continuouswave.com/whaler/reference/VRO.html

Googla fram en manual - finns säkert. Annars bara skruva av och kolla. Var försiktig så kan du nog återanvända packningen - det gjorde jag.

Prova att köra utan termostat. Du kan även värma vatten i en kastrull med termostaten i för att se om den öppnar. Vårt termostat var kladdigt och lite igensatt, så jag rengjorde. Men hjälpe ej, så vi kör utan...

Troligen samma motor som i vår klubbåt (Yamaha 20/25) tvåtakt. Sök på nätet du hittar en manual helt säkert. Vår har ett termostat, som jag tagit ur - nu fungerar den som den ska. Vi kör utan termostat. Termostatet har dock inte med skvallerstrålen att göra. Rensa hålet för skvallerstrålen. Kanske även en slang innanför kåpan. Om det inte hjälper kan kylkanaler vara igensatta eller igenkalkade. Prova med avkalkningsmedel.

Nej - Fjorden tillhör en kompis. Jag ska ut och bottenmåla den nu, innan det andra drevet kommer på i helgen (bytt trimcylindrar). Ja, såg såg först senare att du ska ligga mot fast brygga med bom. Byglarna som det tipsas har många hos oss, jag med. Mina har rostat fast och sitter som berget.

Får ni inte lov att låta båten/pupiten gå in över flytbryggan? I vår hamn finns en (tidigare 3 st) Dolphin 900 på flytbrygga med 8 meters bom. Den ligger så som på bilden. Fjorden går in över flytbryggan en halv meter. Risk för att röra vid bryggan är 0. Då är aktertampen helt rak och kort. De 4 förtamparna kan vara hårt spännda. De främsta 2 sitter i fästet framför fyrkantsbalken. Det är lite skrpa kanter där, så jag surrar några "offertampar" som skydd för förtöjningarna.

Ja, precis som för bilar für man se upp med slangar av gammalt gummi. VP Bulletinen nämner just detta. Jag bytte slangar fram till matarpumpen och har nu kört över 1000 liter GTL genom min KAD42. Dock kan jag inte säga att det är immun mot dieselbakterier, för sådan fångar jag ännu i Racorfiltret. Men visst, någon gång ibland får den vanlig marin diesel...

Jag tankar GTL i Lynetten (Köpenhamn) sedan 4-5 år (KAD42). Volvo har något utskick om detta, du hittar det om du söker. Luktar inget och ryker inte. Lägre densitet och därmed energi/liter, men din motor kompenserar kanske för denna skillnad på cirka 2%.

Vi har 2 båtar kvar på land, alla andra sjösatta igår. Båda med 290/DPE trimkolvar som läcker. Svårt att lossa pinnbulten på insidan av skölden som håller cylindern. På ena båten måste motorn tas ut för att komma åt...

Jag trodde jag hade problem med relä och bytte därför plats på dom, både de framme vid ratten och de bak vid pumpen. Inget hjälpte, det vat tryckknappskonsolen som var kass. Ny kostade 1500kr.

Sök på youtube, tex: Volvo Penta Z-Antrieb 290er Trimmzylinder zerlegen mit Schock Moment 😳 - YouTube Lycka till och håll oss uppdaterade hur det går.

Läcker olja ut eller över kolven (så drevet går ned av sig själv)? Läcker cylindrarna ut olja är det ibland kolvstången som är skadad och skrapar i sönder läpp tätningen. Då är det bättre att byta cylindrar helt o hållet. Jag lyckades inte öppna mina cylindrar med 2 verktyg - de gick båda kaputt. Såg på internet att folk värmer cylindern till packningarna ryker, och sen drar loss locket. Jag gav upp och planerar byte komplett.

KAD44 är nog ganska rätt till Targa27 med 4,5 ton, men som sagt det beror på propeller och fart. Det handlar om motorbelastning. Se bild. Om säljaren säger att han (tex) förbrukar i marchfart på 3400 rpm 40 liter per timma och grafen visar 45 liter per timma för full belastning, då betyder det att motorn jobbar på (40/45) 89 %. Det är mycket. Med mindre propellrar så kan det vara 30 liter per timma dvs (30/45) 66% belastning vid 3400 rpm, fast naturligtvis då vid en lägre hastighet (kanske 25 knop i stället för 30). De första D4/D6 maskinerna har dessutom ganska dåligt rykte. Det är mer avancerade maskiner med mycket högre tryck ur insprutningspumpen.

Kolla efter rost på sumpen. Har motorn läckt vatten kan den rosta - jobbigt att meka med. Efter cirka 60 000 liter diesel är det dags att renovera. Med full belastning (60 liter/h) 100% av tiden, är det 1000h. Kör du omkring i 6-8 knop och 6 liter/h så varar den 10 000 h. Men mer normalt är att driftsköra på 60 % av fullbelastning (36 liter/h). Men med all långsamkörning i hamn, fiske och trånga passager blir snitthastigheten för mig 12 knop och 11,5 liter per timma (årsbasis för min KAD42). Då blir det 5 200 h till helrenovering. Varvtal och timmar spelar ingen roll om man inte vet belastningen. Belastningen beror på vald propeller, fart och last. Fråga säljaren om liter/sjömil eller timma för marchfart och hur mycket det förbrukar per år för honom. Nu med 1500 h har jag bytt: Turbo, Avgasknä, remspännare och renoverat cirkulationspump, och sjövattenpump. Glöm inte drevet. Jag har ett DPE från 1997 och bytte knutkors och packade om förra året. Primäraxellagret i skölden kan också vara tid att byta efter 1000-1500h.

Det äldsta VP drevet i hamnen (Volvo B16, så tidigt 60 tal tror jag) målades med Trilux. Detta såg bra ut, så jag har använt det sedan 2017. Men några år har det sett så fint ut att jag bara sprayat på Prop & drevspray. Jag får påväxt i form av brunt slem, men det går enkelt bort med borste. Inga havstulpaner. Dock bygger Trilux hard antifouling på, så till sist flagnar/ramlar det av. Jag har också funderat på att rensa av allt och börja om. Men när man söker fakta kring detta blir man snabbt trött - det finns mycket teorier om detta. Problemet är att färg fastnar dåligt på aluminiumoxid och att aluminium oxiderar på enstaka minuter - dvs minuten efter du slipat av aluminiumoxiden och ska börja grundmåla, så har det redan börjat oxidera. Förr (och ännu i USA) kunde man köpa kemikalier som hindrar oxidation och passiviserar aluminiumet så att man hinner grunda. Men miljömedvetenheten har trängt undan dessa möjligheter. Bästa tricket jag hittat är att lägga på grundfärg och omedelbart slipa omkring i den innan den torkar. Detta kan man göra för små lagningar, men inte för hela drevet. Så jag håller mig till att reparera de små fläckarna där det är eller riskerar bli öppen metall.

Jag grundar med Internationals Interprotect (2-komponent) och sen Trilux hard antifouling. båda med pensel. De år som det ser bra ut, tar jag Jotun eller Internationals drev och propeller spray - men det är ett problem om det blåser - då går det många sprayburkar...

Googla fram en manual - kommer att behövas....

Jag förvånar mig när jag ser sjöräddningen köra omkring med 2 Suzuki 300 hk utombordare på sina stora båtar. Jag skulle sakna varmvattenberedare och gångvärme från motorerna.

Mitt båtlarm skickar SMS när spänningen blir kritisk. Men larmet drar förstås lite ström med.

Jätteintressant detta, men vi har nog förlorat Tråd-Skaparen - det var förra fredagen han skrev sina 2 inlägg... 1. Aquador 23ht och Finnmaster 7050. Båda drevbåtar med 170 hk diesel eller 205-250 hk bensin. Varpå han tvekar köp med avseende på att drev skulle vara komplicerat/dyrt att underhålla. 2. 10 knop är lagom hastighet. Varpå rak axel är ett ytterligt alternativ. När man köper båt kan det knappast var en första fråga att ställa om den har drev eller rak axel! Först bestämmer man sig för hur båten ska användas. Tex 4 personer ska kunna ligga och sola, sitta och äta utomhus (eller inomhus), kunna sova och ha med sig packning för 3 dagar. Båten ska kunna köras mellan Hanö och Karlskrona på 2 timmar (eller halv dag). Exemplet ger en storlek och layout på en båt, och dess hastighet. Därefter kommer det ge sig om det är en drevbåt, utombordare eller en snipa, segelbåt... Det är ytterst få båtklasser där man hittar alla driv-alternativ. Än värre blir det i framtiden, eftersom det mesta går i riktning utombordare. De flesta man pratar med i hamnen som ska eller har bytt båt, har missat frågan om hur den ska användas. Det finns båtar för alla aktiviteter, men inte alla i en konstruktion. En viktig punkt är naturligtvis klimatet där båten ska användas eller tiden på året då den används mest. Båtar för Medelhavet och Florida har stora öppna ytor och ett fast tak - för de behöver frisk luft och skugga. En del köper en båt för sin eget intresse, men ändrar sig senare då de inte får med sig frun och eller barnen - tex på grund av att det saknas toalett eller liggyta att sola, går inte att åka vattenskidor eller att den skumpar/väsnas för mycket... Drev eller axel är sig dock en intressant diskussion. Precis som ankaret i fören eller aktern. Det är mer jobb med ett drev, men fördelarna finns med - tex att tilta upp för att köra på grunt vatten eller in på stranden.

Lite rörigt skrivet i manualen, men jag förstår den övre som oljetrycksgivare och den undre som oljetryckskontakt (tänder röda lampan/summern). Oljetemperatur finns inte på dessa, se ovan från NW355.

32 knop med KAD44 - nånting som inte stämmer här... Min 28" MTN på 3 ton (2,55 bred) med KAD42 och B7 propellrar gör 38 knop på 3800rpm. Marchar gör jag på 27-30 knop (2700-3000rpm), jag snittar på1,0-1,1 l/sjömil. Jag förstår inte riktigt intresset av högre effekt och topphastighet? Jag kör bara full fart några gånger per år för att kolla att allt står rätt till och för att se hur illa påväxten under skrovet är. Kommer jag bara upp i 36 knop, så får jag skrubba undertill - det värsta jag haft var 32 knop. Efter en avputsning så går det i 38 Knop igen. Fördelen med KAD42-300 är kompressorn som ger en jämn vridmomentskurva. Det viktiga är att ha tillräckligt med vrid vid 20 knop - där en sådan båt ska plana. KAD42 har 500 Nm vid 2000rpm, en AD41 närmar sig 450 Nm först vid 2400rpm. Detta innebär att AD båten för välja en propeller som når 20 knop vid 2400rpm för att plana, medans KAD båten kan välja propeller som ger 20 knop vid 2000rpm. Sen har ju KAD42 större spridare och mer sprut i högtryckspumpen och kan skicka in över 50 l/min (=230 hästar) jämfört med AD41 på 45 l/min (200 hästar) - men det är ju bara för toppfarten. Seasall 270 verkar på pappret helt ok som den är, den är starkare än KAD44! Jättefin vridmomnetskurva utan kompressor, men säkert en adaptiv turbo för den har över 500 Nm redan vid 1800rpm! Eftersom Epocan har avdelat motorrum så är den mindre motorn säkert uppskattad. I min båt är utrymmet inte indelat, så jag kan sitta ned på båda sidor av motorn, och ligga framför. Byta motor är dyrt och jobbigt, det borde nästan alltid gå att renovera.

10 knop! Precis den information som är avgörande här. Ja då är ett drev inte ens aktuellt. Då bör man satsa på en deplacerande bår med lång köl - som kör rakt och fint. En sådan båt har ofta en horisontell propelleraxel, så inga förluster i form av att propellern inte arbetar i färdriktiningen till 100%. Jag lägger lika mycket tid och pengar på drevet som på motorn. Utombordare är mycket mindre jobb och underhållskostnad. Men dessa stjäls och drivs av bensin. 10 Knop är även möjligt med eldrift, beroende på hur långt man ska. Jag har själv ett VP DPE drev från 1997 och är efter 1500 h fortfarande nöjd. Lätt att hitta reservdelar och kompetent mek (för det jag inte gör själv). Alla reservdelar som är av gummi eller sitter svårt till att byta köps av Volvo Penta. Det är dubbla till tredubbla priset, men framförallt gummidelarna är av rätt kvalitet. Billigt innebär att kvalitén är lägre, men än värre - de som tillverkar vet inte hur det ska monteras och användas. Gummi är som ett bakverk - det krävs oerhörd diciplin och erfarenhet för att det ska bli lika gott varje gång.

Jag fördärvade två verktyg när jag försökte skruva av änd-gavlarna op trimcylindern (DPE). Volvo Penta Z-Antrieb 290er Trimmzylinder zerlegen mit Schock Moment 😳 - YouTube på tyska, men man ser att han använder sjukt mycket värme. Tätningar ska ändå bytas. Jag har dock givet upp eftersom kolvstången är repig, vilket kommer skada de nya tätningarna. Jag köper nya kompletta cylindrar (ej original). Hoppas att man kan komma åt med avdragare för att dra ut pinnen - jag följer hur det går för dig.

Sumpen ser ju riktigt bra ut, oljig med det är väl ok för den ser inte vattenvåt ut. Det syns en gammal vattenlinje på sump och maskinrumssidor, som om det stått 10 cm vatten där. Det yttersta remhjulet (som inte verkar användas) är jätterostigt, vilket tyder på vatten. Cirkulationspumpen har ingen färg kvar, så den har haft det vått ett bra tag. Ja, jag håller med gummiringen (6) är klart misstänkt. Hur ser plaströret (2) ut? BIlden visar mitt läckage från (6) plus cirkulationspumpen dräneringshål, som sitter på ovansidan av pumphusets mitt - mellan remhjul och gummiring (6).