Boanjohan

Ja det är en fartmätare (kallas logg på båtspråk). Det är den @Lintott nämnde i tidigare inlägg och att man kan byta den röda lilla impellern/skovelhjulet. Den bild som heter "fartmätare" tycker jag ser ut att vara en skrovgenomföring med sil. En sil sitter normalt på skrovgenomföringen för kylvattnet till motorn (för att inte suga in tångruskor etc). Det är en sån här logg du sannolikt har (givare till logg). Och det du tror är fartmätare, är sannolikt en sån här (eller liknande variant)

Kolla Hygglo eller vad sidan heter där folk hyr ut saker. Eller maskinuthyrningsfirmor, de brukar ha det mesta som kan användas innom byggbranchen att hyra ut. Om det kan rädda en båtaffär, för säkert rätt stort belopp, så är det ju relativt sett kanske värt 1500kr. Du kan ju oxå sälja den sen och säkert garanterat få tillbaka halva summan.

Så jag tolkar det som du inte prövat en annan mätmetod? Med tanke på hur viktig denna fråga verkar vara för dig och så säker på att mätaren luras så känns det märkligt att du verkar avfärda att mäta med en annan metod. Borde vara en av de snabbaste och enklaste åtgärderna som man gör först. Sedan håller jag med om att det är i princip omöjligt att torka ur någon betydande (mätbar) mängd fukt genom några små borrhål. Behöver öppnas upp betydligt större hål/ytor för detta, vare sig med eller utan värme. Har egna erfarenheter om det.

Min tanke med att koppla existerande sjökylningsslinga till kölkylning var att det kanske är lättast utifrån befintligt system med existerande termostat och värmeväxlare, att drt blir mindre konverteringar. Nackdrlen blir att det blir två glykolsystem. Men om kölkylningen börjar läcka så är det istället en fördel. Men vad som är lättast beror ju såklart på hur just ditt systemet ser ut.

Utan att vara expert så tänker jag att det måste väl bli viss konvertering av motorn, främst avgaslimpan som måste modefieras till enbart torra avgaser. Sjövattenkylningens intag är väl bara koppla om till kölkylningsslingan, men existerande ut går väl in i avgaslimpan, så beroende på hur det ser ut där så behövs kanske lite modifiering innan du även kan koppla den punkten till kölkylningsslingan. Sedan behövs såklart avgasrören anpassas för torra heta avgaser. Och drar du dem uppåt så behöver du bygga ett litet schakt och skorsten som du kan dra avgasröret i och som antingen har tilräcklig luftspalt med fritt luftflöde som kylning, eller så behöver det isoleras med t.ex. stenull. Ddt är väl generellt vad jag ser för mig vad som är att tänka på. Det är ju vanligt med torra avgaser, så görbart är det ju absolut. Hur jobbigt det blir beror ju såklart på hur ditt system ser ut.

Eller så är det bara är en civilist som inte gillar poliser. Sifferkombinationen 1312 används ibland som synonym för ACAB som i sin tur står för All Cops Are Bad. Så möjligt den är medvetet stripad så som ett hån mot polisen, eller då är det bara en slump. Ser ju lite för gammal ut för att vara något polisen faktiskt skulle använda.

Varför tror du den tillhör en myndighet eller organisation?

Det är aldrig fel med några rostfria plattor, speciellt inte bak från akterkant fram en bit förbi roderbladets framkant, dvs den svagaste punkten i konstruktionen. Den försvagning i trät skruvarna ger vägs ju upp av de rostfria plattorna. Så plus blir större än minus i slutändan skulle jag säga🙂

Kul att du kommit igång🙂 Tolkar jag det rätt att den nya nu blir massiv och inte "ihålig" som den gamla? Jag är inte superduktig på olika limsorter för trä, men det ska ju såklart vara ett trälim för utomhusbruk. Och min erfarenhet är att "vanligt" trälim brukar hålla mer än väl. Jag ser däremot ingen anledning att nita också (har inte koll på hur man nitar trä), eller skruva, lim håller mer än väl. Men där finns säkert delade meningar, men jag själv ser ingen anledning till både hängslen och livrem. När såg du en nitad eller skruvad limträbalk i byggvaruhuset senast? Normalt sätter man lim på bägge sidor av fogen, stryk ut tunnt och jämnt, sätt ihop och många tvingar med jämna mellanrum. Typ som på bilden jag bifogade i ett tidigare inlägg.

Butyltätning har jsg hört mycket gott om, ska vara åldersbeständig och semihärdande. Har dätemot aldrig prövat den själv. Det kommer nog svar från de som har erfarenhet

Och jag brukar ta 4 linor från fästpunkten i nocken vid en av däckstöttorna, 2 st frammåt (SB +BB) och två bakåt (mot SB + BB). Fästs valfritt lämpligt ställe ner mot däck.

När jag hade segelbåt med just den NOA som du visar på bilden så tog jag bara ut mantågsstötttorna och la dem på däck. Så det var inga problem. Sedan, om man vill, kan man hänga fendrarna horisontellt mot skrovsidan precis upp mot däck vid mantågsfötterna, eller spänna fast dem på däck vid fötterna, då blir det mjuk övergång som skyddar mot skav. Eller skära hål på tennisbollar och sätta påmantågsfötterna.

Kanske, kanske inte att det skulle drypa, jag har ingen erfarenhet av fuktmätning. @Virvelvind verkar dock ha erfarenhet och verkar inte vara övertygad. Min tanke var mer att verifiera eller avfärda med en mätare som mäta på annat sätt, som jag antar denna gör. Om du borrar och mäter direkt i trät med denna mätare och denne visar normala värden så har du ju då två objektiva bevis på att allt sannolikt är okej (borrproven av balsan med visuel bedömning som ni redan gjort samt då även mätning med annan mätare). Skulle även denna mätare däremot visa på värden som indikerar fukt så är det kanske så att det faktiskt är ett problem eftersom du då mätt direkt i trät. Beaktat det som @Virvelvind skriver så verkar det ju kunna vara fuktproblem även om balsan upplevs torr och luktfri. I annat fall har du ju inga alternativ än att skära ut en större bit som jag antar man då kan väga på extremt noggran våg, torka och väga igen, vilket borde ge ett exakt svar på mängd och kvot vatten i trät.

Du verkar ju ändå vara öppen för små borrhål i innertaket. Kanske kan denna typ fuktmätare vara ett alternativ då. Borra parvis med små hål (ser ju ut att räcka med 1-2 mm) med bredd motsvarande mätstiften. Se vad resultatet blir när man då mäter direkt i ballsaträt. Mätare av denna typ verkar ju vara lämpliga för just trä.

Kanske, men det jag syftar på är förväntad livslängd och det fick jag svar på😀