Ledartavla

Satt och läste en massa gamla, olästa, trådar som jag inte ”hunnit” läsa tidigare. Imponerande vilken kompetens som finns här och lika imponerande hur många som ger sig tid att ordentligt undersöka och sedan svara på diverse knepiga frågor. Jag började i mitt huvud lista ett antal ambitiösa svarare men insåg snabbt att listan blev väldigt lång så istället för att tacka alla er som det här berör genom att ange era nick, som jag först tänkte, så riktar jag nu ett allmänt tack. Det känns som att MG har återfått mycket av den kapacitet och kompetens som under en period saknades och vi alla stofiler här misstänkte att siten var på väg att dö. Nu är det ett helt annat drag här och det tycker jag är kul. Snart är det sjösättning. Hurra! Tack från stofilen Christer från sjuksängen

En princip som jag funderat på är återkoppling borde tillhöra god etikett på alla forum. Ibland ges fler tips och ibland inga, för att öka på kunskapen hade det varit trevligt om frågeställarna tog sig tid att återkoppla vilket tips som löste problemet.

"den landbaserade tulpanen är en lökväxt och gersig inte på båtar." Inte?

Både och, d.v.s. en lanterna i masttoppen och en lågt hängande. Jag hade för många år sedan anledning att fundera över förande av ankarljus efter att ha varit inblandad i en rättsprocess efter att ha blivit påkörd. Jag fick t.o.m. föreläggande från åklagaren om att jag var misstänkt för brott mot Sjötrafikförordningen bl.a. avseende förande av ankarljus. Jag hävdade att jag legat på sådan plats att jag var undantagen kravet på ankarlanterna och blev inte dömd. Efter den händelsen, som jag inte vill uppleva igen, så använder jag alltid ankarlanterna, antingen jag ligger på skyddad plats eller inte. Ibland har det känts löjligt men av självbevarelsedrift vill jag inte vara med om att bli påkörd igen eller att bli inblandad i en sådan Kafkaliknande rättsprocess. Alkoholpåverkad fortkörande motorbåtsförare som följde ett spår i plottern och inte hade utkik överhuvudtaget, det var en av passagerarna som hojtade till så föraren tittade upp och väjde undan, det hindrade inte kollisionen men räddade troligen livet på oss. Utfallet för denne förare blev 800 kr i fortkörningsböter... Samtidigt försökte åklagaren hitta allt som kunde läggas mig till last. Jag misstänkte att åklagaren inte var helt ojävig. Jag har seglat i skärgården med seglarlanterna i masttoppen och konstaterat att den är väldigt svår att upptäcka från båtar som kommer med lite fart runt öarna. Så att ankra med masttoppslanterna inne i vikar eller bakom uddar anser jag inte vara tillfyllest med mina krav på självbevarelsedrift (att inte bli påkörd även om jag har rätten på min sida). Fartygsljus ska dessutom vara runtomlysande och ha rätt lysvidd mm och sådant ljus har jag endast i masttoppen där det riskerar att inte synas... För att hantera denna situation så har jag sedan påkörningsolyckan alltid en lågt hängande ankarlanterna i akterstaget. Denna lanterna lyser även upp sittbrunn och däck så båten syns bra om det är riktigt kolmörkt. Men den är inte godkänd och har med största sannolikhet inget juridiskt värde vid en olycka där jag enligt sjötrafikförordningen har krav på mig att använda ankarljus. Så min användning av ankarljus är att alltid använda den lågt hängande (synliga) ankarlanternan och när/om jag ligger på en plats där reglerna kräver ankarljus så tänder jag även den godkända ankarlanternan i masttoppen, främst av juridiska skäl. När jag började författa detta inlägg så gick jag tillbaka till Sjötrafikförordningen för att läsa på om reglerna och upptäckte att den var ändrad 2009! Numera gäller det svenska undantaget "att inte använda ankarlanterna på skyddade platser" endast fartyg under sju meter. Hur många kände till att den regeln ändrats? Inte så många verkar det med tanke på hur många mörklagda ankarliggare man ser runt om i vikarna nattetid. Så framgent kommer jag alltid att använda båda mina ankarlanternor för att synas och klara de juridiska kraven vid ett rättsfall. Så mitt råd till TS är att montera en godkänd ankarlanterna, uppe i masttoppen där den kan lysa horisonten runt samt skaffa en enkel runtomlysande lanterna att använda lågt hängande. Genom att ha en godkänd lanterna i masttoppen så kan du ha vilken ljuskälla som helst för den lågt placerade. Dagens LED-lampor är så strömsnåla att det inte bör vara något problem att strömförsörja två lanternor vid ankarliggande. "Better safe than sorry."

Slipat gammal plastfärg och på med ny härlig färg. Kommer bli matt grönt.

Fortsätter med mina topplock. Slipar in ventiler, när det blir en grå matt sammanhängande yta ventil och säte så är jag nöjd. Kollar med lacknafta och tryckluft när det är monterat, snustätt. Montering av ventiltätningar med monteringsskydd så inte tätningen skadas av skarpa kanter vid fästet för knastret.

Gick utmärkt (bortsett från att slangarna satt grymt hårt). Den här VVB fungerar såklart, men jäklar vilket fusk med isoleringen. Såg inte baksidan där den satt. Tror med ny som är isolerad och har blandningsventil kommer göra gott samt 10 liter mera. 2 st spritpennor agerar plugg till slangarna. Kom ut ca 1/2 dl då jag var snabb och höjde jag upp slangen, så kom det ingenting. Inte en droppe utanför.

Spänningskurvan för ett LFP är så flack att det är svårt att veta laddningsnivå förrän kurvan vänder uppåt vid fulladdat batteri. Därför går det inte att att balansera cellerna förrän batteriet närmar sig fullt (toppbalansering) eller i andra änden av spänningskurvan när batteriet är nästan tomt (bottenbalansering). Balanseringen görs normalt mot vanligaste driftläget för batteriet och i fritidsbåtar är det toppbalansering som är det normala och som de flesta BMS jobbar med. Du skrev tidigare att du inte ville ha blåtandskommunikation i ditt LFP-batteri. Men det är i situationer som att kolla att balanseringen sker som nyttan med blåtand och en app finns. Då ser du att du laddat till den spänning då balansering sker. I BMS-apparna visas oftast (alltid?) spänningen på de enskilda cellerna samt deltavärdet på spänning mellan cellerna. Ställer du DC/DC-omvandlaren till för låg spänning så kan balanseringen utebli. Normala inställningen på BMS är att balansera när batteriet är toppladdat vilket ofta benämns som att det görs varje cykel. Sen räknar man laddcykler på batteriet men då räknas det oftast på att batteriet laddats ur och laddats upp med det antal Ah batteriet har å då taggar värdet för antal cykler upp ett steg. Men batteriet balanseras varje gång det når toppspänning. Så här såg det ut i min övervakningsapp förra våren när jag rev av presenningen och återinkopplade mitt LFP. 75% laddning på batteriet och 0,002V i spänningsskillnad efter att batteriet stått i vila sedan hösten 2024 med alla kablar bortkopplade.

Jag kan göra ett försök att stötta dig. Men FB verkar funkara bäst för envägskommunikation. När jag kollar på några olika grupper märker man att FB inte uppmuntrar till sammanhängande diskussioner. Vissa svar försvinner och det går inte att söka i en grupp för gamla svar. Därför dyker samma fråga upp om och om igen.

Vad är facebook?

Jag tror inte att värdet kommer att öka p.g.a världsläget. Möjlig målgrupp är för bekväm för att vilja ha en liten gammal segelbåt, tyvärr.

Gissningsvis högre kvalitet än det du köper på byggvaruhusen. Finns dock vissa ”brädgårdar” som säljer bättre kvalitéer. Men innan du funderar på återanvändning så tvätta enligt förslaget från @Mercury_44XS Ser skivorna bra ut efter det så återanvänd!

Glöm inte de lite modernare ankarna som kan kallas för generation 3 eller kanske 4 enligt din sammanställning. Mantus, Viking, Odin, Ultra, Manson Supreme, Bügel, Knox och Wasi. Här är en tabell med ankare och årtal som säkert kan innehålla lite fel. Admiralitetsankare,1800 Stockankare (klassisk trä/stock-typ),1852 Dragg,1860 Stockankare (hopfällbart), 1880 - 1809 CQR Anchor1934 I en vidare bemärkelse, https://collection.sciencemuseumgroup.org.uk/objects/co41013/model-of-prof-taylors-1933-patent-cqr-anchor Danforth Anchor,1948 Bruce Anchor,1971 Lewmars CQR, 1986 Delta Anchor, 1992 Spade Anchor, 1996 Bügel Anchor, 1988 Wasi Anchor ,1990 Rocna Anchor, 2004 Ultra Anchor, 2005 Knox Anchor, 2010 Mantus Anchor, 2012 Rocna Vulcan, 2014 Viking Anchor, 2021 Odin Anchor, 2025

Jag är ju lite skeptisk till hur Sjöfartsverket ”utvecklar” karttjänsterna. 😉 Men blir det bra så lär väl de andra apparna/plottermärkena följa den nya standarden också, eller? Jo, Sjöfartsverket står ju inte så högt i kurs efter att de förstör alla sjökort i det sk. sjökortslyftet, men man kan ju hoppas att det kan bli ett verkligt lyft då med en ny sjökortsstandard. I bästa fall blir alla numer mörkblåa områden där man förut hade både vita partier och grynnor utsatta kanske kan bli farbara igen med den nya standarden. Jag förstår ändå inte hur man plötsligt ska börja navigera på ett nytt sätt bara för att kartan får en ny standard. Min misstanke är att det är någon marknadsföringsmänniska som hittat på något som låter bra, men som i verkligheten inte innebär något nytt alls.

Tyckte faktiskt det var riktigt trevligt med lite mindre. Rätt så många utställare på tillbehör sidan som var mycket trevliga och hjälpsamma vid frågor. Kompisen köpte en ny Garmin plotter till ett betydligt bättre pris än vad jag gav för samma. Jag själv kommer nog att beställa en sak, men återkommer i en annan tråd om det.

Hej, För att återkoppla lite i ärendet Efter många sömnlösa nätter så fick jag en tanke igår, lossa på insexskruvarna inifrån och släppa ner växelhuset så långt det går i tunneln. För att på så vis få en liten glipa att kunna såga av axeltappen på växelhuset. Sagt och gjort, efter cirka 45min effektivt sågande likt en rymningsbenägen intagen på Kumla, så fick jag äntligen bort skiten! Kändes som en bra lösning med minimal påverkan på både tunneln och flänsen. Nytt växelhus och den nyare tvådelade kopplingen är beställd, så förhoppningsvis har jag en fungerande bogpropp till denna säsong 🙏 Nu tar jag helg 🍻 Mvh,

Nä, vem f-n gör det. Inte ens vi som bor här gör det.....😂

Hej "stofil"! Jag håller med dig om att det är en föryngring på gång, eller iaf. en ökad aktivitet, Vi kan ju hjälpas åt att marknadsföra MG lite så att vi får ha kvar forumet även framöver. Hur det ska gå till vet jag inte, men man skulle ju kunna svara på frågor i andra forum, eller det är ju mest facebookgrupper som tagit över, med länkar till trådar på MG där svaret finns. Stort tack själv för allt du bidrar med. Krya på dig! Stofilen Mackey

Faktiskt en sak på Biltema som är bra: https://www.biltema.se/bil---mc/bilreservdelar/motordelar/motorrengoring/packningsborttagare-400-ml-2000057462 Funkar utmärkt till att lösa upp klisterrester från dekaler. Jag brukar spraya i korken och pensla på, låta det verka några minuter och sedan plastskrapa eller gummispackel och torka av med torkpapper. Finns säkert liknade medel på andra ställen. //Pär

När du kastar med en öppen haspelrulle så är det lite krav på koordination: Du tar spö med rulle i ena handen, böjer med den andra handen undan bygeln framför rullen (den som fångar upp linan när du börjar veva) samtidigt som du fångar upp linan på det utsträckta pekfingret och samtidigt håller fast spöt. Detta kräver lite koordination. Sen ska du hålla i spöt o göra en snygg sving bakifrån o snett uppåt-framåt. Detta är en enkel grej men håll koll i bakåtsvingen så du inte får napp redan där... Under dessa moment håller du linan på fingret och när du är i "lagom position" med draget så släpper du linan utan att tappa spöt. Sen är det bara att låta draget sjunka lite innan du börjar veva in och håvar upp fisken. Det gäller att ha hyfsad koordination och motorik för att hålla linan (och spöt) på plats genom alla momenten under själva kastet. Annars far draget iväg i slumpmässig riktning och risken för trassel är uppenbar. Det blir många moment som ska fungera samtidigt. I trasselordning så är inkapslad haspelrulle enklast. Därefter kommer öppen haspelrulle. Å besvärligast är spinnrulle. För nybörjare så skulle jag rekommendera en kapslad haspelrulle. De har en knapp baktill. När man ska kasta så trycker man ner den knappen - linan släpper från upphakningen inne i rullen - du håller linan låst inne i rullen genom att hålla knappen intryckt - å så släpper du knappen när du vill att draget ska fara iväg. Linan kan trassla även i en sådan rulle men oftast räcker det att veva tillbaka linan inne i rullen om det blir tjorv. Koordinationsmomenten är enklare då det bara finns en bromsknapp att hålla reda på. Själv började jag fiska med en sådan enkel inkapslad rulle (jag var nog i 7-8 årsåldern då). Efter något/några år hade jag fått ordning på utkasten och sedan var jag mogen att fortsätta med både öppen haspelrulle (fördelen är att linan bromsas mindre så kastet blir längre) och spinnrulle som definitivt inte är någon nybörjarrulle då det kan bli omfattande tjorv i den om man inte bromsar spolen rätt när draget går i vattnet. För att dra till med lite fiskehistorier så blev det många hinkar abborre som bars hem under ungdomsåren. Ibland fick jag gå runt bland grannarna för att slippa äta fisk varje dag... Så jag skulle rekommendera en rulle av den här typen https://www.sportfiskeprylar.se/sv/fiskerullar/inkapslade-rullar om du sedan köper den i ett set eller delarna var för sig kvittar.

Fy f_n!

Jag resonerar så här: - Om jag ankrar i öppna vatten i anslutning till farleder där det passerar stora fartyg, ankarlampa i toppen i ögonhöjd för fartygsskeppare. - Om jag vill synas lite bättre i viken där jag ligger på svaj, ankarlampa hängandes i t ex förstag, bomnock eller akterstag 2-3 meter över vattenytan i ögonhöjd för fritidsbåtsskeppare.

Jag misstänker att de flesta på forumet har någon form av utbildning för att framföra sina båtar. Dilemmat är när lagarna ändras i allt snabbare takt och inte alltid presenteras annat än i lagtexterna. Detta är nog ännu mer påtagligt i trafiken där lagarna ständigt uppdateras men vi fortsätter att köra runt med samma körkortsbehörighet som vi skaffade när vi var arton år. Jag vill minnas att reglerna för att inte behöva använda ankarlanterna på skyddade ställen gällde fartyg under 12 meter tidigare men har någon gång ändrats till 7 meter. Nu har det inte spelat någon större roll för mig för jag alltid använt ankarlanterna de senaste 25 åren (även om lanternan ibland varit av "icke godkänd modell").

Läser man reglerna ser man också att det står att man ska visa runtlysande vitt ljus placerat där det syns bäst. Alltså inget som helst krav på placering i masttoppen. Jag skulle själv säga att man, om batteribudgeten medger, brassar på med massa lampor som lyser upp själva båten, utöver ett formellt regeluppfyllande vitt, runtlysande ljus, som bör vara lågt placerat (anser jag). Enda problemet med ljus på låg höjd är väl om man ligger så det finns bebyggelse i samma riktning, så båtens lampor kan misstas för gatubelysning och lampor i bostadsfönster på land. Jag vet själv hur det har varit svårt att se båtar som har ankrat precis utanför min gamla hemort och hemmahamn Hunnebostrand, när samhällets ljus är i bakgrunden och det är en mörk kväll (inga moln och inget månljus). Sist, i regel e, står också regeln om att det bara gäller fartyg under sju meter. Sen undrar jag om det inte också vore en idé att fästa reflextejp på olika delar av skrov och eventuell överbyggnad, för att även synas extra bra för båtar som faktiskt kör med strålkastare när det är mörkt.

Det beror såklart på vad man är intresserad av. Nimbus/Axopar/Marex var väl enda utställare av lite större motorbåtar. Inga segelbåtar större än två krona jolle och C55 dagseglare. Massor av styrpulpetare. Det var i alla fall inget som föll mig riktigt i smaken. Båtar var bara halva A-hallen, andra A-halvan + utrymmena vid östra entren var husbilar, husvagnar. Hall B var båttillbehör som mest kändes som bestod av merparten var Erlandssons brygga och Biltema.

Titta i slutet på denna tråd

Jo det går men frågan är om det är så lämpligt att göra detta hemma om du bor i tätbebyggt/planlagt område. Torrblästring med glas eller soda: Ryker som bara den och allt giftigt avfall från tidigare bottenmålning yr omkring. Du behöver nog bygga/hyra ett tält med golv av presenningar för att skita ner minimalt. Utsugningsfläktar med filter behöver du också. Våtblästring: Ryker inte men all skit går ner i marken med blästringsvattnet, inte heller så lämpligt hemma om du inte bygger någon form av "bassäng" under båten som samlar upp skiten. Sen får du nog ringa efter slamsugningbil för att tömma bassängen. Går med högtrycktvättar som har ett visst vattenflöde och ett visst tryck, finns säkert att hyra. Punktblästring med återvinning eller utsug: Minimal nedsmutsning men kommer att ta en evig tid eftersom dessa punktbläster (hobbyvarianter) har bara har ca 2–3 kvadratcentimeter stort utlopp och du måste trycka blästerpistolen mot ytan hela tiden och flytta efterhand med blästerpistolen tryckt mot ytan. Funkar inte i vertikalläge men om du kan tippa båten på sidan så går det. Ska du torrblästra så behöver du en kompressor som har minst 400 l/min fri angiven luftmängd vid 8 bar. Punktbläster klarar sig med lite mindre flöde men behöver minst 250–300 l/min vid 8 bar för det ska bli något av det. Finns gott om firmor som utför blästring av båtbotten och tar hand om allt avfall på korrekt sätt. Dessutom har de ofta flera års erfarenhet av detta och det går snabbt. Sök på internet efter "blästring båtbotten" och det område du bor i så får du nog fram sökresultat, ring och kolla vad de ska ha för att blästra din botten. Enklast och billigast om man vill ta bort gammal bottenfärg hemma: Hyr en excenterslip med utsug och grovdammsugare som samlar upp all skit i en dammpåse som man sedan kör till miljöstationen. Finns på de flesta maskinuthyrningsfirmor och stora byggvaruhus som har maskinuthyrning. Färgborttagningsmedel. Är lite kladdigt och man behöver en billig presenning under som samlar upp all skit men blir bra resultat. Kolla om färgborttagningsmedlet klarar bottenfärger och alternativ även epoxigrund. Alternativt en kombination av båda ovanstående för slipmaskinen kommer inte åt riktigt överallt. //Pär

Man behöver inte ha apparna igång o titta på dem hela tiden. Men att ha övervakningsmöjlighet på cellnivå i ett LFP för att kolla dem då-o-då tycker jag är en viktig grej för att veta att allt fungerar som det ska. Jag byggde ett batteri av enskilda celler och en tillräckligt tålig BMS (skulle klara 200A och det var inte många BMS som klarade det när jag projekterade mitt batteribygge) som jag letade upp så mitt behov av att se att allt fungerade som förväntat var rätt stort. Att batteripacken når upp till 14,4V behöver inte innebära att cellerna är balanserade. Om en av cellerna drar iväg mot en högre spänning än de övriga tre så kan summan bli 14,4V utan att batteriet någonsin blir balanserat. (Det vanligaste balanseringsproblemet är att en cell drar iväg eftersom inre motståndet i en LFP-cell minskar vid ökande spänning och då tar den cellen mer laddning till förfång för övriga.)

Ja det är några lager bottenfärg på båten men inga skador vad jag kan se på bilden. Många gånger målas det bottenfärg över annan bottenfärg som inte stämmer överens med varandra och det blir sprickor, krackeleringar och stora flagor faller av till slut. Sen målas det med ytterligare en annan bottenfärg över allt gammalt som inte matchar de tidigare lagren. Vill du ha det helt 100 så bort med allt gammalt skit och börja om med ny epoxigrund (t.ex VC Tar) och sedan ny bottenfärg. Är ett jävla skitgöra men det blir bra. Men håll koll efter skador och kolla dessa noga, hittar du skador så laga dessa med topcoat+härdare eller gelcoatspackel+härdare om de är ytliga. Tvätta med aceton och slipa jämnt mellan lagren topcoat/gelcoatspackel och även innan grundning. Är du osäker så ta bilder... Lite nyfiken på vad det är för båt? //Pär

Hur länge sedan är det du bytte kylvätska i motorn? Kan ju vara idé att passa på när du gör byte av VVB och samtidigt monterar du i kulventiler på anslutningarna. Slangarna "stenhårda" skriver du, kan ju vara någon form av armerad slang eller t.o.m. hydraulslang någon satt dit. Annars är det nog max 2,5 L i slingan...

Tur att jag "glömt bort" båtmässan i år. Får komma ihåg Allt på sjön i Gustavsberg istället. FAKTA 📌 Plats: Allt på Sjön på Kattholmen i Gustavsbergs hamn. 📅 Datum: 28-30 augusti. ⏱️ Tid: Fred 10-18, lörd 10-18, sönd 10-16. 💰 Entré: Gratis! https://www.alltpasjon.se/

Jag håller med Mackey om att seglare inte upplever bränslepriset som någon större kostnad per säsong. Att segla är dock heller inte gratis, vi räknade med en avskrivning på våra segel på ca 10 000:-/säsong. Nu har jag sålt min segelbåt och blir motorbåtsägare och därmed får vi se hur jag kommer att uppleva det, bränslekostnaden blir helt plötsligt en faktor att räkna med. Men man måste se helheten i båtägandet och också jämföra med alternativa semesteraktiviteter som t.ex husbil, hotellkostnader, Mallorcaresor mm. Billigast är förstås att sitta hemma och inte göra någonting och alla människor är ju inte så lyckligt lottade att de har ekonomi för en fritidsbåt. Men för att återgå till frågeställarens tråd så tror jag inte världsläget och bränslekostnaderna är det största problemet för båtlivet. Det är snarare att vi behöver en tillväxt av båtintresserade som upplever kopplingen mellan båt och friluftsliv som intressant. Inte bara ser båten som ett snabbt färdmedel till, och från, en badholme.

Som seglare bryr man sig inte om bränslekostnaden så mycket. Det har liten betydelse om man betalar 15:- eller 30:- kr/l när man tankar 50 eller 100 liter per säsong. Vår motor drar 1 - 1,5 l/timme och på en timme kommer man utan vidare 5 M, så max 3 dl/M. Med det sagt föredrar jag att bränslepriserna håller sig i den lägre skalan så att de som bor i glesbygd inte får allt för höga kostnader för sina biltransporter som ofta inte går att ersätta med något annat.

Framgår ju inte av inlägget om den är ny eller begagnad, bara att TS har köpt en...

Vad är det för "stabilt laddaggregat" du strömförsörjer den med ? Har du monitorerat spänningen medan den beter sig skumt ? "Laddaggregat" kan ibland ha ganska mycket konstiga hyss för sig, om man inte kör dem i ren strömförsörjningsmode. Lite oklart på din beskrivning hur länge den gått innan den tänder, men efter just 5-10s kopplas glöden in och den drar då massor av ström (8-10A). En dålig strömförsörjning med opålitlig spänningsnivå skulle nog kunna få värmaren att tro att glöden inte drar den ström som den borde och ge en (felaktig) kod. Glöden ligger på ända tills den fått bekräftelse från en tempsensor att det verkligen brinner i den (eller värmaren ger upp och får timeout), och det tar i allmänhet mer än 5-10s. Så bara för att du hör att den tänt är inte samma sak som att värmaren tycker det och stänger av glöden (=minskad strömförbrukning). Börja som sagt med att mäta spänningen, alt koppla den till ett välladdat batteri.

Det är helt och hållet beroende av båttyp, LÖA, bredd, vikt, storlek på hytt/överbyggnad. Dessutom är det lite beroende på bottentyp vilken dragg/ankare man ska välja men på vissa ställen kan botten variera ganska kraftigt mellan två vikar eller två öar. Vanliga fällbara draggar med fyra flyn brukar funka på de flesta bottnar men om den är för liten så greppar de dåligt på ren sand eller grusbotten samt lerbottnar. Du skriver ju "högst tillfällig förankring" och då räcker det med en dragg om den har rätt storlek till båten. Är det stenbotten med olika stora stenar så kan draggar fastna rejält och då kan det vara bra om draggen har ett fästöra för en schackel och "räddningslina" så man kan dra den bakåt. Bruce-ankaret (Trifoil) är väl ganska allround och på de flesta brukar det sitta ett fästöra för en schackel och "räddningslina" så man kan dra ankaret baklänges om det satt sig hårt. En bit kraftig galvad eller rostfri kätting är inte helt fel mellan dragg/ankare och förankringstågvirket. Så det viktigaste är att det är rätt storlek på draggen/ankaret som anpassats efter båten. De som säljer brukar veta vilken storlek man ska ha om det inte står på deras hemsida. Hoppa över allt billigt Kina-mög... //Pär

Jag har alltid en typ 2 m kätting mellan ankare i tross / lina. Då s a s gräver ankaret lättare ned sig och inte bara kasar över botten, dessutom skyddas tross / lina att skava mot stenar o sand.

Dessvärre så har väderprognoserna blivit osäkrare på senare år enligt min uppfattning. Både vindstyrka och vindriktning avviker från prognoserna rätt många gånger under en sommarsäsong. Därför är det bra med lite marginal på ankardonen. Om du normalt ligger förtöjd med akterankare och tampar i land så skulle jag rekommendera ett ankare av Bruce-modellen. Deras nackdel är att de är att den galvade modellen är rätt trubbig i nosen. Ankrar du på lite hårdare botten och/eller där det finns sjögräs så har det svårt att gräva ner sig. Den rostfria modellen är vassare i nosen och bättre på att gräva ner sig. Draggen är rätt bra på sådana bottnar då dess smala flyn har lätt att fastna. Men den har absolut inte samma dragfasthet som skopan på ett Bruce. Sen är Bruce enklare att använda då den inte ska fällas ut o ihop vid användning. Vid svajankring anser jag att Delta-ankare eller någon av dess varianter är det bästa valet då det har lättare att behålla greppet när/om vinden ändrar riktning så draget ändrar sig. Sen har båtmodellen en rätt stor betydelse. Ju större båt och/eller mer fribord och vindfång desto större krav på ankarfästet. För mindre båtar kan man hålla sig till ankartillverkarnas viktrekommendationer eller ett steg högre. Om båten är onormalt tung eller hög i friborden så bör man gå upp ett eller två steg i storlek. Men ett större o tyngre ankare blir svårare att hantera... Jag har ett rostfritt Bruce i aktern och ett av Deltatyp (Ultra) för svajankring i fören. Ultraankaret har vägrat att fastna två gånger. Ena gången var det en berghäll under båten och andra gången lyckades det fiska upp en gummimatta på kroken så det inte fick fäste. Ingen av dessa misslyckade ankringar kan jag skylla ankaret för. Å problemet upptäcktes redan innan det var färdigankrat eftersom jag alltid backar fast ankaret när jag ligger på svaj. (Ultraankaret har hållit mig på plats utan att dragga när det var 22m/s i byarna så förtroendet är gott för det.) Även jag har haft dragg när jag hade mindre båt. Jag tyckte det var krångligt att hantera så på den tiden använde jag oftast ett hemmasvetsat ankare av Danforttyp som fungerade bra på de oftast lite lösare bottnarna i Vänern.

Har skrivit många gånger om det här i trådar som handlar om avgasdelar. Tänkte visa lite hur illa det är med avgasdelar från vissa Kina fabrikat. Här får man passa sig innan man monterar så kallade Kina limpor. Passningen på packningen limpa-knä som medföljer är under all kritik. Blir knappt ingen packningsyta kvar och risken för vatteninträngning i avgaskanalen är överhängande stor. Bilderna visar packningsyta utan packning, sedan felaktig packning mot en som är rätt och täcker hela packningsytan.

Lowrance tillhör ju Navico och där marknadsförs ju Lowrance mest för fiske med fokus på ekolod, B&H för segling och Simrad för motorbåt men självklart kan man ju använda produkterna som man vill men sjökorten är ju olika beroende på modell. C-map Reveal och Discovery är riktigt bra tycker jag. Sen tror jag att appen till telefonen igår hos Garmin? Men Navico tar extra för den, om det nu är en funktion som är viktig.

Så här blev det. Jag fick lite fikabröd och några 100 - kontant. Säg inget till polisen!

Tack för svar. Det är polisen som ska ha det i sitt gym. Svårt med svarta pengar! Frikort vid hastighetskontroller? Och om repet - Det är 30 mm juterep, Biltema, , treslaget. Men varje kardel upplöses i ca 30 mindre och nästan omöjligt att splitsa. Men det blev hyfsat bra.

Det finns ju ytterligare en fördel med att bygga själv (tänker jag) och det är att man lätt kan byta BMS om den lägger av - och det händer.

Hej Utombordaren fäller du väl upp när du inte använder den, om inte börja med det. Går inte främre delen av växelhuset (torpeden) upp helt ur vattnet, kolla din monteringshöjd. Sticker antiventilationsplattan under botten skall du höja motorn. Om båten har en konstruktionsfart på under 25 knop skall antiventilationsplattan ligga i nollpunkt, d.v.s. jämns med botten. Om båten gör mer än 25 knop skall antiventilationsplattan ligga högre än botten,. Se även bild nedan: Kolla din monteringshöjd enligt bild nedan: Här ligger antiventilationsplattan ca 1/2" (12,7 mm) under vilket är för långt ner för farter över 25 knop. Rester av gamla havstulpaner tvättas bort med citronsyra alt. oxalsyra eller dyra specialmedel för detta ändamål. Finns nog några trådar på MG om just detta, här en: https://www.maringuiden.se/forum/topic/109941-borttagning-av-havstulpaner/?tab=comments#comment-850115 Bättringslackera växelhuset vid behov och vaxa innan sjösättning. Mvh Pär

Det finns ett antal Youtube som har haft ambitionen att just hjälpa konsumenter att skilja på kvalité och skräp. Några av dem är DIY Solar power och Off-grid-garage. De köper in olika drop-in batterier och celler för att testa och se om de håller måttet. Om grejorna är bra så lägger de ut länkar på sin hemsida på vilka märken man skall köpa. Tyvärr så säljs de ofta i butiker som inte har så låg frakt till Sverige. Det har dykt upp märken Battleborn och Epoch. Nu för tiden får Wattcycle bra kritik. Men om man har tittat på dessa videos ett tag så ser man att vissa märken är bra ett tag för att sedan tappa det helt. Battleborn är ett märken som idag är så dåligt ihopskruvat så att det börjar brinna. Och det är sällan det dyker upp de batterier som säljs i svenska båtaffärer. Om det skall vara så avgörande hur man skruvar ihop batterierna så valde jag att köpa cellerna löst och skruva ihop dem själv. Det råder ingen tvekan om vilka celler som är bra. Då sparar man en peng och kan lättare kontroller att kablarna har rätt dimensioner.

Det är en BlueSea med plats för sju säkringsbrytare och två huvudströmbrytare. Panelen är "custom designed" för den modell av båt jag har. Konstant + som jag skrivit om har elmatning även när huvudbrytarna slagits av. På min båt är den ansluten till solpaneler, radiominnen, värmarna och kylboxen. Jag har kylboxen påslagen från sjösättning till upptagning så för att slippa ha huvudströmmen påslagen hela tiden så flyttades den till konstant + för ett par år sedan. När vi lämnar båten (även för utflykter iland) så slår vi av de båda huvudbrytarna. Då slås framförallt vattenpumparna av så ev slangbrott inte riskerar att sänka båten.... Tydliga säkringsbrytare och kontrollampa när det är spänningssatt. Elwinscharna har dubbla 100A-säkringar bakom panelen (därför ett blankt uttag). Å så här ser det ut på baksidan med ordentliga skruvplintar och sammankopplingsbleck. (De klena röda kablarna är till kontrolllamporna)

Ok, men flytta BP-säkringen till nära plusplinten ! Säkringen är till för att skydda kabeln mot överbelastning/brand, och skall sitta så nära kraftkällan som möjligt. Nu har du inget som skyddar mot kabelbrand om de långa kablarna skulle gnagas på vägen fram och bli kortis mellan t ex. Även BP-nödbrytaren bör sitta någonstans på vägen där den är lättåtkomlig. Framme i fören kanske under kojen vid BP är den inte till någon nytta när propellern hängt sig och man behöver stänga av den kvickt. Nej, det tycker inte jag heller. Kortslutningsströmmen på en 75W-panel är så låg att den 10A-säkringen aldrig kommer gå sönder. Inte ens med tvärkortis mellan plus och minus i t ex regulatorn. Inte heller blir det någon risk för kabelbrand ens med klena kablar (1,5-2,5mm²). Däremot skulle jag rekommendera att säkringen mellan regulatorn och plusplinten även den flyttas ner till plusplinten. Då skyddas kabeln mellan plint/regulator eftersom den ström som kan gå baklänges från plinten och upp (vid en kortis mellan plus/minus på vägen) lätt eldar kabeln, medan energin åt andra hållet inte blir mer än panelen kan ge. Som sagt - säkringen nära den kraftiga energikällan. Gäller även laddarsäkringen.

Jag tycker att det i stort ser bra ut och jag håller i stort med ChristerN ovan. När du frågar efter förenklingar så skulle jag definitivt se över kablaget runt batterierna. På plussidan skulle jag byta ut de tre kablarna med säkringar till en gemensam. Dra generatorkabel till kopplingsplinten. På minussidan (det är lite otydligt hur du ska koppla ihop kablarna) skulle jag dra en kabel från sista batteriet till shunten och koppla ihop batterierna med en kort kabel mellan varandra. DC/DC-laddaren till bogen är väl den teknisk mest säkra lösningen men också rätt påkostad. Som du skriver ovan kan man behöva beakta kabeldimensionen. Du kan lösa problemet med ofrivillig urladdning av bogbatteriet med ett skiljerelä om du vill komma ner rejält i pris alternativt använda de 3500 kr till att gå upp i kabeldimension.

"Allting går att sälja med mördande reklam" hette en låt för många år sedan. Det är samma här. För en okunnig så låter batteritestare bra men det är "bara" en spänningsmätare för två batterier. Det går så klart att få lite indikation på laddningsnivån, i alla fall på ett par blybatterier, men någon speciellt bra och noggrann batteritestare är det inte. Jag skulle råda TS att lägga på några kronor och köpa ett mätinstrument med en strömshunt istället som kan räkna på in- och utmatad effekt. Den typen av instrument brukar även kunna anslutas till två batterier så spänningen kan avläsas från både start- o förbrukarbatteri. Med en extra strömshunt kan en del instrument hålla full kontroll på två batterier.

Det är väl en kombination av många orsaker. Tidningar och tidskrifter har länge haft nedåtgående kurvor. Många har i tråden beskrivit anledningarna till att tryckta tidningar och tidskrifter nog försvinner helt snart. Väldigt dålig återväxt på tidskriftsläsare. Jag hade glömt att jag efter senaste prenumerationsvändan på PB tänkte att jag var klar med den tidningen, pga allt som skrivits i tråden. Det är sällan det dyker upp något matnyttigt. Så det är också lite fel på mig, som någon skrev. Vi kan redan för mycket. Nivån är den ständige nybörjaren. Det håller liksom inte med att betala 80 kr eller något sådant för en blaska och sedan är ca 20 proc av innehållet relevant och intressant för mig. Det gäller alla områden, inte bara båtlivet. Bättre med internetforum, där man kan rådfråga och samverka med experter helt gratis. En annan spaning jag har på längre sikt, som sänker tidskrifterna, är det faktum att ungefär hälften av dem som går ut gymnasiet nu inte kan varken läsa eller skriva ordentligt. Det är ganska skrämmande inför framtiden. De unga vuxna har på grund av sina tiktokinsta-skärmar växt upp utan att behöva läsa eller skriva en rad utanför svenskalektionerna, det är bara video och bilder i alla sammanhang. Lärarna har gett upp och ger alla godkänt i svenska, oavsett hur usel man är. Att skriva sin namnteckning är tydligen för svårt, det blir bara förnamn har jag sett. Tänk er ett land där majoriteten av befolkningen är halvanalfabeter som inte klarar av att ta till sig innehållet i en dagstidning, än mindre skriva en insändare till den för att klaga på något. Eller läsa några A4-sidor och därefter skriva en sammanfattning av innehållet på en halv A4. Hur går det för näringslivet i det landet? BNP? Pensioner? ÄH, AI FIXAR ALLT! Tur att man har det mesta & bästa av livet bakom sig....