Ledartavla

Så där ja, i fredags kom marinteknikern för fixa ovanstående problem - det blev en helicoil-lösning, och ett litet motorlyft för att minska tryck/spänningar under arbetet. Nu gick den maskinskruv som lossnat att dra i ordentligt och den andra visade sig vara böjd (den som inte lyckats hålla emot när den var "ensam"). Så den byttes förstås. Ska bli skönt att lägga i den nu när detta är fixat. Det borde hålla men jag kommer förstås dels efterdra maskinskruvarna men också åtminstone en gång per säsong kolla att de sitter som de ska!

Tillägg till ovan. Jag brukar använda lithiumfett till grejer på båten; det är starkt och funkar bra i fuktig miljö.

Så, tog sin tid men nu är det provkört och klart. Även kvällen är fin i Grebbestad 😊

Innan du börjar skrapa och ha dig, köp och läs den här, https://www.kartbutiken.se/vårda-din-träbåt-handbok

Den står ju på en vagn ,kan du sjösätta och låta båten stå kvar på vagnen.Sänk ner den så mycket det går,gör inget ting innan du provat detta .Då kommer du att se om hon går i hop och blir tät.Olja samt lacka kan du göra nästa år.Obs starta inte motorn förrän hon legat en vecka i vattnet och blivit tät .Min sista träbåt var från 1918, och din ser ut att vara byggd 1950-1960 så ge henne en chans,även bottenmålning flyttar du fram till nästa år .Gillar formen så ta det lugnt det är en fin båt.Ronnie

Visst förekommer det som sagt och leder till åtal enligt denna artikel. https://fiske.zaramis.se/2023/05/07/krabbfiskare-atalas/

Du måste väl inte fästa repen i öglor!? Gör som i exempel 3 och säkra repen runt y bommen. Är du rädd för skav på repet kanske det går att trä något över som tar hand om nötning. Annars får du väl byta rep lite oftare.

Jag tror också mest på att montera ett sugrör uppifrån. Sedan vill jag slå ett slag för att använda kopparrör istället för sanitetsslang. 35 mm kopparrör funkar bra. Kostar runt 300:- kr/m med dagens kopparpris. Rördelar för lödning kostar 50 - 70:- kr/st. Yttermåttet på lödskarvarna är 38 mm. Kan man inte löda så går det utmärkt att göra rent skarvytorna med sandpapper och limma med epoxi. Sanitetslang används för att skarva mot tank, däcksförskruvning och annat fast så att det blir lite möjligheter för flex. Fördelar Det blir smalare installationer med möjlighet att göra skarpare böjar. Det kommer aldrig att börja lukta genom kopparrör. Nackdelar Urinsten fastnar säkert även i kopparrör och jag vet inte hur länge et 35 mm rör räcker utan att bli täppt. Vi har haft våra i några år och hittills funkar det bra. (När/om det blir för mycket urinsten i rören kan man få bort denna med syra.)

Gammal tråd, men eftersom den vaknat läste jag igenom den. En fördel med inombordare är en ordentlig generator och möjligheten att byta den till en ännu mer ordentlig om man vill. Eller lägga till ytterligare en. Hur ser laddström ut på modernare utombordare? Jag har bara googlat lite, men det verkar inte helt lätt att få siffror. Så jag ser det som enklare att plocka energi ur en inombordare utöver själva framdriften. Tänker på värme och ström.

Polerat och klart.

Sikat och skruvat.

Första turerna och övernattningarna i år på Vänern. Nyper lite i näsan... när man andas. Här bilder från Nabben.

Vanligt fett funkar. Att det är fastare kan bero på att det är gammalt.

Mät panelerna var och en isärkopplade OCH bortkopplade från regulatorn till att börja med. Då är de olastade och skall ge 18-22V (21V enligt spec för dina paneler) så fort de får lite solsken. Är det så du mätt när du bara fick kring 12V, eller var något annat inkopplat till någon av panelerna ? Om det var så - alltså totalt olastat/icke inkopplat, mätt med multimeter - så är det något fel på panelerna, ja. Men om detta verkar ok så sätt även en glödlampa 12V/5W eller nå't (typ parkeringslampa till bil) på kablarna, och den borde lysa duktigt starkt om panelen blir lite solbelyst. Gör den det (och inte bara fisglöder eller inte lyser alls) så har du kräm ur panelerna. Ibland har panelerna en skyddsdiod över plus/minus. Men att den går sönder på båda och så att den börjar bete sig som en zenerdiod och dessutom vid 112-14V känns inte riktigt rimligt.

Stämmer bra...

Nytt reglage och nya kablar inköpta och fortsatt arbete i underbart vårväder 🌞

Mitt råd är att dela röret och montera det på utsidan av masten. Nita inte, utan gör hål som du gängar med gängtapp, så kan du skruva fast metallbitarna. De flesta stoppar i seglet i början av säsongen och tar ur det i slutet, så det är få gånger man behöver skruva.

Den är väldigt lik en Terhi 520 HT: https://www.thomasveber.se/till-medelhavet-i-en-17-fots-bat/

Tänk på att den får inte vara förstår.

Och ordnat knappar för att sätta fast nya dynan.

Monterat in handtag i lådsidorna.

En försynt undran: Köper Du arbetslusten/energin på burk, flaska eller bag-in-box?

Klart, återstår att montera tryckknappar.

Expansionsbeslag monterat, allt funkar som det ska. Blev inte perfekt men helt OK. Återstår att montera handtag, samt ev en spärr så att de inte öppnas under gång.

Lådor på plats

Med tanke på att ni skall bo i båten och kunna använda gratis naturhamnar för att inte ruinera er på gästhamnsavgifter så tycker jag att det låter vettigt med en långkölad båt med ganska bulligt och rymligt och lastdrygt skrov. Någonting kosterliknande till exempel. Det är ett helsike att gå på grund med en fenköl som slår rätt emot och så blir det totalstopp så folk bryter armar och slår ut tänder. Bättre med långköl som lugnt och fint glider upp på stenarna. Dessutom blir totala djupgåendet mindre med långköl. Då kan man utnyttja naturhamnar och skyddade ankarplatser på ett helt annat vis. Bara mina funderingar...... jag tror nämligen att båtboendet blir dyrare än ni tror och därför gäller det att undvika onödiga kostnader.

Har tyvärr sett yrkesfiskare på västkusten som gör precis så. Med hänvisning till att klon växer ut. Men det är ett brutalt sätt att fiska på.

Det finns tyvärr folk till allt så jag vet att det förekommit där jag bor men de flesta som jag känner till tar hela krabbor och de finns de som ibland bara tar klorna men då krossar de krabban innan den slängs tillbaka i havet.

Jo det är jag med på... poängen var att det inte var hela grejen. Krabban får komplikationer av själva avbrytandet av klorna dessutom.

Det är bara det att en krabba utan klor kan inte äta och kan svälta ihjäl under knappa förhållanden.

Måste bara svara om nån skulle råka läsa denna gamla tråd. Om man bryter av klorna på en krabba förblöder enligt vissa. En krabba kan välja att släppa sina egna klor och då växer dom ut igen.

Marknaden har ju svängt tydligt mot utombordare de senaste åren, och även större båtar utrustas med utombordare. Många av fördelarna med inombordare har listats, här kommer en viktig fördel med utombordare. I många fall vinner en utombordare vad gäller prestanda. Skälen är flera, bland annat bättre viktdistribution, en 90-gradersvinkel mindre än med drev. Men framför allt är det nog gångläget/trimvinkeln som gör skillnad. Du kan oftast få upp mycket mer av växelhuset i luften med en utombordare och det har stor betydelse för både fart och förbrukning. Tittar man på moderna DC upp till 10 meter så ser man att utombordsversionerna klarar sig med rejält mycket mindre effekt för samma fart. Om båten ens finns i inombordsversion, vill säga. Ofta kan det handla om 30% mer effektbehov för inombordare för samma prestanda.

Aquador går uteslutande över till utombordare under 2023 - 2024. Ser även att UB säljs dubbel så fort på blocket. personligen gillar jag tanken på att gör det själv grejorna så mycket enklare. Men gör man fynd på en känd driftsäker IB med god dokumentation på en trevlig båt, varför inte.