Jump to content
Thursday 22 April 2021

speljakt

Medlemmar
  • Content Count

    518
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    2

speljakt last won the day on December 14 2019

speljakt had the most liked content!

Community Reputation

80 Expert

About speljakt

  • Rank
    Flottiljamiral

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. Jag skulle föreslå stem band.
  2. Amperemätaren är placerad så att den inte mäter laddströmmen från generatorn. Det kan ju bero på att du vill ha det så (kanske för att den inte klarar så stora strömmar), men om mätaren inte är inköpt ännu, så är det enkelt att hitta sådana som mäter "åt båda hållen" och upp till ca 70 A kontinuerligt, t ex den här typen: https://www.bluesea.com/products/1732/Mini_OLED_Ammeter_-_Yellow
  3. Jag kan ha fel, men det låter lite underligt att du haft en ACU till ST4000... Min på min gamla ST4000 rorkultspilot (dock betydligt äldre än 2008) satt all intelligens i kontrollenheten/displayen. Det enda som kompletterade var en fluxgatekompass. Kan det vara en SPX-5 du har? Har för mig att de hade en separat elektronikbox.
  4. Vad händer i detta läge om en större förbrukare slås på? Låt säga en 150 W strålkastare (12,5 A). Då regleras väl generators utström upp i motsvarande mån (förutsatt att kapaciteten finns)?
  5. I think signature "Snoy" has nailed it. Encyclopedia "Nordisk Familjebok" (1912) gives unarigg as synonym to kattrigg (cat rig in English). In other words: a misprint. Edit: Some details on the origins of the term una here: https://en.wikipedia.org/wiki/Catboat
  6. Tack, intressant! Det är i princip så som jag tänkt. Bra idé att använda det utsågade stycket från slitsen som passbit, med "brygga" bakom. Skarvmuttrar låter också helt rätt.
  7. Jag tror jag förstår tanken, men det funkar tyvärr inte. Den triangulära "klumpen" är att betrakta som ett växelhus och kan inte användas som anhåll för att tvinga navet av axeln. Själva navet (det som hålls fast på axelkonan med hjälp av axelmuttern) sitter som en hylsa i växelhusets mitt. Syns inte på bilderna p g a anoden....
  8. Plattan görs lämpligen något triangelformad (liksom "propellerhuset") med ett 12,5 mm bulthål i varje hörn. Jag gissar på en liksidig triangel med ca 120 mm sida och ca 70 - 80 mm mellan hålen. Det skulle nog gå att bara använda vinkelslip, men min ursprungliga tanke var att borra först (för att få ett snyggt och tajt hål) och att därefter köra slitsen med vinkelslipen. Tack för detta samt övriga tips och inspel.
  9. Problemet är egentligen inte arbetsdjupet (ca 115 mm), utan att det är trångt mellan stävlager och nav. Det är som sagt en flöjlande propeller, därför räcker det inte att "få tag i" propellerhuset (eller vad det heter, den del som är rörlig i förhållande till axeln). Avdragaren måste trycka mot själva navet. Det är därför man behöver ett hål/en slits som är tight i förhållande till axeldiametern (25 mm). I stället för ytterligare 1 000 ord:
  10. Jag är öppen för förslag även när det gäller järn/stålkvalitet.... Hålet på ca 25 mm ska sågas upp till en 25 mm slits som träs på axeln framför propellernavet. Plattan kan vara ca 10 mm tjock. Mot axelns ända trycker en motsvarande platta (den kan i och för sig vara tjockare om det behövs). För att dra ihop plattorna mot varandra används tre långa bultar, förslagsvis M12. Inbördes avstånd mellan bultarna ca 70 mm. Min förhoppning är att propellern lossnar utan att plattorna böjer sig...
  11. Jag var kanske lite otydlig. Vad jag menade var att läget "combine batteries" gör just detta, vilket innebär att med denna brytare kan man inte på ett enkelt sätt isolera startbatteriet och enbart starta från förbrukningsbanken (om man ser ett behov av detta). Att isolera startbatteriet kan man däremot åstadkomma med två separata brytare + en tredje "nödbrytare" som förbinder de båda andra på lastsidan. En sådan lösning ger full flexibilitet. Det kan även vara värt att notera att Blue Seas relä i TS:s länk är av typen dual sensing, det vill säga reläet sluter oavsett vilket batteri det är som känner av en laddspänning.
  12. Den länkade brytaren från Blue Sea är onekligen ganska dyr. Dessutom kopplar den ihop alla batterier, vilket kan vara en fördel ibland. Men det kan också vara så att man vill starta enbart från förbrukningsbanken... (fast man kan ju lossa på en polsko om det behovet uppstår). Som påpekats ovan så hade jag fel om Biltemas relä. Det är enkelriktat och kopplar följaktligen inte samman batteribankarna vid (sol)laddning av förbrukningsbatterierna. Det finns dock många andra spänningsavkännande skiljereläer som är dubbelriktade (dual), så det gäller att se upp. Startbatteriet som du länkar till är såvitt jag kan se slutet, d v s det går inte att fylla på batterivatten. Jag skulle vara försökte med att använda ett sådant tillsammans med ett dubbelriktad skiljerelä enligt ovan, på grund av risken för uttorkning om det redan fulladdade batteriet laddas med för hög spänning under för lång tid. Mycket hänger på vilka regulatorer som är inblandade. Apropå frågan om i vilket läge man skulle behöva starta från förbrukningsbatterierna: Det är lätt hänt att köra sitt startbatteri i botten i samband med exvis bränsleproblem och många misslyckade startförsök...
  13. En sak att tänka igenom är om du vill ha det så att du med ett enkelt handgrepp kan välja att starta från förbrukningsbatterierna i stället för från startbatteriet. (En möjlighet som man ju kan säga att du har nu, även om du kallar båda batterierna "förbrukningsbatterier"). Svaret på ovanstående frågeställning påverkar val av kabelareor och avsäkring. En annan sak att överväga inför valet av relätyp är om du tänker installera solpaneler eller tänker ligga mycket med landström inkopplad. Ett spänningsavkännande relä, typ Biltemas, kopplar ihop batteribankarna så fort laddningen kommit en bit på väg – och håller dem sedan sammankopplade. Beroende på vilken typ av startbatteri du köper och på laddarnas spänningsreglering så är det inte säkert att det är så lyckat.
  14. Tack för tipsen! Det låter som att hålsåg kan vara värt ett försök. Stegborr... ja, kanske om man borrar från båda sidor då. Man lär producera mycket spån i processen... Tyvärr kan jag inte använda den typen av avdragare som Hybro visar eftersom det är för trångt (långkölad båt, propelleruttag mellan roder och köl). Jag har bara ca 10 mm fri axel mellan nav och stävlager.
  15. Jag tänkte försöka tillverka en enkel avdragare till en flöjlande propeller. I samband med detta skulle jag behöva borra ett hål, diameter ca 25 mm, genom en stålplatta som är omkring 10 mm tjock. Har inte borrat så grova hål i så pass tjockt stål tidigare och skulle därför behöva lite goda råd. Jag har en kraftig borrmaskin och ett rejält borrstativ, men ingen riktig pelarborr. Min tanke är att använda en hålsåg av bimetall (avsedd för metall, se länk nedan), men är detta en framkomlig väg? Skärolja? Högt eller lågt presstryck? Tips om hur man går tillväga mottages tacksamt. https://www.esska.se/shop/Halsag-HSS-bimetall-O-14-152-mm-for-stal-och-aluminium--4317784832xxx-5500
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy