Ledartavla

I detta fallet verkar det som det är en kad32 med kompressor och ett 290 dp drev, finns en lika tråd skapad av TS där motorn är benämnd. Har man inte skruvat tidigare och kanske aldrig ägt en båt eller en diesel motor. Så är det inte lätt i början ingen av oss som skruvar kunde något i början långsamt lär man sig och utvecklas. Det roliga med att äga båt är att alla kan något och hjälps åt för att lösa problem och underhåll av båten, det är riktigt trevligt. Men kan du inte och gör fel kanske motorn fryser sönder och då pratar vi stora pengar helt i onödan. Så till Ts kan du inte eller känner dig osäker ta då hjälp av en servicekille iår, alternativt ta hjälp av en båtfrände som kan, på sikt blir du slipad på det som ska göras och du klarar detta själv.

Kanske lätt för oss som varit med ett tag, men som nybörjare är det inte lätt, finns många fallgropar som kostar mycket pengar vid fel hantering.

Hej ! Det är inte svårt, kan du dra åt en skruv med en blocknyckel så kan du byta turbon själv. Har du trångt akterut och svårt att komma åt kan det vara lite pilligt. Men det går om man tar det lugnt. 1 Släpp klämman runt knäet och turbon skruva ut muttern långt. Pilla av den rostfria klamman, du kan behöva polygrip och en rejäl skruvmejsel till det. Nu är knäet lösgjort och fritt från turbon på avgassidan. 2 Släpp slangklämmorna på gummibälgen finns två nertill och två upptill mot knäet med. Enklast är att släppa dem som sitter nertill på avgasröret, vik nu ut knäet så du får turbon fri. Alternativt lyft av knäet, du måste även släppa klämman på slangen från värmeväxlaren där kylvattnet strömmar ut i avgasröret. 3 Släpp klämman på trycksidan dvs motsatt sida du nyss varit, där går ett tryckrör till aftercoolern, ta bort det röret mellan turbo och aftercooler. Du får även ta bort röret från kompressorn och joke spjället som sitter på trycksidan på turbon.Turbon är nu frilagd. 4 På under sidan av turbon kommer tryckröret från oljepumpen detta rör ser till att turbon får smörjning, det, det är fastskruvat med två st M6 i turbon mellan sitter en packning se till att inte glömma den sedan. Skruva ut de båda skruvarna, röret är nu fritt, den främre av dessa kan vara lite pillig att få loss lite pilligare att få dit. Tryckröret är nu fritt från turbon. 5 Släpp slangen som ger turbon kylning sitter på sidan på turbohuset och går till expansionskärlet. 6 Du har nu fyra bultar kvar de som håller turbon mot motorn sitter under turbohuset på halsen, släpp dem emellan där har du en packning se till att den kommer rätt vid återmontering. När du släppt de fyra lyfter du bort turbon. Vid återmontering är det lättare om du limmar fast de nya packningarna på turbon mindre risk att de kommer fel då. Tryckröret med oljesmörjningen kan var lite bändigt att få dit om det inte livar riktigt men det går. Vid återmontering gör du lika som jag skrivit men tänker från andra hållet. Turbo till din motor finns att köpa för runt tio tusen, så gör du jobbet själv tjänar du en hacka. Ta god tid på dig beräkna en dag beroende på hur trångt du har i båten, du gör inte detta jobb på 15 minuter. Tänk också på att om du ligger i sjön så när du släpper knäet till avgasröret så har du öppen sjö i röret, kolla så båten inte ligger för djupt. När du återmonterar bälgen mellan knä och avgasrör se till du får allt tätt där att du får på bälgen riktigt annars kylvatten i båten inte bra. Byt ut bälgen och köp en ny då du ändå har den lös. Jag har säkert glömt något viktigt nu😱, men jag tror detta var allt😁. Lägger in några bilder på motorn så ser du lite på bilderna hur turbon sitter. Sedan avgasbälgen mellan knä och avgasrör. // Lycka till och ta det lugnt Peter😉 http://www.marinepartseurope.com/sv/volvo-penta-sprangskiss-7738870-25-5093.aspx http://www.marinepartseurope.com/sv/volvo-penta-sprangskiss-7738870-25-5091.aspx http://www.marinturbo.se/category.php?id_category=45

Motor med stativ och axelkoppling 29’ Controller 12’ Batterier med BMS (begagnat) 10’ Laddare 4’

En Swan 60+ någonting fot 66 har jag för mig

Har gjort om det hela från grunden och tror det börjar lösa sig. Några lösa trådar på några äldre sidor kvar att fixa. Rapportera vidare. Trevlig onsdag! //stavhammar

Vilket intressant projekt! Det som instrumentet visar är bara siffror, vill minnas att det är -5 till 5 och sedan ut till 24 i Beach-läget. Kan hända jag minns litet fel. Men det är ”fixnummer” inga grader liksom bara en siffra som indikering. Sedan gröna och röda lysdioder som indikerar om båtens för är uppåt eller nedåt... ja jag har i ärlighetens namn inte läst bruksanvisningen. Jag intresserar mig bara för hur mycket jag tiltat inåt eller utåt. Som jag skrev i tidigare inlägg lade jag ned mycket möda på att få instrumentet att visa 0 när kavitationsplattan var parallell med båtens botten. Och nu när jag kör i omkring 17 knop på lugna vatten går båten som bäst på -3. Det brukar bli 17,6 knop med det trimmet vid 3100 rpm, det kan skilja 0,8 knop om man experimenterar med detta, men svårt att veta exakt då mina zipwake kompenserar också.

Nu bor vi ju inte 1 miljon människor i Sverige, utan 10 miljoner... 🙂 Så - 0,025 per 100 får jag det till...

Menar du att de omkörande var vårdslösa bara för att dom körde om dig när du kör i 70? Du säger ju själv att dom gjorde det först när det fanns plats, hur kan det vara vårdslöst? Detta var ett ypperligt dåligt exempel på omdömeslöshet. Det finns dom som ligger i 70 enligt hastighetsmätaren och som tycker att man är fortkörare och vårdslös när man kör om dom. Vissa t.o.m. blinkar med helljuset vid dessa tillfällen trots att man gör en helt korrekt omkörning utan risk. Jag som kör efter hastigheten enligt min GPS vill dock inte ligga bakom dessa i 60km/h...

Nja där är nog fullt med folk som jobbar hemifrån. 😁 Alla vet ju att de i dessa åldrarna är smittsamma och vi ska hålla oss hemma.

De som "läst på" eller själv varit med om en storm på någon ocean förstår hur hur fel denna gentleman har angående möjligheten att fly från dåligt väder. Jag kan mycket väl tänka mig att vågor blir stökigare på det grundare Medelhavet där man oftare seglar nära land än på den djupare Atlanten långt från land. Stökiga vågor byggs troligen upp snabbare på Medelhavet, medan de "dödliga" vågorna kanske aldrig uppstår. Jag tror tom. att vågrekordet på Medelhavet är lägre än på Östersjön. En annan skillnad är att när man är närmare land så kan man nå en hamn när vädret försämras och få hjälp om man misslyckas. Det viktiga är att känna till riskerna så att man kan göra något för att minska dessa.

Kolvarna i rattpumpen är aldrig helt täta, så motorn kan vridas av sin egen tyngd när båten ligger oanvänd. Varför lämnar du motorn upptiltad? Om det blir beväxning på kolvstängerna till powertrimcylindrarna kan tätningarna bli förstörda när du fäller ner motorn.

Ringen borttagen och läckaget försvann! 🙂 Det var mycket jobb för att råkat montera en distansring som inte skulle vara där.

Med hjälp av den utmärkta informationen från @Georg_Ohm så har jag lyckats få fram att min givare är orsaken till problemet, jag har dock aldrig haft ett helt fungerande instrument tidigare utan den har sporadisk visat någon grön lysdiod när den behagat, nu lyser det dock endast rött hela tiden. MEN att köpa ny givare och ny instrument för minst 5000:- känns inte som ett vettigt alternativ. Så jag håller nu på att bygga en prototyp på ett eget instrument och givare, det ska bli med en transflective tft (gjord för solljus) display och en vattentät halleffekt givare eller som original en potentiometer har dock haft svårare att hitta en vattentät potentiometer. Men nu till min fråga till er som har ett fungerande instrument, vad är det displayen anger är det grader på motorvinkeln som skall visas? tänker att det då borde vara olika beroende på akterspegelns vinkel så jag blir inte klok. Eller nu när man har möjlighet skall man försöka visa exakt hur mycket som är trimmat på något annat vis? Så tar tacksamt emot feedback.

I instruktionsboken finns också en del tips 🙂 https://pubs.volvopenta.com/publications/7741637

Mycket kan man göra själv och lära sig, speciellt om det är en äldre analog motor. Är det en nyare motor, VP D3 så är det mycket elektronik och givare som man kopplar upp sig mot och kollar så allt fungerar. Att ta av drevet - ja det är ju en fråga i var den står under vintern. Drevet kan man ta av själv, men det är framförallt tungt, många har en speciell vagn för detta. Vad man definitivt borde göra är att ta av propparna. Allt är kostnadsdrivande och tar faktiskt tid när det kommer till båtar. Att det kostar pengar kan jag förstå då alla båtar även samma modeller kan se olika ut när man kommer ner i dom. Hade det varit första året med en ny båt för mig så hade jag låtit någon som kan göra jobbet och betalat för detta med intentionen att vara med och lära mig och se på motorn och ta reda på svagheter och risker osv. Jag hade sett det som läropengar samtidigt som en professionell får se på min drivlina. Gör man själv och gör fel kan det bli dyrt..

Kompletterar med ytterligare en beskrivning på Baatplassen.no.

Man har antagligen valt en flatbottnad, fenkölad, ny seriebåt för att det är den båttypen och de seglingsegenskaperna man gillar.

Ladda förslagsvis ner "MD5 for Dummies" vilken innehåller en massa bra information.

Hydraulpump och slangar är ett bra tecken på hydrauliska varianten.....😀

Tack så hjärtligt! 🙂

Det var väl det som ditt ursprungliga inlägg handlade om? Om du HAR en båt så känner du till dess egenskaper, styrkor och svagheter. Fixa det absolut viktigaste ur säkerhetssynpunkt så ÄR den bra att ge sig iväg med. Sedan gör vi nördar det som vi gör bäst, idissla detaljer om vad som gör en båt PERFEKT! Visst, en OE32 eller Joshua kanske har en lämpligare utformning än din Jeanneau, Bavaria, Hanse men då kanske du förlorar den seglingsglädje som är hela orsaken till att du vill iväg? Bekymrar det dig att din sittbrunn är för stor? Köp en stor kylbox eller dynbox och remma fast ordentligt. Mer förvaring och mindre sittbrunn - klart! Salongen är så stor? Sätt dit några grabbräcken här och var - klart! Är badplattformen olämplig för på/avstigning i sjögång? Skruva dit valfri badstege som du tror på - klart! Den perfekta båten kan man fundera över medan man är ute och byta till senare om det känns motiverat men det skall inte vara en förutsättning för att ge sig av. (Skrivet av en som ägnat fem år åt att bygga den perfekta långfärdsbåten inför en segling till Gotland...)

Det jag gjorde verkade hjälpa igår... Idag nej. Får eskalera detta på Google och internt. Det går ju fan inte att ha det såhär! //stavhammar

Hej igen! Har isolerat detta beteende till en annonsör på Google AdSense. agavanilliteom på en com domän Detta är i sin tur den som visar/väljer reklam som visas. Dom länkar vidare mycket snabbt och det man ser är en skitlänk sin inte har den maringuiden att göra. Det är dom som tjänar pengar... Och vi som blir förbannade! Det handlar om något som kallas adhijacking. Dom tjänar med andra ord mycket pengar på annonser av mycket tveksam karaktär. Det är ju dessutom annonser som vi på maringuiden aktivt valt bort hos AdSense. Har lyckats skapa en "ren" miljö för tester i emulator och det går att återskapa stabilt. Dom lägger sig ses dessutom över menyval/navigeringslänkar och dolda! Och lömska eftersom jag inte får dom länkarna som administratör. Fortsätt rapportera om det händer igen. Vilken annons som visas är egentligen inte viktigt eftersom vi inte kan påverka det. Men när det sker så kan jag hitta dem som skapar dessa länkfarmar och skapar AdSense konton! Jag har blockerat denna annonsör och anmält dom till Google etcetera. Hoppas detta löser problemet! Trevlig söndag från ett Göteborg med 30° och sol... Och nu blir det en kall öl! //stavhammar

I några Norska kommuner (Sörlandet) som vi besökt tidigare år har man haft hastighetsgräns 5 knop 100-200 meter från land/öar under högsäsongen. Enkelt att reglera som dämpar olycksriskerna vid tät båttrafik och bullret från utombordare. De som vill köra fort får hålla sig en bit ut från land/öar. Norge är ett maritimt föregångsland.

Biltema har många bra saker och är generellt bra på reklamation. Däremot byts ju leverantörer ut och bra idag, kanske inte är lika bra en annan gång pga ny leverantör. Det finns fortfarande exempel på dåliga delar(även om historierna är svåra att verifiera 100%). Test med isärsågade oljefilter har gjorts många ggr och ofta är det skillnader. Om inte i filtermaterial, så mängd eller andra funktioner som bypass ventiler osv. Detta är såklart inte unikt för Biltema utan generellt för lågprisdelar. Läste förövrigt en vinkling från en i just bildelsbranschen. Han menade på att i en hel del fall tillverkas pirat och original på samma lina. Det som skiljer är kraven i kvalitetskontrollen. De bästa delarna blir OEM, sedan börjar resan nedåt. Därav bortslipade logos och annat. En ”sämre” del fungerar ofta bra den med fast kanske lite kortare eller med nån vibration eller dyl. Sen till den klassiska frågan hur det blir vid försäljning. Jag köper iaf hellre en Yamaha, BMW eller VP servad med originaldelar snarare än en till hälften Biltema byggd dito... Edit: Köper faktiskt relativt mycket på Biltema. Exvis avfettning, fälgrengöring, pressar, tampar(till viss del), cykeldäck, verktyg osv. Det är främst reservdelar jag ställer mig frågande till. Det är oftast för liten prisskillnad mot att köpa märkesgrejer iaf på Bilsidan.

I stort sett alla 4-taktare är mer eller mindre benägna till bränsleutspädning. En del mer, en del mindre. Yamahas F300 tillhör den första kategorin. Om det inte är fel på motorn finns det tre orsaker som förvärrar problemet. Motorn har för stor propeller, 6000 rpm vid WOT med normal last är att föredra. Har man för stor propp redan med lätt last, lastar båten full med folk och prylar och åker kanal har man fixat bra förutsättningar för bränsleutspädning. Motorn har fyllts med för mycket olja från början, ju mer olja som finns i sumpen från början ju större är sannolikheten för bränsleutspädning. Efter oljebyte är halva stickan att rekommendera, dvs mitt emellan max och min. Motorn är ny och inte fullt inkörd. En motor som gått mindre än 100 timmar är mer benägen till bränsleutspädning. Är det fel på motorn är dessa orsaker vanliga. Motorn överkyler och går för kallt. Kylningen styrs av termostater och tryckhållningsventiler. Serviceintervallet på dessa komponenter är 1 år eller 100 timmar. Många verkstäder slarvar med detta. Jag har sett ett flertal motorer som varit över 10 år gamla där dessa prylar aldrig varit isär. Spridarna läcker/efterdroppar. Dagens insprutade motorer är känsliga för bränslet och dagens bränsle är inte lagringsstabilt. En vanlig orsak till dessa problem är att bränslet och bränslesystemet inte vinterkonserverats korrekt. Torr, ren, färsk soppa och korrekt vinterkonservering sparar mycket problem. Motorn tänder inte på en eller flera burkar , brukar höras och märkas ganska tydligt så inte så troligt i detta fall.. Motorn lider av blow-by. Kolvringarna tätar helt enkelt inte som de ska. Som sämst tätar det då på låglast då gastrycket hjälper ringarna att täta. Ett enkelt leak-down test avslöjar om motorn har för mycket blow-by.

Oppfølging ::::::: DVM ble besøkt i går av meg og vitne til tidligere avtale. David hadde ikke noe valg, og la seg platt for tydlige bevis. (se exempelbilde på thermostathus) Jeg gav DMV en chans til å gi meg en GARANTERT renovert motor innen utgangen av august (snäll som jag är ) Jeg har fått mine penger tilbake nå og vil være meget nøye med å kontrollere min neste affär med dette firma. Det er synd at DMV prøver seg med slike fula trix. Jeg fatter ikke at han trodde en nordmann kunne være så lettlurt............... Så..................handle gjerne med DVM, men vær nøye med å kontrollere hva du får. Han er billig og han har bits and pieces som ingen andre har. Vi behøver slike skrothandlare. Jeg skal oppdatere her når historien forhåpentlig ender i august. I mellomtiden stoler jeg på mine North Sails................og ønsker alle en god sommer. EJ