ThomasVikhog

Det är varken en konstig eller dum fråga - DET ÄR EN BRA FRÅGA! Det är inte bara tiden det tar att utföra detta utan även att kapellet (speciellt fönster, blixtlås och kardborrband) slits. Min 28fots DC har ett kapell med 2 separata sidor och en bakdel (alla med fönster), som monteras av med sammanlagt 9 meter blixtlås och delvis kardborrband. Dessa rullas ihop och läggs ned i kabinen. Sedan lossas takdelen med ett fönster fram med ytterligare 3 meter blixtlås och kardborrband, för att sedan vikas ihop och rullas ihop bakåt för att slutligen fästas (kardborrband) i targa-bågen. Dessutom har jag oftast 2-3 solskydd som ska monteras av och rullas ihop allra först. Det räcker inte med 5 minuter, men efter 10 minuter är jag ur hamnen. Definitivt vill man inte göra detta 10 gånger i veckan. Jag kör 30-35 dagar per sommar och förstår frågan väl. Skulle jag köra 50-100 gånger per år hade man nog valt en annan båttyp. Den viktigaste frågan inför båtköpet är: Vem ska använda båten och till vad? Ska 4 personer kunna ligga och sola? Vilken yta kan användas för detta, inte vill man ligga på durken och titta upp i en blå himmel, man vill se horisonten. Hur många ska övernatta och hur ofta, finns det plats till det som alla vill ta med? Ska man fiska behövs åtkomst till vattnet med oömma material (läderklädsel?). Ska man äta kring ett bord, inne eller ute (kapell uppe eller nere). Sitter man i hamnen och myser, vill man då vara innesluten i en kupé eller fri luft omkring sig? Hur varmt blir det med väggar runt om och tak - trots öppna fönster. Vill man kunna laga mat ombord, inne eller ute (steka korv sidanom sängen!?)? Jag är trots kapelljobbet klart nöjd med mitt val av båt sedan 2016 och har inga planer på byte. Lycka till!

Varken mina nya (Orbitrade) eller gamla bussningar glappade det minsta i sköldens styrhål - tvärtom sitter de ganska tight. Du måste fått fel mått - dubbelkolla detta. Eller har du en annan sköld än DPE?

Har du fått rätt saker, jag bytte dessa: Bussning 854705 46,38 Bussning 854704 34,88 https://www.maringuiden.se/forum/topic/38345-290-dp-styrlager/ När jag stoppade i mina nya bussningar (Orbitrade) hade jag inget glapp mot skölden alls, vilket jag inte heller hade innan jag bytte - jag bytte för det läckte, men drevet glappade ganska ordentligt. De nya bussningarna fastnade rätt hårt på styrgaffelns axel, även då jag slipade till ytan fint. Med den nya packboxen slutade det att läcka, men drevet glappar ungefär som tidigare. Jag kan enkelt vrida drevet för hand +-2 cm utan att styrarmen rör sig. Konstruktionen är helt enkelt inte bättre. Har du ett glapp på 0,5-0,8 mm har du kanske fått fel bussningar - eller så har du ett för stort hål i sköldens övre fäste. Hur ser ytan ut där, är det skadat eller korroderat? Se till att ha fina ytor och hittar du inte bussning som passar perfekt så låt någon svarva till så det passar.

Ok, förstår vad du vill göra - men inte varför.

Kolla KAMD43. Men varför strula? Det väsnas så det räcker ändå. Jag tycker det är underbart att allt ljud kommer ut under vattnet. Grannens båt har ljudutsläpp ovanför och väsnas till man inte ser honom.

Kul med feedback Jonny! Är båten -92a så har väl KAD43 (tillverkades 1997-2005) eftermonterats? Ja, du har säkert rätt om att det är rätt motor till båten. GRATTIS! Är det så att du planar ut utan kompressorn, så hade även AD41 fungerat. Med de propparna du har. Jag antar att du har ett DPE drev med 1,78 i utväxling, vilket vore passande. Då har du nog B5 propeller eller liknande. Fördelen med KAD är att du kan ha större propeller och tack vare kompressorn plana ut. Jag kör min 9,2 meters-båt med B7 proppar, men utan kompressorn planar den inte. Båten toppar 38 knop och förbrukar i snitt 1,1 liter per sjömil - jag kör mest mellan 27-32 knop. Jag antar att du klarar denna förbrukning du med - vilket är lysande. Jag är jättenöjd med min KAD42P-A från 1995, som har 1500 timmar. Ny turbo i somras. Nytt knä, renoverad cirkulationspump, sjövattenpump och rem-spännare 2020. Håll koll på vattenläckage och kondens på motorblocket (på vintern) så att sumpen inte rostar för dig - där har jag fått lägga några timmar (jaga rost). Vad ska du göra med ditt drev, hur många timmar har utrustningen? Jag byter primäraxellager och kardanknutar i år - kanske även oljan i drevet (3 år sedan). Propeller_KAD42.pdf

Min KAD42P-A tycker inte i heller om att ha hög nivå i expansionskärlet - det går ganska snabbt ner till min och stannar där. Hos mig tar det sig ut genom locket på expansionskärlet. Jag provade att rengöra backventilen som sitter i locket, men det hjälpte inte. Det ska finnas lock med annan backventil (överströmningsventil) som släpper ut först vid högre tryck - men jag vet inte var man köper det. Jag har varmvattenberedare som sitter sidan om motorn och gångvärme som sitter ovanför motorn (typ 30 cm). Jag misstänker att denna ger extra högt tryck på kylvätskan. Motorn blir inte varm (termostat stängt - temperatur under 65 grader) utan att jag kör utplanat (över 12 knop). Utplanat så ökar temperaturen snabbt till 85 grader och stannar där. Jag har nu i 6 år levt med att nivån ligger på min-sträcket. Men funderar på att byta locket till ett som tål högre tryck. Man läser ofta om detta problem. Sjövattenpumpen drivs med kugghjul. Sötvattenskylningens cirkulationspump drivs med rem. Jag har spolat både sjövatten systemet och sötvattensystemet, i båda riktningarna på flera ställen så att alla inblandade komponenter sköljts på båda hållen - detta med vanligt vatten. Det kom mycket gojs, speciellt ut värmeväxlaren. Jag har renoverat både sjövatten- och cirkulations-pumparna - enkelt jobb. Men att montera cirkulationspumpen är riktigt jobbigt, eftersom den ska passas mot både termostathus (uppåt) och motorblocket (åt sidan). Gummiröret på 10 mm mellan termostathus och cirkulationspump måste vara riktigt mjukt för att fixa detta (VP original är det).

Ja det är alltid svårt att säga. När det inte fungerat kan man alltid skylla på att underarbetet varit dåligt, fett eller olja som inte försvunnit med thinner... Jag hade nog använt RC900 som du nu dyrt skaffat. Men håll koll på ytan och kontrollera. 90% av min yta är fortfarande efter 2 år bra med RC900. Frågan är hur mycket bättre ett annat medel är. Rekommendationer på internet är oftast betalda av någon, så man får kolla källan. Den jag köpte på Amazon heter Weicon (400ml 14 Euro). Jag återkommer om 1 eller 2 år om hur bra den var...

Oj, det blev svårt med bilderna - numera *.HEIC från min Iphone. Jag provade att göra om till *.jpg, men det accepterades inte här då. Kanske ni kan se HEIC bilder ändå. IMG_5183[1].HEIC IMG_5193[2].HEIC

Jag såg 2016 att sumpen rostar på min KAD42. Men inga läckage av vatten synliga. Se bilder i inslaget nedan. Båten har vinterförvarats ute med god ventilation fram till 2017/2018, då jag såg att det kondenserade fukt på motorn. Sedan dess stängs all ventilation på vintern och jag har en adsorptionstork (35W) i maskinrummet, som håller fukten under 60% - ingen kondens, torrt och fint. 2019 började både sjövattenpumpen, cirkulationspumpen och knät att läcka och motorn stod med fukt konstant under hela säsongen. I november 2019, efter att jag bytt dessa komponenter rostfixade jag så mycket jag kunde och skyddade med Dinitrol RC900 och målade VP grön på det. Se bilder i förra inlägget. Nu i oktober 2021 såg jag åter små rostskador på samma ställe på sumpen. Oj va trist - redan tillbaka, jag som hoppades på 3-5 år... Se bild 4755. Dessa skador började jag att skrapa på, sedan borsta och slutligen slipduk. Se bild 5183. Denna gång använde jag en billigare tysk "Rost-omvandlare" från Amazon, se bild 5193. Jag hoppas att det håller sig friskt längre än 2 år denna gång. Andra förslag och erfarenheter?

På Marinturbo.se se finns en PDF-lista med alla turboaggregaten. http://www.marinturbo.se/cms.php?id_cms=9 Renovera eller utbytes, tja skillnaden är ju bara om det är din eller någon annans begagnade turbo du får renoverad. Avgas huset rostar, så utgången måste svarvas upp och få en insticksring, självklart sätter man i något som inte rostar så snabbt som resten av gjutjärnshuset. Uppgradering? Berätta gärna mer om det. Jag tog original till min KAD42P-A. Vad jag förstod fanns det handgjorda turbinhjul (billet) frästa ur ett stycke aluminium, som skulle vara lite bättre. Men jag var nöjd med prestanda och skippade det. Sen finns det 2 storlekar på avgashuset, 8 eller 10 cm2. Jag pratade med 4 olika firmor och valde sedan Airtune/Marinturbo. Stefan där är riktigt duktig och har bra service. Alternativet för mig var att köpa en ny Kad44 eller Kad300 turbo på aliexpress för 5500kr + moms o frakt. Men tänkte att man ska ta vara på material, natur och svenskt hantverk.

Jag bytte turbo på min kad42p-a 4 ggr i somras... Jag märkte förra året att det inte gick att köra på 2200-2500 rpm (22-25 knop för mig). Jag såg inte det som ett problem och tänkte först inte göra något, jag kör normalt i 30 knop (3000 rpm). Men det blev mer och mer så att turbon inte börjat ladda tillräckligt för att ta över från kompressorn vid 2700-2900 rpm), så det blev ett byte. Tänkte först köpa ny från Aliexpress (5000+frakt+moms=8500kr), men bestämde mig för att återanvända och köpte utbytes - det finns flera riktigt duktiga och pålitliga firmor, jag tog Airtune. Stefan där är riktigt bra! Jag bytte och provade några varianter och lärde mig en del. Men egentligen är det enkelt. Kompressorn jobbar som Kossor skrev typ 1700 till 2900 rpm. Turbon börjar bidra vid 2200-2400 rpm och kan sen ta över vid 2800 +-100rpm. Min turbo var ok i lager (typ 0,4 mm spel, men det är hydrostatiska lager och tightar till det först med oljetryck, så det är ok), men glappet mellan avgashus och turbinblad var mellan 0,5 och 1,7 mm - bort-rostat. Bara att byta, Första bytet tog 5 timmar - ja, jag fick också ta bort lyftöglan. Trist att inte detta står i manualen... Fjärde bytet tog 2,5 h. Bra krut i maskineriet nu, dvs 38-39 knop med 3 tons DC (9,2 lång och 2,55 bred). Motorn från 1997 har 1550 timmar. Jag kör med HVO100 sedan 2 år, men ska tanka blankdiesel nästa gång - jag har förhöjd vevhusventilation och vill se om det kan vara pga palmoljan(?!). Att kolla kompression och spridare blir senare i livet, då motorn startar enkelt och varvar ut till 3900 rpm. Men till våren ska jag köra spridartvätt med speciell bränsletillsats och köra intern motortvätt med specialolja. Justera ventilerna ska jag också därefter. Vinterjobbet blir att rostskydda sumpen och att byta primäraxellager i struten. Troligen nya knutkors i DPE drevet med.

Hej hbengtsson, Hur har det gått med ljudet - fick du någon förklaring? Jag har samma på min KAD42P-A. Jag trodde det var från drevet, men det är samma nu utan drev. Strutlagret (primäraxellager) i mitt DPE är glappar 0,2mm och ska bytas, men det kan inte vara anledning till detta klonkande ljud. Min bilmek tror att det är axiallagret (ramlagret i mitten av motorn). Jag har ett axialglapp i veven på 0,2-0,4 mm (VP specar 0,1-0,3mm).

Finns inte längre vad jag kan se...

Senast hade jag en säckkärra från Jula som var lite rundad, den passade verkligen bra mot kölen. Bilden visar en tidigare rak säckkärra. En sjösättningstrailer vore bättre, men tar upp plats där hemma och kan inte användas till annat - det kan säckkärran. Det fungerade utmärkt.

Jag använde en vanlig säckakärra för 350 kr till min Suzumar 32 AL med Johnson 30hk. Det fungerade bra, även när jag drog den efter cykeln.

Underbart ljud i dom, vi hade en från 1980 - när den var ny. Toppenmaskin som vi sålde 1985. Kompisen har en likadan 65 hkr från 1968 - funkar fint. Kolla impellern, den måste nog bytas - eller kolla kvitto från sist de bytts. Byta olja i växelhuset bör också göras var 5 år typ. Lycka till.

Jag har en KAD42P-A och är väldigt nöjd. Den är från 1995 och har 1500 timmar. Det skiljer inte många skruvar mot KAD43 och jag har hittills inte stött på någon som har kunnat pekat på några vitala skillnader. Förstår inte varför VP bytte namn på KAD42 till KAD43 då man inte bytte namn på KAD32. Som redan nämnts är motorn utan elektronik och CommonRail med superhögt bränslespridartryck. Den har 2 ventiler per cylinder med kugghjulsdriven kamaxel. Allting väldigt robust för sina 3,6 liter. Motorkonstruktionen håller många timmar med rätt kraftuttag. Lättast mäts detta med bränsleförbrukningen (se bild). KAD43 kan dricka upp till 53 liter per timma, men vid normala hastigheter ligger fullast kring 45 liter/h. Jag marchar på 30 liter/h, dvs 67% belastning. Det ser ut att ge 2000-3000 gångtimmar innan renovering och sen ytterligare några tusen timmar. Renovering är ganska enkel och billig, som nämnts kan man byta foder till cylinderloppen. Belastar man den hårdare typ över 40 liter/h eller 50-60 (som på KAD44 och KAD300), så ligger nog renoveringen redan vid 1000-1500 h. Slitaget kan du se genom att öppna oljepåfyllningslocket när den går på tomgång. Nystartad ska den inte ryka något alls och efter en fullgasrunda får det bara komma lite ljus rök - knappt synlig, men som kan kännas om man sätter ner näsan. Om det blåser ordentligt är det dags att börja undersöka om en renovering ska ske (räkna med det i priset då). Att se upp med: 1. vattenläckage, som ger rost på blocket men framförallt på oljesumpen - vilket måste fixas omgående, annars måste motorn ur för att byta sump. 2. Turbo. men det är enkelt och kostar (utbytes omkring 8500kr), Jag bytte i somras själv. Kolla så den laddar rätt (värden med kompressor aktiv): 1800 r/min 115 kPa 2500 r/min 145 kPa (Framförallt detta varvtal är viktig, här ska turbon ladda) 3800 r/min 175 kPa 3. Kompressor av/på rätt varvtal och inget konstigt ljud. 4. Remmar och remspännarhjul får inte kasta och ska ha rätt spänning. 5. Startar lätt och går jämt på alla varvtal och ingen rök.

Jag bytte från segelbåt till motorbåt 2016. Allt har sina för och nackdelar. Visst finns det många stereotyper som kan skapas, som vanligt är människor olika. I hamnen finns det 2 störande element: Vattenskotrar och segelbåtar med slamrande linor och stag. Jag bor i hamnområdet och störs av segelbåtar oftare än vattenskotrar. På våren och på hösten står ofta många segelbåtar och väsnas - speciellt stör mig visslandet från master på båtar med rullstor. Värst är det när seglet är hemtaget, då visslar dessa master något hemskt. Annat trubbel med segelbåtar är att många klubbar måste ha sin start och mål område direkt utanför hamnen. Klart störande att komma in i en hamn med 10 segelbåtar som ligger på linje...

Kan du inte ta reda på kapaciteten på bränslepumpen? Är den mekanisk eller elektrisk? Jag körde min KAD42 från en 10liters dunk utan att ändra returen (som gick till stora tanken). Jag kom inte ut ur hamnen innan de 10 literna var borta. En mekanisk pump har väl en volym per rotationsvarv som man kan hitta?

Jag har haft detta problem på en GM350 motor. Det var tändsystemet - jag bytte till HEI, sedan varvade den sönder topplockspackningarna över 6000 rpm. Men det kan vara bränslepumpen, så mät med: https://www.biltema.se/bil---mc/bilverktyg/motorverktyg/bransletrycksmatare/bransletryckmatare-2000016980 Dock borde flottören i sekundären inte vara tom inom 10 sekunder.

Hej Skepparn! Det kommer bensin i sekundärsteget som det ska, motorn borde rusa! Ja, prova annan tändspole - men jag kan inte se vad problemet skulle vara. Det hela känns bekant, men kommer inte på vad som är lösningen på detta. Själv bytte jag till HEI: https://shop.klracing.se/sv/artiklar/hei-fordelare-brytarlos-chevrolet.html

Vi har alltid haft 25-50% mer effekt än max rekommenderad på våra utombordsbåtar. Akterspegeln håller säkert men skicket bör kollas. Det viktiga är hur ofta/mycket som det maxbelastas, dvs fullast och fullgas. Skarpa svängar i fullgas är en allvarlig extra belastning. Att köra med en stor badring för 2 personer bakom båten i 30 knop med 6 man i båten och svänga häftigt för att de 2 ska ramla av innebär extrema belastningar på akterspegel och motorinfästningar. Det går säkert att ha i sönder båten efter några 100 belastningar på detta vis. Om ni är 2 pers i båten och kör rakt fram i full fart så är belastningen på akterspegel och skrov ganska litet. Men högre fart ger att du får mindre skrov-ytekontakt med vattnet, till sist är bara propellern i luften och det blir som att gå på lina. Båten kan börja wobbla och plötsligt kastas åt sidan. Detta sker oftast vid yttre påverkan som av en svallvåg man kör över. Detta kan komma överraskande fort, då plötsligt vågor från olika håll adderas ovanpå varandra - detta syns inte alltid i tid.

Det kommer att gå att köra fortare. Förhoppningsvis utan att vridmomentet sjunker vid planingströskeln - som ju är det viktigaste på en planande motorbåt. Nackdelarna är att det normalt drar mer bränsle - även när toppeffekten inte används. Motorns garanti gäller inte. Dess livslängd förkortas. Om eller när den högre farten används kommer båten att ligga högre i vattnet och riskera att bli instabil. Min båt toppar 39 knop och ibland kör jag kort i 35 som är marchfart för motorn. Mest kör jag i 30 knop.