Ledartavla

Slutresultatet för den som är intresserad.

Såhär blev det iallafall till slut. Riktigt nöjd, och tacksam för alla bra tips!! Tack å bock!

Inte sällan matas just NMEA-interfacekretsarna i instrumentet från bussens matning. Dessutom kan i värsta fall instrumentet ge felindikering om det upptäcker att NMEA-spänning saknas på bussen. Men visst KAN det finnas instrument som skulle fungera. Men nu har du plötsligt en sensor med i systemet, och dessa brukar oftast vara försörjda från bussen. Min rekommendation är att lägga tankemöda och pengarna på en standard men enkel NMEA2000-buss, som de flesta någorlunda insatta kan förstå och känna igen, samt bygga ut i framtiden. Och ansluta det du behöver till den med dropkablar.

Visst är det olagligt och uppfyller inte EMC-direktivet i CE med en enhet som stör på det viset. Borde anmälas till Elsäkerhetsverket (som är tillsynsmyndigheten). Det som stör är med största sannolikhet övertoner från DC/DC:ns switchfrekvens (som troligen är någonstans kring 0,5-5MHz). För att få en DC/DC så effektiv som möjligt vill man nämligen ha maximalt branta switchpulser. Men brantheten ger också extremt mycket övertoner/störningar som man måste stoppa direkt vid källan, inne på kretskortet, så de inte kan hitta ut. XS 50 har man ju gjort mycket mer effektiv än sina föregångare, och antagligen har den designats av nya ingenjörer som prisats av sina chefer för att ha fått fram en väldigt mycket bättre/effektivare produkt än sina föregångare. Tyder på att man bara justerat något komponentvärde för att flytta grundfrekvensen så en elak överton inte hamnar på just kanal 16. Dvs man bara flyttar problemet i frekvens så det inte skall "märkas" så mycket hos de vanliga kunderna, istället för att lägga in smarta och kompetent designade filterkomponenter för att hindra övertonerna från de skarpa pulserna att sprida sig ut via kablage o.s.v. Väldigt dålig lösning, och den blir inte mer EMC-godkänd för det. Kraven gäller ju över stora frekvensområden, och VHF-bandet är fullt av annan kommunikation på andra frekvenser. Jag springer på det väldigt ofta, kunskapen om EMC är numera en bristvara. Inte minst hos nya/yngre konstruktörer. Och inte minst förståelsen för hur viktigt det är. I kombination med att det är självcertifiering på CE och att det - om man inte är riktigt duktig elektronikdesigner - ofta blir en motsättning mellan produktens övriga prestanda och störningarna, så tar man ut svängarna rejält. I det här fallet lite för mycket. Det går att designa i princip störningsfritt och ändå med hög effektivitet. Men det kräver kompetens. I Victrons fall kan det ha varit ett tidigt ställningstagande att prioritera ner detta "oviktiga" med EMC, och när man ser att det är ett verkligt problem först vid slutproverna (eller t.o.m. efter leverans) och produkten är färdig är det ytterst kostsamt att gå tillbaka och åtgärda det. Då väljer man en lösning så det inte skall "märkas" så mycket. Men kraven finns ju över stora frekvensområden, det är inte bara på marina VHF-delen. Så att flytta problemen är bara att mörka dem. Tyvärr är det vanligt. Många som installerat solpaneler har fått invertrar installerade som varit allt annat än CE-godkänt för hemmiljö. Företaget Svea Solar har många sådana installationer på sitt samvete, som i ett antal fall stört så kraftigt att kunderna av myndigheterna fått användningsförbud på sin anläggning. Inte så att kunden märkt något, men anläggningen har stört ut allmännyttig kommunikation på stort avstånd. Men det går att göra bra radiotysta DC/DC utan större extrakostnader. Har själv en solpanelsanläggning installerad av lokalt företag med inverter från Sungrow. Med förnuftiga filter och ferriter inbyggda på rätt ställe är anläggningen knäpptyst på radio, hela vägen från kortvåg (under någon MHz) till långt upp igenom. Skäms, Victron. Jag är glad att jag kör 30A-varianten. Ja, jag får ha två och de blir rätt varma. Men det är tyst på HELA VHF-bandet. Inte bara vissa marinkanaler.

Idag återanslöt jag min LFP-bank efter vintervilan. Det har förvarats med bortkopplad pluskabel och alla BMS-kontakter urdragna så att blåtandsmodul mm inte skulle förbruka ström under vintern. Ca 75% laddning kvar (det var nog ungefär där jag lämnade dem i höstas) och två tusendelar i diff mellan cellerna.

I så fall förstår jag faktiskt inte poängen med produkten, helt ärligt. Jag har solpanelerna via en solcellsregulator till förbrukningsbanken och laddar startbatteriet via generatorn. Ett skiljerelä håller de separerade då generatorn inte laddar. Enkelt, tydligt, billigt och sköter sig själv.

Tyvärr så tillför inte Cteks system så mycket. Du kan lika gärna ha ett skiljerelä. Det största risken är att Ctek S250SE är att den laddar sönder ditt bodelsbatteri. Efter en reklamation av min S250SA erkänner Cetek att man måste ha batterier som tål överladdning. Nya täta batterier skall helst inte överladdas https://www.maringuiden.se/forum/topic/107987-cetek-d250sa-och-smartpass120-kokade-mina-batterier/ Om du vill satsa på DCDC-omvandlare mellan start och service hade jag kört med Victron Orion XS 50A och separat solpanelregulator. Där får du flera trevliga funktioner som förhindrar kokning av servicebatteriet. Ctek har inga sådana inställningsmöjligheter.

Jag har nyligen införskaffat en båt för att lära mig segla med. Då modellen är ovanlig och inte mycket finns skrivet om den på nätet så tänkte jag att det kanske kan finnas intresse för någon med ett par bilder och lite info. Modellen heter Ski-breeze och tillverkades i Uddevalla av Scandia boatyard. Det verkar som ungefär ett hundratal byggdes mellan 1957-1965 och merparten gick på export. Fabriken brann tydligen ner och det sista skedde tillverkningen hemma vid huset. Båten är 5,6x1,8m, byggd av glasfiber, käns väldigt tung och robust. Den har fällbart centerbord och dubbla roder. Relingslist och rorkultar av teak, bänkar och durk är mahogny. Under fördäcket finns en lite upphöjd uppfällbar skiva som marknadsfördes som 2 extra bäddar. Akterspegeln ska klara upp till 35hk och framför den finns en självlänsande motorbrunn. Hur den är att segla kan jag inte säga mycket om. Jag har bara varit ute på en kortare segeltur än och det var mitt allra första försök till segling i livet, så jag har dåligt med referenspunkter att jämföra med och för lite kunskap förstås. Men det gick ganska bra iaf så jag antar att den passar en nybörjare som mig. Det var lätta vindar och endast storseglet användes. Vinden kom rakt från hamnens öppning så det blev till att kryssa det första jag gjorde. Båten kändes väldigt lugn, trygg och det var inga problem att göra någorlunda fart snett upp mot vinden. Jag var lite orolig att rodret skulle kännas obekvämt iom att det inte sticker ut över sittbänken som på vanligt vis. Jag tänkte att det skulle kännas som att man fick sträcka sig bakåt på ett onaturligt sätt, men det var riktigt bekvämt faktiskt. Mycket nöjd så här långt🙂 Dottern som sitter i är ca 160cm lång för referens😅

Nu har jag fått och installerat den nya versionen av Orion XS. Vid årets första båttur idag gav den inte ifrån sig några störningar på VHF-kanal 16, på samma sätt som den tidigare versionen gjorde. Inga andra ändringar är gjort i elsystemet. Det får ändå betraktas som godkänt. När jag har lite mer tid skall jag skanna igenom några fler kanaler.

Jag tycker det är onödigt med byte av olja och oljefilter! Motiverar det inte mer än så🙂 Det är ingen poäng att argumentera för olika skolor om ett ämne som detta eftersom det baserar sig på rent tyckande och egna upplevda (subjektiva) erfarenheter. Dock tycker jag du ska följa tipset från @Janne_G och kolla kondens, som jag tyckte lät som ett vettigt tips. Dieseln hade jag försökt kolla tecken på tillväxt om den stått nu 1 1/2 år. Inga tecken så hade jag hoppat filterbyte där också. Det är vad jag hade gjort😀

Seriöst. Vad är det som kontaminerat eller förändrat egenskaperna på olja som förvaras i en metallbehållare (motor), som inte används mer än någon minut under flera år? Kan aldrig tänka mig att olja som blir stående på t ex Castrols lager i flera år destrueras eller har ett bästa före datum.

Nu var årets första batteri byggt. Att sätta ihop EEL-DIY kit var verkligen inte svårt. Om man är lite osäker finns det flera youtubers som visar hur lådan skall skruvas ihop. Dock ingen med de nya coola interna anslutningarna. Det gäller bara att ha koll så att man inte kortsluter några celler. Det kan vara bra med att dra åt muttrarna på polerna med momentnyckel. 6nm är rekommenderat. Kändes rätt mycket. Med ett färdigt kretskort för att hantera balanseringskablarna var det enkelt att inte göra bort sig med alla anslutningarna. Mina kit hade fått uppgraderade interna kablar med mjuka laminerade kopparbalkar. 314Ah EVE MB31 cellerna från NKON var perfekt balanserade på 3.29V. De brukar motsvara ca 30% Så man behöver bara ladda upp dem så är det klart. Mjukvaran i JK B2A8S20P har blivit uppgraderad sedan förra året. Nu har den en Smart Sleep funktion som stänger av batteriet om ingen ström lastar och om spänningen är under en förutbestämd nivå. Den prövar att starta om efter en förinställd tid. Det ser ut som Jikong har hittat en funktion för att minska risken för oavsiktlig urladdning under vintern. Nu gäller det att komma på hur man skall uppgradera firmware i mitt gamla batteri. En låda av den här typen känns mer båtmässig men alla skruvarna var rätt magnetiska så jag tror inte att de är rostfria. Jag får se nästa år om jag måste byta ut några mot en bättre kvalité. . Så här snyggt blev det:

Att hävda att allemansrätten gäller på kajer inne i stan är nog lika framgångsrikt som att hävda att allemansrätten skulle gälla på Stockholms stads bilparkeringar...

För några år sedan gjorde jag ett experiment med en solpanel. Jag kopplade en solpanel via en vanlig regulator (ej MPPT) till ett blybatteri med cirka 60% laddning. Testet gjordes i första halvan av augusti i Stockholmstrakten. Jag mätte ström och spänning till batteriet och räknade ut effekten. När panelen riktades rakt mot solen vid klarblå himmel fick jag ut märkeffekt. När jag la den platt mot marken fick jag ut cirka halva märkeffekten. När solen sedan gick I moln sjönk effekten till cirka 10% av märkeffekten. Året efter köpte jag mycket större solpaneler.

Hej och välkommen till MG! Gelcoaten jan absolut inte ta någon skada, bottenfärgen skyddar inte gelcoaten utan skyddar bara mot beväxning. Jag skulle göra som Zaphir föreslår och njuta av båten de hör säsongen och komma fram till vad som är viktigast att åtgärda och sedan använda senhösten, vintern och våren 2025/2026 åt att åtgärda detta. Det kanske inte är bottenmålningen som hamnar överst på listan, men om den gör det så hinner du fundera igenom vad du egentligen vill ha för slutresultat och får tid att undersöka marknaden och boka ev. proffsinsatser i god tid. Vilka regler för användning av bottenfärg gäller där du har båten? Behöver jag bottenfärg eller kan jag tvätta båtbotten i en borsttvätt några gånger per säsong istället? Om det är en trailerbar båt kanske det är så att båten kan stå upställd på land isf. att ligga i vattnet? Det kanske finns annat som kan vara lämpligt att åtgärda samtidigt som båbgotten blästras/skrapas? Mm, mm! Lycja till! Mackey

Jag har gjort exakt detta arbete, och övervägde liksom du att använda en multimaskin för att begränsa dammspridning, men jag insåg att det skulle bli tidskrävande att få bort topcoaten på detta sätt. Jag tog fram vinkelslipen och satte dit lamellslipskiva kornstorlek 60, på med engångsoverall och handskar, tejpa runt handlederna och halsen, på med skyddsmask och visir. Jag slipade en yta på ca 600x300mm på under 5 minuter. Jag höll vinkelslipen med ena handen, och dammsugarslangen med den andra, man kan suga upp merparten av dammet om man placerar slangen någorlunda nära slipskivan. Resten av dammet städades snabbt upp, och plastningsarbetet kunde ta vid. Jag rekommenderar starkt att du slipar bort all topcoat. Även om topcoat är pigmenterad polyester, så vet man inte hur tjockt de lagt topcoaten, och topcoat utan glasfiberarmering har ingen som helst styrka och är ingen bra grund att fortsätta plastningsarbetet på.

Jag kör på HVO100, vilket är en syntetisk diesel som därmed inte är attraktiv för alger/bakterier. Den är någon krona dyrare och innehåller 2-3% mindre energi per liter (eftersom den har lägre densitet). Men detta märker man inte. Däremot märks det att den inte ryker och är luktfri (både vätskan och avgaserna). Funkar toppenbra och är godkänd av Volvo penta.

Tråkigt. Men tyvärr stärker det teorin om att de "åtgärdat" bara genom att ändra något komponent så switchfrekvensen justerats lite så de värsta övertonerna inte hamnar precis på de viktigaste kanalerna. Och det stämmer ju med vad någon återförsäljare nämnt också. Ingen "åtgärd" alls m a o, bara en flytt av problemet så de högst klagande inte skall märka det så mycket. 😞

En hemma slöjdad plastkåpa och en grovdammsugare gör underverk med att minska mängden damm.

Eller också var det ett fredagskvällssvar….🥳

På mc-forumen jag hängde på förr fanns det oftast en sån här tråd, där man efter en mekdag plitade ner några rader om vad man gjort för Pärlan. De trådarna kunde bli rätt kul eftersom de emellanåt gick rejält OT, eller spårade ur i helnördiga diskussioner om varför ett visst fabrikat av oljefilter absolut inte får användas. Så jag drar igång en "Vad har du gjort för din båt idag"-tråd och ser om den överlever sjösättningsperioden. Det blev en lång dag med skutan men nu är hon klar för att hivas i sjön. - polering & vaxning fribord och akter. Det är himla svårt att få rejäl glans på 45 år gammal gelcoat som länge försummats men ytorna blev ändå betydligt snyggare än innan. Dåligt resultat beror troligen också på lågkvalitativa snikprodukter från biltema. Rubbing och vax för 600 kr/flaska hade säkerligen gett bättre resultat men någon hejd får det faktiskt vara på tokpriserna. - byte ventilkåpspackning motor och ventiljust. på känn eftersom jag glömt bladmåttet hemma. Ingen skillnad på gången efteråt. Besviken. - Provstart av motor. Kickade igång på två sekunder trots att han stått orörd sedan september! Helt overkligt. Jag älskar min gamla Penta MD5B innerligt. Den överlever nog mig. Hur länge kommer folk att hålla liv i dessa gamla enstånkor? Tills att man inte längre kan köpa diesel eller likvärdigt flytande bränsle, säkerligen. Fast då kan man väl köra på matolja? Det kommer ju finnas så länge det finns människor på Jorden. Så länge kommer också Pentor att tuffa på! - Ihopmontering av rorkulten till hjärtstocken. Fortfarande samma glapp trots 600 spänn för ny bussning och mycket tid nerlagt. Fast rodret är lite trögare nu. Jag begriper mig helt uppenbart inte alls på roderkonstruktioner så nu 💩 jag i det här och kör som det är. - sprucket roder ihoplimmat med epoxi. Blev bra men ska plasta utanpå också, bara för att se hur det görs. Har aldrig plastat förr. - borrat ur avbruten skruv för offeranod vid propellern och gängat om så alla tre anoderna är på plats. I annan tråd skrev någon att det inte behövs anoder för propen på 110S eftersom den är isolerad från axeln. Men efter bara en säsong är anoderna rejält vita och anfrätta så de verkar allt behövas. Den andra, ringanoden mot drevet, är däremot helt opåverkad. Kanske fel material? - borstat bort rost från kölen och grundmålat, lägger på bottenfärg imorrn. - märkt upp varningslamporna på motorns manöverpanel ordentligt med Dymotejp så det syns bra vad det är för larm. Plus annat smått och gott som jag glömt. Imorrn är sista chansen för fix av sådant som måste göras på land. Sjösättning på lördag 😁

Om båten är svår att styra i låga farter och där det är trångt skall du absolut inte fixera snurran och styra med rodret iställe!. Styr med snurran och styr med rodret samtidigt. Framförallt är det viktigt att rodret inte styr åt ett annat håll än dit du styr med motorn, för då kan det bli råddigt. Men i låga farter är det motorn som står för den stora styrningskraften. (För att rodret skall fungera måste det strömma vatten förbi det, vilket det förstås inte gör särskilt mycket när båten går långsamt. Föreslår att du kör ut på lite fritt vatten och testar båda varianterna så snart du sjösatt så kommer du att märka skillnaden. Och den är stor! En av de stora fördelarna med att ha utombordare istället för inombordare -- möjligen rent av den enda -- är just att man kan styra med motorn och därmed få en mycket snävare vändradie. De enda gånger jag låser rodret på min IF med utombordare är dels när jag kör igenom Bråviken, vilket tar flera timmar. Men då är förstås också motorn låst. Och dels när jag seglar ensam och skall sätta segel. Aldrig annars.

Gelcoatspackel. Ev. bara gelcoat eftersom skadan är väldigt liten. Något har slagit i och spräckt gelcoaten, som i sig - till skillnad från den armerade polyestern - är väldigt spröd. För att få lagningen hållbar bör dock skadans kanter först fasas och sprickor/flisor som ännu inte lossnat slipas ner så inget "löst" finns kvar. Sedan rengöra ordentligt med aceton. Tycker mig kunna ana att detta är en gammal skada som lagats innan (syns lite vitare gelcoat/färg på min förstorade bild nedan), troligen bara genom att lite gelcoat duttats på men som lossnat. Så kan man göra, och det kan hålla ett tag.

Inte alls. Det är en normal, "klen" hushållsmaskin som massproducerades under många år. Dessutom var vredet för trådspänning trasigt, så jag fick fixa med en lös skruv och bricka för att få det hyfsat rätt. Trots det gick det fint. Men, en sak som INTE funkar är att ha sån där klistertejp som tyvärr rekommenderas från kapellmakarhåll. Jag testade inledningsvis och det blev tvärstopp och totalhaveri. Kör man med sånt mellan så kan jag förstå om det blir pannkaka av allt. Men som tur är behövs det inte! En sån här var det:

Kallstarter och korta körningar skapar förutsättningar för kondens genom temperaturväxlingar i metallen i en motor. Vid normal drift hinner fukten ånga bort när allt blir genomvarmt, det är därför en motor som går långa pass mår bättre. Segelbåtsmotorer som körs korta turer in och ut från hamnplatsen mår inte så bra trots få driftstimmar då dom inte hinner bli genomvarma. Min motor ( liten Penta-diesel)som sitter i en långsamgående snipa får långa körningar för det mesta och har hittills snurrat på i drygt 50 år och över 7000 timmar och jag hoppas på mer. Jag byter olja var hundrade timme vilket ibland innebär flera byten på en säsong men jag tror att fräsch olja är en bra grund för god funktion. Jag har haft båten och motorn i 43 år utan några större reparationer så det kanske bevisar något.

Länkar till annat forum, Maskinisten.net, där jag skrivit under typ 10 år om i princip allt jag gjort med min Albin Cumulus. Grabbräcke, Peke, Badbrygga mm i rostfritt. Och en hel del annat, t ex sittbrunnskapell, montering av Garmin frammåtseende ekolod, säker vinterkonservering av motor, bottenfärg, byte Cutlesslager, motorservice Yanmar YSM12, modifierad bilgenerator, service Eberspächer Dieselvärmare, Bimini, drift CPAP, o s v, o s v. Kanske finner Ni nåt matnyttigt. https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=279408#p3460401 - En länk till innehållsförteckning (blå text) finns bifogad i första inlägget. Ladda ned länken, och öppna från denna, så funkar det som tänkt. Välkommen att botanisera... - Tar gärna emot kommentarer här.

Men varför köra med två olika versioner? Vem vill köpa en laddare som stör nödtrafik på VHF? Hur kan den vara laglig att sälja eller använda, den uppfyller väl inte CE-märkningen. Om det ändå inte skiljer något mellan versionerna borde väl Victron bara sälja den avstörda modellen! Konstigt.

Thermoprodukter skriver på sin hemsida att XS numera finns i två versioner, en "VHF" och en "ej VHF". Produktnumren är olika: ORI121217050 för den nya, ORI121217040 för den gamla "ej VHF". Dom skriver:

Glad för moden navigations utrustning, när jag ska över sjön.

Om du har hemmahamn i Mälaren måste du enligt reglerna måla med biocidfri (giftfri) färg, om du sen åker ut på semester några veckor i Sthlm skärgård har ingen betydelse.

Om det varit min båt hade jag sjösatt, och skrapat mm till hösten. Då blir det både uppblött och sen torkat skrov inför nästa vår. Båten sjunker inte p g a detta.

…men ordinarie pris på Jula är 399 kr, dvs 20% lägre än reapriset. Varför är det så?

Då börjar premiären 2025! Kallt men vackert och mysigt. Hardcore test hela helgen med batterierna. Bör hämta hem om ☀️ lyser med sin närvaro.

Det finns en tillverkare "Weipu" som har kontakter med guldpläterade mässingsstift. Kontakterna finns i en uppsjö av olika antal stift och som stickkontakt och chassikontakt. Hane eller hona i de olika modellerna. Två storlekar SP13 och SP21. Jag har beställt från https://www.conrad.de/de/search.html?search=weipu Man kollar i produktbladet vad de aktuella kontakterna ska ha för typnummer o sen får man leta bland varianterna hos Conrad. weipu-sp13-serie-rundkontakt-sp13.pdf weipu-sp21-kontakt-serie-sp21.pdf

Alltså, idén är ju att skölja sjövattendelen (saltvatten?)....gå då på å anslut färskvatten så nära där vattnet kommer in i båten normalt....och låt sjövattenpumpen själv göra jobbet. Om motorn inte går och du vill trycka in vatten, så får du nog ta bort impellern i sjövattenpumpen och täta locket, annars lär du inte få igenom nåt. Trycka in vatten i avgasröret/limpan kan vara lurigt, beroende på hur det ser ut....risken finns att vattnet går baklänges in till avgasventilen/turbon, om det inte finns något gasflöde (om motorn inte är igång)...det är inte bra. Men det ser ju ut som om du kopplat isär innan "limpan", så du kan ju nöja dig med det. Red: Kollade en bild på TAMD40 och inser att du avser skölja endast värmeväxlaren....då bör det funka att mata in vattnet/systemrens så som du tänkt.

Speeding Performance parts, du får ta en tripp till Borås Ödegärdsgatan 6 (Port 23-24) 504 64 Borås, Sverige Artikelnr: SPDFFH48 är det närmaste jag hittar. // Janne

Hydroscand lär väl ha, tänker jag? https://www.hydroscand.se/se_se/butiker

Poängen är kanske att man vill begränsa laddningen så mycket som möjligt? Min första tanke var, varför vill man inte ladda med hela generatorns kapacitet utan bara med max 20 A. Om det dessutom är så att solcellerna begränsar generatorns möjlighet att ge laddning är ju produkten fulländad som laddbegränsare. (Viss ironi kan förekomma.) Så har jag det också, men det är nog bara vi som inte använder motorn så mycket som vill ha så mycket laddning som möjligt när motorn går. Nu frågade ju inte TS om produktvalet, men mitt råd är ändå att skaffa en solcellsregulator och ett skiljerelä. Victron SmartSolar MPPT 100/20 verkar kosta under tusenlappen och ett skiljerelä från 100:- kronor och uppåt beroende på teknik och fabrikat. Biltemas skiljerelä för 300:- kronor funkar bra och är lätt att installera (behövs ingen åtkomst/sladd till generatorn).

Då lämnar jag tråden för i år och önskar Er alla en riktigt bra båtsommar (återkommer 2026).

Anoder av zink har utgått. Aluminiumanoder heter 24007660, och magnesiumanoder för sötvatten 3863480. Beställes styckvis. Kostar skjortan.

Mina uträkningar och exempel gällde med en optimal regulator, så den aspekten är redan inkluderad. Men visst är det värt att kolla upp typen av regulator. Att sedan en regulatortyp KAN ge 20-30% mer än en annan innebär dock inte att de alltid gör det. Och ingen regulatortyp kan ge mer effekt ut än vad panelen ger in i den 😉

Ursäkta men jag brukar ha lite otur när jag tänker, men jag har för mig att man skall räkna med propellervarvet dvs utväxlingen på drevet. Hur långt skulle propellern komma i fast material per varv och hur långt kommer den i vattnet. Skillnaden är vad jag fått lära mig kallas slip. Det är möjligt att jag är ute och cyklar i mina tankar. Men någon förståsigpåare kanske kan rätta mig om jag har fel.

Det är väl inte tryck du skall kolla, oljan har ju inte runnit ut. Du bör skapa vacuum i växelhuset, vattnet har ju tryckts in. Vissa läckor kan ju vara åt båda håll så det kanske duger med att trycksätta.

personligen hade jag skrapat allt löst och fläckat med grundfärg och sen rollat på ett rejält lager bottenfärg efter lite grovslipning. dvs om du ska använda båten i sommar så har du ngt att göra efter säsongen. om inte så blästra och börja om från början om du har grejer. mvh

Njae, längst bort från bryggan gäller detta någorlunda och om bommarna gungar i otakt med båten så gör det inte så mycket eftersom bommen är förhållandevis lätt. Närmast bryggan brukar båtar och brygga/bommar (om det är en flytbrygga) inte alls gunga i takt och den förhållandevis tunga bryggan kan ge mycket kraftiga ryck i båten vid blåsigt väder. Jag rekommenderar alla att göra ett besök vid båten när man inte alls är sugen på att ge sig ut, dvs. när det är riktigt blåsigt och stora vågor. Många kommer att bli förvånade hur elakt förtöjningslinorna sliter i båt och brygga. Håller absolut med och försäkringsbolaget kräver säkert minst en 12 mm' lina vilket är fel åt andra hållet. Jag rekommenderar alla som vill vara säker på att få ersättning från försäkringsbolaget att kolla vad de föreslår för lina. Oftast krävs jättegrov lina och då är det bra att stämma av med försäkringsbolaget hur du ska förtöja med en 12 - 14 mm lina i en 400 kg båt (vilket troligen inte är praktiskt genomförbart).

Aceton! Mycket aceton....

Annika & Björn fd sy Lindesfarne/Moon gjorde en genomgång av mantalskrivning, sjukvård & skattskyldighet innan de kastade loss (kan säkert vara 15 år sedan, idag är de landkrabbor). Det jag minns var att man kunde vara skattskyldig i Sverige men utan rättighet till sjukvård.... Om jag seglade i Europa hade jag fixat en adress till ett barn, släkting eller god vän för att slippa drabbas fel av landregler. En av "SVT Familjer på äventyr" fick myndigheternas uppmärksamhet och fick återbetala barnbidrag för de var inte hemma i Sverige. Låg profil kan ha sin fördel. Själva seglar vi bara 5 månader per säsong i värmen, har kvar bostad i Sverige (ej uthyrd).

Ett mycket enkelt alternativ som jag använder ofta. En spillbit av tunnare plywood (6mm t ex) funkar utmärkt. Skär gärna upp galonen med kniv först utefter det tilltänkta hålets kant för att undvika att hålsågens tänder sliter sönder det när du börjar såga.

Vilket utrymme på båten är det? Det ser ut som en skrovsida till höger på bild. Är det däcket som syns upptill eller är det någon del i ett stuvfack? Däck och skrov brukar vara väl bultade tillsammans med relingslisten, detta ser inte ut som en sådan skarv. Tvärgående skott (huvudskott/mastskott mm) brukar gå ända ut till skrovsidan och vara betydligt mer fastplastade med glasfiberremsor än vad som antyds på bilden. Om det inte är en skarv/fog som utsätts för stora krafter så behöver du kanske inte göra något alls åt detta. Som någon skrev att det kan ha suttit spackel för att hålla fast någon del under monteringen så är det oftast "monteringen" med glasfiberremsor någonstans som inte syns på bilden som skapar styrkan. Att det knakar lite i däcket på en äldre båt är inte ovanligt. Det kan uppstå av att sandvichmaterialet i däcket släppt så däcket sviktar. En sådan skada påverkas knappast av det som verkar synas på bilden. Knarrande däck lags genom att ta upp hål under däcket och återfästa sandvichmaterialet.

Ja vist, det funkar hur bra som helst med HEMPEL HARD RACING COPPER tex. Det har jag på reseten av botten och där har inget växt. Håller med, färgen behöver ju inte ens vara giftig, det räcker om det inte växer på den. Dessvärre är det inte bara en vacker tanke, det är ett kommande krav i båtklubben. I miljöplanen för Bosö båtklubb kan man bl.a. läsa följande delmål för 2015 Ingen båtbotten-målning sker på BBK varvsplan. (avsteg endast i undantagsfall kräver styrelsebeslut) Jag sympatiserade med att skippa antifoulingfärg fram till nu sommaren 2014 när jag provade, men nu vet i katten. Voffo gör di på dette viset? Det är inte för att styrelsen i båtklubben är rumpnissar, men någonstans finns det kanske några rumpnissar som inte förstår varför man målar med antifoulingfärg och som bara lyssnar på alla som säger det de vill höra. Kanske här http://www.miljosamverkanstockholm.se/web/page.aspx?refid=97 eller här https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/fritidsbatar/ren-batbotten.html eller kanske här http://www.kemi.se/sv/Innehall/Fragor-i-fokus/Batbottenfarger-och-antifoulingprodukter/ Jag har av den anledningen ställt frågan till miljö- och hälsoskyddskontoret på Lidingö som säger att just nu finns inget förbud. När alla målat sina bottnar med epoxi så kommer nog ett förbud... Det är inte lätt att göra rätt. Miljövän i förskingringen. Mackey